服装推板参赛课件

服装款式设计教案

《服装款式设计》教案授课内容：（第三章一、二、三节内容）课时：2课时一、教学目标 1.了解服装面料的不同特性，分析面料造型的不同变化手法及规律，归纳面料造型设计在服装风格中的表现； 2.能够识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。二、教学重点本节课学习以掌握识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。三、教学难点本节课学习的难点是识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。四、教学方法 1.本课程理论部分的内容以示范讲述为主，配合以示范和多种教学手段，加强直观教学，以利于知识的传授。 2.技能练习主要是通过作品、个别辅导、作业讲评等教学方法，最终达到让学生掌握知识，掌握技能的目的。

五、教学过程 1、课程导入：用实例引出第三章的内容 2、教学内容：第三章服装造型设计与面料第一节服装面料的选择与应用一、机织物 1、棉织物的服用性能及特点 2、麻织物的服用性能及特点 3、丝织物的服用性能及特点 4、毛织物的服用性能及特点 5、粘胶纤维织物的服用性能及特点 6、涤纶织物的服用性能及特点 7、棉纶织物的服用性能及特点 8、腈纶织物的服用性能及特点 9、氨纶织物的服用性能及特点二、针织物三、非织造物四、天然裘皮五、其他服饰材料

第二节服装面料造型设计一、服装面料造型的变形设计 1、变形设计的目的 2、变形设计的手法（1）抽缩（2）塔克（3）系扎（4）立体褶皱二、服装面料造型的破坏性设计 1、破坏性设计的目的 2、破坏性设计的方法（1）抽丝（2）镂空（3）双层镂空（4）烂花三、服装面料造型的整合设计 1、整合设计的目的 2、整合设计的方法（1）编织（2）编结（3）拼接（4）拼缝

服装制版推板解析

4典型款式的制板与推板 4.1 下装的制板与推板 4.1.1西服裙西服裙分一前片和两后片，前片共有四个省，前中心有一暗裥，每个后片有两个省，后中装拉链，后开衩，使用全里子，里子下摆悬空。西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1，西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙规格尺寸单位：cm 号型部位155/64A 160/66A 165/68A 档差腰围W 66 68 70 2 臀围H 92.2 94 95.8 1.8 腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5 裙长L 57.5 60 62.5 2.5

表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm

1)西服裙工业制板西服裙制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。结构制图见图4.1.1。在西服裙净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成西服裙的面布样板见图4.1.2，里布样板见图4.1.3。 2)西服裙工业推板选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。各部位档差及计算公式见表4.1.3。西服裙前片推板见图4.1.4，西服裙后片推板见图4.1.5，西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。图4.1.1 西服裙结构制图

图4.1.2 西服裙面布样板

图4.1.3 西服裙里布样板

表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式

服装工业推板制板大纲

陕西国际商贸学院《服装工业制板推板》课程教学大纲一、说明 1、课程的性质与任务《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。

(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。二、讲授内容及要求第一章服装工业推板制板基本原理【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。【所需课时】 2

针织服装结构设计的特点

第一章绪论由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性能较好，穿着时柔软舒适，没有拘紧感，特别适合体假、旅游、家居时穿用。第二节针织面料基本知识针织面料的特性：拉伸性（弹性）、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。针织面料的特点（消费性能上与其它织物相比）手感—光滑柔软、富有弹性。体肤触感—良好、刺激性好。洗涤—易洗易干易打理。适体性—能显现人体曲线、无拘紧感并富有装饰性。吸湿透气性—较好。抗绉性—较好。耐冲击破坏性—较好。变形—较大。耐磨性—较差，易起毛起球勾丝。断裂强度—较低。第三节针织面料性能对款式造型的影响一，轮廓造型：直身式，宽松式，紧身式（紧身便装，紧身运动装，矫形内衣）二，服装的边口造型：罗纹饰边，边口修饰的其它方法（滚边、加边，缝迹处理，卷边利用）三，面料织纹、镶拼的运用：面料织纹的装饰性，易料镶拼（不同性能的面料组合，异色镶拼，花色面料镶拼，不同材质的面料组合，织造与印花面料的组合）四，注重装饰：饰件添加，装饰图案第二章针织成衣款式设计一，领：是上衣靠近颈的部位，起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用，是内衣款式设计中最引人注目的部位，有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新的感印象。领的种类按结构可分为挖领和添领两大类。挖领：在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝，有时也镶滚上不同组织和颜色的领布。常见针织衫挖领基本款式：罗纹加边领，滚边领，折边领，压边鸡心领，普通鸡心领，滚边三角领。添领：是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。其主要形式是各种翻领，也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。常见的几种基本款式：青年式翻领，半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。二，袖子：是包覆肩和臂的服装部位，即可调节寒暑又有装饰的功能。衣袖分为：连袖和装袖。连袖：衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。装袖：在挂肩处袖片与大身缝合。袖子按长度分：长袖、中袖、半袖、三分袖、无袖。按宽松程度：连袖、插肩袖、合肩袖、蝙蝠袖。针织内衣的主要袖形结构：加边袖，挽边袖，滚边袖，罗口袖，灯笼袖。三下摆衣服底下，通常有挽边下摆和罗纹下摆两种挽边下摆是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制，较厚的绒布或双面布用双针綳缝缝制罗纹下摆在衣服下边添上宽度约7-14CM的罗纹，有单层和双层之分，罗纹下摆弹性好、美观。运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。四，口袋按缝制工艺分：贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋按用途分：明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋按口袋位置分：胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋按袋形结构分：拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋五，腰衣服腋下部位为身腰，分直腰和挖腰两大类在针织内衣中，直腰式一般可省略腰缝，俗称圆筒产品裤子的上端贴腰部位叫作裤腰 1宽禁带腰三种缝制加工方式：（1）专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口上（2）用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中（3）用绷缝机或包缝机进行腰口挽边，将松紧带挽进腰口 2串袋腰在裤腰的折边处嵌入一条纱带，带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并留一定的长度以便结扣。串袋腰缝制省工、牢度好，适合成年人内裤。 3贴边腰在腰里贴缝一条腰衬，用平缝机缝制。使得腰围保持固定的尺寸，腰头处用纽扣或裤钩固定。舒适美观，多用于男女外裤或女士内裤、裙子等。六，裤口：按裤口形状：小腿裤，灯笼裤，喇叭裤，筒裤，平口裤，卷脚裤。裤脚口按缝制加工方法：罗口，挽边灯笼裤，罗纹灯笼裤口，滚边裤口，挽边裤口，加边裤口。七，门襟按用途分为：领门襟，裤门襟，胸门襟。八，肩和挂肩肩：前后衣片连接的部位。肩按结构分为：平肩，斜肩和插肩。挂肩：衣身与袖子的合缝部位。也可分为：挖肩，直挂肩，插肩。挖肩：在衣片袖窿处呈弧线，它与袖山弧线相对应。直挂肩：衣身袖窿处没有弯度插肩：从领口到腋下连成一片，可以是直线或者弧线。前后的衣片的设计：下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。下摆：挽边，罗纹收紧边。开襟：不开襟，半开襟，开襟。挂肩：平肩式挂肩和插肩式挂肩。九，前后衣片的设计前后衣片是服装的主体，主要有下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。下摆一般有挽边和罗纹收紧等。开襟一般有不开襟，半开襟，开襟三种。开襟用拉链对门连接，纽扣连接，开襟部位随款式变化。针织内衣腰一般为圆筒形，也有紧腰以显露人体挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等移接，拼接是前后衣片有意识分段设计，以改变人们的视觉，更体现人体美，前后衣片的不同部位镶拼不同质地，不同颜色的面料，可以增加款式种类十，背心无袖的上衣叫背心。按用途分：外套背心，西装背心，毛背心，运动背心，胸罩背心及普调内衣背心等。按服用性能及缝制加工方法分：开襟背心，套头背心，平边（折边）背心，加边背心，滚边背心及弹力罗纹背心等第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤第一节针织服装结构设计的特点一结构线表现形式简洁 1.针织服装中结构线的形式，大多数是直线、斜线或简单的曲线 2.分割线用得较少、省道线尽量省略 3.形成以上现象的原因：（1）针织服装面料弹性、悬垂性较好，柔软贴体，在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果，针织物可由面料的弹性与悬垂性来获得，因而结构线可以简化。（2）针织内衣外形轮廓线及内结构线本身就不复杂，不需要过多的结构线，同时由于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。二围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据四样板设计应考虑的因素 1.缝纫损耗( 四线包缝机—0.75cm 挽边机—0.5cm 平缝机—1cm) 2.缝制工艺回缩性针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，在长度和宽度方面会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩。（工厂常称坯布的自然回缩）计算公式：部位规格尺寸/1-回缩率% 坯布缝制回缩率=（缝制后的自然回缩量/裁片长度-缝纫损耗）*100% (1)缝制工艺回缩产生的主要原因：a.坯布结构b.在织造印染加工过程中，坯布收到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 C.当坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间后，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生坯布的工艺回缩。（2）影响回缩的因素：a. 针织坯布使用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。 b. 染整加工的工艺，如是否经过缩碱或丝光处理 c.坯布后整理的方式 d.轧光后坯布存放的形式与时间 e.车间温湿度 f.裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与裁剪的次序g.缝制工艺流程的长短 3.面料的下垂性 4.横向拉伸扩张五采用负样板来简化样板数负样板代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。典型例子为领口，使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。六使用拼接方法裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。七缝制时辅料的加固或美化第二节针织服装结构设计的方法规格演算法是针织服装，特别是针织内衣样板设计的基本方法，原因如下：（1）针织面料具有一定的变形性，需要用明确的规格尺寸来表示，规格尺寸既明确又直接，是衡量样板正确性的一个重要方面。（2）针织内衣款式造型较简单，衣片数量相对较少，衣片形状大多数是由直线与斜线组成，便于用尺寸进行控制。（3）针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格，稍有一点变化可以由面料的弹性弥补。基于以上原因，多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设计方法。一，规格的制定国家标准2，地区标准3，企业标准4，客供标准 5，实测二，丈量部位P23页。第三节针织服装结构设计的步骤一款式效果图二设计样板的注意事项（结构设计特点） 1.针织面料的弹性有助于显示人体的曲线，设计样板的外形轮廓要避免过于复杂，尽量用简单的直线和弧线，有时甚至设计成直筒型。 2.胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小，要根据穿用的要求和面料的性能来考虑 3.款式上要突出体现柔软感，不要过分使用夸张手法 4.袖窿出的归拢量不宜过多，袖山处可使用加固衬或带条来增加立体感和牢度 5.缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用1~1.5cm为宜，以防脱散。 6.轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性”，尤其是制作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm 7.在不必要伸缩的部位可使用粘合衬，不仅美观挺括，还便于缝制 8.使用针织面料制作外衣，传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限制，不能生搬硬套，在设计样板时可适当运用褶皱手法处理 9.要对坯布的自然回缩性有充分的考虑三设计样板的一般程序 1.接受任务，确定面料品种，了解服用要求，绘制成品设计草图 2.在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表 3.确定缝制工艺流程及使用设备 4.画出样板草图，按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量，并计算出样板各部位的实际尺寸 5.按此尺寸剪出纸样 6.小批量试制，核对规格是否符合设计要求 7.经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样，在重复试制直至合乎要求 8.如生产一整套比较齐全的规格，按要求缩放样板 9.将以上纸样进行合理排料，在排料中进一步修改样板的套弯部位，使成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗，并可提高裁剪时的工效。 10.设计用布幅度，断料长度和单位用料面积 11.制作正式样板四确定缝制方法，选择缝纫设备，排出工艺流程，定出缝纫损耗 1.确定缝制方法 2.缝纫设备的选用 3.工艺流程排列的考虑因素（1）以保证产品的缝制质量为前提并充分注意到产品的外观效应（2）应考虑到缝制操作的方便性、合理性（3）注意防止产品的拉伸变形，对易变形的斜丝部位应优先安排（4）各工序之间应避免产品交叉，能在一个机种上完成的就安排在一起，尽量减少工序间产品转移的时间，提高生产效率。（5）同一种机器，尽可能安排在一起组成机群，便于管理维修（6）充分利用本厂先有的设备条件，结合车间的具体情况，参考以往的成功经验，进行多方案分析比较，在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。 4.工艺排列的表示方法 (1)工序流水表示法（2）设备说明表示法（3）绘制工序分析图 5.制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。五画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸 1.分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝制工艺回缩、下垂性、拉伸性 2.样板长度计算方法（1）衣长（袖长）样板尺寸=（成品规格+—式样要求+缝耗）/（1-回缩率）（2）大身挂肩样板尺寸绱袖大身挂肩尺寸=成品规格-缝耗背心类大身挂肩样板尺寸=成品规格+—式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸=成品规格+缝耗+ 回缩（0.5cm） 3.胸宽样板设计的方法胸宽样板设计时应考虑的问题：款式，缝耗，回缩胸宽样板的计算方法（1）合腰产品胸宽样板尺寸=胸宽成品规格 +2.5cm 也可写成1/2胸宽样板尺寸=（胸宽成品规+2.5cm）X 1/2 （2）圆筒产品：其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。 4.螺纹辅料样板设计(1)计算时主要考虑因素成品规格、缝纫损耗、缝制横向拉伸、螺纹辅料一般用在边口处，大多数采用双层，计算时注意加倍领口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 袖口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 裤口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1.25cm）] X 2 下摆螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1cm）] X 2 六画分块样板七小批量试制在试制检查中，如发现以下情况，必须弄清原因进行修改：（1）产品主要部位规格公差超过规定的允许范围：（2）虽然公差没有超过规定的允许范围，但其中公差值偏向一方（上差或下差）。在确定样板前还应进行修改，并做进一步调查，在没有找出确切原因前是不应轻易修改的。因为影响样板尺寸的外来因素较多，必须对以下情况进行调查分析：（1）查看坯布轧光门幅是否符合规格（2）轧光后坯布停放时间是否满足规定要求（3）裁减操作是否按操作规程，裁片与样板是否吻合（4）缝制操作是否规范，缝纫损耗是过大还是过小（5）整烫时操作工有否用力过大出现拉伸现象。八改样复制九排料第四章净坯布用料计算一，坯布回潮率针织坯布的公称回潮率，棉针织物为8%。二，染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原重量之比率。染整工艺不同，损耗率不同，如深色汗布漂底为6.7%-8.2%。不漂底为2%-4%。三，段耗与段耗率段耗段耗：辅料断料过程中所产生的坯布损耗。其主要内容有：（1）机头布（2）无法躲残的残疵断料（3）一匹布裁到最后不够衣片长度的余料（4）没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产生的衣片废品（5）因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料（6）因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料主要原因：匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平考核段耗水平的指标为段耗率，即段耗重量与投料重量之比段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/(落料重量+段耗重量)*100% 四，裁耗与裁耗率裁耗：裁剪过程中所产生的坯布损耗主要内容：（1）从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布（2）轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条（3）样板排料方案不够合理、套料不紧凑等产生的碎料考核裁耗水平的指标是裁耗率，即裁耗重量与落料重量之比率裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（衣片重量+裁耗重量） *100% 五，成衣坯布制成率是指被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比成衣坯布制成率=（投料重-段耗重）/投料重*（落料重-裁耗重）/落料重 *100%=（1-段耗率)*（1-裁耗率）*100% 成衣坯布制成率：考核工厂坯布利用程度的一个重要指标，利用率越高说明坯布损耗少，产品成本相应降低。提高坯布制成率的有效方法是降低段耗和裁耗。第三节净坯布用料计算一，主料计算方法1，主料用料面积计算 10件产品用料面积（m^2）=∑[段长*门幅*2*段数/(1-段耗率)] 2，主料用料重量计算 10件产品净坯布重(kg)=10件用料面积(m^2)*干重(g/m^2)*（1+坯布回潮率）/1000 10件产品的毛坯布重量(kg)=10件产品净坯布重(kg)/(1-染整损耗率) 二，辅料计算方法1，罗纹用料的计算罗纹重量的计算方法：每件领口（下摆）罗纹重=每件领口（下摆）罗纹样板长度(cm)*干重(g/cm)* （1+坯布回潮率）每件袖口（裤口）罗纹重=每件袖口（裤口）罗纹样板长度*2*干重*（1+ 坯布回潮率） 2，滚边用料的计算：（1）幅宽用料尺寸计算滚边幅宽是根据滚边部位的尺寸、缝耗以及缝制滚边时两件服装部位间的距离（1-1.5）、坯布受拉伸时的伸长率（一般坯布5%-10%罗纹坯布15% 左右）等因素确定。滚边料幅宽=（滚边部位规格+缝耗0.75）*（1-拉伸率）+1cm 领口（或下摆）每件滚边幅宽用料={[半领口弧线长(或下摆规格)+缝耗（0.75cm）]*（1-拉伸率）+1cm}*2 袖口（或裤口）每件滚边幅宽用料={[袖口（或裤口）规格+缝耗（0.75cm）](1- 拉伸率)+1cm}*4 (2)滚边料段长尺寸计算：根据滚边部位滚边宽的规格，滚边方式、滚边折边量（0,5-0.75）以及拉伸扩张损耗（0.5）等因素决定。双面光边滚边料段长=滚边宽成品规格*2+滚边折边（0.75）*2+扩张损耗（0.5）一面光边一面毛边滚边料段长=滚边宽成品规格*2+滚边折边（0.75）+扩张损耗（0.5） 1

学习服装的色彩搭配教案

学习服装的色彩搭配教案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

人教版七年级下册第六课 ——服装的色彩搭配教案越溪初中：张正琼【教材分析】通过课件（明星们的服装搭配）。引导学生认识在不同场合穿着得体，能够结合个人情况进行服装搭配，是成为自我形象的展示，也是社会文明程度的直接体现。让学生初步掌握服装搭配的基础技巧，帮助学生学会运用各种色彩元素，搭配出符合自身审美情趣、体现个人审美特点的着装，使自己的形象趋于美好。通过学习这节课，结合学生实际，学生将了解服装设计知识，并形成在日常生活中合理搭配服装的意识。本课侧重于服装的色彩搭配、款式、种类，其余搭配条件一带而过。本课教学设计多以学生自主活动展开，把看、想、说、练四方面巧妙结合，便于学生基础知识的掌握以及综合素质的提高，充分体现出素质教育与单纯学科教育的显着区别。【学情分析】本课涉及到服装的款式设计、色彩搭配、面料的选择，对于初一年的同学来讲，造型技能对他们是一个较大的挑战。因此，选择从色彩的搭配为主，涉及到款式和面料概括性的介绍其常识，色彩搭配则作为重点处理，并辅以作业练习强化，可以较大提高学生的自信和学习的积极性。【教学目标】 1、知识目标：（1）色彩应用于服装的一般规律。（2）服装色彩的搭配规律。 2、能力目标：

（1）根据不同的气候、时间、地点和用途，不同的肤色、体形、年龄和气质去选择不同款式、材质、色彩以及不同功能的衣服。（2）培养学生收集信息，整理信息能力。（3）培养学生交流、合作、自主和探究学习和评价的能力。 3、情感目标：（1）增强学生对生活的热爱，培养他们创造美好生活的愿望。（2）培养学生正确的审美观，鼓励大家做爱美、会美、身心健康的中学生。【学习重点、难点】 1、本课侧重于服装的色彩搭配、款式、种类，其余搭配条件一带而过。本课教学设计多以学生自主活动展开，把看、想、说、练四方面巧妙结合. 2、培养学生的观察、分析、评论、设计和审美能力。【教学准备】导学案、课件、色彩工具一套【教学过程】一、情境导入创设情境，自然导入教师揭题：时代的变化发展，使服饰越来越引起人们的重视。因为它是无声的语言，是人的第二张面孔，所以人们对着装美的追求尤为迫切。服装不仅是个人的审美和素质的体现，也反映一个社会的文明程度，那你们想知道怎样合理的搭配服装，才能穿出品位吗？板书课题《服装的色彩搭配》。二、讲授新课过程一：1、我们都有偶像崇拜，自己都有喜欢的明星，同学们来评一评他们时尚的时装吧。出示幻灯片，由学生直观欣赏并做出选择。

第三章针织服装款式设计

第三章针织服装款式设计针织面料因线圈组织结构使其具有良好的弹性、透气性、柔软性，具有舒适、柔软、抗皱和便于携带的特点，而且运用不同的组织可以形成各种肌理效应，如凹凸纵横条、方格、网眼等。服装款式设计中应突出面料特有的质感和优良的性能，采用流畅的线条和简洁的造型来强调针织服装特有的舒适自然性，款式变化不宜太复杂，因为任何过分夸张的设计构思及复杂的结构变化，不但在以线圈结构的针织面料上难以表现，难有出人意料的效果，而且还会喧宾夺主，失去针织面料应有的质感性能优势。同时为了避免和弥补因造型简单而产生的平淡呆板感，设计时可在面料组织、色彩、图案、装饰上多加考虑，以取得满意的效果。第一节服装款式设计款式、面料和色彩是服装造型的三要素，其中款式又是构成造型设计的主体，包括整体和局部两部分，即服装的廓型、内结构线以及领、袖、口袋等零部件的配置。一．服装廓形与结构的关系整体造型主要是通过廓形和主体结构线关系（立体与平面的关系）的把握实现的。廓形决定着结构线的设计方式，结构线决定着廓形的状态，因此，结构的创意构成了整体造型的主要内容。成衣设计不象前卫时装设计，廓形的创意一般是不容易的。这是因为成衣的实用价值、经济价值起着主导作用。因此，应用中成衣整体的廓形范围是受限制的，一般将整体廓形理解为六种基本廓形，即S型、X型、H型、A型、Y型、O型。S型为人体基本型服装，如旗袍、美人鱼型连衣裙等；X 型以夸张肩和下摆、收缩腰部为特色，这是古典服装造型的特点亦称古典型，多用在礼服设计中；H型为箱型或筒型服装造型，多用在外套和套装中，是针织服装的常用廓型；A型为梯形服装造型，伞型是A型的夸张型，主要用在外套、披风和裙子中，喇叭裤也属此类；Y型与A型相反，为倒梯形服装

款式设计教案

服装款式设计教案第一节：服装轮廓的构成与变化一．服装轮廓的特征： 1．轮廓的概念：服装的轮廓是指人穿着服装后从正面看由服装的视觉边界线所构成的外部形状（又称廓形、轮廓线、外形线）。体现着服装的总体风格 2．服装轮廓的作用反映着社会的时代风貌传递着市场的流行特征指导着企业的生产方向肩斜线：可在高低、宽窄上略作变化。胸围线：可在松紧上变化。 3．决定服装轮廓变化的主要部位：腰围线：可在松紧、高低上变化。臀围线：可在松紧上变化。底边线：可在宽窄、高低、形状上大幅度变化。二．轮廓的基本类型：

H型（方型）：直线形、矩形线形、桶线形。 2．服装轮廓的基本类型A型（正△型）：帐篷线形。 V型（倒△型）：倒三角形 X型（组合型）：苗条线形、上贴下散线形、公主线形、喇叭线形、钟线形、沙漏线形、X线形。三．轮廓线设计的变化要点：（1）注意领线的宽窄变化。（2）注意领线的高低变化。（3）注意领线的形状变化。（4）注意肩线的宽窄变化。（5）注意肩点的高低变化。（6）注意袖笼的高低变化。（7）注意袖笼的形状变化。（8）注意胸围的宽窄变化。（9）注意侧缝的形状变化。（10）注意侧缝的长短变化。（11）注意腰围的高低变化。（12）注意腰围的宽窄变化。（13）注意腰围的形状变化。（14）注意臀围的宽窄变化。（15）注意衣摆的高低变化。（16）注意衣摆的宽窄变化。（17）注意衣摆的形状变化。作业：（1）设计A型服装12款式。（2）设计V型服装12款式。（3）设计H型服装12款式。（4）设计X型服装12款式。要求：八开纸，黑白稿。第二节：服装结构线的构成与变化一．服装结构线的特征： 1．概念：服装的结构线是指存在于服装各部位的剪辑线与省褶线。 2．作用：是体现服装整体形态和立体效果的核心因素。省道线：胸省、腰省、臀位省、后背省、腹省、肘省…… 褶裥：顺褶（顺褶）、工字褶（对褶）、辑线褶3．服装结构线的种类褶线细皱褶：碎褶、抽线褶、橡筋褶…… 自然褶：波浪褶、瀑布褶、布皱褶…… 剪辑线：垂直分割、水平分割、斜线分割、曲线分割、交错分割…… 二．结构线设计的变化要点：（1）注意结构线的部位安排。（2）注意结构线的方向变化。（3）注意结构线的长短变化。（4）注意结构线的形状变化。（5）注意结构线的聚散变化。（6）注意结构线的边缘变化。（7）注意分割线与省褶线的连贯结合。（8）注意分割后各部分块面的材质变化。作业：（1）设计有省道线变化的款式图12个。（2）设计有褶线变化的款式图12个。（3）设计有直线分割变化的款式图12个。（4）设计有曲线分割变化的款式图12个。（5）设计有曲直综合分割变化的款式图12个。要求：八开纸，黑白稿。第三节：服装配饰的构成与变化一．服装款式变化的总原则：将人体的颈部、躯干、四肢在设计观念中均可视为圆柱体或圆锥体，然后将这个圆柱体或圆锥体的某一横切面或斜切面作为构思的基面，而在其周围任何空间范围内可进行多角度（0~360~n度）、多层次（相离、相切、交叉、重叠……）、多对比（方圆、曲直、长短、大小、对称与非对称……）等各种形式的变化，且这个变化形式可安排在人体的任何部位。

服装工业推板的原理

服装工业推板的原理通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。目前，服装工业纸样推板通常有两种: (一)推拉探剪法〔又称推剪法〕这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。 (二)推画制图法(_又称一图全号法) 该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分 “档差法”、“等分法”和“射线法”等(，服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。本书推荐介绍的推板方法是目前企业常用的档差推画法。这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点。各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位.下面以简单的正方形的变化进行分析，见图3一1-假如(a)图正方形ABCD的边长比(b)图止方形A' B' C' D'的边长小个单位，(。}图以B点和B'点两点重合作为坐标系的原点0，纵坐标在AB边卜，横坐标在BC边上，那么，正方形A' B'C'D?各点的纵坐标在正方形ABC。对应各点放人:1, 0, 0, 1,横坐标对应各点放大:。，。，1, 1,顺序连接各点成放大的正方形A' B'(… D';(d)图的坐标系在正方形ABCD的中心.那么，正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在正方形ABCD对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,横坐标对应各点放大:0.5. 0.5. 0.5. 0.5,顺序连接各点成放大的正方形A' 13一C' D一;(e)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边的中点，那么，正方形A' B' C' 0'各点的纵坐标在正方形ABCD对应各点放人:!， 0, 0, 1,横坐标对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,顺序连接各点成放大的正方形A，B' C' D';(f)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边距B点为BC边长的1/4处.那么. 正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在止方形ABCI)对应各点放大:1, 0. 0,!，横坐标对应各点放大:。25, 0.25, 0.75, 0.75,顺序连接各点成放大的正方形A- B一C- D。当然. 坐标系还可以建立在不同的边上，只是纵、横坐标放大的数值不一样…，缩小的原理与士类

服装结构设计基础

标题：服装结构设计基础教学目的与要求：目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。授课时数：4课时教学重点、难点：掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。教学内容及过程：内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。第2章服装结构设计基础第一节制图常识一、服装结构设计的基础知识服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方

面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、

服装样板制作方法

服装宝典：服装样板制作一.款式样我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。二．批办样款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。三．大货产前样（封样）完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用代用

品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。四．推销样（船样）大货生产完成以后。面料检查一.检查记录就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。二.检定标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

服装推板的原理

服装推板的原理（一）服装样板推板的依据 1、标准母板；（推板的依据） 2、规格系列：（三部分） ○1号型规格 160/84A 170/88A ○2成品规格即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。 ○3配属规格制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。 3、档差、档距；在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增，其档差、档距都相等。如衣长： 70 72 74 76 ……CM 则档差、档距都2 CM。如胸围： 102 106 110 114 ……CM 则档差、档距都4 CM。 4、档差、档距的计算方法 ○1主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。 ○2配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。 ○3一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。推板过程中，处理规格系列最重要的环节，就是分析和计算档距、档差。（二）推板中一般计算方法和坐标选择 1、线段例如，线段AB=8cm , AB线段上有C、D、E三点相距2cm ,如果AB加长2cm成为线段A’B’，那么，按推板的要求C、D、E三点如何进行相应变化

为C’、D’、E’对应点。（或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似）解： C点：AC＝2 cm AB= 8 cm AC线段是AB线段总长中的一部分，当AB增加2 cm , AC线段是AB线段长度的几分之一，那么，AC线段也就增加2 cm的几分之一计算如下： CC’= AC/AB×2 ＝2/8×2 = 0.5 cm DD’= AD/AB×2 ＝4/8×2 = 1 cm EE’= AE/AB×2 ＝6/8×2 = 1.5 cm 线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似 2、正方形的缩放例如，□ABCD的边长为5cm ,将□ABCD放大为边长为6cm □A’B’C’D’，试确定最佳的坐标轴的位置。

《服装款式设计》word文档

第二章服装款式设计教学目的：通过学习本章，学生应该能够掌握服装款式设计的三个基本要素并能正确对其进行解释；说出廓形的含意以及设计的基本变化点；从服装造型理论角度对某几款设计进行分析评论；选择恰当的造型、样式及细节表现设计理念；运用设计美的原理设计出完整和谐的服装，从造型、色彩、材料三方面对某基本服装款式进行系列渐变，对流行服饰形象进行风格归类并进行设计。教学重点：学会运用设计美的原理设计出完整和谐的服装。教学难点：造型、样式、部件细节的设计；服装的系列设计。教学内容：第一节服装造型与样式课堂授课流程图：课程主要内容：一、廓形女装的基本廓形分为两种：（运用实例图片进行讲解） 1、直线状的筒形(包括H形、 A形、T形、X形)； 2、曲线状（包括O形、美人鱼形、砂漏形、蓬蓬式）

二、廓形设计的外部基本变化点廓形变化的基本点不外乎肩、腰、底摆和围度这四个要素的尺度和形状（一）肩 1、肩的宽窄 2、肩的方圆（二）腰变化特点如下： 1．腰身围度变化——束腰与松腰 2．腰线位置变化——高腰、低腰和自然腰线（三）底摆底摆的设计主要从以下两个方面进行变化： 1．底摆的位置 2．底摆的围度和形状 (四)围度三、廓形设计的内部变化 (一)点在服装造型中的运用服装中的点应用有以下几种： 1．单个点装饰 2．多个点排列 (二)线在服装造型中的运用线的表现形式对整体效果影响很大。 1．线本身的个性特征影响人对服装的视觉感受 (1)直线。直线给人刚强、简练、庄重之感，适用于男装、运动装，以表现矫健有力。 ①水平线：横向、广阔、静止、庄重、平静、稳定、受限制……。 ②垂直线：在纵方向上产生动感和向上的力，上升、权威、利落、理性严格、冷淡、高度、严峻、正直……。 ③斜线：拥有水平线和垂直线所没有的自由动感，具有不安定、活动的特性。 (2)曲线。与直线相比，曲线具有圆顺、柔软、优雅、弹性、律动、女性化的特点。

第10课学习服装搭配

第10课学习服装搭配一、教材分析 1、编辑指导思想：时代的变化和发展，使服饰越来越引起人们的重视。因为它是无声的语言，是人的第二张面孔，所以人们对着装美的追求尤为迫切，学生对服饰也越来越关注。本课通过学生对相关知识的学习，提高学生的服装搭配能力，帮助学生学会运用各种元素，搭配出符合自身审美情趣、体现个人审美特点的着装，使自己的形象更加美好。对于学生新奇而又有创意、有思想的观点，教师应充分地尊重和理解。针对学生爱美、想美而又不会美，对美的认识还比较模糊的现状，我们设计了本课。课程内容与学生的日常生活息息相关，以实用为主，可以指导日常着装和提高学生对服饰文化的审美品味。在教学中，强调互动性。因为，现代的教育理念是通过激发学生的学习兴趣，来提高学生的学习效率为目的，并将这种教育思想，渗透到自然科学、技术科学、人文和社会科学、综合性教学的实践环节中，从而有利于基础知识的掌握以及综合素质的提高。充分体现出素质教育与单纯学科教育的显著区别。营造和谐的人际环境，尊重多样化的文化和价值取向是本课的学习目标的延伸。 2、教学内容与目标： (1)显性内容与目标：应知：色彩的基本知识。利用色彩、款式扬长弊短，结合身材，巧配衣服。并学习根据不同的气候、时间、地点和用途，不同的肤色、体型，年龄和气质去选择不同款式、材质、色彩以及不同功能的衣服。应会：学生学习搭配服装，而不是设计服装。学会利用现有的服装，通过所学的知识，搭配出具有自身独特魅力的服饰，在生活中的不同场合穿出自我，使自己更加美丽、大方、充满自信。在新世纪，做一名爱美、会美，身心健康的中学生。 (2)隐性内容与目标：现代生活中，“美”的形象不仅帮助我们走向成功，更重要的是他能使我们尽快的融合到环境中。精心设计自己的形象，让周围的人感觉到你是一个自尊自爱的人，人们就会向你投去敬重的目光。虽然服饰美是外在的，但却能表达一个人的内在追求和生活品味。青少年学生应当选择适合自己身份和年龄特点的服装，穿出活泼、大方、健康的美。如果一味地模仿与追求所谓时尚，不但有损自己美好的形象，还会搞得不伦不类，这样的着装是最不可取的。我们应该通过外在的穿着，真实恰当地反映自己的个性与内在美，使自己更容易与人相处，取得自己内心的愉快和他人的尊重，这才是学习服装搭配最重要的目的。另外，每个人所处的家庭和社会环境不同，经济条件也不同，在暂时比较落后的地区，学习服装搭配会使学生的心理面对挑战。他们用学来的知识和自己的智慧创造出适合自己、物美的价廉的服饰，这样的衣物比花钱买来的更有审美个性，更让老师、家长和同学钦佩。教学难点：用新颖有趣的教学形式，启发学生利用现有的衣服尝试服装的搭配，穿出自己的风采。通过学习本课的内容，培养学生的自学能力、分析能力、评论能力、创造能力和审美能力。教学重点：怎样找出适合自己的色彩？怎样搭配服装？(色彩的搭配、款式的搭配，不同时间、地点、人物的合理运用等)通过查找资料、相互探讨或独立思考，用自身服装展示或制作剪贴画等方式来完成作业，以增强学生对生活的热爱，培养他们创造美好生活的愿望和能力。 (3)学习材料： ①电脑、相关软件、录像和服装搭配范例。 ②各种不同颜色、质地的布料，各色卡纸及零星饰品。 ③铅笔、橡皮、颜色、毛笔(大白云、叶筋笔)笔洗、调色盘、剪刀、线、胶水等。 ④相关的书籍和网上下载的资料。 ⑤少数民族的教师可以搜集有关民族服饰的传说(本民族与其他少数民旅)，本民族的服饰特点，

服装推板 参赛课件