纬编针织生产基本知识

纬编针织生产基本知识

编写王工

—适用对象业务人员、生产管理人员

纬编针织基础

一.纺织原料

纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大

类。

天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛

、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、

苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。

化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如

大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、

莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶

(polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene）

氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。

二.纺织材料线密度表示方法及

其换算

1. 表示方法

衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量

法，一种是间接测量法。直接测量法适用于刚性材料，如

金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情

况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直

接测量。而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材

料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径

一般较细，很难测量。于是，人们想到了应用定重，量长

度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就

叫间接测量法。前者叫定重制，后者叫定长制。另外，由

于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种

间接测量方法。现简单介绍如下

(一)定重制

（Ne英支，多用于棉纺行业）。其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。例如，一磅重的纱线有32个840码即为32 英支。（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，

一公斤重的纱线有多少个1000米即为多少公支。例如，一公斤重的纱线有28个1000米即为28公支。很显然，定重制是支数越高纱线越细，反之越粗。

（二）定长制，旦尼尔（Denier）（多用于化纤

行业）其定义为，在公定回潮率条件下，9000米长的

纱线或丝有多少克即为多少旦尼尔（简写为D）。例如

9000米长的涤纶丝有100克即为1000D。特克斯（T

ex特）(dtex分特)（国际标准化组织推荐的表示方法）

其定义为，在公定回潮率条件下，1000米的纱线有多

少克即为多少特克斯（T）或多少分特（1Tex=10dtex）。

例如，1000米长的涤纶丝有110克即为110分特（简

写为d）。很显然，定长制是克数越高纱支越粗，反之

越细。

2 两种表示方法的换算。

定重制换算为定长制。

换算常数/有关细度表示值=特数（Tex）

例如21英支棉纱换算为特数取

583/32=(T) 约等于18(T)例如28公支换算为特

数

1000/28=(T) 反之一样，583/18=约等于32英

支

定长制之间的换算

换算常数X有关细度表示值=特数（Tex）

例如。100Denier的长丝换算为Tex

=特=

这就是我们经常碰到为什么有的人叫100D有的叫

110d其实两者是一样的。

3.公英制支数换算

我们知道在公定回潮率条件下，一磅重的纱线或纤维

有多少个840码即为多少英支，那么该种纤维或纱线的

重量就知道了。如32支即32X840码=1磅，折合公制

是，（米）=（公斤）那么等于多少公支呢根据公制支数

的定义，454=公支，约等于54公支

4.换算常数表

三针织基本名词解释

1.单位面积克重。自然克重，(Qg)（不考虑含潮率）干燥克重Q（烘干后的克重）

2.线圈长度(l)定义如图1

3 密度

横向密度(PA )，直向密度(PB）。横向密度以5厘米内线圈的纵行数来表示；直向密度以5厘米内线圈的横列数来表示。

4 针织机机号（Gage）

定义

针床上规定长度内所具有的针数，其关系式如下

G=E/T

G—机号,E—针床上的规定长度,T—针距（mm）（圆机为1英寸，台车为英寸）

从上式可以看出，机号越高针床上的织针越多，织针越薄，反之机号越低针床上的织针越少，织针越厚。机号越高可加工的纱线越细，织物越薄；机号越低可加工的纱线越粗织物越厚。

四

常见针织物及其特点

（一）纬编基本组织

1 纬平针组织

？

纬平针组织简称平针组织，俗称汗布。它是由连续的单元线圈相互串套而成。纬平针组织广泛应用于内衣、外衣、袜子等产品上。其线圈结构如图2所示。纬平针组织可以用台车、单面机进行编织。

图2

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(1)线圈正面，

(2)线圈反面

2. 罗纹组织

？

罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以

一定组合相间配置而成的广泛应用于内衣、衣

领。其线圈结构如图3所示。罗纹组织由于正面线圈纵行和外面纵行配置不同，可以构成各

种罗纹组织，如1+1罗纹，2+2罗纹等。

罗纹组织通常用罗纹机或双面机进行编织

图3

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（1+1罗纹组织）

纬编针织生产基本知识四常见针织物及其特点

（一）纬编基本组织

四常见针织物及其特点

（一）纬编基本组织

3 双罗纹组织

双罗纹组织俗称棉毛组织它是由两个罗纹组织

彼此复合而成的，即在一个罗纹组织线圈纵行

之间配置另一个罗纹组织。双罗纹组织广泛应

用于棉毛衫、T 恤衫。双罗纹组织线圈结构如

图4所示。

双罗纹组织通常用棉毛机、双面机进行编织图4

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4.双反面组织也是双面纬编基本组

织之一。它是由正面线圈横列和反面

线圈横列相互交替配置而成。其线圈

结构如图5所示。

图5

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这种组织用得很少，它要用专门的

双头舌针来编织。(二)花色组织

1 提花组织

提花组织是将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些针上进行编织成圈而成的一种组织。提花组织分单面提花

、双面提花，单色提花、多色提花，

小提花、大提花很多种。提花组织广

泛应用于外衣生产。提花组织的结构

如图7所示.

提花组织可用单、双面机进行编织，但特

殊的花型或花宽较大时要在专门的提花机

上进行编织。

双色单面提花组织图

双色双面提花组织图

2 集圈组织，集圈组织就是我们俗称的网眼、珠地，pique布等。在针织物的某些线圈上除套有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，这种组织称为集圈组织。集圈组织广泛应用于T恤产品。集圈组织可分为单针单列、单针双列、单针三列以及单面、双面集圈组织等。其线圈结构如图8所示.

集圈组织可用台车、单、双面机以及提花机进行编制。

图单针单列集圈组织图单针双列集圈组织

图单针三列集圈组织

3、衬垫组织（也有称衬纬组织的）衬垫组织是由一根或几根衬垫纱按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的圈弧，在其余的线圈上呈

现浮线并停留在织物的反面，其线

圈结构如图9 所示。

图二线衬纬组织

(1)织物正面,

(2)织物反面

衬垫组织可分为二线衬纬就是我们

常说的小毛圈，如图所示。图

中1为地纱编织成平针组织，2为

衬垫纱形成衬垫组织。

由于衬垫纱线与地纱交叉处，衬垫

纱线容易显露出来（如图a、b点）

加上衬垫纱一般比较粗破坏了织物

外观于是有了三线衬纬组织。

图三线衬纬组织

三线衬纬组织线圈结构如图所示。图中1为面子纱，2为地纱共同形成添纱平针组织，3为衬垫纱形成衬垫组织。由于衬垫纱被面子纱、地纱夹在中间所以不会露在外面，（俗称露底）。三线衬纬组织经拉毛就是我们常说的绒布。衬垫组织广泛应用于内衣、外衣生产。二线衬纬、三线衬纬可以在台车上进行编织；二线衬纬可以在单面机上进行编织，但三线衬纬必须在专门的三线衬纬机上进行编织

4 单面经纱提花织物。

单面经纱提花织物是近年来发展起来的一种新型织物。这种组织与电脑或机械调线机构生产的横条织物结合形成彩格效应的花色坯布。彩格效应的经纱提花织物的纵条可由经纱提花或绣花两种方法达到。其线圈结构如图10

这种织物的编织是在单面机上加装经纱提花机构编织而成的。编织时，让经纱与针筒同步回转，同时把经纱缭绕在所需要提花的一枚或一组织针进行编织成圈。

图单针经纱提花组织

图多针经纱提花组织

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图多针经纱提花组织

5毛圈组织

？

毛圈组织是由平针组织和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组合而成的。其线圈结构如图11所示。毛圈组织分为普通毛圈和花色毛圈，单面毛圈、双面毛圈，还可分正包毛圈、反包毛圈。毛圈组织采用的原料不同加工工艺不同可做成蚂蚁布、摇粒绒、毛圈布、天鹅绒等，可广泛应用于内衣、浴衣、童装。

毛圈组织要用专门的毛圈进行编织。

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图单面普通毛圈组织

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图单面花色毛圈组织

6 纱罗组织也叫移圈组织。

移圈组织是在纬编基本组织基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈而成的。其线圈结构如图12所示。移圈组织可分为单面移圈和双面移圈，我们大家看见的多为双面移圈，即罗纹移圈组织。移圈组织要在移圈机上使用专门的带有扩圈片的舌

针进行编织图单面移圈组织

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图双面移圈组织

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7.添纱组织

？

针织物的全部线圈或一部分线圈是由一根基本纱线和一根或几根附加纱线一起形成的组织称为添纱组织。其线圈结构如图13所示. 这种组织可分为单、双面添纱组织，其主要特征是针织物的一面被另一面完全包覆。（如反面被两面完全包覆）添纱组织被广泛用来做T恤衫或运动服面料。其中氨纶单面织物多为这种组织。

这种织物在单、双面机上均可进行编织。不过，这种织物对调试要求比较高，有的还要有专用导纱器和扑头织针。

图单面添纱组织

？

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图双面添纱组织

双面添纱组织

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（三）其它复合组织

双罗纹复合组织

双罗纹复合组织是由双罗纹组织和

单面组织复合而成。其线圈结构如

图13所示。双罗纹复合组织可在

双面机或提花上进行编织。双罗纹

组织又可绗生出许多变化组织,图

是典型的双罗纹组织，也叫蓬

托地罗马组织，罗马组织。

此外，还有双面丝盖棉组织，华夫

格、法国罗纹等。

图双罗纹复合组织

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五

针织染整介绍

大家知道，纱线织成坯布后就要进入染整。坯布染整是一个比较复杂的物理、化学过程,限于时间和要求在这儿就不作详细介绍只介绍一下其中大家工作中可能遇到的一些问题。

1坯布前处理。无论是由天然纤维棉或由合成纤维涤等做成的坯布在染色或漂白前都要经过前处理。以天然纤维棉为例，根据分析，棉纤维的组成成分除纤维素外还有果胶质，蜡状物质等共生物。此外，在织布过程中坯布上也会混进针织油，灰尘等。前者影响针织物的上染性能，如蜡状物质的存在影响纤维的吸水性从而影响染料的上染率，后者，影响针织物的白度和洁净度。人造纤维虽然较天然纤维洁净，但在织造过程中也会沾上油污、灰尘等杂质，因此也要经过前处理才能染色。棉等天然纤维的前处理主要是煮练和漂白，合成纤维的前处理主要是洗油和漂白。

2 染色

纤维的染色是一个比较复杂的问题，涉及到染料学、色度学以及染色设备。在这儿不可能一一涉及，只讲一下纤维的可染性和选择性。各种纤维之所以能上染主要是该纤维能与某种染料具有结合力。如活性染料分子结构中的活性基团能与纤维素纤维上的羟基，蛋白质纤维上的氨基，聚酰胺纤维上的氨基和酰胺基，发生共价键结合。这个结合力越大染色后的纤维色牢度越好，所以活性染料能够染棉、蚕丝、锦纶等纤维。不同纤维染色所用的染料不同，但相同的染料可以染不同的纤维。如棉可以用活性、还原、直接染料染色，但不能用分散染料染色；分散染料可以染涤纶、锦纶等合成纤维但不能染棉等纤维素纤维。此外，不是所有的纤维都能染色，常规丙纶就不能用常规方法染色。至于什么染料染什么纤维可以询问染色车间的技术人员或查有关书籍。

3 针织产品的整理棉针织物在染整加工过程中，纤维吸湿，纵向受到张力的作用会发生各向异性溶胀，棉针织物发生塑性变形，线圈结构也会发生形变，如图14所示。图14

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但是，这种形变是暂时的、不稳定的。如果用这种积累形变的针织坯布做成衣服，一经水洗，织物积累的形变就要回缩，就会发生不合比例尺寸改变，这种现象叫做“棉针织物的缩水”。大家知道，棉针织物的基本结构是线圈。研究认为，在不同花色品种的针织物中，其线圈应有一个最稳定结构形态。这种结构形态用针织物的密度对比系数来表示，就是线圈高度/线圈宽度或横向线圈密度/纵向线圈密度。实验证明，平针组织，汗布的密度对比系数在~，棉毛组织密度对比系数在~ 范围内其尺寸比较稳定，缩水变形较小。

知道棉针织物的缩水原因和密度对比系数后，防止缩水变形的的主要措施，一、松式加工，减少张力、尽量避免直向过于拉伸；二、强迫回缩，使其达到理想的稳定结构状态。经过强迫回缩使汗布的密度对比系数在~内或棉毛组织密度对比系数在~范围内。实践证明，仅仅应用机械强迫回缩的方法还不足以使织物充分回缩，必须给织物加以振荡，使织物在充分松驰条件下达到稳定状态。如振荡式烘干、滚动式烘干、尼毯阻尼式预缩等方法都是为了减少或抵消在染色过程中的直向拉伸使织物回到理想的稳定状态。合成纤维的定型。合成纤维的定型与棉针织物的后整理是完全不同的。这是因为合成纤维属于热塑性纤维。所谓合成纤维的热塑性，就是指这类纤维当加热受力时能维持于受力状态而不变。合成纤维的热定型就是利用合成纤维的热塑性，将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新的状态的工艺过程。简述如下：研究发现，在温度较低时，合成纤维大分子以及大分子链段之间难以相互移动，这时纤维所处的状态叫做玻璃态。当给纤维加温至一定温度时，大分子链段开始解冻，大分子链段可以作为运动单元受力而做取向运动，这一临界温度叫玻璃化温度。温度再高纤维开始熔化，这时的温度叫做熔融温度。合成纤维的热定型就是要在纤维的玻璃化温度以上，熔融温

度下对纤维施以外力使其达到某种形态，然后迅速冷却使其稳定于受力时的状态，这就是合成纤维的热定型。这和制做玻璃制品类似，当把玻璃材料加热至熔融状态并用一定方法使其达到自己要求的形状，然后迅速冷却后，玻璃制品就一直保持在熔融受力冷却时的状态，并且只要温度不超过该材料的熔融温度，它将永远保持下去。

合成纤维之所以要进行热定型

，这是因为合成纤维在纺丝、捻丝、织造及染整过程中纤维受热产生收缩变形、形成折皱等塑性变形，致使合成纤维针织物尺寸不稳定、布面不平整。为了提高合成纤维针织物的尺寸稳定性、消除织物上已有的皱痕并使之在以后的加工或使用中不易产生难以除去的折痕，合成纤维及其混纺、交织针织物在染整加工过程中都要进行热定型。合成纤维及其混纺织物常用热风拉幅定型机定型。六、常用名词解释：丝光—1844年人们发现，棉纤维经浓烧碱溶液处理后，纤维会发生膨化，直径增大，长度缩短，纤维从原来的扁平状变成圆柱形。1889年，人们又发现棉纤维经浓烧碱溶液处理时若能及时加以张力，则纤维会显现出丝一样的光泽

，人们把这种处理叫做棉纤维的丝光处理。

烧毛—棉针织或合成纤维纺纱时，虽经加捻，仍有许多松散的纤维露于纱线表面。再有，在编织过程中，导纱器和织针对纱线的摩擦也使针织物表面形成长短不一的绒毛层。这些绒毛的存在严重影响针织物的光洁度，影响产品外观质量，为此人们想到了应用火焰除去织物表面绒毛的方法，这就是烧毛。

大循环，小循环—大家在做彩条布时常常会碰到大循环，小循环问题。小循环是在针织机上，利用排纱的方法编织而成的彩横条，它的最大彩条宽度为针织机的进纱路数。大循环是在针织机上利用机械或电脑方法任意掉线编织而成的彩横条，它的最大宽度是机械或电脑掉线程序或机构设计的最大宽度。如何区分小循环和大循环小循环的最大花宽—个循环一般不会大于12公分。比较可靠的区分方法是数花宽路数。如路数大于120路的，一般是大循环，反之是小循环。还有，看布面质量，布面上有轻微间隙横条的是大循环，反之是小循环。

混纺、交织—两种或以上的不同纤维混纺后织的布叫混纺织物；两种或以上纱线编织而成的织物叫交织物。既有混纺纱又有两种以上纱线交织而成的织物叫混纺交织织物。

七

常用针织机介绍1. 台车—主要特点，机号、针筒可根据品种要求随时更换，缺点由于使用弹簧针编织，布面质量没有使用舌针编织的质量好，在同种机号、纱支的条件下，克重达不到舌针编织的大圆机。台车可生产汗布、绒布、珠地网眼布。

2 .棉毛机—主要特点，生产成本低但由于大多使用铜针筒和制造质量问题坯布质量不如圆机。棉毛机除主要生产棉毛组织外还可生产罗纹等组织。3.—大圆机（也包括尺寸较小但制造质量和大尺寸圆机一样的小圆机）大圆机又可分为单面，双面机。

单面机还可分为掉线机、提花机，双面机又还可分为掉线机、提花机等。大圆机的主要特点是产品质量好、生产效率高，缺点是掉换针筒不如台车方便。大圆机是目前生产针织物的主要机种。它们可生产单、双面布，单、双提花等坯布。