成衣染色及优化成衣染色的方法

成衣染色及优化成衣染色的方法

成衣染色

成衣染色是将缝制完成的白色成衣染上颜色。染色的基本方法如经典性的浸染法（Dip- Dyeing）被工业成衣染色采用成衣染色法集中在两种主要的方法上，即采用直接染料和活性染料染色。后者比前者固色程度明显高出许多，且耐洗和耐日光坚牢度同样优于前者。成衣染色应注意下列问题:

A、缝线选择

完成车缝后才染色的成衣的车缝结构和针步的种类与其它生产情况相同。当接到100%棉的短衫料时，必须选用棉质车缝线。市面上有很多种类的白线，选择原白色的线比较合适但若想使骨口呈现更光亮或白色，就必需使用涤纶线，以纯棉线车缝于涤/棉布料上，经染色后，骨口呈深暗，若采用纯涤（Dacron）车缝线则自然地出现白色。

B、领和袖口的处理方法

缺乏“在生命”的领和袖口便不能稳定地保持其形状，在成衣染色中没有粘衬的领和袖口面部都显现出小气泡或变形现象。但以纵纹粘衬粘贴的领和袖口则仍保持其正确形状，主要因为强烈的机械力、化学和热力对成衣染色的影响，所以采用本白色的粘衬适合用作成衣染色，粘衬没有荧光时对染料更能产生亲和性，且吸收力更强。

C、钮扣button），拉链（zip）和其它附料在染色时，要与染料产生亲和性，所选择的附料若需与衣物同一色泽，则其材料的性制质应与衣物一样，如果是一些轻簿的衣料为防止拉链和钮等硬物对

其有损伤，则可将这些附料分开染，然后再车缝上去，但要注意，分开染时，染料的色调需与染成衣时所选用的相同，以求达至相同的色调，白色聚脂钮就算经染色处理仍会保留白色，若先缝钮再染色的话，切记这些钮必需用聚脂线车缝，否则，钮中心位的缝线会转变成相应的成衣染色的色调。

D、标签（label），唛头（mark）

标签和唛头必须由聚脂制成，主要能保护原来的色彩籍以维持其广告形象和资料，如标签以纤维素（Cellulose）制成，染色后会改变其色调，尤其当成衣染色时选用深沉色调，标签容就不易阅读。总之，在棉制品的成衣染色方面，无论是针织物还是梭织物，虽然已有了一定的应用，但仍存在一定的问题，如染出过分“破旧”的外观、变形、色调不一等。这是由于成衣染色目前多应用于牛仔裤、外套和针织品（Knitting）上。针织品的收缩有时是很严重的，它可以使布边失去弹性，因此，许多加工商都给布边增加了橡筋，以便重新增加弹性。棉制品成衣染色用直接染料是比较经济的，但就某些色泽的鲜艳度而言，这种染料有一定的局限性，同时染深色和中色的牢度也是不够的，故采用活性染料，同时匹布的处理必需保证染色时的缩水率尽可能低，经过良好的机械预缩和丝光的织物能获得最可*的保证，经过这种处理，织物的缩率可在3% 以下。

成衣活性染料染色法是新一代成本效益好的成衣染色,。不论是染浅颜色或深颜色都能显出织物的独特性和优点.。在不需用氯化钠的情况下, 采用 Dyeprep 8-8-88 预染助剂做预染前处理,，能令染料的上染率达到95%.。其它优点包括以下：良好的水洗和日晒牢固度，良好的干湿擦牢固度，缩短工艺时间。成衣染料染色法适用于任何全棉服装，包括用胚布, 半/全漂布及靛蓝牛仔服装.。

成衣直接染料染色法适用于全棉胚布, 半漂, 全漂或靛蓝牛仔布,成衣直接染料染色法是一种新的成衣染色概念, 通过选择性的染料和助剂能随意染出称心的效果.：

1. 在接缝线位, 嵌条和凸出的部位能显出强烈的对比感。

2. 有桃皮绒毛的表面和柔软的手感。

3. 良好的水洗和日晒牢固度。整体来说成衣直接染料染色应用于任何全棉布料,，不论厚薄或织物,。最重要的一环是生态前处理方法.，当完成生态前处理后,，通过采用成衣染的助剂和直接染料能提高染料的上染率同时赋予良好的水洗和日晒牢固度。在染色的工序完成后,，同浴加入J- Kemi wash NTP酵素,，令水洗效果更加明显,。洗出柔和的色调,、接缝线位,、嵌条和凸出的部位能显出强烈的磨擦效果.。成衣(聚酯纤维和棉混纺)染色工艺分为两道染色工序, 首先把聚酯纤维染好, (如必要)再用活性染料染棉的部分. 应用于化纤/棉混纺的牛仔服装可在染色后做石磨或酵素水洗及最后的柔软整理, 增添服装的独特性. 经成衣染色的服装能显出两种灿烂鲜艳的色调, 可配与不同的颜色, 令交叉效果有强烈的对比感或柔和的效果。

天然植物染料染色是一种最新的成衣染色工艺。它采用天然植物染料与天然纤维有机结合，更环保，更自然。其工艺基本上与合成染料差不多，有区别的是，为了保证产品的天然性，在染色处理中，不易加其他合成助剂

一般全棉成衣前处理练漂

除毛酵素

阳离子化处理：（染色前预备工作）

浴比： 20-30∶1

调整PH至 5.0-6.0

于5-10分钟慢慢加入（如果上带有化料副缸最好了）阳离子改性剂（事先稀释和加入），然后以2℃/分的速率升温至65℃，保温运行15-20分钟。

排液

注入冷水

冷水冲洗2次。

涂料染色

浴比： 20-30∶1

慢慢加入涂料X%（事先稀释好的），一般按照染料多少（通常20分钟加完），加完后运行10分钟后以2℃/分的速率升温至60℃，保温运行15-20分钟;

排液

注入新水，加入2%粘合剂（此为黏合剂/事先稀释好的），于60℃运行10分钟;

排液

冷水冲洗1次。

几个关键

（1）加料速度不宜太快，慢慢地均匀加入

（2）机器运转的速度也不宜过快

（3）按照上述的工艺执行（特定面料组织结构还需要现场适当调节）

要控制的区域主要有：

(1)接缝留料处、弹力区域、腰头、袖口。弹力区域、腰头和袖口必须相当松弛，接缝留料处不应当准备得太紧或太松。对机织物的多层接缝留料处(衣袋、翻领、拉链等)、或紧弹力的腰头和罗纹的成衣，用活性染料染色时，宜以高温(如95℃)作短时间处理，以利于染料较好地扩散，较好地渗透，再冷却以固着染料，这样，有利于克服接缝处的渗透问题。

(2)收缩性能：针织物和机织物交接处的部位过分收缩或不均，会导致接缝皱缩。因此，对高质量针织物和机织物，宜充分预缩。为了防止以后发生该类疵病，可进行一次空白染色。

(3)擦伤痕／折皱痕：特别是精细织物由于转筒染色机中的机械应力，易于产生伤痕或起球。

宜将织物或服装的背面翻作外面，并在染色时加不起泡的润滑剂，同时染色工艺尽量缩短。对于某些机织物，避免染色转筒超载，可预防折皱和裂纹的发生。

(4)附件：拉链、钮扣和饰钮宜用由镍或其合金制造的质量良好的组件，在漂白或用活性染料染色时，不致因用高浓度的电解质和碱剂遭腐蚀而破坏。聚酯钮扣不易染色。锦纶钮扣在成衣染色时会着色。用于罗纹口的弹性体，或为天然橡胶，或为聚氨基甲酸酯纤维，前者宜用不含铜的染料染色；后者要避免用强氧化剂。为了避免因金属附件引起的问题，可使用防腐蚀剂如Sandocorin 8160液体。

(5)缝纫线：缝纫线必须是坚牢的，并须足够细以产生平滑的接缝。还应能经受现代高速缝纫机的速度。并需用一只辅助润滑剂(Sandolube商标)，降低线、针和导线钩及织物间的摩擦，对涤纶线也有保护作用，使不受针热量的影响。在染色前，必须去除这些润滑剂。在缝纫由纯棉制成的织物时，缝纫线和织物应是同一纤维类型。为了得到相当的接缝强度，必须使用较粗的缝纫线。在连锁针迹和链式针迹操作时，缝纫力必须保持到最低程度，精密地产生松式针迹，否则在以后成衣染色时，由于线的收缩将引起皱纹。

(6)外部物质：必须在成衣时及染色前防止外来物质如油、脂、润滑油、染化料等对衣料或服装的沾污，以免价值遭到损失。

(7)衬布：衬布的目的是对外层织物增加硬挺度，可保持外形。它还需具有以下特殊性能：从染浴中吸收染料的程度如同外层织物；粘合外层织物到衬头底布上的粘合剂，在染色时和染色后都必须保持原状，染色后手感合乎顾客需要；所用热熔衬的热熔融树脂应利于着色。热熔衬的组成为；底布、底布整理层和热熔树脂涂层。底布最好是棉布。底布整理层宜经低甲醛树脂和机械预缩处理，以利于均匀吸附染料井防止差异收缩。热熔树脂要在染色时耐破坏作用，为此，要有以下性能：疏水；对pH值不敏感；有高的熔点；适于涂层，快速交联。以具有高结晶度和高熔点的聚烯烃类热熔树脂最合适。

(8)使用须知标签：根据成品的物理和染色牢度性能，以文字或国际使用须知标签符号，采用使用须知标签，告诉顾客，在清洁和洗涤成衣时应注意什么。

染料的拼色或配色，在应用中是比较频繁的，一般情况下，拼色时应注意以下几个问题：（1）首先要了解单一染料的基本性能和各单一染料的色光和强度（色力）。要积累染色样卡。同时还要保存染料的标准样品。

（2）要选择性能最近似的染料做基本染料。

（3）要选择各项染色牢度相差不大的染料，特别是日晒、水洗等牢度相近似的，因拼色后的坚牢度，取决于原单一染料的坚牢度。

直接染料

直接染料对棉、粘胶、酮氨等纤维素纤维有较强的亲和力，在染色时不需加任何媒染剂，就可以直接染色，故称为直接染料。

直接染料对蚕丝、羊毛等蛋白质纤维和锦纶等合成纤维可在中性或弱酸性浴中直接染色，亦可用于粘/毛、粘/锦等混纺织物的染色。

直接染料按其化学性质分类，主要是偶氮染料.在应用习惯上分类，一般将耐晒牢度四级以上的染料称为直接耐晒染料；以铜盐做后处理的直接染料称为直接铜染料；而需要重氮化染色后处理的染料称为直接重氮染料。

由于直接染料结构中含有磺酸盐或羧酸盐等亲水基团，因此，水洗牢度较差。通常以金属盐或固色剂做后处理，可使各种染色牢度有不同程度的提高。

直接染料应用简便；色谱齐全；价格低廉；匀染性好；适用面广。因此，在洗染行业应用较为广泛。俗称为染棉染料。

直接染料的性质

(1) 直接染料多为粉状，染料分子中具有亲水基，因此，均易溶解于水，水溶液一般为澄清。

(2) 染液中加入碱剂，如纯碱可增加染料的溶解度，从而减少染料对纤维的着色速度，产生一种缓染作用。

(3) 染液中加入食盐或元明粉，能降低染料对水的溶解度，从而增加染料对纤维的亲和力，缩短染色时间，产生促染作用。浓溶液中加入过量食盐或元明粉能使染料盐析而沉淀。(4) 多数直接染料遇镁、钙盐即生成沉淀自溶液中析出，生成物难溶于水，消耗染料，故一般染色时需用软水。

(5) 一般直接染料（偶氮类）遇还原剂分解，将发色团的偶氮基破坏，而生成无色的氨基化合物，无法再氧化使其复原，使染色后的织物失去颜色，大部分公司研制的去色剂就是根据这个原理制成的。

直接染料的染色方法

直接染料是1884年保蒂格发现了刚果红以后发展起来的。由于他们能对棉纤维无须媒染剂而直接上染，所以称为直接染料。染料能对纤维直接上染的性能就称为直接性。

1、对棉织物的染色

（1）弱碱性浴：

浅色中色深色

染料% 0.2-0.6 0.6-1.5 1.5-2.5

纯碱% 0.5-1 1-2 2

元明粉% 5-10 10-20 20-30

浴比 1：20-1：30

（2）中性浴

浅色中色深色

染料% 0.2-0.6 0.6-1.5 1.5-2.5

元明粉% 5-10 10-20 20-30

浴比 1：20-1：30

染法：

先将染料和助剂用适量的热水充分溶解，加清水使染液量为所需的浴比（即染液量为被染物的20至30倍）。将已浸透湿润的被染物浸入染缸染色，在不断翻动下，继续加热，使温度逐渐升至85-95摄氏度，续染30分钟，待温度稍降取出，以清水洗净浮液、烘干或晾干。

2、粘胶、酮氨织物的染色

直接染料染粘胶纤维和酮氨纤维，与棉纤维方法大致相同。因此类纤维上色较强，即直接染料对粘胶、酮

氨纤维的亲和力高，特别是对酮氨纤维的亲和力更为显著，因此不宜匀染，故在此类纤维染色时，浅色不

加助染剂，深色助染剂用量也很小，而应加入适量的渗透剂和匀染剂，以便达到匀染的效果，在应用染料

量亦适当减少。浅色中-深色

染料 % 0.1-0.5 0.5-2

渗透剂克/升 1-1.5 1-1.5

六偏磷酸钠克/升 0.5-1 0.5-1

元明粉克/升 1-4

匀染剂% 0.1-0.4

浴比 1：20-1：30

染法：

将染料和助剂充分溶解，加入染浴，加清水至所需浴比，入染温度为40摄氏度，在不断翻动下，逐渐升温至80-95摄氏度（必要时加入元明粉），然后续染1-1.5小时，降温至60-70摄氏度取出，洗净浮液烘干或晾干。

3、蚕丝织物的染色

（1）酸性浴

浅色中色深色

染料 % 0.5-1 1-2 2-3

醋酸(30%) 0.5-1 1-1.5 1.5-2

或醋酸铵 % 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8

浴比 1：30 -1：40

（2）中性浴：

浅色中色深色

染料 % 0.5-1 1-2 2-3

匀染剂克/升 0.5-1 0.5-1 0.5-1

元明粉克/升 1-2

浴比 1：30-1：40

染法：

先以适量的热水使染料和助剂在染浴中充分溶解，加清水使染液量为所需要的浴比（即染液量为被染物的30至40倍），染浴温度在40摄氏度时，将浸透湿润的被染物浸入染浴中（旧服装需做去色差处理），在不断翻动下，继续加热，在15-20分钟升温至90-95摄氏度，续染45分钟取出以清水洗净晾干。

注：（1）如需连续染色时，可在80摄氏度时，将已浸透湿润的被染物浸入染浴染色。

（2） 2-3次加入，即少量多次。

（3）中性浴染深色时，在90-95摄氏度染色15分钟后，须降温到70-80摄氏度时方可加入元明粉，然后再升温至90-95摄氏度，续染30分钟。

4、粘/ 毛混纺织物的染色

直接染料用于粘胶/羊毛混纺织物的染色有两种方法，即一浴法和两浴法。一浴法多选用在羊毛和粘胶纤维上可染得同样色泽的染料。两浴法即用酸性染料与直接染料分别在羊毛、粘胶纤维上进行染色而达到色泽一致的目的，采用两浴法应选用羊毛粘色很少的直接染料品种为宜。

（1）一浴法

（2）两浴法：

酸性染料染羊毛后，用碱液调整PH值至中性或弱碱性，再以直接染料染粘胶纤维。染色时可加入适量缓染剂，以控制染料上染率而达到匀染目的。

5、粘/锦混纺织物的染色

直接染料多数品种适宜粘/锦混纺织物的染色，其染色方法多采用中性或弱酸性浴法。

浅色中-深色

染料 % 0.5-1, 1-3

渗透剂 % 0.5-1.0, 3-0.5

元明粉 % 0-10, 10-15

硫酸氨 % 0.5, 0.5-1.0

冰乙酸 % 0.5, 1.0

浴比 1：30～1：40

染法：

以适量的热水使染料和助剂充分溶解后加入染浴，加清水加至所需的浴比。染浴温度在30℃开始入染，在不断翻动下，在一小时逐渐升温至95℃，继续染色30分钟，降温至60-70℃，以清水洗净，以固色。

优化成衣染色方法

所有成衣染色机都已被广泛使用，并取得很大的成功。但随着成衣染色要求的增加，现代的染色工作者和新的同行必须愈来愈重视生产率、产品质量以及决速交货等问题。这样，成衣染色者必须寻求优化染色法。表1是目前理想成衣染色机的应有组成部分：

染料选择和染色方法

各种各样的纤维和混纺纤维的成衣都可染色。这些纤维包括腈纶、棉、尼龙、羊毛，氨纶／羊毛及腈纶/ 尼龙的混纺。表2说明染料的选择：

由于能用高温染色的设备不多，而涤纶染色时的剩余载体又不能用常压法去除，所以涤纶大都限于用作不染色的纱线。但是，随着高温染色设备的增多，以及易染染料和不用载体可染涤纶的发展，可以很快地改变这些限制。

1.直接染料

直接染料是应用最广的染料之一，按照英国染色工作者学会1956年给直接染料所下的定义，它是“阴离子染科，在含有电解质的水溶液中，能对纤维素纤维直接染色。”直接染料与纤维素纤维没有化学结合，其染色作用是纤维素分子与染料分子之闻的氢键结合，和德华力结合。

显然，这种纤维-染料键没有化学键的力量大，因而直接染料的色牢度一般要比活性染料低。作为染棉纤维的一类染料，直接染料由于其经济上的优点(染料价格低，和染色时间决)已被广泛地应用。要染好直接染料，将取决于对染料的特性和使用参数的了解。

(1)直接染料的选择

作为最早应用的合成染料中的一种，在英国的染料索引中就有224个以上的、不同的直接染料。在这样大的围，实际上很容易选出任何色泽和各种色牢度和耐光牢度的染料。因此：第一，选择标准是要选择能适合用户要求的色泽和牢度的染料。在这方面，色卡和计算机配色系统能起帮助作用。

第二，必须选择染料应用特性。 SDC(英国染色工作者协会)的分类表(表3)，是选择拼色染料用的很好的标准，如表3所示：

注：泳移- 染色过程中，在烘干时随着水分蒸发，被染物部的水分子不断沿毛细管流向蒸发面。当毛细管直径大于染料分子的直径，毛细管又被水充满时，染料分子可随水分子一起，移向蒸发面，即发生所谓的泳移现象。泳移是指织物在浸轧染液以后的烘干过程中燃料随水分的移动而向受热面迁移的现象。

SDC分类表是按照直接染料的泳移性和对电解质的敏感性而进行了分类。 A类染料有最好的泳移性； B类泳移性较差; 而C类的泳移性极小，另外，C类染料可用极少量的无水硫酸钠得到充分的给色量，与A类和B类染料相比，它对电解质的敏感性较大。

第三，直接染料的选择标准．是温度(表4)对染料得色量的影响。选择合适的染色温度以得到染料的充分利用、最好的经济价值、和色泽的重现眭是很重要的。适用于成衣染色的Diphenyl（联苯/ 苯基笨）/ Solophenyl类直接染料见表5。