染料基础知识:酸性染料(染整百科)

染料基础知识:酸性染料(染整百科)
染料基础知识:酸性染料(染整百科)

染料基础知识之:酸性染料

导语

传统的酸性染料是指染料结构中含有酸性基团的水溶性染料,通常在酸性条件下染色。一、酸性染料概述

1、酸性染料的历史:

1868年,出现了最早的酸性染料三芳甲烷类酸性染料,其染色能力强但牢度欠佳;1877年,用于羊毛染色的第一只酸性染料酸性红A合成,其基本结构被确定;

1890年后,蒽醌结构的酸性染料发明,其色谱也越来越全;

至今为止酸性染料已有近几百个染料品种,被广泛的应用于羊毛、真丝、锦纶等纤维的染色。

2、酸性染料的特点:

酸性染料中的酸性基团一般以磺酸基(-SO3H)为主,以磺酸钠盐(-SO3Na)的形式存在于染料分子上,也有个别染料以羧酸钠盐(-COONa)为酸性基团。

其特点是水溶性好,色泽鲜艳、色谱较全,分子结构相对其他染料比较简单,染料分子中缺少较长的共轭连贯系统,染料的直接性较低。

3、酸性染料的反应机理:

二、酸性染料分类

1、按染料母体的分子结构分类:

偶氮类(占60%,广泛的色谱)

蒽醌类(占20%,主要是蓝、绿色系)

三芳甲烷类(占10%,紫色、绿色系)

杂环类(占10%,红色、紫色系)

2、按染色的pH分类:

强酸性浴酸性染料:染色pH值2.5-4,日晒牢度好,但湿处理牢度差,色泽鲜艳,匀染性好;

弱酸性浴酸性染料:染色pH值4-5,染料分子结构中磺酸基所占比例稍低,因此水溶性略差,湿处理牢度好于强酸性浴染料,匀染性略差。

中性浴酸性染料:染色pH值6-7,染料分子结构中磺酸基所占比例更低,染料溶解度低,

匀染性差,色泽不够鲜艳,但湿处理牢度高。

三、酸性染料相关术语

1、色牢度:

纺织品的颜色对与它在染整加工过程或使用、服用过程中遭受到各种物理、化学、生化作用的抵抗能力。

2、标准深度:

公认的深度标准系列,定义中等深度为1/1标准深度。同一标准深度的颜色,在心理感觉上是相等的,使色牢度可在同一基础上进行比较。目前已发展到2/1、1/1、1/3、1/6、1/12及1/25共六档标准深度。

3、染色深度:

以染料质量与纤维质量的百分比表示(即O.M.F),染料浓度根据不同色泽而不同。

4、变色:

经一定的处理后,染色织物的颜色在色光、深度或艳度方面的变化,或这些变化的综合结果。

5、沾色:

经一定的处理后,染色织物的颜色向相邻的贴衬织物上转移,对贴衬织物的沾污。

6、评定变色用灰色样卡:

色牢度试验中,为评定染色物的变色程度而使用的标准灰色样卡,一般称为变色样卡。7、评定沾色用灰色样卡:

色牢度试验中,为评定染色物对贴衬织物的沾色程度而使用的标准灰色样卡,一般称为沾色

样卡。

8、色牢度评级:

根据色牢度试验,染色织物的变色程度及对贴衬织物的沾色程度,对纺织品色牢度性质进行评级。除耐光牢度为八级外(AATCC标准耐光除外),其余为五级制,级数越高,表示牢度越好。

9、贴衬织物:

色牢度试验中,为判断染色织物对其他纤维的沾色程度,和染色织物一起进行处理的未染色

的白色织物。

四、酸性染料常见色牢度

1、耐日晒牢度:

又称耐光色牢度,纺织品的颜色耐人工光照射的能力,一般检查标准按ISO105 B02;2、耐水洗(水浸)色牢度:

纺织品的颜色对不同条件的洗涤作用的抵抗能力,如ISO105 C01\C03\E01等;3、耐摩擦色牢度:

纺织品的颜色耐摩擦作用的抵抗能力,可分为干、湿摩擦牢度。

4、耐氯水色牢度:

又称氯水池牢度,一般是模仿游泳池中氯的浓度进行测试,测试织物的耐氯变色程度,比如适用于锦纶泳衣,检测方法如ISO105 E03(有效氯含量50ppm);

5、耐汗渍色牢度:

纺织品的颜色对人体汗液的抵抗能力,根据试验汗液的酸碱性,又可分为酸、碱汗渍牢度,酸性染料染色的织物一般要检测的是碱性汗渍牢度。

染整工艺学

染整工艺学 一、名词解释: 1、染色牢度:指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中,织物上的染料经受各种因素的作用而在不同程度上保持其原来色泽的性能。 2、半染时间:染色达到平衡吸附量一半所需要的时间。 3、平衡吸附量:染色平衡时纤维上的染料浓度。 4、孔道扩散模型:在纤维中存在许多曲折而相互贯通的小孔道,染色时,水分子进入纤维内部而引起纤维溶胀,染料分子通过这些孔道扩散进纤维内部。在扩散过程中,染料分子会不断的发生吸附与解析。 5、扩散活化能:即染料分子克服能阻扩散所必须具有的能量。 6、染色热:是无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料也呈标准状态的纤维上,每摩尔染料转移所吸收的能量。 7、自由体积扩散模型:指聚酯纤维、聚丙烯腈等合成纤维染色时,染料分子吸附在纤维大分子链上,当温度超过纤维的玻璃化温度以后,大分子的链段发生绕动,原来微小的空穴合并成较大的空穴,染料分子沿着这些不断变化的空穴,逐个跳跃扩散。 8、配伍指数:是反映阳离子染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。 9、顺法重氮化:(只找到其过程,具体名次解释没有看到)在色基中先加适量的水调合,再加入规定量的盐酸,在低温下不断搅拌,使重氮化反应完成。 10、染料的相容性:指两只或者两只以上的染料拼混后的染色行为。 二、填空 1、染色的步骤: 染料在染浴中的流动;通过扩散边界层;被纤维表面吸收;在纤维内部的扩散。 2、染料与纤维之间的作用力: 范德华力;氢键;库伦力;共价键;配价键;离子键 3、偶合反应: 色酚与重氮盐在适当PH下发生反应,生成有色物质的反应。 4、吸附等温线类型: 能斯特型(分配型);朗格缪尔型;弗莱因德利胥型。 5、上染率: 表示吸附在纤维上的染料量占投入染料总量的百分率。

染料化学习题集知识讲解

染料化学习题集

染料化学习题集 第一章染料的基础知识 1、下列染料名称中,哪一部分是染料的冠称、色称和字尾,字尾代表什么意义? ⑴活性艳红X—3B ⑵分散蓝2BLN ⑶还原蓝RSN ⑷阳离子桃红FG ⑸直接蓝2B 2、什么是补色?如果有三种物质,它们分别在λ= 492nm;600 nm;420 nm处对光有最大的吸收,那么这三种物质分别呈现什么颜色? 3、解释名词:染料;染色牢度;跃迁能;深、浅色效应;浓、淡色效应 4、光在不同的选择吸收情况下会产生什么现象? 5、试用量子概念,分子激发理论解释染料对光选择吸收的原因,说明染料的结构和外界条件与颜色之间的关系。比较下列各组染料颜色深浅,并说明原因。

1-N=N--NH 2-N=N--NH 2-NH 2-N=N-2 O O OH O O O O O O NH 2NHCH 3NHCH 2CH 2OH NHCO-NH 2NHCO-3(CH 3)2N--X==N (CH 3)2+X=CH X=N X=NH-N λ max=610nm λ max=710nm λ max=420nm 4+(CH 3)2=N -C=(CH 3)2N-Cl -Cl -(CH 3)2N--C==N ( CH 3)2+NH 2 第二章 重氮化与偶合 1、 讨论无机酸的性质和无机酸的浓度对重氮化反应的影响。 2、 说明顺重氮化和逆重氮化的实施方法及适用胺类,为什么要这样做? 3、 试比较下列芳胺的重氮化条件(用何重氮化剂、温度、重氮化方法)及它 们的重氮盐在偶合时的活泼性次序。 ⑴ 对甲基苯胺 ⑵ 苯胺 ⑶ 对硝基苯胺 ⑷ 2,6—二氯—4—硝基苯胺 ⑸ 对氨基苯磺酸 4、 酚类和芳胺类在偶合反应时,为什么要控制好pH 值?各控制在多少?为什 么?

遗传学第一章遗传学细胞基础知识点

第一章遗传的细胞学基础 本章要点 ?真核细胞的结构及功能。 ?染色体的形态特征。 ?染色质的基本结构与染色体的高级结构模型。 ?多线染色体的形成原因。 ?有丝、减数分裂染色体形态、结构、数目变化及遗传学意义。 ?无融合生殖及其类型。 ?高等动植物的生活周期。 ?染色质、染色体、同源染色体、异固缩现象、核型、核型分析、双受精、直感现象、世代交替。 ?真核细胞的结构及功能: 1.细胞壁。植物细胞有细胞壁及穿壁胞间连丝。 成分:纤维素、半纤维素、果胶质。 功能:对细胞的形态和结构起支撑和保护作用。 2.细胞膜 成分:主要由磷脂和蛋白分子组成。 功能:选择性透过某些物质;提供生理生化反应的场所;对细胞内空间进行分隔,形成结构、功能不同又相互协调的区域。 3.细胞质 构成:蛋白分子、脂肪、游离氨基酸和电解质组成的基质。 细胞器:如线粒体、质体、核糖体、内质网等。 线粒体:双膜结构,有氧呼吸的场所,有自身的DNA,和植物的雄性不育有关。 叶绿体:双膜结构,光合作用的场所,有自身的DNA,绿色植物所特有。 核糖体:蛋白质和rRNA,合成蛋白质的主要场所。 内质网:平滑型和粗糙型,后者上附有核糖体。 高尔基体:单膜结构,分泌、聚集、贮存和转运细胞内物质的作用。 中心粒:动物及低等植物,与纺锤体的排列方向和染色体的去向有关。 4.细胞核 功能:遗传物质集聚的场所,控制细胞发育和性状遗传。 组成:1. 核膜;2. 核液;3. 核仁;4. 染色质和染色体。 ?染色体的形态特征: 间期细胞核里能被碱性染料染色的网状结构称为染色质。 在细胞分裂期,染色质卷缩成具有一定形态、结构和碱性染料染色很深的物质,染色体。 二者是同一物质在细胞分裂过程中所表现的不同形态。 ?不知道是什么

印染基础知识

印染染色基础知识 一、颜色以及测色仪基础知识 1、颜色:即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应,在大脑中产生的某种感觉。 1、1颜色的三要素:色调(色相)、纯度、亮度 色调(色相)(Hue):是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称,是色与色之间的主要区别。如:红色、黄色、蓝色等。 纯度(Chromacity):又称饱和度或彩度,用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯,饱和度越高;消色成分(指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色)的含量越高则颜色越灰,饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分,所以饱和度最高,为100%;而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分,所以饱和度最低,为0或者说没有饱和度. 亮度(Lightness):又称明度,它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度,区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强(或吸收越弱),则亮度越高;物体对光的反射越弱或吸收越强),则亮度越低。白色的物体亮度高,是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去;黑色的物体亮度低,是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。 说明:一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化,从深浅来说是变得越来越深,从亮度来说,则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质,亮度和纯度都是量的变化。任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度,就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了,那么这个颜色就也变化了,描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。 Datacolor产品介绍: Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商,印染现有Spectraflash 600,其中有两种软件:Datacolor TOOLS, Datacolor MATCH,TOOLS基本以测色为主,出具测色报告以及相关数据等;而MATCH软件包括数据库的建立,配色使用,调色使用等; 仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:

染整基础知识及流程大全

PTL 番禺生控部 培训教材 前言:一个企业之存在,生存与发展,都是以订单为主线条。 作为订单的跟进安排者,跟单员的工作跨越了一个企 业运作体系的每一个环节。 生控其实就是一座桥梁,是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息,将之转化为具体的生产指令;通过对厂方信息的反馈,来寻求同客人之间的平衡点。 沟通创造价值 学习成就未来 从战争中学习战争 打造超一流生控员 目录 第一章 PTL生产流程图

第二章原料,织,染,整,印花,染纱,QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌,纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同,应用相应不同的染料,染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目,测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处

五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称,产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花(浆)种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称,产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图

第一章化妆基础知识

第一章化妆基础知识 1.化妆的起源与发展 1.夏商周时期 化妆大体以刚健素朴、自然清丽、不着雕饰的女性为美。可以说周代开辟了中国化妆发展史的新纪元。化妆风格属比较素雅的,以粉白黛黑的素妆为主,并不盛行红妆。因此,也可称这个时代是“素妆时代”。 粉:指的是妆粉 黛:指的是黑色 脂:有唇脂和面脂之分。就是动物体内或油料植物种子内的油质,并不是后来出现的红色胭脂。 泽:是一种涂抹头发的香膏。 周代产生了完备的冠服制度,发式也有了定制。《礼记》中明确规定“男子二十而冠,女子十五而笄(ji)”。因此,束发梳髻成了古代中国最为普遍的一种发式,从此在中国延续了数千年。 上古时代:(黄帝——公元前221年)一般推断,中国妇女的化妆习俗在夏,商,周三代时期就已经兴起,而我国古代妇女化妆的主要原料是铅粉。而商周时期化妆似乎还局限于宫廷妇女,主要为了供君主欣赏享受的需要而妆扮,直到东周春秋战国时期,化妆才在平民妇女中逐渐流行。殷商时期,因配合化妆而发明了铜镜,更加促使化妆习俗的盛行。 2.秦汉时期 史书有关秦代的服饰装扮记载很少,不过汉代保留继承了很多秦代遗制。两汉时期,化妆习俗得到很大发展,妇女更加注重容颜装饰。 秦汉时的妆粉除了米粉之外,还发明了糊状铅粉用以化妆。铅粉通常以铅、锡等材料经化学处理后转化为粉。形态有固体及糊状两种。固体常被加工成瓦当形及银锭形,称“瓦粉”或“定(锭)粉”;糊状俗称“胡(糊)粉”或水粉。 从秦代开始,女子便不再以周代的素妆为美了,流行起了“红妆”。即不仅敷粉还要施朱。胭脂(燕支):是从匈奴传入我国的 朱砂:主要成分是硫化汞并含少量氧化铁、黏土等杂质,可以研磨成粉状做面妆之用。是一种红色矿物质颜料也叫丹,具有鲜艳色彩效果。 墨丹:雅称“画眉石”在没有发明烟墨之前,男子用它来写字女子则用来画眉(称石黛)。唇脂:点唇最早起源于先秦,到汉代成为习俗。 秦汉时代(公元前221年——公园220年)两汉时期,随着社会经济的高度发展和审美意识的提高,化妆习俗得到新的发展,无论贵族还是平民阶层的妇女都会注重自身的容颜装饰。人们以白色米粉和铅粉敷面,以朱砂、紫草、胭脂点唇涂抹双颊,女性头饰发型娇小,基本想下,形成历史上著名的坠马发髻 3.魏晋南北朝 整体而言,妇女的化妆技巧渐趋成熟,呈现多样化的倾向,用色大胆,以瘦为美。 (1)白妆:即以白粉敷面,两颊不施胭脂,多见于宫女所饰。这种妆式多追求一种素雅之美,颇似先秦时的素妆。 (2)额黄:是一种古老的面饰,也称“鹅黄”、“鸦黄”、“约黄”、“贴黄”、“宫黄”等,以为

第一章染料基础知识

第一章染料的基础知识 第一节染料的概念 一、何谓染料? 能使纤维或织物染成一定坚牢度和鲜艳度颜色的有色物质。作为染料应该具备以下条件: (1)能溶于水或分散于水或用化学法使它溶解于水。 (2)对纤维有一定的亲和力。 (3)染着后在纤维上具有一定的坚牢度。 (4)染料必须具有颜色 二、何谓颜料? 是指一种不溶于水及一般有机溶剂的有色物质,对纤维没有亲和力,靠粘合 剂的机械粘附作用,使物体表面着色的物质,称为颜料。 三、染料和颜料的区别与联系 1.联系:两者都可以使纺织品着色。 2.区别: (1)染料可溶于水和溶剂,而颜料不溶于水和一般的溶剂。 (2)染料对纤维具有亲和力,以溶液或分散液的形式上染纤维;颜料对纤维没有亲和力,靠粘合剂的粘附作用而着色。 (3)染料主要用于纺织品及皮革的染色,颜料重要应用在油漆、油墨和橡胶等工业。 活性染料的性能 一、溶解性 品质的活性染料商品应用良好的水溶性。溶解度和配制的染液浓度与选用的浴比大小,加入的电解质多少,染色温度以及尿素的用量等因素有关。活性染料的溶解度差别较大,可参见各论,所列的溶解度是指该染料应用时允许的范围。应用于印花或轧染的活性染料,应选用溶解度在100克/升左右的品种,要求染料溶解完全,不混浊,不生色点。热水能加速溶解,尿素有增溶作用,食盐、元明粉等电解质会降低染料的溶解度。活性染料溶解时不应同时加入碱剂,以防染料发生水解。 活性染料溶解度的测定方法,有真空过滤法、分光光度法和滤纸斑点法。滤纸斑点法操作简便,适合工厂实际使用。测定时,先配制一系列不同的浓度的染料溶液,在室温(20℃)下搅拌10分钟,使染料充分溶解。用1毫升刻度的吸液管伸入试液中部,边搅拌边吸放三次。然后吸取0.5毫升试液,垂直滴于平放在烧杯口上滤纸上,重复一次。待晒干后目测试液渗圈,滤纸中以无明显斑点的前一档浓度作为该染料的溶解度,以克/升表示。有些活性染料的溶液,冷却后呈现混浊的胶体溶液,滴在滤纸上能均匀渗开,无斑点析出,并不妨碍正常使用。活性染料的性能 二、直接性 直接性是指活性染料在染液中被纤维吸收的能力。溶解度大的活性染料往往直接性较低,连续轧染和印花应选用直接性低的品种。浴比大的染色设备如绳状匹染

梭织面料轧染和整理基本知识

轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义: 轧染是织物经短时间浸轧染料后,使染液渗透到织物内部,然后经过适当的处理,如:汽蒸或焙烘等,让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。(浸染用OWF——染料织物重比) 二、轧染控制流程和工艺 1、接单:根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求,分析定单的加工紧急性和加工难易程度, 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1)、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量,用不同的工艺进行的前处理,纤维所具有的渗透性,上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种:普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型,所采用的染色方法也有所区别。 2)、染整前处理工艺: 流程:烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件: 烧毛:纤维在纺纱时,有很多短而松散的纤维露于纱线的表面,再加上织机的磨擦,在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘,而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液,使碱液含杂增加,影响丝光光泽和造成碱液回收困难,在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外,一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有: 车速,速度越快效果越差;(一般厚布用70-90M/MIN,薄布用90-110M/MIN) 火力,火力越大效果越好; 面次,烧的次数越多,布面越光洁,烧毛效果也就越好。

退浆:布在织造时,为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度,在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料,如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应,去除坯布上的浆料(主要为PVA和淀粉),提高织物渗透性和上染性能。 一般来说,退浆效果越好,织物的上染性越优良;影响前处理退浆效果的工艺参数有: 练漂:因棉纱为天然纤维,含有杂质,这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能,降低了织物的润湿性,手感粗糙,色泽不白,在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质,使纤维充分发挥其优良品质,具有洁白、柔软良好的渗透性能,并且除去织物内的天然色素,赋予棉布以必要的白度,同时可除去棉籽壳;为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数:

纺织行业基本知识要点

纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类: * 细绒棉:又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉,我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉:也叫埃及棉,又叫海岛棉,棉花又白又细又长,光泽又好,是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比,有以下几个特点:比普通棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60-70mm;比细绒棉更柔软,更滑爽;能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色,光泽度差。比较耐碱性,抗无机酸能力较弱,耐热。横截面为腰形状,内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点:

* 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于使用后对污染的洗涤,消毒除杂质. * 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点: 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点:吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点:弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝: 蚕丝为天然蛋白质纤维,其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近,与皮肤接触时柔软舒适,无异物感。蚕丝光滑柔软,富有光泽,穿着舒适,夏季凉爽,冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛,耐碱性稍强于羊毛,耐光性

染料的基础知识

染料的基础知识 第一章染料的基础知识 一、染料的概念(9181028) 染料是指一类能溶于水,对纤维有亲和力的有色物。 染料必须具备的三个基本条件 1、能溶于水; 2、对纤维具有亲和力; 3、具有颜色。 颜料 颜料是指一类不能溶于水,对纤维没有亲和力的有色物。 颜料可依靠黏合剂的作用机械地黏着于纤维上,故又称涂料。 2、染料的分类 (1)化学分类 按染料分子的化学结构中特征基团进行分类。 化学分类共分8类。 ①偶氮⑤硫化 ②蒽醌⑥甲川 ⑧杂环⑦三芳甲烷 ③靛类④酞菁 这一分类方法有利于掌握染料的结构特点及合成途径,适用于染料生产者。(2)应用分类 按染料的应用特点进行分类。 应用分类目前主要有11类。染料主要应用类别 棉用染料:1直接染料2活性3还原4可容性还原染料5硫化6不溶性偶氮染料毛用染料;酸性染料2酸性媒染染料3酸性含媒染料4分散染料5阳离子染料 分散染料-涤用染料阳离子染料:腈用染料 3、尾注 即对染料的性能加以说明。常用英文字母表示。 (1)说明染料的色光、用途等 B 表示带蓝光或青光; R 表示带红光;V 表示带紫光G 表示带绿光;Y 表示带黄光 L 表示耐光性好;D 表示适用于染色;或表示色泽稍暗; P 表示适用于印花或染纸。 (2)表示染料的浓度和力份等 浓度:conc-----------表示浓 H.C.-----------表示高浓 ex.conc------- 表示特浓 Double--------表示双倍浓 力份:

染料生产厂家以某一质量分数作为力份标准(力份视为100%),与其相比而确定的相对浓度。 染料力份是一个相对值,不是染料含量的绝对值,它是将 标准染料的力份定为100%,与标准染料在相同条件下染色,若染得色泽深浅相同时所需要的染料量为标准染料量的0.5 倍,则力份为200%,若是2倍,则力份是50%。 所以工厂对每批商品染料要加以检验,标定力份,如:50%、100%、200%等。 2、染料颜色的基本特征 定量描述物体的颜色----色的三要素 色调:较确切表示某种颜色色别的名称。区别颜色的深浅。(单色取决于最大吸收波长、混色取决于相对含量) 纯度:彩色和消色成分比例。区别颜色鲜艳度。 (单色光最高,白、灰、黑最低。) 亮度:有色物体反射光的强度。区别颜色的浓、淡。 (反射率高,亮度也高。) (二)影响染料颜色的因素 染料分子结构的影响 1、共轭双键的数目 2、共轭体系内的极性基团 3、分子的离子化 4、染料分子的共平面性 5、染料内络合物的生成 外界条件的影响 1、溶剂或介质 (极性、pH值) 2、染料浓度 3、温度 4、光照 1 、共轭双键的数目 共轭双键越长,共轭体系越大,则选择吸收的光线 波长也越长,产生深色效应. 染料浓度的影响 染料浓度越大,染料聚集度越大,染料分子中电子 的跃迁能越大,染料吸收光波的波长越短,染料颜 色越浅。 温度的影响 染液的温度影响染液中染料的聚集度,从而影响 染料的颜色 染液温度越高,染料聚集度越小,染料颜色越深。

纺织基本知识大全

纺织基本知识大全 1、棉:棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维,简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种:根据纤维的粗细、长短和强度,原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构:棉花纤维为一端开口的管状体,成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素,干燥的成熟棉纤维中,纤维素的含量在95%以上,是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能:棉纤维一般较细且柔软,皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下,棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差,可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时,可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触,强力降低,纤维会发硬变脆:如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料,纤维强力也会下降,并发脆变硬。 2、麻:麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种:苎麻和亚麻 结构:苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维,称精干麻。 在日本,又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能:麻织物手感硬挺,折皱回复性很差,耐磨差;耐热性差,耐水洗;吸湿放湿性好,透气性好染色性差。 3、毛 品种:棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米,是一种贵重的纺织原料。 结构:羊毛纤维属于蛋白质纤维,主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能:羊毛纤维的强力较差,但弹性较好,毛织品挺括、不易皱,可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维,吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好,耐碱能较差,日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝:丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种:桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等,以桑蚕质量最好。 结构:丝由丝素和丝胶组成。 性能:桑蚕丝---吸湿性、耐水性好,透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差,易产生水渍。 双宫丝---光泽差,面料厚重,别具风格。绢丝---以废丝、

纺织品染整加工工艺学重点整理

第三章纺织品的前处理 1、纺织品前处理的目的 纺织品前处理的目的去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工过程中所施加的浆料和沾上的油污等,使纤维充分发挥其优良品质,并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性,以满足服用要求,并为染色印花整理提供合格的半成品。 2、前处理除杂工序、及每道工序的评定方法 原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开福、轧水、烘干、丝光 3、退浆方法 酶退浆 碱退浆 氧化剂退浆 4、煮练助剂的作用 烧碱:不是助剂,是主煮练剂,除去蜡状物质和果胶物质 表面活性剂:降低煮练液的表面张力,起润湿,洗净和乳化的作用,有助于除去杂质,提高煮练效果。 亚硫酸钠:有助于去除棉籽壳,防止棉纤维在高温带碱条件下受到损伤,还能提高棉织物的白度

硅酸钠:防止棉纤维上产生锈斑或杂质分解产物的再沉淀,有助于提高棉织物的吸水性和白度 磷酸钠:软水作用,去除煮练液中的钙、镁离子,提高煮练效果,节省助剂用量。 5、漂白助剂、工序、有效氯 次氯酸钠:酸性和水,HClO和O2;碱性条件,HClO 亚氯酸钠:碱性条件,ClO2 (酸性条件不稳定) 过氧化氢:水溶液,氢过阳离子HO2-和过氧离子O2-;碱性条件,HO2- 工序: 有效氯:次氯酸钠溶液加酸后释放出氯气的量,一般用碘量法测定。 6、丝光棉的性质、表征 光泽:丝光后棉纤维横截面由原来的腰子形变成椭圆形甚至圆形,光泽增强。 定性作用:丝光过程中的内应力减小,从而产生定形作用,尺寸稳定,缩水率降低。 强度和延伸度:取向度提高,纤维表面不均匀的变形消除,断裂强度增加,断裂延伸度下降 化学反应性能:化学性能和对染料的吸附性提高 表征:钡值,衡量棉纤维对化学药品吸附能力的大小,用棉纤维吸附氢氧化钡的能力表示。 钡值=(丝光棉纤维吸附Ba(OH)2的量)/(未被丝光棉纤维吸附的Ba

染料基础知识

染料基础知识 染料是指在一定介质中,能使纤维或其他物质牢固着色的化合物。我们介绍的染料和颜料只限于有机化合物。古代染料取自动植物。1856年Perkin发明第一个合成染料——马尾紫,使有机化学分出了一门新学科——染料化学。20世纪50年代。Pattee和Stephen发现含二氯均三嗪基团的染料在碱性条件下与纤维上的羟基发生键合,标志着染料使纤维着色从物理过程发展到化学过程,开创了活性染料的合成应用时期。目前,染料已不只限于纺织物的染色和印花,它在油漆、塑料、纸张、皮革、光电通讯、食品等许多部门得以应用。染料的分类染料的分类方法有三种:按来源划分(天然和合成染料)、按应用性能划分、按化学结构划分。常用后两种分类方法。染料按应用性能分为以下几类: 1.直接染料(direct dyes) 该类染料与纤维分子之间以范德化力和氢键相结合,分子中含有磺酸基、羧基而溶于水,在水中以阴离子形式存在,可使纤维直接染色。 2.酸性染料(acid dyes)在酸性介质中,染料分子内所含的磺酸基、羧基与蛋白纤维分子中的氨基以离子键相合,主要用于蛋白纤维(羊毛、蚕丝、皮革)的染色。 3.分散染料(disperse dyes)该类染料水溶性小,染色时借助分散剂呈分散状态而使疏水性纤维(涤纶、锦纶等)染色。 4.活性染料(reactive dyes)染料分子中存在能与纤维分子的羟基、氨基发生化学反应的基团。通过与纤维成共价键而使纤维着色。又称反应染料。主要用于棉、麻、合成纤维的染色,也可用于蛋白纤维的着色。 5.还原染料(vat dyes)有不溶和可溶于水两种。不溶性染料在碱性溶液中还原成可溶性,染色再经过氧化使其在纤维上恢复其不溶性而使纤维着色。可溶性则省去还原一步。该类染料主要用于纤维素纤维的染色和印花。 6.阳离子染料(cationic dyes)因在水中呈阳离子状态而得名。用于晴纶纤维的染色,常并入碱性染料类。 7.冰染染料(azoic dyes)为不溶性偶氮染料,染色时需在冷冻条件(0-5℃)下进行,由重氮和偶分组分直接在纤维上反应形成沉淀而染色。 8.缩聚染料(polycondesation dyes)该类染料染色时脱去水溶性基团缩合成大分子不溶性染料附着在纤维上,称为缩聚染色。此外还有氧化染料、硫化染料等。 按化学结构分类(主要是根据染料所含共轭体系的结构来分)。可分为:偶氮、酞菁、蒽醌、菁类、靛族、芳甲烷、硝基和亚硝基等染料。在有的大类别中又可分为若干小类。实际上,现在有些染料很难仅以其结构和使用性能来分类,上述两种分类方法均有待于进一步完善。染料命名染料分子结构复杂。厂商为了各自的利益,常使一个染料有多个商品名称。系统命名和商品名对于染料都比较繁杂。各国均对染料有自己的统一的命名办法。我国对染料的命名法,简单地讲,染料命名可由三段组成。第一段为冠称,有31种,表示染色方法和性能。第二段为色称,有30个色泽名称,表示染料的基本颜色。第三段为词尾,以拉丁字母或符号表示染料的色光、形态及特殊性能和用途。例如,活性艳红X-3B染料:“活性”即为冠称,“艳红”即为色称,X-3B是词尾;X表示高浓度,3B为较2B稍深的蓝色。表明该染料为带蓝光的高浓度艳红染料。中国染料命名用词 1 冠称直接,直接耐晒,直接铜

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线 一、纺织纤维 1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如:石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如:黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能: ①羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。 ③棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。 ⑤涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

⑦晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法: ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质: 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑

染整工艺流程

染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第^一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下,通过染料、药剂和 助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1 ?特点 (1)属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色); (2)一种化妆术; (3)综合的工艺技术,涉及面广; (4)能耗大(水、热、电),有污染(废水、气、渣)需重视节能和环保。 2. 目的 改善织物的服用性能(舒适、保暖、抗皱等),赋予功能性(防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等),提高身价。 (1)去除杂质; (2)提高白度; (3)染着颜色; (4)改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1. 掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2. 能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求,合理制订加工工艺过程及条件;初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3. 了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4. 了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5. 查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §染整用水及其处理 一、水和水质

1. 自然界中的水源 地面水:流入江、河、湖泊中贮存的雨水,含较多可溶性有机物和少量无机物地下水:深地下水(深井水,不含有机物,有较多矿物质) 浅地下水(深度<15m 的浅泉水、井水,有可溶性有机物和较多的二氧化碳) 天然水 自来水:加工后的天然水,质量较高。 2 ?水中的杂质 悬浮物(泥沙)、胶体物(较少、硅、铝等化合物),过滤可除。 可溶性杂质:Ca、Mg、Fe、Mn盐,难处理。 3 ?水的硬度及表示方法 ①硬水:含较多钙镁盐的水。 软水:含较少钙镁盐的水。 ②硬度:用度数表示钙镁盐含量的方法(即水中含杂的多少)。 暂时硬度:水中含Ca、Mg重碳酸盐的量。 永久硬度:水中含Ca、Mg的氯化物、硝酸盐和硫酸盐的量。 ③表示硬度的方法: a) ppm:1升水中所含Ca、Mg盐类相当于1mgCaCO3称1ppm。 b) 德国度:1升水中所含钙镁盐类相当于10mgCaO称1德度。 二、染整用水的要求 1. 要求 (1)无色、透明、无臭; (2)pH=6.5~7.4; (3)铁、锰离子含量<0.1ppm; (4)硬度<60ppm。 2. 硬水对染整加工的影响 (1)练漂加工中消耗肥皂,织物上的钙、镁皂影响手感、色泽; (2)漂白时影响白度、光泽; (3)染色时与阴离子染料生成沉淀,消耗染料,造成色斑,降低摩擦牢度,改 变色光; (4)对锅炉的影响:水垢消耗燃料,造成爆炸,恶化水蒸气,引起锅炉腐蚀。 三、硬水的软化 1. 沉淀法:用石灰、纯碱处理,使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出,过滤后即得软水,其中的锰、铁等离子也可除去。 2. 软水剂 (1) Na3PO4: 3CaSO4+2Na3PO4Ca3(PO)4j +3Na2SO4 (2) 六偏磷酸钠:Na4[Na2(P03)6]+Ca2+— Na4[Ca(P03)6]+2Na+ (3) 胺的醋酸衍生物(EDTA):与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物 3. 离子交换法 (1)原理:用无机or有机物组成一混合凝胶,形成交换剂核,四周包围两层不同 电荷的双电层,水通过后可发生离子交换。

纺织面料染色工艺流程

纺织面料染色工艺流程 纺织面料染色工艺流程 字体大小:大 | 中 | 小 2009-10-09 13:19 - 阅读:34 - 评论:0 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头,能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关,把针线跟底线穿好,把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量,胚布是否相符,缝边不能过宽,2公分以内,从布头缝至布尾要平直,齐边。保持布面清洁,按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养,如加油,清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布,翻布,要检查松布机,翻布筒是否正常,特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造,主要配件:电动机,棍筒,加热蒸汽管,加料糟,开关可以正转反转。 特征:能染真丝,棉布,人造丝,锦纶网布等,优点就是产量高,速度快,缺点:不能生产拉架布,高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结,绞导布轮。 解决方法:先停机,然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常,染缸,用具是否清洁,防止搭色,沾污。

2 胚布进缸要平幅进,用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大,浴比1:50左右,低水位不能开机运行,防止拉伤,擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致,助剂,染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料,只能染要求低的产品,目前我们只能用来煮练印花胚布,染印花底色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成,主要配件:主泵马达,导布轮,升降温进放水阀,还有排汽阀,副缸,抽料泵,搅拌机,主机前装有出布机,四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料,既能低温染色又能高温染色,操作简单易懂,成品质量好,机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动,掉布,布打结,布绞导布纶,机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时,操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小,调小冲力不够,调大冲力过猛,会把缸内的布冲乱,在后面的布运行就会把前面的布压住,导至布拉不动,冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动,在高温情况下,应该降温至85度,缸内压力全部排完,才可以开盖,用人手进行操作,操作工在滚筒正转突然停下,连续几次,用手推布正转。或把布打出一点,再开动主泵,水冲力调大,直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结,过不了喷嘴,降温85度,压力排完,用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转,要看清楚布是怎样绕在导布轮上,再

纺织染整工艺-退浆

退浆 1.退浆的原理 去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱,在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性,并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用;合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。 2.退浆方法 各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同,常用的有下列四种方法。 热水退浆法 织物浸轧热水后,在退浆池内保温堆置十多小时,使浆料溶胀而易于用水洗去。这种方法对于用水溶性的海藻酸钠、纤维素衍生物等为浆料的织物,有良好的退浆效果。对于用淀粉上浆的织物,在25~40℃下堆置较长时间,任其自然发酵、降解,也可获得退浆效果。 碱液退浆法 淀粉在氢氧化钠(烧碱)溶液作用下能发生溶胀,聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解,可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂,浓度通常为10~20克/升。织物浸轧碱液后,在60~80℃堆置6~12小时;棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆,水洗后再浸轧浓度为 4~6克/升的稀硫酸堆置数小时,进一步促使淀粉水解,有洗除棉纤维中无机盐类杂质的作用。 酶退浆法 主要用于分解织物上的淀粉浆料,退浆效率较高。淀粉酶是一种生物化学催化剂,常用的有胰淀粉酶和细菌淀粉酶。这两种酶主要组成都是α-淀粉酶,能促使淀粉长链分子的甙键断裂,生成糊精和麦芽糖而极易从织物上洗除。淀粉酶退

浆液以近中性为宜,在使用中常加入氯化钠、氯化钙等作为激活剂以提高酶的活力。织物浸轧淀粉酶液后,在40~50℃堆置1~2小时可使淀粉充分水解。细菌淀粉酶较胰淀粉酶耐热,因此在织物浸轧酶液以后,也可采用汽蒸3~5分钟的快速工艺,为连续退浆工艺创造条件。 氧化剂退浆法 有多种氧化剂可以适用。将织物在浓度为3~5克/升的过氧化氢碱性溶液中浸轧,再经汽蒸2~3分钟,可促使淀粉、聚乙烯醇降解,同时对织物有一定的漂白效果。用亚溴酸钠退浆时,织物以pH为9.5~10.5、有效溴浓度为 0.5~1.5克/升的亚溴酸钠溶液浸轧,在常温下堆置20分钟左右,对羧甲基纤维素、淀粉或聚乙烯醇上浆的织物有良好的退浆效果。过硫酸铵盐或钾盐也有良好的退浆作用,但易使纤维素纤维脆损。 3.浆料的总类 经纱上浆所用桨料有天然浆料如淀粉、野生淀粉,化学浆料如聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酸(PAA),纤维素制剂如羧甲基纤维素(CMC)等。上浆液中还加入其它成分如防腐剂、柔软剂、吸湿剂、减磨剂等。经纱上浆率的高低和纤维的质量、纱支、密度等有关,纱支细、密度大的织物,经纱上浆率高些,一般织物上浆率4%~8%。 淀粉浆多用于纤维素纤维织物,如棉织物、麻织物等,化学浆料多用于合纤织物。 4.织物上浆的原因 织物在织造前都经过上浆处理,以提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度,从而减少经纱断头,保证织布顺利进行。 5.退浆剂

荧光染料基础知识大全

荧光染料基础知识大全 益阳纺织染整团队今天 荧光显微镜技术的基本原理是借助荧光剂让细胞成分呈现高度具体的可视化效果,比如在目的蛋白后面连一个通用的荧光蛋白—GFP。在组织样本中,目的基因无法进行克隆,则需要用免疫荧光染色等其他技术手段来观察目的蛋白。为此,就需要利用抗体,这些抗体连接各种不同的荧光染料,直接或间接地与相应的靶结构相结合。此外,借助荧光染料,荧光显微镜技术不只局限于蛋白质,它还可以对核酸、聚糖等其他结构进行染色,即便钙离子等非生物物质也可以检测出来。 1免疫荧光 (IF) 在荧光显微镜技术中,可以通过两种方式观察到你的目的蛋白:利用内源荧光信号,即通过克隆手段,用遗传学方法将荧光蛋白与目的蛋白相连;或利用荧光标记的抗体特异性结合目的蛋白。 有些生物学问题采用第二种方法会更有用或更有必要。比如,组织学样品无法使用荧光蛋白,因为通常来说,标本都是从无法保存荧光蛋白的生物体中获取。此外,当有一个有功能的抗体可用时,免疫荧光法会比荧光蛋白技术快很多,因为后者必须先克隆目的基因再将DNA转染到适当的细胞中。 荧光蛋白的另一项劣势在于其本身属于蛋白质。因此,细胞内的这些荧光蛋白具有特定的蛋白质特性,其会导致附着的目的蛋白质发生功能紊乱或出现误释的情况。然而,荧光蛋白技术仍然是观察活细胞的首选方法。 免疫荧光法利用了抗体可以和相应抗原特异性结合的这个特性,对此它还有两种不同的表现形式。最简单的方式是使用可与目的蛋白相结合的荧光标记抗体。这种方法被称为“直接免疫荧光法”。 在很多情况下,我们可以利用两种不同特性的抗体。第一种抗体可以结合目的蛋白,但其本身并未进行荧光标记(一抗)。第二种抗体本身就携带荧光染料(二抗),并且可以特异性结合一抗。这种方法被称为“间接免疫荧光法”。 这种方法存在诸多优势。一方面,它会产生放大效应,因为不只一个二抗可以与一抗相结合。另一方面,没有必要始终用荧光染料标记目的蛋白的每个抗体,但可以使用市售荧光标记的二抗。免疫荧光中广泛使用的荧光染料包括FITC、TRITC 或一些Alexa Fluor?染料,下文均有提及。 2FITC 和TRITC 异硫氰酸荧光素(FITC) 是一种有机荧光染料,目前,这种荧光染料仍用于免疫荧光和流式细胞术中。在495/517 nm 处,该染料会产生激发/发射峰值,并可借助异硫氰酸盐反应基团与不同抗体结合,该基团可以和蛋白质上的氨基、巯基、咪唑、酪氨酰、羰基等基团相结合。 而它的基本成分——荧光素,其摩尔质量为332 g/mol,常被用作荧光示踪剂。FITC(389 g/mol) 是用于荧光显微镜技术的首批染料,且其被当成Alexa Fluor?488 等后续荧光染料的发端。该染料的荧光活性取决于它的大共轭芳香电子系统,而该系统受蓝色光谱中的光所激发。

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