织物的鉴别

织物的鉴别
织物的鉴别

织物的鉴别

一、棉织物及棉型化纤织物

1、纯棉织物:外观光泽柔和,有纱手感头和杂质。手感柔软弹性差。手捏紧后松开,织物易皱,且折痕不易退去。如果抽几根经纬纱捻开看,纤维长短不一,一般25至35mm 之间。

2、涤棉织物:外观光泽较明亮,布面平整光洁,几乎见不到纱头和杂质。手摸织物表面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好,手捏紧后放松,留有折痕,但不明显,且能短时间内恢复原状,色彩多数淡雅素净。

3黏胶纤维织物:光泽柔和明亮,色彩鲜艳,仔细观察纤维间有亮光,手摸织物光滑平整。捏紧后松开,折痕明显,且不易退去。将经、纬纱弄湿后,牢度明显下降,织物泡水后增厚、发硬。

4、维纶与棉织物:大多色泽暗淡,色彩不鲜。外观比纯棉布细密,光洁。手感柔软,光滑,布面杂质少。下水后布发滑。

5、丙纶与棉织物:外观很像涤棉织物,挺括而富有弹性。织物表面不及涤棉织物光洁平整,稍有粗糙手感。

二、毛织物及毛型化纤织物

1、纯毛精纺呢绒:多数面料较薄,外观光泽柔和、色彩纯正。呢面光洁平整,纹路清晰,手感滑糯,温暖富有弹性,悬垂性好。捏紧后松开,折痕不明显,且能迅速恢复原状,捻开纱细看多少为双股。

2、纯毛粗放呢绒:大多呢身厚实,呢面丰满,不漏底纹,手感丰满、温暖,富有弹性,质地紧密的膘光足,质地疏松的悬垂性好。并且多少为单股。

3、黏胶纤维混纺呢绒:光泽不柔和,手感差。粗纺呢绒具有松散感,捏紧后松开,折痕明显,且恢复速度较慢,悬垂感较差。粗纺多,精纺少。精纺棉感强,此类织品以逐渐淘汰,目前仅用来制作T血衫。

4、涤纶混纺呢绒:多数纺成精品,如涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢等。共同特点是呢面平整、光滑、挺括以及织物清晰。弹性超出全毛和毛黏。手感差于全毛和毛腈,糯性差。

5、腈纶混纺呢绒精纺面料:毛感强,胜于毛涤。手感温暖,弹性好,糯性差。多数织成隐条隐格花呢类,粗纺面料较少,多数纺成花呢类,悬垂性较差。

6、锦纶混纺呢绒:毛感差,外观具有蜡样的光泽、手感硬挺、呢面平整,谁捏紧后松开有明显的折痕,能恢复原状,但速度较缓慢。

7、毛涤混纺呢绒:光泽较亮,有闪色感,缺乏柔和的油润感。织物挺括、平整、光滑,身骨略为板硬而失之柔软,并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛呢绒要好,但毛型感不及纯毛和毛腈呢绒。紧握呢料后松开,几乎无皱泽。毛涤混纺织物多为精纺呢绒。

8、毛与腈混纺呢绒:毛型感强,呢面丰满,质地轻柔,手感温暖,弹性较好,抗皱性不及毛涤或涤毛呢绒。悬垂性不够好。

9、毛与锦混纺呢绒:光泽不丰润,有蜡状感。毛型感差,手感硬挺不活络。弹性较差,紧握后松开,有明显折痕,且恢复较慢。

10、毛与黏混纺呢绒:光泽较暗淡,颜色不够鲜明。精纺类手感较疲软,有类似棉布的软塌感。粗纺类有松散感,不够结实挺括。弹性较差,易皱折,且不易恢复。毛与黏混纺多见于粗纺呢绒。

11、黏胶纤维仿毛呢绒:光泽暗淡,缺乏羊毛的油润感。毛型感差,手感疲软。身骨不

挺括,有板结感。呢面不够匀净,易起毛。弹性较差,极易出现皱折,且不易消退。纱线湿水后强度明显下降,织物打湿后发硬变厚。

12、涤纶仿毛呢绒:多为精纺类。光泽不柔和,闪色感强。手感挺括而有弹性,紧握呢绒后松开,几乎无皱折,但织物生硬,缺乏柔和感。温暖感和丰满感不及纯毛呢绒。揉搓时,较滑爽,声音响而生硬,无纯毛呢绒的柔糯感。

13、腈纶仿毛呢绒:质地轻盈、蓬松,手感温暖柔软,毛型感强。色泽鲜艳但不够柔和。弹性不如涤纶仿毛织物,挺括感悬垂感不强,并且有一种特殊的腈纶气味。

14、特种动物纤维(山羊绒、兔毛、马海毛)呢绒:为提高织物档次,改善织物外观和手感,常混入山羊绒、兔毛、马海毛等稀有动物纤维。由于价格及纺织工艺的原因,一般这类稀有动物毛不作纯纺,而是与羊毛混纺。与纯毛织物相比,山羊绒织物外观更为细腻、光洁、滑顺,光泽更为柔和,滋润,手感也跟柔软、丰糯,质地较轻盈。兔毛制品以粗纺和针织物为主,具有轻暖、蓬松、柔滑的特点,且其纤维平直而卷曲少。马海毛制品主要是粗纺呢绒和针织物、毛衫,表面具有较为光亮、粗硬、长直的马海毛纤维。有些织物或绒线以异性腈纶纺马海毛。但较真马海毛软、细,挺拔感和弹性不足,光泽欠柔和。

三、丝织物及丝型化纤织物

1、桑蚕丝绸:光泽明亮自然柔和,色彩纯正鲜艳,手感轻柔、平滑、细腻,富有弹性。紧握后松开,有皱折,不很明显。以手托起能自然悬垂。干燥时,用手去摸绸面时,有丝丝凉爽感。摩擦绸面时,会发出清脆悦耳的“丝鸣”声,且撕裂时声音清亮。在长丝的某一部位湿润后拉伸,断裂不一定在润处,且纤维成长短、粗细不一的断面。

2、柞蚕丝绸:光泽和鲜艳度不及桑蚕丝绸好,大多略显粗糙。手感不及桑蚕丝绸柔软,略带生硬感。表面有细小皱纹,不够平滑。由于天然色素难以除去,因此柞丝绸不如桑蚕丝绸色泽纯净,特别是浅色的织物,略微发黄。织物喷洒清水晾干后有水渍。

3、黏胶纤维丝绸:光亮刺目,有柔和感。手感柔软,上江后硬挺滑爽质地悬垂,下落感强。轻握织物时,容易产生折皱,且折痕十分明显,很难消退。经纬纱强度降低,湿润后更易拉断,且断裂总位于湿润处。

4、涤纶丝绸:光泽明亮耀眼,有闪色感,但不柔和。手感光滑挺括,但有生硬感吗、,不及桑蚕丝绸柔软。弹性好,抗皱性优于真丝绸,紧握后松开,无明显折痕。表面阴凉感叫强。揉搓时,声音涩硬。

5、锦纶丝绸:表面有蜡状感,光泽暗淡,色彩不鲜艳。手感硬挺,缺乏光滑和柔软性。质地轻飘,悬垂感不强。织物坚牢不易撕裂,抗皱性较好。

五、麻织物

麻型织物麻类织品一般经纬纱外观粗细不均匀,面部粗糙,手感硬挺凉爽。

1、纯麻织物:纱线粗细不均,有结节。布面粗糙不平,光洁度不及纯棉织物。光泽较

纯棉织物为好。手感硬挺,刚性大,凉爽感强。极易折皱,且不易消退。织物撕裂

时声音干脆。

2、麻混纺织物:麻/棉混纺织物柔软度和光洁度较纯麻织物为好,抗皱性比纯麻织物

稍好些;麻/毛混纺织物弹性尚可,风格粗犷,有扎手感;麻/涤混纺织物较光洁平

整,抗皱性大为改观,光泽较好。

3、仿麻织物:缺乏天然麻织物的柔和和光泽。表面结节由花式纱线或组织结构所形成,

自然感不强,较为机械。棉纤维仿麻织物光泽较弱,手感不够刚硬;涤纶仿麻织物

挺括清爽,但光泽和手感略显生硬。

织物分类及鉴别的基础知识

织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率,公定重量。 ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹%,涤 棉50/50,布匹% ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类: 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,

面料的鉴别方法及织物面料分析

面料的鉴别方法及织物面料小样分析 面料的鉴别方法 1、面料原料鉴别方法有:手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 (1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。 (2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。 (3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。 (4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。 (5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。 (6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向。 (7)、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 (8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 (9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。

(10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。 (11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。 (12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。 (13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 (1)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 (2)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。 (3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。 (4)、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 (5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 (6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。

基础篇织物分析

基础篇织物分析 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

. 海量免费资料尽在此 织物分析 由于织物所采用的组织,色纱排列,纱线的原料及特数,纱线的密度,纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。 为了生产,创新或仿造产品,就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为此就要对织物进行周到和细致地分析,以便获得正确地分析结果,为设计,改造或仿造织物提供资料。 为了能获得比较正确地分析结果,在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操作过程中要细致,并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。 织物分析一般按下列顺序进行。 一:取样 分析织物时,资料的准确程度与取样的位置,样品面积大小有关,因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多,彼此间差别又大,因此,在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。 (一)取样位置 织物下机后,在织物中因经纬纱张力的平衡作用,是幅宽和长度都略有变化。这种变化就造成织物边部和中部,以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中,织物的两端,边部和中部所产生的变化也各不相同,为了使测得的数据具有准确性和代表性,一般规定:从整匹织物中取样时,样品到布边的距离不小于5cm,离两端的距离在棉织物上不小于-3m;在毛织物上不小于3m;在丝织物上约-5m。 此外,样品不应带有显着的疵点,并力求其处于原有的自然状态,以保证分析结果的准确性。 (二)取样大小 取样面积大小,应随织物种类,组织结构而异。由于织物分析是消耗试验,应根据节约的精神,在保证分析资料正确的前提下,力求减小试样的大小。简单组织的织物试样可以取得小些,一般为15cm*15cm。组织循环较大的色织物可以取20cm*20cm。色循环大的织物(如床单)最少应取一个色纱循环所占的面

涤棉混纺织物的前处理工艺

涤棉混纺织物的前处理工艺聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同,在染整加工时,两者应兼顾,纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行,工艺流程及设备安装路线也大体相似,因此带来一些不便之处,分述于下。 1.原布准备 2.烧毛棉织物前处理工艺是先烧毛后退浆、煮练。涤/棉织物虽然也将烧毛列在退煮之前,但可能带来不利之点,如聚酯纤维没有来得及烧掉,受高热形成小溶珠散布在织物表面,在用某些分散染料染色时会因此产生色点;涤/棉织物常用PVA 浆料上浆,经烧毛高温作用后退浆时PVA 较难退掉,织物上油污也将会固着,影响织物白度。但由于坯布烧毛的工序顺当,管理方便,烧毛机的清洁要求不高,除了个别漂白涤/棉品种在练漂后烧毛,及个别深色卡其在染后烧毛外,坯布烧毛仍是切实可行的。烧毛时布身温度要求低于180℃,温度过高,则布幅收缩过大,手感发硬粗糙,强力下降甚至脆损。对稀薄、网眼、提花织物更应引起注意。 烧毛设备仍以气体烧毛机为好,用于涤/棉织物的烧毛机火口上方有冷流水辊筒,烧毛时织物在辊筒上包绕,可吸去布身热量,降低布身温度。火口还可转动,针对不同织物采取不同的火口角度,如切线烧毛、透烧、直烧等。烧毛后落布时布身温度应

在50℃以下,可用冷风或绕经大冷水辊降温或喷雾降温。干落 布应加装静电消除器以免落布上齐,或者织物被卷绕到落布架上。 3.碱缩涤棉的碱缩工艺与纯棉相似区别在于处理条件缓 和,由于涤纶的耐碱性较棉差,特别是在高温碱性条件下,涤纶容易发生水解,所以涤棉针织氢氧化钠浓度一般为90-160g/l 需要注意的是严格控制在60—70℃,因为温度较高易造成水解。? 90—160g/lNaOH ?室温浸湿5-20min。 4.退浆涤棉混纺织物多用PVA 及其混合浆料上桨,退浆时可采用碱退浆。碱退浆工艺用烧碱5~1Og/L,润湿剂适量,80℃轧碱后堆置0.5~1h,热水(80~85℃)冲洗,冷水洗。水洗时水量要充分,防止退下的浆料重新吸附到织物上,影响染色,退浆率要求达到80%。氧化剂退浆可用亚溴酸钠1~2g/L, pH9.5~10.5,室温浸轧后堆15~2Omin,用3~5g/L 烧碱于85~90℃碱洗,再用热水、冷水洗净。也可用烧碱—过氧化氢 液退浆。 5.煮练涤棉混纺织物上浆料以PVA为主时,可以退煮一次进行,若是浆料以淀粉为主时,仍应经酶退浆后再煮练。由于聚酯纤维耐碱性较差,煮练工艺应比棉织物煮练温和。目前涤棉混纺织物煮练方法有两种,一种是低浓度碱、高温汽蒸煮练工艺;另一种是碱浓度稊高、热堆置的工艺。煮练设备以平幅汽蒸设备为主,绳状煮练容易造成折皱,一般不用,但也有少数工厂用绳

总结纤维的鉴别方法

纤维的鉴别方法 纺织品织物从品种上可分为天然纤维和化学纤维两类。丝、棉、麻、羊毛这四大家族属于天然纤维,粘胶人丝、锦纶丝、涤纶丝、维纶丝则属于用化学品合成的化学纤维。鉴别织品或服饰是用何种原料制成的方法,常用的主要有三种,即手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜法和化学药品着色鉴别法。下面简单地介绍一下这几种鉴别织物的方法。一、手感目测方法手感目测方法是用手触摸,眼睛观察,凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便,不需要任何仪器,但需要鉴别人员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时,除对面料进行触摸和观察外,还可从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 1、手感及强度棉、麻手感较硬,羊毛很软,蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时,感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强;毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。 2、伸长度拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小;毛、醋酯纤维的伸长度较大;蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。 3、长度与整齐度 天然纤维的长度、整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软,长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细,且有特殊光泽。麻纤维含胶质且硬。 4、重量棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重;锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻;羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。 二、燃烧法常用纺织纤维燃烧特征纤维近焰时现象在焰中离焰以后嗅觉灰烬形状棉近焰即燃燃烧续燃较快,有余辉燃纸味极少、柔软、黑色或灰色毛熔离火焰熔并燃难续燃,会自熄烧羽毛味易碎、脆, 黑色丝熔离火焰燃时有丝丝声难续燃,会自熄, 且燃时飞溅烧羽毛味易碎、脆,黑色 麻近焰即燃燃时有爆裂声续燃冒烟有余辉同棉同棉 粘胶近焰即燃燃烧续燃极快无余辉烧纸夹杂化学品味除无光者外均无灰, 间有少量黑色灰 锦纶近焰即熔缩熔燃,滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色,珠状涤纶同上同上能续燃,少数有烟极弱的甜味硬圆,黑或淡褐色腈纶熔,近焰即灼烧熔并燃速燃、飞溅弱辛辣味硬黑,不规则或珠状 三、显微镜观察法借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状,或配合染色等方法,可以比较准确

织物识别常识

织物识别常识 织物正反面的识别 1)根据织物的织纹识别:常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。 平纹织物的正反面在外观上无多大差异,因此往往没有正反之分; 斜纹织物可分为纱织物和线织物。 纱织物斜纹的正方面纹路清晰,织物的表面纹向为一捺的是正面。 线织物的正反面纹路都比较明显,正面纹向为一撇; 缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹。 经面缎纹正面经纱浮出较多,纬面缎纹的正面纬纱浮出较多,缎面织物的正面比较平整并富有光泽,反面织纹不明显,光泽比较晦暗。 2) 根据织物的花纹、色泽识别:各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净,图案线条明显,层次分明,色泽鲜艳;反面则比较浅淡模糊。 3) 根据织物提花、提花条纹识别:提花织物的正面条纹或花纹都比较明显,线条轮廓清晰,光泽均净美观。 4) 根据织物布边识别:一般织物的布边正面比反面平整清晰;反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边上织有文字,正面的文字正写并清晰光洁,反面的文字模糊。 5) 按出厂印章识别:有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章,一般印章盖在正面。

织物经纬向的识别 1、如被分析织物的样品是布边的,则与布边平行的纱线便是经纱,与布边垂直的则是纬纱。 2、含有浆份的是经纱,不含浆份的是纬纱。 3、一般织物密度大的一方为经纱,密低小的一方为纬纱。 4、筘痕明显之织物,则筘痕方向为织物的经向。 5、织物中若干纱线的一组是股线,而另一组是单纱时,则通常股线为经纱,单纱为纬纱。 6、若单纱织物的成纱捻向不同时,则Z捻纱为经向,S捻纱为纬向。 7、若织物成纱的捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 8、如织物的经纬纱特数,捻向,捻向都差异不大,则纱线的条干均匀,光泽较好的为经纱 9、毛巾类织物,其起毛圈的纱线为经纱,不起毛圈的纱线为纬纱。 10、条子织物其条子方向通常是经向。 11、若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时,这个方向则为经向。 12、纱罗织物,有扭绞的纱线为经纱,无扭绞的纱线为纬纱。 13、在不同原料交织中,一般棉毛和棉麻交织的织物,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝棉交织物中,则丝,棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然丝为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。 织物组织分类: ①原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ②小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

织物染整前处理

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟 织物染整前处理 将退浆、煮练、漂白三步常规工艺改革为退煮漂高效短流程汽蒸一步 法工艺,此工艺适用于轻浆含杂少的纯棉轻薄织物和涤棉混纺织物。退煮 漂汽蒸一步半工艺,先轧退浆液卷堆后轧碱氧液汽蒸一小时(100~102C) 高效水洗(堆置后一步完成故称一步半工艺),对有浆布轧碱氧液堆置,对 轻浆轻薄织物则轧淡碱堆置。高效短流程二步法工艺:一种为退浆+煮漂 碱氧一浴的二步法工艺,即,浸轧退浆液卷装堆置高效水洗一浸轧碱氧液 汽蒸(100℃45—60min)一高效水洗也可轧堆退浆高效水洗一高给液浸轧碱 氧液高效汽蒸(102℃短蒸2~4min)高效水洗,此工艺适用于重浆厚重织物。还有一种为退煮一浴+常规氧漂的二步法工艺:即浸轧碱氧液及精练剂100℃汽蒸50~60分钟,高效水洗一浸轧双氧水常规漂白100℃汽蒸 50~60分钟→高效水洗,此工艺适用于轻浆轻薄白度要求较高的织物。上 述各短流程工艺可节约水、电、汽能耗30%~50%。推广短流程前处理工艺的新进展——酶氧无碱工艺:由于全棉织物的前处理工艺,不论是传统的 工艺,还是短流程工艺,都要在高温条件下采用烧碱表面活性剂等化学药 品来完成去杂任务,而短流程冷轧堆工艺,虽是低温,但采用的烧碱浓度 很高。这样的工艺所产生的废水对环境污染较为严重,为此各国都研发了 生物酶工艺来替代传统的烧碱工艺和短流程的碱氧工艺,进入2l世纪后,生物酶在前处理工艺上的应用进展很快,已取得不少成就,由于生物酶制 剂特有的专一性、高效性,反应条件低,可自然降解、水耗少易洗尽,去 杂效果好。对环境无害、耗能少、流程短和质量好等优点已成为前处理工 艺的发展方向,如江苏某印染厂采用先酶退浆,后酶精练、氧漂工艺,效 果较好,具有堆置时间短,处理时间比冷堆工艺缩短10小时以上,成本 专注下一代成长,为了孩子

织物分类及鉴别的基础知识一

织物分类及鉴别的基础知识一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。2、织物组织分类:①原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。②小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。③复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。④大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。⑤缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。4、织物的回潮率,公定重量。①回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤棉50/50,布匹4.2% ②公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。二、纺织品分类:1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:①线类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;②带类:窄幅或管状织物,称为带类;③绳类:多股线捻合而成绳;④机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;⑤针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;⑥无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。 三、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。四、织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。2、织品产生缩水的因素:①织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。②织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。③织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。④织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。五、怎样识别织物:织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 六、纯棉梭织物 1、定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为:①本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。②色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。③花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。④色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3 、纯棉织品的特点:①吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。②保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又

织物的识别

怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面: ①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为: ①本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点: ①吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 ②保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。 人造纤维织物(化学纤维) 1、定义:化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质,经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。 2、分类(按原料和生产的方法分) : ①人造纤维:是化学纤维中最大生产的品种,它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料,经化学和机械加工而成。例如:人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。 ②合成纤维:合成纤维是化学纤维中的一大类,它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如:涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。

各种织物的辨别方法

各种织物的辨别方法 将两种不知类别织物的经纬纱线拆出数根,分别用打火机点燃,仔细观察其燃烧过程的一些物理现象,以确定经纬纱线的原料。燃烧时要分别对火焰、熔化情况及散发出的气味和燃烧后灰烬的状况进行观察。下面是两种织物材料的燃烧物理性能参数,供消费者参考。 1.棉纤维与麻纤维。棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄色,冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸张的气味,麻燃烧发出草木灰的气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末的灰烬。 2.锦纶与涤纶。锦纶(尼龙)学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后灰烬呈浅褐色,熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄色火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎。 3.腈纶与丙纶。腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白色,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑色硬块,手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎。 4.维纶与氯纶。维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄色,下端呈绿色并冒白烟,散发刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎。 5.氨纶与氟纶。氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激臭味,燃烧后灰烬为软而蓬松的黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 用燃烧法鉴别纤维简单易行,但混纺产品不易判断。需从经纬方向(即直和横的方向)各抽取一根纱线分别燃烧进行鉴定。

怎样识别布料的正反面

南宁服装厂https://www.360docs.net/doc/4310177122.html,/ 怎样识别布料的正反面? 阅读提示:印花布正反面彩色的差别较大,花型清晰、色泽鲜艳为正面;花型模糊、色泽暗淡为反面。凡是提花织物的正面图案织得精密细致,条纹花纹都比反面明显,线条轮廓也较清晰地凸出布面,光泽柔和美观。正面比反面细腻,绒毛丰满、均匀、整齐,反面外观粗糙,色泽不匀净,且有杂质、疵点、粗毛、腔毛等。... 1、同色布料看布边。布料的正反面,通常可由布边的光滑度来判别,正面的布边比较光滑度来判别,正面的布边比较光滑平整,光泽绚丽;反面的布边比较粗糙,光色暗淡。T恤文化衫 个性T恤衫 2、花布色彩看深浅。印花布正反面彩色的差别较大,花型清晰、色泽鲜艳为正面;花型模糊、色泽暗淡为反面。 3、斜纹织物看斜向。华达呢、双面卡等正面斜纹的斜向是从右上方向左下方斜,呈“撇”形;涤棉等正面斜纹是从左上方向右下方斜,呈“捺”形。 4、提花织物看花纹。凡是提花织物的正面图案织得精密细致,条纹花纹都比反面明显,线条轮廓也较清晰地凸出布面,光泽柔和美观。文化衫 5、起毛(起绒)织物看毛绒。单面起毛织物,有毛绒的一面为织物正面;双面起毛织物,以毛绒密集、整齐、均匀、丰满的一面为织物正面。 6、多层(重)织物看密度。一般正面有较大的密度,或者正面的原料较佳。 7、粗纺毛织面。正面比反面细腻,绒毛丰满、均匀、整齐,反面外观粗糙,色泽不匀净,且有杂质、疵点、粗毛、腔毛等。 8、粗纺毛织物。正面光洁,绒毛少、整齐、均匀,反面绒毛多、长短不齐。校园文化衫 个性班服 9、毛巾织物。以毛圈密度大的一面为织物正面。 10、织物成匹包装时,单幅布朝里的是正面,双幅布对折时里层是正面 南宁服装厂https://www.360docs.net/doc/4310177122.html,/

涤棉混纺织物前处理工艺

涤棉混纺织物前处理工艺 聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同,在染整加工时,两者应兼顾,纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行,工艺流程及设备安装路线也大体相似,因此带来一些不便之处,分述于下。 1.烧毛 棉织物前处理工艺是先烧毛后退浆、煮练。涤/棉织物虽然也将烧毛列在退煮之前,但可能带来不利之点,如聚酯纤维没有来得及烧掉,受高热形成小溶珠散布在织物表面,在用某些分散染料染色时会因此产生色点;涤/棉织物常用PVA 浆料上浆,经烧毛高温作用后退浆时PVA 较难退掉,织物上油污也将会固着,影响织物白度。但由于坯布烧毛的工序顺当,管理方便,烧毛机的清洁要求不高,除了个别漂白涤/棉品种在练漂后烧毛,及个别深色卡其在染后烧毛外,坯布烧毛仍是切实可行的。 烧毛时布身温度要求低于180℃,温度过高,则布幅收缩过大,手感发硬粗糙,强力下降甚至脆损。对稀薄、网眼、提花织物更应引起注意。 烧毛设备仍以气体烧毛机为好,用于涤/棉织物的烧毛机火口上方有冷流水辊筒,烧毛时织物在辊筒上包绕,可吸去布身热量,降低布身温度。火口还可转动,针对不同织物采取不同的火口角度,如切线烧毛、透烧、直烧等。烧毛后落布时布

身温度应在50℃以下,可用冷风或绕经大冷水辊降温或喷雾降温。干落布应加装静电消除器以免落布上齐,或者织物被卷绕到落布架上。 2.退浆 涤棉混纺织物多用PVA 及其混合浆料上桨,退浆时可采用碱退浆。碱退浆工艺用烧碱5~1Og/L,润湿剂适量,80℃轧碱后堆置0.5~1h,热水(80~85℃)冲洗,冷水洗。水洗时水量要充分,防止退下的浆料重新吸附到织物上,影响染色,退浆率要求达到80%。氧化剂退浆可用亚溴酸钠1~2g/L,pH9.5~10.5,室温浸轧后堆15~2Omin,用3~5g/L 烧碱于85~90℃碱洗,再用热水、冷水洗净。也可用烧碱—过氧化氢液退浆。 3.煮练 涤棉混纺织物上浆料以PVA为主时,可以退煮一次进行,若是浆料以淀粉为主时,仍应经酶退浆后再煮练。由于聚酯纤维耐碱性较差,煮练工艺应比棉织物煮练温和。目前涤棉混纺织物煮练方法有两种,一种是低浓度碱、高温汽蒸煮练工艺;另一种是碱浓度稊高、热堆置的工艺。煮练设备以平幅汽蒸设备为主,绳状煮练容易造成折皱,一般不用,但也有少数工厂用绳状煮练处理印花用中薄型坯布。目前生产上趋向用双氧水或亚氯酸钠进行快速煮漂一浴法,已取得初步成功。 4.漂白

织物分类及鉴别的基础知识审批稿

织物分类及鉴别的基础 知识 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱 60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率,公定重量。

① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤 棉50/50,布匹4.2% ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类: 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类: ① 线类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;

织物的鉴别

织物的鉴别 一、棉织物及棉型化纤织物 1、纯棉织物:外观光泽柔和,有纱手感头和杂质。手感柔软弹性差。手捏紧后松开,织物易皱,且折痕不易退去。如果抽几根经纬纱捻开看,纤维长短不一,一般25至35mm 之间。 2、涤棉织物:外观光泽较明亮,布面平整光洁,几乎见不到纱头和杂质。手摸织物表面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好,手捏紧后放松,留有折痕,但不明显,且能短时间内恢复原状,色彩多数淡雅素净。 3黏胶纤维织物:光泽柔和明亮,色彩鲜艳,仔细观察纤维间有亮光,手摸织物光滑平整。捏紧后松开,折痕明显,且不易退去。将经、纬纱弄湿后,牢度明显下降,织物泡水后增厚、发硬。 4、维纶与棉织物:大多色泽暗淡,色彩不鲜。外观比纯棉布细密,光洁。手感柔软,光滑,布面杂质少。下水后布发滑。 5、丙纶与棉织物:外观很像涤棉织物,挺括而富有弹性。织物表面不及涤棉织物光洁平整,稍有粗糙手感。 二、毛织物及毛型化纤织物 1、纯毛精纺呢绒:多数面料较薄,外观光泽柔和、色彩纯正。呢面光洁平整,纹路清晰,手感滑糯,温暖富有弹性,悬垂性好。捏紧后松开,折痕不明显,且能迅速恢复原状,捻开纱细看多少为双股。 2、纯毛粗放呢绒:大多呢身厚实,呢面丰满,不漏底纹,手感丰满、温暖,富有弹性,质地紧密的膘光足,质地疏松的悬垂性好。并且多少为单股。 3、黏胶纤维混纺呢绒:光泽不柔和,手感差。粗纺呢绒具有松散感,捏紧后松开,折痕明显,且恢复速度较慢,悬垂感较差。粗纺多,精纺少。精纺棉感强,此类织品以逐渐淘汰,目前仅用来制作T血衫。 4、涤纶混纺呢绒:多数纺成精品,如涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢等。共同特点是呢面平整、光滑、挺括以及织物清晰。弹性超出全毛和毛黏。手感差于全毛和毛腈,糯性差。 5、腈纶混纺呢绒精纺面料:毛感强,胜于毛涤。手感温暖,弹性好,糯性差。多数织成隐条隐格花呢类,粗纺面料较少,多数纺成花呢类,悬垂性较差。 6、锦纶混纺呢绒:毛感差,外观具有蜡样的光泽、手感硬挺、呢面平整,谁捏紧后松开有明显的折痕,能恢复原状,但速度较缓慢。 7、毛涤混纺呢绒:光泽较亮,有闪色感,缺乏柔和的油润感。织物挺括、平整、光滑,身骨略为板硬而失之柔软,并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛呢绒要好,但毛型感不及纯毛和毛腈呢绒。紧握呢料后松开,几乎无皱泽。毛涤混纺织物多为精纺呢绒。 8、毛与腈混纺呢绒:毛型感强,呢面丰满,质地轻柔,手感温暖,弹性较好,抗皱性不及毛涤或涤毛呢绒。悬垂性不够好。 9、毛与锦混纺呢绒:光泽不丰润,有蜡状感。毛型感差,手感硬挺不活络。弹性较差,紧握后松开,有明显折痕,且恢复较慢。 10、毛与黏混纺呢绒:光泽较暗淡,颜色不够鲜明。精纺类手感较疲软,有类似棉布的软塌感。粗纺类有松散感,不够结实挺括。弹性较差,易皱折,且不易恢复。毛与黏混纺多见于粗纺呢绒。 11、黏胶纤维仿毛呢绒:光泽暗淡,缺乏羊毛的油润感。毛型感差,手感疲软。身骨不

织物染料鉴别

2直接染料的鉴别方法 将试样用加入了lmL浓氨水的水溶液5-10mL进行煮沸处理,使染料充分萃取出来。将经过萃取处理的试样取出,把10-30mg的白棉布和5-50mg氯化钠放人萃取液中,煮沸40-80s,放置冷却后洗。如白棉布被染成与试样几乎完全相同的色调,那么就可以断定试样染色所用的染料是直接染料。 3硫化染料的鉴别方法 100-300mg试样置于35mL试管中,加入2-3mL水,12mL10%碳酸钠溶液和200-400mg硫化钠,加热煮沸1-2min,取出试样25-50mg白棉布和10-20mg氯化钠于试管。煮沸1-2min。取出放在滤纸上让其再氧化。如所得色光与原样相似,仅深浅不同者,可认为是硫化或硫化还原染料。 4还原染料的鉴别方法 100-300mg试样置于35mL试管中,加2~3mL水和0.5-lmL10%的氢氧化钠溶液,加热煮沸,再加入10-20mg保险粉,煮沸0.5-lmin,取出试样投入25-50mg白棉布和10-20mg氯化钠,继续煮沸40-80s,然后冷却至室温。取出棉布放在滤纸上氧化。如果氧化后色泽与原样差不多,表示还原染料存在。 活性染料的鉴别方法 活性染料的特点是它与纤维有比较稳定的化学键结合,在水和溶剂中难以溶解。目前,尚无特别明确的检验方法。可先进行着色试验,分别用1:1的二甲基甲酰胺的水溶液和100%的二甲基甲酰胺对试样进行着色试验,不着色的染料即为活性染料。 织物上染料的鉴别 (一)纤维素纤维(棉、粘胶)上染料的鉴别 通常纤维素纤维染色主要用直接染料、硫化染料、还原染料、不溶性偶氮染料和活性染料。 1.直接染料鉴别 该类染料为水溶性染料,上染纤维后又能在水中溶解下来(氨水条件下),且染料浸出液加食盐后能对纤维素纤维再度上染。因此,根据染样的染色情况,可以进行判断。 实验步骤(直接染料移染):将约0.3g 染色试样置于小烧杯中,加入约20ml水及2ml 浓氨水,加热至沸,使织物上染料溶解于氨水溶液中(尽量使染料充分溶出),取出试样。另将约0.03g白色棉织物及0.03g食盐加入上述染料浸出液中,加热保持微沸3min,取出染样,水洗。比较染样得色情况,若白色棉织物在含有食盐的氨水溶液中能染得与原染色棉织物几乎相同深度,则表明织物上的染料为直接染料。 2. 硫化、还原类染料鉴别

织物正反面鉴别

织物正反面鉴别: 1. 一般织物正面都较平整、光滑和细致,工艺装饰织物其正面富丽,显示出花纹的特征。 2. 按织物组织特征决定正反面。如经面缎纹、经面斜纹等织物,则正面经浮长占优势;反之,若为纬面组织织物,则正面纬浮长占优势。 3. 重经重纬织物及双层织物若表里组织所用原料不同时,一般情况下正面所用的原料比反面 好。若表里经(纬)排列比不同时,往往是表组织密度较大,而里组织密度较稀。 4. 有凹凸花纹组织的织物,显示出凹凸花纹的一面为正面,反面则由浮长线衬托。 5. 具有条纹的织物,条纹明显和匀整的一面为正面。 6. 绒织物和纱罗织物。单面绒组织的正面有绒毛或毛圈,双面起绒织物,则绒毛整齐光洁的一面为正面;纱罗织物的正面孔眼清晰、平整,其反面的外观较粗糙。同时还可借助其他花纹来鉴别正反面。 7. 根据织物的花纹、色泽识别:各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净,图案线条明显,层次分明,色泽鲜艳;反面则比较浅淡模糊。 8 根据织物布边识别:一般织物的布边正面比反面平整清晰;反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边上织有文字,正面的文字正写并清晰光洁,反面的文字模糊。 9.按出厂印章识别:有些织物两端布角5cm 之内加盖圆形出厂印章,一般印章盖在正面。 机织物密度是指在其织物纵向或横向的单位长度中纱线排列的根数,即纱线排列的疏密程度。机织物密度的单位为根/10cm ,丝织物的密度为根/1cm 。 织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。比值大,表示织物紧密;比值小表示织物稀疏。织物紧度又称覆盖系数。 机织物The woven weaves 由两组相互垂直的纱线按照一定的规律纵横交错交织而形成的织物。 机织物的组织结构Weave structure 1、织物组织:机织物内经纬纱线相互上下沉浮的规律 2、经组织点:在经纬纱相交处,凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点(或经浮点) 3、纬组织点:凡纬纱浮于经纱之上称为纬组织点(或纬浮点)。 4、组织循环:当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时,该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。 5、经面组织(或纬面组织):一个完全组织中经组织(或纬组织)点多于纬组织(或经组织)点时为经面组织(或纬面组织)。 组织参数Structure parameter 1、纱线数(R):构成一个完全组织的经纬纱线数。 2 、浮长:凡连续浮在另一系统纱线上纱线长度称为浮长,可分为经浮长和纬浮长。 3、飞数(S):在组织循环中,同一系统纱线(经纱和纬纱)中相邻两根纱线上相应的经(纬)组织点在横向(或纵向)所间隔的纬(经)纱根数,称为飞数。

一般面料的经纬向识别,经向纬向区别 正反面区别

一般面料的经纬向识别,经向纬向区别 (1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。(2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。 (3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。 (4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。 (5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。 (6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向。 (7)、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 (8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 (9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。 (10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。 (11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。 (12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。 (13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 (1)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 (2)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。 (3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。 (4)、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 (5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 (6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 (7)、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 (8)、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。 (9)、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。 (10)、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面。

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