服装纸样的放码原理

服装纸样的放码原理
服装纸样的放码原理

服装纸样放码原理

一、放码档差值的确定

放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值,是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。

放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的,即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间,用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。

放码档差值有按等比例规律变化的,也有不按等比例规律变化的。

不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样,则需将全号型再归类分档处理,以求各类放码档差值。

当号型规格表中部位尺寸不全时,如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸,则可运用纸样制图的公式规律与方法,以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。

二、放码范围的选择

纸样放码范围的选择有以下三种:

(1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小;

(2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小;

(3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小;

高度或长度的放大与缩小

高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上,以人体的高度比例为依据,仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小,即是将纸样加长或缩短。

假设英国女装两个号型之间的身高尺寸档差值为2.0cm,如图2-1,按人体8头身比例的体型分配计算,可将档差值2.0cm分为8份,得出每份0.25cm,再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位,依据此分配数据,便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。

袖窿深档差值为:0.25cm。

腰节长(背长、腰直)档差值为:0.25cmx2=0.5cm。

若衣长取到臀围处,则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处,则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处,则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。

若裤长取到踝围处,则衣长的档差值为0.25cmx5=1.25cm。

身高档差值2.0cm,配合人体8头身比例分配数据,完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。

在我国实施的服装号型标准5.4系列和5.2系列中,身高尺寸档差值为5.0cm,如图2-3所示,按人体7头身比例的体型分配计算,可将档差值5.0分成7份,得出每份0.714cm,

差值。

学服装设计加我QQ70837003领学习视频资料

在我国实施的服装号型标准5.4系列和5.2系列中,身高尺寸档差值为5.0cm,如图2-3所示,按人体7头身比例的体型分配计算,可将档差值5.0分成7份,得出每份0.714cm,

差值。

围度或宽度的放大与缩小

围度或宽度的放大与缩小是指在人体高度尺寸不变的基础上,仅在服装纸样的围度方向上进行档差值的放大或缩小。

围度的缩放以两个号型规格之间的围度尺寸档差值为依据,将整圈围度尺寸档差值平均分配在复杂的前片和后片两部分。

在女体上身体型结构中,围度增加的幅度应是胸围比上胸围大、上胸围比颈围大、胸宽和背宽比肩宽大,而且人体胸围增大,手臂也增粗,需要服装袖窿尺寸增大,才能给人手足够的活动空间,故在女体上身胸部结构的横断面图中,将前片或后片纸样宽度的放大或缩小数值分配在颈部下端、肩部下端和袖窿下端的尺寸分别为20%、30%、50%,即2:3:5分配。

在女装上衣原型纸样上,将围度放码数值按2:3:5分配,完成放大或缩小一个号的衣片原型围度或宽度的放码。

肩宽、胸宽和背宽等宽度部位尺寸的放大与缩小

长度或围度的放大与缩小

长度或围度的放大与缩小广泛应用于服装工业生产上,是上述两种放码方法的综合应用,在放码时,既要考虑长度尺寸的放大与缩小,又要考虑围度尺寸的放大与缩小。

取身高档差值2.0cm、胸围档差值4.0cm和腰节长档差值0.5cm,放大或缩小一个号的衣片原型高度和围度的放码原理。

三、放码基准点的选位

放码的基准点与基准线概念

在服装纸样放码过程中,纸样上有一个固定不动的坐标定位点,此点称为放码的基准点,简称“基点”,经过放码基准点的垂直线和水平线,称为放码的基准线。

选择不同的放码基准点,纸样放码的移动

方向会不同,但不会影响放码后的纸样形状。

放码基准点选择需考虑的因素:

符合人体体型特点;

确保服装设计效果和结构形式不变;

达到各部位号型档差值的放缩准确无误、图样轮廓保持一致; 便于放码的操作和纸样图示能一目了然。

从纸样的放缩移动方向选择放码基准点:

1、单向放缩

选定一条边线为基准线,而向另一边放缩档差值尺寸,是单方向放码,简称“单向放码”。

2、双向放缩

选定相宜的分界线为基准线,并合理分配档差值尺寸,将纸样向上、下或左、右两边推移放缩,此为双方向放码,简称“双向放缩”。

3、弧线放缩

将放码基准线选在曲线或弧线部位上放缩。

放码基准点与放码点的关系

除放码基准点外,纸样上的各边缘端点称为放码点。

若放码基准点的选位不同,则各放码点的放缩值分配也不同,但各部位号型的档差值不变。

放码点的放码数值分配是放码技术操作的基础,数值设定应合理准确。

ET2009 服装纸样CAD教程

服装CAD教程 第一章打板系统 第一节打板、推板的快捷键及功能 点模式类 F4:要素点模式F5:任意模式/智能模式 显示: F6/V:全屏显示F7/B:单片全屏显示 F8:关闭所有皮尺显示F9:显示与关闭分类对话框 F10:恢复前一画面显示F11:显示隐蔽后的裁片 F12:关闭英寸白圈表示C:视图查询 Z:放大X:缩小 工具类 ~:智能笔工具Enter:切换到点纵横偏移工具 ALT+A:裁片平移ALT+C:移动点规则 ALT+D:曲线群点修改编辑ALT+S:刷新缝边 ALT+V:切换打、推板状态ALT+X:基础号显示 ALT+Z:放码后展开Back Space:曲线退点 辅助线类 ALT+1:添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2:添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线 测量工具类 CTRL+1:皮尺测量CTRL+2:要素长度测量 CTRL+3:两点测量CTRL+4:要素拼合测量 CTRL+5:要素上的两点测量CTRL+6:角度测量 其他类 F2/Ctrl+S:保存F3:打开 CTRL+Z :撤消CTRL+X:恢复 Page up:切换到点输入框Page down:切换到数值输入框 空格:所有输入框数值清零 第二节桌面工具 一、画面工具 1、新建文件:用于新建一个空白的工做区,并将当前画面中的内容全部删除;如果当前画面上有图形,选此功能后会弹出如下提示对话框(如图2-1): 图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”,鼠标左键点击是“是”,即创建了一个空白工做区,点击“否”则取消该操作。 2、打开文件(F2/Ctrl+S):用于打开一个已有的文件,选此功能后,弹出如下对

服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理

服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值,是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的,即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间,用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。

放码档差值有按等比例规律变化的,也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样,则需将全号型再归类分档处理,以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时,如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸,则可运用纸样制图的公式规律与方法,以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。

二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种: (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上,以人体的高度比例为依据,仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小,即是将纸样加长或缩短。 的体型分配计算,可将档差值2.0cm分为8份,得出每份0.25cm,再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位,依据此分配数据,便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。

袖窿深档差值为:0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为:0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处,则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处,则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处,则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题 一、填空题 1、服装是以人体为基础进行造型的,通常被人们称为是人的第二层皮肤。 2、服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成,同时设计还要受人体结构的限制。 3、新型服装材料的发展方向包括绿色环保材料、功能性材料、新型风格材料、智能化材料及特种材料。 4、服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名、零部件本身的形状命名、零部件的作用命名和约定俗成等构成,而“克夫”一词的由来则是由外来语译音而命名的。 5、样衣制作和试产数据的测定是编制产品工艺流程,确定产品加工方法、设备配置、人员编排等工作的重要依据。 6、服装中省道的作用是突显人体的曲线,而褶裥的作用则是为了掩饰人体体型。 7、GB1335-97服装号型标准中,男子A体型其胸腰差为16~12厘米之间,而女子A体型其胸腰差应在18~14 厘米之间。 8、服装制版中必须考虑面料的自然缩率、面料的缩水率、面料的热缩率以及缝缩率等四个重要缩率参数。 9、平面裁剪中的间接法,主要指的是原型法和基型法。 10、贴身低胸式晚礼服在制作时,为避免领口处出现还口的弊病,必须在领口边缘粘烫牵条。 11、服装吊挂流水线的吊挂方式主要由主传输轨道和支传输轨道构成,每个工位均有支传输轨道,且有自己的代码。 12、服装CAD即计算机辅助设计,实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。 13、服装设计常用的配色法则有:同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。 14、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。 15、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。 16、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。 17、服装的局部造型设计主要包括:结构线、领型、袖型和零部件的设计。 18、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定,立领越贴近脖子,则起翘量越大。 19、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性,对织物或服装进行定型处理的过程。 20、镶边布料的使用纱向有两种,一是与被镶拼部位纱向一直,二是使用斜料。 21、通常借助数字化仪可将传统纸样输入到CAD系统成为数字样板。 22、工序是服装生产过程中的基本环节,是构成作业系列的分工单位,是工艺过程的组成部分,也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。 23、服装的内部结构线主要分为省道线、剪辑线、褶裥线等三种类型。 24、生产技术文件的制订,包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板、产品样品等技

2016服装CAD电子教案:第三章CAD样板排料放码

2016服装CAD电子教案:第三章CAD样板排料放码服装CAD教案 第三章CAD样板排料放码(10学时)第一节样板输出(1学时) 教学目的: 了解富怡服装CAM输出功能、设备及方法。 教学重点:富怡服装CAM样板输出功能及方法 教学方法: 讲授法、观摩法 教学过程: 引入:当样板的绘制工作完成后,下个程序,一般是将样板输出。新课: 一、富怡服装CAM【打印和预览纸样】可以完成1:5的纸样输出;二、通过绘图仪进行纸样绘图。 步骤: 一、【打印和预览纸样】: 1)单击“打印图标”,弹出【打印和预览纸样】对话框,2)设置各项参数 后,单击【打印预览】,即显示预览界面3)若对预览图满意,则单击【打印】4)若不满意,不想打印,单击【取消】退出打印预览。(具体步骤在多媒体教室进行操作 示范) 二、纸样绘图: 功能:用该命令可绘制1:1 纸样。只有直接与计算机串行口或并行口相连的绘图仪,或在网 络上选择带有绘声绘色图仪的计算机才能绘制文件。小结: 样板的输出方式主要有两个途径:1:5 纸样和1:1 纸样,两者对硬件的输出设备要求

不同。 第二节CAD放码系统的使用方法(1学时) 教学目的: 了解服装样板推板的基本原理; 掌握富怡服装CAM推板功能及方法。 教学重点:富怡服装CAM推板功能及方法 教学方法: 讲授结合演示法、观摩法 教学过程: 引入:成衣工业生产的特点。 新课:富怡服装CAD放码系统可以完成纸样的推放 1 具体步骤是: 一、点放码。(以西裙样板推放为例) 1)单击【打开】对话框; 2)找到所需文件,双击文件名,打开纸样文件; 以下各步骤此处略,, (具体步骤在多媒 体教室进行操作示范) 二、绘制省道: (具体步骤在多媒体教室进行操作示范) ,, 三、用数化板读纸样 小结:样板的推放在服装CAD中完成比用手工推放具有高效、准确的意义。课堂练习: 基础推板实训基础推板 实训: 推板系统的应用 实训目的:

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型: 方法:通过人体测量,得到不同类型人的内限值(净量),取平均值为依据,制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点:集一般人体美的因素与一身,能在一定的范围内适应人的体形要求,是人的体形与基本功能的高度集中,它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型: 将服装的基本模型转换成平面纸样,是纸样设计的基础和依据。 特点:根据不同地区、不同人群、不同款式要求,可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法: 在基本纸样的基础上,根据款式设计的要求和服装内在的规律,进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义:研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点: 男装:主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装:主要运用褶和省道的变化技术。 四.服装尺寸的设定 1.围度尺寸(胸围、腰围、臀围:“三围”) 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度:以穿紧身内衣的测量值为准; 基本松度:考虑人体的基本松度和呼吸量; 运动度:有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度(不涉及运动度); ②腰围:上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度(裤子主要以增加长度来实现) ④掌围= 净掌围 + 基本松度(设定袖口和袋口) 六.人体测量 1.要求: (1)与国际服装测量标准一致;(2)符合纸样设计的要求。 2.要领:(1)净尺寸测量;(2)定点测量;(3)软尺厘米制测量; 3.方法:(1)左手起点;右手终点(2)围度:自然贴紧(无扎紧感);长度:随人体起伏。胸围:以乳点为测点,用软尺水平测量一周 腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周 臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周 总结: 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样

服装纸样之缝份的放法

服装纸样之缝份的放法 一般书籍在介绍服装制图方法时,多采用净线制图,这样画出的纸样称为净纸样,若要真正用于生产或制作,还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。很多初学者对缝份的方法并不是特别了解,缝份量的设计合理与否,对成衣的质量有很大影响。因此,不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者,都应该对缝份的加放量有所了解。 服装制图制板中,放缝份量的多少与下面几项内容有关:与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。 现在例举西服套装为例,分别把放缝量的大小进行介绍: 1.放缝量为0.5cm~0.7cm,这个缝份量很小,主要对精确度要求很高的部位,如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。 2.放缝量为0.8cm,这个缝份量也较小,主要采用这个缝份的部位有:西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。 3.放缝量为1cm,这个缝份量为正常缝份量,主要采用这个缝份的部位有:西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。 4.放缝量为1.2cm,这个缝份比正常缝份稍大,主要用于需要压装饰线的缝份,如时装的覆势、后中缝等部位。 5.放缝量为1.5cm~1.8cm,这个缝份较大,主要采用的部位有西服后中缝等,主要考虑增大缝量,保证在缝制过程中不走型。 6.放缝量上下不一致,如西裤的后中,腰口处放缝份一般为3.5cm,而至后龙门处则为1cm,主要考虑成衣的塑型稳定性。 7.下装裙、裤省位放缝份,初学者应将制图净省位折进放缝份,并将剪去余量展开放缝,才能获得较准缝份量。 8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为 3.5cm~4cm,有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。 9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm~4.5cm较为合理。

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案 一、填空题 1、(样板推档)是(打板)的继续,它是以(某一规格)的样板为基础,对同一款式的衣服,按国家技术标准规定的号型规格系列,有规律的进行(扩大或缩小)若干个相似的服装样板。 2、样板推档的种类有(比例法推档)、(原型法推档)、(扩大法推档)、(比率法推档) 3、样板推档方式大体可分为三种:(由小到大推档)、(由中间向两边推档)、(封闭推档)。 二、名词解释 1. 样板推档是打板的继续,它是以某一规格的样板为基础,对同一款式的服装,按国家技术标准规定的号型规格系列,有规律地进行扩大再生或缩小若干个相似的服装样板。这一制作过程称之为样板推挡. 三、简答题 1. 样板推档时为什么先要选取两个坐标轴? 答:样板推档是平面面积的增减,面积的增减是纵向两个方向的增减,所以必须在二维坐标系列中进行。然而无论采用哪种推档方法,在推档之前,都要在基础上确定两个坐标轴,相当于物体运动时的参照物,两个坐标轴为不变(不动)线,两个轴的交点为不变点。 2. 样板推档的步骤与要求是什么? 答:样板推档的步骤:

(1).制作基础样板(亦称母版),主要包括检查尺寸是否准确,缝份与备缩量是否放够;相关结构线是否相符合等。 (2)选定合理、方便的纵横坐标轴(亦称基准线),确定原点(亦称基准点或不变点)。 (3)根据推档原理与方法,确定主要部位的部位差,并用曲线依次连接各对应点,做出各号型样板的轮廓。 (4)一个号型一个号型绘制全套号型样板。 样板推档的要求: (1) 在样板推档中,服装规格差主要依据“国家服装号型标准”中的各系列分档数值表中的采用数,也可根据比率法计算出档差数值,使推档后的规格系列样板与基础版的造型、款式相一致。 (2) 在样板推档时,各部位差选择的放缩点只能在垂直与水平方向上移动,不可斜线上取点进行放缩。 (3)如果服装款式内部有分割线,则这几个分割点放缩的档差之和应等于该部位的总档差。 (4)服装配属部位的档差用比例发计算,放缩方法与主要部位的放缩方法相同。 (5)某些辅助线或辅助点,如腰节线、袖肘线、中档线等,需要根据服装比例推移放缩。 一、填空题 1、(样板)是经过(绘制纸样),(制作样衣),(试制并调整样衣),(修正纸样),最后确认合格的型板,在服装工业中称之为(样板或母板)。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述 学时:1学时,讲课1学时 教学要求:了解服装工业样板设计相关基本概念和常用术语; 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用; 掌握服装基准纸样的确定; 教学重点:服装工业样板的种类;服装基准纸样的确定 教学方法:理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样:为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制和整理的全套工业纸样(样板)。 2、服装工业制版:在服装设计这一个系统工程中,由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法,它最大限度地保持群体体态的公共性和差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板(加缝份和折边) 3、服装工业推板:为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同,同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格或号型系列之间的关系,通过科学计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容: 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定; 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定; 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作; 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板:是服装工业纸样的简称,也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制和整理服装的重要技术资料。分为两大类:裁剪样板和工艺样板。 2、缝份:缝制工艺名词,缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格:是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节,是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差:主要包括成品规格档差(如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等)、各具 体部位档差和细部档差(袖笼深、口袋位置等) 6、服装号型国家标准:是净体尺寸。 7、服装号型系列:是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴

服装样板制作

服装宝典:服装样板制作 一.款式样 我们公司接到订单以后,提供图纸样或者参考实样,供工厂制作样办---款式样,以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题:1.打款式样的时候,面料用相似的面料,但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉,但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。 二.批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改,这种更改不仅仅是差错更改,而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改,原则上,用正式主辅料制作样衣---批办样,根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。 三.大货产前样(封样) 完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料,正常情况下是不允许再用

代用品,对于大货产前样必须非常的慎重,一旦大货产前样(封样)被客户批准合格后,方可大批开裁,大货的生产就按此样衣。 四.推销样(船样) 大货生产完成以后。 面料检查 一.检查记录 就整个的成衣操作程序来讲,在此之前还涉及到面料生产质量控制问题,一般情况下面料采用10分、4分评定法,布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查,当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时,验布者保持约3英尺的距离,以40W加罩日光灯3~4只,布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台,拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂,但必须包括下面这些内容:1)用此布的款号(STYLE,客人用的非工厂自编),2)面料来源(目的在于区分,并非要详细的地址),3)染缸号,每缸布的颜色会有所差异,因此必须区分缸号,颜色名称或代号,4)布料检查者签名,并写上疵点的数量。 二.检定标准 直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。

《服装纸样制图(1)》课程教学大纲

《服装纸样制图(1)》课程教学大纲 课程名称:服装纸样制图(1)课程代码:2010761 课程类型: 专业核心课学分:2.5 总学时:48 理论学时:32 实验(上机)学时:16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课,是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节,课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习,使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系;能分析各种服装款式的区别与联系,重视对款式的准确表达,及工艺设计的关系;熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律,并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图(1)和制图(2)两个课程,分布在不同的学期进行,制图(1)在教学中主要注重理论的讲授和学习,在掌握扎实的理论基础上,强调实践技能的提高,除教材中的基本内容,要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习,使学生在纸样制图(1)的理论和实践方面达到以下基本要求: 1.人体特征与服装纸样的结构关系,掌握量体方法,理解服装纸样制图的本质。 2.掌握比例制图、原型制图的方法。 3.较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求; 服装纸样制图(1)是服装结构设计的基础,在服装整个结构设计通过本课程的学习,应使学生达到下列基本要求: 1)熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系,了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2)理解服装结构与人体曲面之间的关系,掌握服装规格的制定方式和表达形式,服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3)掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用,解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系,掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧,以适应各种款式造型的需要。 4)具有审视服装效果图的能力,按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求(课程主要教学环节要求,教学方法及手段要求); 本课程主要采用阶段式教学方法,便于学生整体把握服装的制图步骤与方法,对服装整体结构的理解有所帮助,理论课程和实践课程必须紧密结合,既加深学生对理论课的理解能力,又锻炼了学生的动手制图能力,而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。

服装纸样设计课程标准

《服装纸样设计》课程标准 一、基本信息 适用对象:服装设计专业(工程方向)修订时间:2011-8-28 课程代码:09010006 所属系部:服装与艺术系学分: 10.5 学时:210 二、课程的目标 1、专业能力目标 (1)能够做市场调查,掌握各版型销售情况; (2)能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计; (3)能够制作规格准确,零部件和净样齐全的样板; (4)能够负责对所有样板进行管理和交接的工作; (5)能够对标准版进行缩放的工作; (6)能够进行产品用料的核算; (7)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正; (8)能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。 2、方法能力目标 (1)具有理解工作任务和制定工作计划的能力; (2)具有组织与协作,管理与协调,学习与适应等综合能力; (3)具有自我发展、积极创新和组织协调能力; (4)自主学习,独立思考,自主完成职业任务的能力。 3、社会能力目标 (1)具有良好的团队合作能力; (2)善于沟通,善于创新; (3)具有责任感,重诚信; (4)具有优良的职业道德修养和品格修养。 三、整体教学设计思路 1、课程定位

《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。注重培养学生实践应用能力,其前导课程为服装材料和服装设计学,后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等,所以教学内容涉及多个岗位,符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求,本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。 2、课程开发思路 总体思路:在理论教学的同时,以项目制作为载体,实施生产性实践教学,以工作过程为契机,以职业技能培养为重点,实现工学结合。 (1)分析服装设计专业核心岗位能力,确定课程的学习内容 通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求,分析服装行业发展特点,对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。 (2)以项目制作为主要载体,完成典型服装纸样制作 根据服装纸样设计的内容,以职业技能培养为重点,确定以下项目制作模块: 原型纸样制作(上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型)、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。

服装纸样师工作简历模板

服装纸样师工作简历模板 以下是关于服装纸样师工作简历模板,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 培训认证: 求职意向及工作经历 人才类型:普通求职应聘职位:服装打样/制版:打板纸样师/车板工纸样 工作年限:5 职称:高级 求职类型:全职可到职-一个星期 月薪要求:3500--5000 希望工作地区:广州 个人工作经历: 公司名称:荣峻时装厂 起止年月:2007-08 ~ 2008-06 公司性质:私营企业所属行业:纺织,服装 担任职务:纸样 工作描述:主要负责来样和来单制版。时装。牛仔。休闲时装。工作认真细致,积极 离职原因: 公司名称:嘉峻制衣有限公司 起止年月:2005-05 ~ 2007-07 ·

公司性质:股份制企业所属行业:纺织,服装 担任职务:电脑纸样(富怡软件) 工作描述:主要负责来样和来单制版。来板制版。工装。休闲时装棉服。工作认真细致,积极 离职原因: 公司名称:金妍时装服装厂 起止年月:2002-10 ~ 2005-04 公司性质:股份制企业所属行业:纺织,服装 担任职务:纸样助理 工作描述:主要负责来单制版。女装西服。时装。休闲时装。工作认真细致。积极 离职原因: 教育背景 毕业院校:江西服装学院最高学历:中专 获得学位: 服装设计 受教育培训经历: 2000-09 2002-07 江西服装学院服装设计纸样中专 语言能力外语:英语较差国语水平:良好 粤语水平:一般 工作能力及其他专长 ·

本人先后在多家服装公司从事:制版、打板。放码,审版多年。在服装设计和纸样有着很深的审美观。我对看图打样和配合设计师有较强的领悟能力。对各种布料搭配和工艺有所了解。熟悉服装制作工艺流程。熟悉洗水布料特性以及工艺制作。能根据客户资料和设计图打版。能独立完成服装头样。放码及大货质量跟踪。以针、梭织时尚休闲内外单女装为主。本人能熟练的掌握版型的变化和尺寸。对服装效果审美观较强。 详细个人自传 我是一位对服装追求执着的奋斗者。我希望能和公司一起在服装市场努力创造辉煌的成就。本人性格活泼开朗,诚实守信,适应力强,认真负责,吃苦耐劳,具有良好的沟通能力和团体精神,能够承受压力,有较高的责任心和事业感。希望能成为贵司的一员。为贵司发展尽一份力。期盼回音。 ·

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸,即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸,即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam:在肩膀处,前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch:领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly,top fly:在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly:指钉扣的衣片。 止口 front edge:也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap:指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole:纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space:指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole:也叫袖孔、夹圈,是大身装袖的部位。 驳头川 lapel:里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel:与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel:驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust:指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist:指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam:指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem:也叫下摆,指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line:指领面与驳头面的缝合线,也叫串口线。 驳口 fold line for lapel:驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线。 下翻折点:指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒纽扣位置对齐。

服装纸样设计的3种方法

纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种,但在实际操作过程中,无论使用哪一种方法,具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等,直接覆在代替人体的人太上,在造型的同时剪掉多余的部分,并用大头针固定,从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求,有时在操作过程中,还可以结合面料的风格和物理特性,进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后,在理财完成线的位置做标记,拔出大头针后将每一片坯布展开,恢复成平面状态,整理后便可形成纸样。整理过程中,坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的,有时会出现不自然的曲线凸凹,因此需要修正所有的缝合线,使其线条流畅,同时保证两块布片缝合时,缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化,利用预先测量获得的人体计测值,绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图,与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比,其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中,既要考虑款式的创造性,又要满足人体的活动要求,因此,充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合,悬垂部位则直接披覆到人台上,通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并

服装设计试题库

1在人体测量中需要测量的基本尺寸(围度尺寸和长度尺寸)包括哪些? 2测量净尺寸时手法要适当放松的原因是什么? 3服装号型表示什么意思? 4解释下列服装常用术语: 省、门襟、搭门、驳头。 5在制版过程中为什么要严谨的标注制图符号? 6缩写BL、WL、HL、BP.在制版中表示什么意思? 7在省移原理中,通常省移有哪几种形式? 8在纸样原理中,通常袖山弧线与袖笼弧长的关系是怎样的?9在服装制版中,打剪口的作用是什么? 10在原型制图中,为什么裙子的后腰和前腰的处理有所不同?11在纸样设计中遇到特体的情况,如何弥补体型欠缺?举例说明。 12在上衣纸样设计中,通常要缩短胸省和前腰省,为什么?13在服装制版中,缝份的宽度根据位置的不同有哪些变化?14在纸样排料中需要注意那些问题? 15在服装制版中遇到需要展开加量的部分要注意什么? 16在上衣纸样设计中对扣位的设计需要特别注意什么? 17在圆裙的纸样设计中,底摆边需要做什么处理?为什么? 18裙子的纸样设计中,裙腰都有哪些变化? 19裙子的款式变化主要取决于裙子的那几个部分的变化? 20裙子纸样设计中,对裙子的开衩设计通常有什么基本要求?21连衣裙设计中的腰线变化有哪些形式?

22裙子的纸样设计中,如何增加裙摆的量?为什么不是直接在裙摆处做文章? 23在西服袖的纸样设计中,袖山高与袖肥的关系如何? 24袖子纸样原理中,袖山吃量在上袖时应该如何分配? 25袖山高与袖笼开度及贴体度的关系是什么? 26合体袖型的袖口向前偏移的原因是什么? 27在纸样设计中怎样处理松量与服装款式的关系? 28服装长度的设计应考虑哪些因素?以鱼尾裙为例说明。 29尺寸测量的要领是什么? 30在纸样原理中后身的肩胛省与后片育克线的设计有什么联系?31在纸样原理中,前片胸部的全省包含哪些差量? 32在服装制版中,生产结构图的绘制要注意哪几点? 35为什么公主线的设计能够体现比较合体而优美的结构造型?34检验纸样的主要项目有哪些? 35在纸样的结构线设计中有哪些常用的设计手段? 36在裤子的纸样设计中,前后裤片的省量分配如何确定? 37在裤子的纸样设计中,后中线的斜度如何确定,与后翘的关系怎样? 38在纸样原理中,为什么裤子有后翘而裙子不但没有却反比原腰线下降? 39在裤子的纸样设计中,前、后裆弯线分别指什么? 40领子的基本类型有哪些? 41纸样原理中从立领到翻领的变化,领口弧线与领围的关系是怎样的? 42翻领的伏贴度和倒伏量有何关系?

《服装纸样设计1》教案

《服装纸样设计》课程教案 课程名称:服装纸样设计 英文名称:The Pattern Design 课程性质与类别:学位课 课程简介: 服装纸样设计主要研究服装纸样设计原理和技术,并创造性地解决服装从立体到平面、再从平面到立体结构的转变,它与服装制作工艺及成衣技术紧密衔接,是实现设计思想的根本手段,作为服装设计到成衣的中间环节,它不仅具有较高的技术含量,也是完成服装设计过程的再创造、再设计。因此,服装结构设计能力是服装设计师必备的专业素质之一。该课程分四个阶段讲授服装结构设计的理念、规律、技法,课程名称分别为“服装纸样设计1”、“服装纸样设计2”、“服装纸样设计3”,“服装纸样设计4”并经过教学实践和调整,建立了适合学生循序渐进、学能相长的教学内容模块。 课程目的: “服装结构设计”课程是服装设计与工程专业以及艺术设计专业服装艺术设计方向、服装设计与表演方向的专业主干课程,该课程注重设计与工艺的结合,理论与实践的结合,已使服装结构设计能力成为我院服装专业毕业生就业强项,被服装企业所认可,也成为我院的特色课程。 适用专业:服装设计与工程专业 先修课程:服装工艺,服装设计 限定教学时数:240 理论学时:240 学分:12

通过本课程的学习要求学生掌握服装人体工学;人体测量;基本纸样的省移和施褶原理;领子变化原理;袖子变化原理及纸样的变化规律;女装纸样设计原理和规律;国家服装号型标准以及推板,服装CAD制图;通过本课程的学习,要求学生能独立完成各类服装的工业纸样设计。 考核形式:考查 教材及教学参考书 1.《女装设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 2.《男装纸样设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 3.《服装工业制版》潘波中国纺织出版社2000.6 第一版 4.《服装工艺学(结构设计分册)》张文斌等中国纺织出版社1998.12 第二版 5.《英国经典服装纸样板型》威尼弗雷德?奥尔德里奇著刘莉译中国纺织出版社2003.2 第一版 6.《服装纸样设计原理与应用》欧内斯廷?科博等著戴鸿等译中国纺织出版社2000.4 第一版 7.《人体与服装》中泽愈著袁观洛译中国纺织出版社2000.4 第一版 8.《服装号型标准及其应用》戴鸿中国纺织出版社2001.8 第二版 课程教案: 《服装纸样设计1》教案 第一章绪论 一、服装纸样设计的性质 服装纸样设计学是服装专业的主干课,是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识,是艺术和科技相互融合,理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。 二、服装纸样设计的方法 1.平面设计 将指定的服装款式,结合人体穿衣的动、静及舒适要求,运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 2.立体设计 将样布披覆在人体模型上,运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。有单一式,混合式,展平式三种方法。

服装CAD专用 2

第一章服装CAD概论 1..服装CAD系统,即服装计算机辅助设计系统,又名电脑服装设计系统。 2.服装CAD作为一种专业性计算机应用系统,包括软件、硬件和人三个组成部分,缺一不可。 3.,21世纪,数码喷射印花是一项最新、最具发展前景的印花技术。称为“印花技术上的一次革命” 4.服装CAD作为一种计算机应用系统同样也需要符合人性化设计理念。也要考虑可操作性,趣味性,专业性。 5.服装CAD技术推广过程中首要任务应当注重培训人才 6..服装CAD系统专用软件主要包含款式效果图设计、纸样结构设计、放码和排料。硬件包括计算机主机(处理器,存储器,运算器,控制器),输入设备(键盘,鼠标,光笔,扫描仪,数字化仪,摄像仪或数码相机),输出设备(打印机,绘图仪,切割机,自动铺布机,电脑裁床)。 7.服装纸样放缩也叫放码,推板和扩号。放码试CAD系统中最早研制成功,应用最广泛,技术最成熟,普及率最高的功能之一。放码试服装设计和生产一个重要瓶颈环节,以某个中间标准号为基础的。 8.绘图机计算机产生图形用绘图笔绘制在绘图纸上设备。 9.人工智能化包括智能设计,智能控制和智能制造。 10.现今实用商品化服装CAD系统以平面图形学原理基础 11. 计算机具有运算速度快、信息存储量大、记忆力强、精确度高、能快速处理图形图象的特点,而人类具有较强的想象力、判断力、鉴别力 12.键盘绘图仪数字化仪不属于款式效果设计硬件配置 13.喷墨绘图机是通过喷墨头做横向往复运动绘图。 14.绘图纸做纵向间歇运动来绘图。 15.设计方法论指出,产品开发和形成过程分为虚拟阶段和现实阶段。虚拟产品开发可归结为在计算机系统内部,以数字方式存储并可操纵的设计,亦即虚拟设计。虚拟的概念源于法语中的效能和效力。 16,服装CAD技术是服装设计师的设计思想,经验和创造力与计算机系统紧密结合并成为现代服装主要设计方式17.印花CAD就是利用计算机替代传统的手工画稿,扫描,连晒,感光制版,印花等。 18.计算机辅助服装款式效果设计的主要目标试辅助设计师构思出新的服装款式。 1、纺织服装一体化:将服装CAD的概念向纺织一体化延伸,亦即由纱线开始,把机织物设计,针织物设计,服饰图案设计,数码喷射印花,服装款式设计,服装纸样设计,服装纸样放缩及排料图设计等融为一体。 2、排料系统的设计目标:再计算机的显示屏幕上给排料师建立起模拟裁床的工作环境,操作人员将已完成放码、放缝等工作的各号型的服装样板,在给定布幅宽度、布纹方向、花格对齐、尺码搭配等限制条件下,用数学计算方法,合理、优化地确定裁片在布料上的位置。 3、交互式排料:指按照人机交互的方式,由操作者操作个中不同款式及不同号型的裁片进行排料。 4、自动排料:指系统按预先设置的数学计算方法和事先确定的裁片配置方式,让裁片自动寻找合适的位置,靠拢到已排裁片或布料的边缘 1、我国服装行业突出表现有那些a应积极采用计算机辅助设计和制造以及生产管理系统,提高企业劳动生产率和产品科技含量;b工艺制作上尽快研究出符合人体工效学服装板型,改善服装造型效果;C利用先进的网络技术获取和传递信息,采用科学的方法调查和分析市场,进一步加强行业内的技术交流及同国外同行的交流,努力实现我过服装行业由工业经济向知识经济的顺利过渡。 2、服装纸样结构设计系统可分为几大类?一类是国内软件为代表的服装纸样参数化设计软件系统,他是把服装设计师常用的服装平面结构设计方法和设计过程,通过人机交互教授给计算机。设计师可任意确定纸样的规格,计算机按照给定的设计规则进行快速自动仿真设计;另一类是以国外软件为代表的那种“设计师借助系统所提供的若干徒刑设计功能--设计工具,将手工操作的方法移植到计算机的屏幕上”的结构设计软件系统。 3、目前在我国服装行业中应用的主要国内外服装CAD系统有哪些?国内有广州银寰科技的W oodman系统、北京日升天辰的Nac系统、航天的Arisa系统、北京工商大学的Bili系统、北京六合生的至尊宝坊Modasoft系统、杭州宏华的At-design系统、杭州爱科的Echo系统等,国外有德国艾斯特系统Assyst、日本东丽系统ACS、法国力克系统Lectra、西班牙艾维系统Invest、美国格伯系统Gerber和匹基姆系统Pgm、日本Dressing Sim系统等20多家。 4、服装CAD总体评价?一般国内服装CAD系统软件适应性和亲和性叫好,硬件的通用性和灵活性较高,国内系统的性价比一般高于国外系统。适合于机制灵活、生产周期短的中小型服装企业。随着服装CAD技术的不断进步,其市场平分秋色的歌剧开始被打破,而且国内服装CAD系统会越来越丰富,市场的占有率会日益提高。而国外服装CAD系统的软件可靠性和稳定性较高,硬件的先进性和配套性较好,适合于发展势头较好、经济技术势力较雄厚的大型服装企业,特别是外贸加工型企业。 1、简要叙述服装CAD作用并举例说明?一、提高服装设计质量二、缩短设计和加工周期;三、降低生产成本; 四、减少技术难度;五、提高对市场的快速反映能力六、改善了设计精度,减少了设计、加工过程中的差错,缩短了产品开发周期,提高了社会效益和经济效益等。2叙述怎样选择服装CAD?一、引进必要性和可行性.; 二、选型原则1实事求是原则.2、不失时机原则.3、供应商确定原则;三、经验介绍1、引进的目的2、功能选择3、引进时机4、如果确定供应商5、使用;四、选型评估1、适应性2、实用性3、先进性4、可操作性5、服务水平 第二章服装CAD方法学基础 1. 服装设计属于造型设计范畴,是集艺术性与功能性于一体,服务于特定对象人的设计。 2. 就目前已有的服装CAD系统的结构来看多数属于顺序多环节CAD系统和集约化CAD系统两大类。 3.一般人工智能技术简称AI,介入服装CAD有两种形式:一是设计专家系统,二是将人工智能技术结合到CAD的设计过程之中。 4.程序运行的效率取决与算法,程序运行的正确性标志是程序的可读性、可靠性和可维护性。 5.服装CAD中经常使用二次参数曲线或三次参数曲线。 6.色彩的三要数是色相、明度、纯度。 7.数据是信息的载体能够被计算机识别,存储和加工处理。非数值数据包括字符,文字,图形,图像,语音。 8.数据结构包集合结构,线性结构,数性结构,图形结构。 9.数据类型是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称。分为原子类型和结构类型 10.抽象数据类型指一个数学模型亦即定义在该模型上的一组操作。 11算法应具有穷性,确定性,可行性,输入,输出特征12,好的算法通常考虑正确,可读,健壮,高效 1.顺序多环节CAD系统将若干个次系统顺序连接起来,前一个次系统输出作为后一个次系统输入形成一个大系统 2. 集约化CAD系统是以一个统一的、相互关联的工程数据库为核心的、数据共享的复杂系统。 3. 常见服装CAD方法对象法、计数法、模型法、综合法 4. 对象法(PO)二维。计数法(CO)模型法(MO)三维。综合法(SO).设计过程中思维最敏捷最活跃最复杂的阶段 1.与CAD密切相关的AI技术有哪些?a.启发式搜索技术 b.决策推力技术 c.约束满足技术 d.计算机视觉技术 e.知识工程技术。 2.程序设计的主要方法有哪些?一般途径。a.结构法 b.逐步求精法 c.模块画法 d.形式推到法 e.智能化CAD 方法(包括搜索;推理;约束满足)。 3.三维服装CAD研究的内容有哪些?a.人体数据测量与处理;b.人体和服装数学模型建立;c.在二维屏幕上实现三维数据处理与修改;d.服装效果图的生成;e.三维服装展成二维一片;f.三维服装数据库与图形库的建立;g.三维服装悬垂性研究;h系统与外围设备的接口技术;i.三维服装CAD系统与制造、管理系统集成;j.建立试衣镜系统 4.服装设计的基本过程(属性)A设计师在信息激发下产生灵感,所表达出来效果完成了对象设计;B设计师根据对设计效果的理解进行打板,裁剪,样衣制作并反复修正,完成对象描述阶段;C相关部门依据结构设计方案进行工业样板设计,推板,排料,裁剪,制定加工工艺等。 第三章服装效果图计算机辅助设计 1.服装效果图计算机辅助设计的风格有素描风格、写真风格、装饰风格,写意风格、夸张风格、工艺风格、透明质感表现技法。 2.现在服装设计理想有虚拟服装设计,服饰空间设计,超维服装设计,绿色服装设计,文化内涵。 3.线条应用技巧蚯蚓描绘法,枯柴描绘法,水粉画技法 4.服装设计法则有黄金法则,节奏感与美感,平衡与均衡,色彩的联想, 5造型设计的视觉效果有两种基本形式,即对称和不对称6,服装设计是一种视觉艺术,以特定的人体为造型对象。7,线基本形式有直线,曲线。 8.若两个点事前从一个点以最短距离移动到另一个点时,移动时轨迹形成直线,按方向分为水平线,垂直线,斜线;曲线诱导视线在上下方向做纵向移动,上方对视线吸引力更强;斜线不稳定感很强,具有强烈动感因素。9,一个点在变向移动时形成的轨迹就是曲线。有波浪状曲线,圆锥曲线,涡流形曲线,弧线等几何曲线和自由曲线,控制曲线等函数曲线。 10,求异,求美,求实,求新是当代人们对服装效果设计系统发展的主要心理趋向。 11,层是一般图形设计盒图像处理软件的常设功能。三维真实感服装款式效果设计软件设置层的概念是根据设计对象的模特和服装,内外着装惯例,服装的部件结构及丰富的服饰设计等专业要求。 1.简述服装效果图作为绘画艺术的双重性?a服装效果图属于视觉传达的装饰艺术范畴,体现服装设计师的设计构想,具有实用性;b服装效果图借助绘画手段来展示服装的整体美感,又具有一定的艺术审美价值。 2.简述服装CAD绘画与图形、图像处理功能有哪些a拖放式图像剪贴功能b调色编辑功能c彩色图稿编辑及图片修饰功能d图形编辑及修改功能e图像的特殊效果处理f遮罩存取及存档功能g色彩编辑功能可自定色表存储及输出第四章服装纸样计算机辅助设计 1.参数化分类有求点方法,画线方法,测量方法,方法描述有数值型约束,几何拓扑型约束, 2. 2服装纸样设计方法按设计方式可分为平面设计,立体设计,平面与立体设计相结合三种方法。平面设计根据不同的方法或流派分比例设计法,原型设计法,经典设计法,雏形设计法,结构连接设计法,自动设计法 3.在服装CAD纸样设计系统中进行纸样设计,从数据属性上一般分为两种方法:定数法,参数法 4.参数的类型有规格参数,数据参数,图形参数,造型参数,复合参数 5.常用数据参数放量,收量,松量,吃量,归量,拔量6,参数化设计理论是利用现代化计算机辅助设计手段,采取人工智能技术的现代设计方法,包含三要素:参数,基于形体特征的参数和统一数据库 7.服装纸样设计:也称服装结构设计或裁剪,将款式设计构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片,是将立体造型分解成合理衣片,包括服装构成中部件形状、大小、位置及组合关系,为后续服装工艺制作提供样板。 8.参数化设计中,形体的尺寸不仅仅一个值的符号,而且允许用数学表达式和逻辑定义关系来表达形体特征,从而达到通过修改关键参数就能实现自动修改其他尺寸,直至修改形体本身的目的。 9,约束是参数化设计最显著的特点,参数化设计又称为给予约束的设计方法。约束的概念试利用一些规则或限制条件来规定构成实现的元素间的关系 10,根据约束求解的结果,几何约束系统会出现欠约束,过约束和约束完备几种情况 11,参数化设计的动力是所谓的参数驱动,即通过约束推理确定修改需要修改某一尺寸数时,系统自动检索出此尺寸参数对应的数据结构,找出相关参数计算的方程组,并计算出参数,从而驱动几何图形的变化。2.定数法:是指根据服装款式和规格要求,把各部位的尺 寸直接计算出来或凭经验确定后将数值输入电脑来完成 样板设计。 3.参数法:是指根据服装款式和规格要求,将服装规格尺 寸定义为参数,把各部位的尺寸用参数或参数表达式的 形式输入电脑来完成纸样设计。 4.比例设计法:我国传统裁剪方法,依据服装成品主要部 位规格尺寸,按比例关系或经验公式算出各部位尺寸 5.原型设计法:它是在广泛的人体测量基础上,通过研究 服装与人体的基本规律后,把复杂的人体进行科学的概 括,形成了原型这一标准化的人体平面框架结构。 6.经典设计法:就是利用已有的设计方案加以“修改”,进 行“定款定寸”的服装纸样计算机服装设计的方法。 7,服装纸样计算机辅助设计是一种集服装结构设计与计 算机图形学,数据库。网络通讯等多科学于一体的综合 性高新技术,用以实现服装纸样的技术开发与设计 8.参数化设计指用一组参数来定义几何图形尺寸数值并 约定尺寸关系,提供给设计者惊醒几何造型的设计模式 9,服装纸样设计:即服装结构设计或裁剪,是将款式设 计的构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片, 是将立体的造型分解成合理的衣片,包括服装构成中各 部件的形状,大小,位置及组合关系,为后续的服装工 艺制作提供样板。 1.以设计原理为标准划分,简述CAD发展阶段交互式纸样 设计阶段:参数化纸样设计阶段:智能化纸样设计阶段。 2.简述原型设计法的特点一原型设计图是根据人体比例 设计一般形式,具广发覆盖率和通用性;二设计过程分 两步到位,先用计算公式确定各部位比例,制出原型图, 然后在此基础上进行款式创新设计,体现了以人为本设 计理念,即人体是主体,相对稳定;服装是客体,千变 万化。三由于原型是对人体表面模仿,提供了满足人体 生理和基本运动基础型,设计时根据款式特点只考虑原 型基础上相对变化尺寸,不需要计算公式,裁剪图上显 示了人体与服装的对应变化关系。四款式造型变化的适 应能力强,特别是省褶与分割的立体变形处理方便灵活, 能直观的反映变化的过程,使形象思维始终贯穿在结构 设计之中。五该方法既可用于单量单裁,又可做成衣纸 样设计,较适用于各种时装,尤其款式造型多变女装 第五章服装工业纸样计算机辅助设计 1.服装工业样板分为裁剪样板,工艺样板两类 2.工艺样板修正样板,定位样板,定型样板,定量样板 3.工业样板净样加放方式有缝份,折边,加缝,里外容 4.定型样板有画线样板,缉线样板,扣边样板 5.服装CAD中净样加放的方法有缝份,边翻折,角翻折, 工业样板的修改 6.服装号型配置方法有号和型同步配置,一号多型配置, 多号一型配置 实现纸样放缝目的方等量放缝、不等量放缝、对折放缝 8.服装规格尺寸可分为成品规格,配属规格两类 9.常用服装CAD放码方法有点放码,线放码,切开线放缩, 公式放缩,规则放缩 10.样板校核分为样板形状校核,样板尺寸校核两种 11.样板尺寸校核包含样板各部位尺寸校核和相应缝合部 位长度校核 12.量身定做MTM系统包含标准纸样设计模块,纸样处理 模块,排料输出模块三个模块 13.量身定做系统测量方式有接触测量,无接触测量两种 14.接触测量的测量规范包括身体各部位尺寸测量,体型 特征观测两个环节 15.接触测量除了测量相关尺寸外,还要记录肩部特殊变 化,胸背部特殊变化,腹部特殊变化等体型特征 16.排料窗口分为待排区,排料区两部分 17.一般排料文件的格式为PL T 1.服装工业样板指符合款式要求,面料要求,规格尺寸和 工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理纸样或样板。 2.款式要求:是指客户提供的样衣,或经过修改的样衣, 或款试图的式样要求 3.面料要求:是指面料的性能,如缩水率、热缩率,色牢 度、倒顺毛和对条对格等 4.规格尺寸:是指根据服装号型系列而制定的服装规格尺 寸或客户提供的生产该款服装的尺寸要求。 5.工艺要求:是指熨烫、缝制和后整理的加工技术要求。 6.排料:就是在给定的布料宽度和长度上根据规则摆放所 有要裁剪的裁片,且达到用料率最高 1.简述裁剪样板的用途:主要是用于确保批量生产中同一 规格的裁片大小一致,使得该规格的所有服装在整理结 束后各部位的尺寸与规格表中的相应尺寸相同,款型一 致,它主要用做排料画样、裁剪的模具和型板。 2.简述工艺样板的用途:主要用于缝制加工过程中和后整 理环节中,用做某些部位的型板、模具和量具。 3.服装CAD对成套样板处理方法:a成衣生产中,为了保 证成衣的质量,每一部件都必须有裁剪样板(包括面料、 里料、辅料裁剪样板),此外还要某些工艺样板b在服装 CAD中还可以在面料裁剪样板基础上生成里料裁剪样 板、辅料裁剪样板等。c按照面料的裁剪样板生成其他多 种相关样板的方法与步骤。首先设计面料样板,然后在 该面料样板的基础上设计挂面、里料样板、胸衬样板、 袖窿粘合衬样板、钮位样板等,最后将每块样板独立分 解出来;这样就得到所需的裁剪样板和与其配套的样板。 4.简述服装工业样板的标注有哪些?一、样板对位标记. 一般用打刀眼的方法,刀眼有直形、T形、V形和U形四 种。通常用于样板四周边缘的对位,主要有相关线缝合 的对位,裁片相关线缝纫的对位分:缝合的部位较长, 在缝合时两裁片中的一个裁片缝合长度需要缩短二、样 板布纹线的确定.布纹线即布料的纱线方向,也叫丝缕 线,服装纸样设计软件一般在裁片形成时将自动生成经 向布纹线,布纹线需要根据服装的款式要求和工艺要求 调整。三、文字说明 5.文字标注包含哪些内容?a产品的编号及品号;b号型规 格;c样板种类、部件名称、样板数量;d左右不对称的 产品,要标明左、右、上、下及正、反面;e面料经向, 如果面料有倒顺毛,不许注明。 6.工业样板的复合包括哪些内容?a.面料的特性是否在样 板中已经反映,如样板各部位是否含有缩水量等;b.校验 各部位的尺寸是否正确;纸样的省、褶的位置、大小和 倒向等;c.曲线部位的弧度是否合理、圆顺等;d.相应缝 合部位的长短是否一样;某些部位的缝缩量是否合理; e.缝份的大小、折边量是否符合工艺要求等; f.样板标注 是否齐全;g.全套纸样是否齐全 7.简述服装规格系列设计的原则:a.中间体不能变的原则 b.号型系列和分档数值不能变的原则 c.控制部位数值不 能变的原则;d.放松量可以变的原则 8.如何进行服装规格系列设计?a.确定号型系列和体型; b.确定号型设置; c.确定中间体; d.计算中间体各控制部 位规格数值;e.规格系列的组成f.完成规格系列表 9.纸样放缩过程中样板的输入途径有哪些?a.调用服装纸 样设计模块设计的纸样文件;b.数字化仪(Digitizer)输 入;c.扫描仪输入;d.数码相机及数码摄像机输入 10.使用数字化仪输入样板的步骤?a,输入顺序:按纱向、 样板外轮廓线、样板内线顺序输入;b,输入样板时主义 事项:样板外轮廓线上只能有放码点、对称点、中间点、 剪口点,并且样板上的曲线应输入适当个数的中间点, 曲线弧度越大,所输入的中间点个数就越多,以保证曲 线的滑顺。在输入直线时,不能输入中间点,只需输入 直线的亮光断电即可,如果输入中间点,则系统会把输 入的直线认为是曲线,产生不必要的麻烦。c,对称样板 的输入方法:首先却帝国内样板的对称轴,输入纱向,然 后开始输入外轮廓线。输入的第一点必须是对称点,最 后一点也必须是对称点。d,对接样板的输入方法:首先, 将超长的样板分成两部分,这两部分的最大长度不能超 过数字化仪的有效长度,而且其中一个子片不能包含任 何内线。然后输入其中一片外轮廓线第一点,该点必须 对为接点,然后按同一方向输入外轮廓线其他点,最后 一点必须是对接点。接着在输入另一个包含内线子片。 11.推板过程中确定基准线应注意哪些因素?a首先的是 要适应人体体形的变化规律;b要利于保持服装的造型和 结构特点,不能因为尺寸的缩放而产生非相似形的形变c 有利于控制点的选取和计算上的方便;d便于在推板后, 保持纸样版面的清晰和整洁。 12.切开线放码根据切开量放大或缩小把切开线分为哪三 类?a基准线铅垂:服装样板的缩放量为水平的方向,即 服装唯独方向的缩放。b基准线水平:服装样板的缩放量 为铅垂的方向,即服装长度方向的缩放。c切开线垂直: 服装样板的缩放量为垂直于切开线的方向。 13.简述线放码操作步骤a将最大号型样板和最小号型样 板排列整齐,吧这些纸样摆放在数字化仪上,固定好;b 利用数字化仪输入这两个号型的样板;c确定最大号型与 最小号型数量,亦即放缩分档数;d选择线放码法功能 14.计算机辅助排料与传统手工排料有哪些优势?a,计算 机排料可多次试排,并精确计算各排料图布料用料率, 寻找最佳裁片组合方式,从而获得较高布料利用率,不 漏排或重排,降低差错率。b,排料操作人员在计算机屏 幕上进行排料,一方面可减轻手工排料来回走动劳累; 另一方面可通过换屏操作纵观全局,进行较好的裁片布 局。c,计算机排料可大大减小手工排料时占用较大的厂 房面积,同时排料的信息有助于用来进行各方面的管理。 d,计算机排料信息可传输给自动裁床直接用机器代替人 工裁剪。 15.简述计算机排料图设计规则a先大后小—先排大裁片, 后排小裁片b交叉排列---形状凹凸或大小的裁片交叉排 列c防止倒顺---在对裁片进行翻转或旋转时特别注意防止 “顺片”或“倒顺毛”现象d大小搭配---使不同规格之间的取 长补短,实现合理用料。e合理切割---提高面料的利用率 16.简述裁片定位的方法a直接放置b强制重叠c与多片靠 拢d拉线找位e直线移动f自动找位 1.服装工业样板与单裁单做的差别A,服装工业样板与单 裁单做研究的对象不同,单裁单做通常是针对个别体型 进行研究和分析的它是研究人体服装的直接影响,即单 裁单做的服装是满足特定个体的人体造型要求,对象是 特定的个体。而服装工业样板研究的对象是理想化的个 体,具有普遍性的特点。B,单裁单做采用的方式是制版 人绘制出样板后,再进行裁剪、假缝、修正,最后缝制 成品。C,在质量上,服装工业样板应严格按照规格标准、 工艺要求进行设计和制作,裁剪纸样上必须标有纸样绘 制符号和纸样生产符号,而单裁单做由于是个人独立操 作,就没有这些标准化、规范化的要求了。 2.计算机排料的方法计算机排料一般有交互排料和自动、 全自动及智能自动排料。A,人机交互排料指按照人机交 互的方式由操作者利用鼠标或键盘根据排料的规则和排 版师的经验将各种不同款式及不同号型的裁片,通过平 移、旋转、分割、翻转等集合变换来形成排料图。这种 方式多用于服装生产企业正式的裁剪过程B,全自动排料: 是计算机自动完成所有裁片的自动排放。计算机按用户 事先设定的方式来自动配置裁片,让裁片自动寻找合适 位置靠拢已排裁片或布料边缘。这种方式常作为估料、 计算单耗使用,或用于较规范的款式排料。C,半自动排 料:是介于交互式排料和全自动排料之间的一种排料方 式。只须指示待排裁片,系统首先进行自动排放,然后 由操作人机对话地排其余裁片,最后产生完整、合理的 排料图或在计算机自动排料过程中操作者可随时干预, 将排料过程暂时中断,人工调整裁片排放位置,之后再 恢复。D,智能自动排料:采用最新的模糊智能技术,结 合专家排料经验,能实现全自动排料,高效自动调节, 择优选择最好的排料效果,大大改进用料率,解放了排 版人员的繁重劳动。此系统可提供两种排料方式:一种 是一次完成,速度快;另一种是设定一定的时间,要求 在一定时间内完成。

相关文档
最新文档