中国古代服饰色彩图案的文化诠释

浅谈中国传统服饰文化

浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。

中国传统图案在服装上的应用

1引言中华民族文化的宝贵财富传统图案作为传统服饰文化的重要设计元素,深受世界各国著名服装设计师的青睐,并在其服装设计作品中表现出丰富多彩的艺术形式。文章分析了中国传统图案的发展，风格，工艺，特征，传统图案在造型和装饰性方面为我们今天的服饰设计提供了丰富的设计元素。为适应现代消费者的审美情趣，传统图案在服饰上的应用应随时代的变化而转变其形式，让传统图案更广泛的运用在现代服装设计上，分析传统图案在古代服装上的应用，在少数民族服装上的运用，在戏曲服装上的运用，分析发现传统图案与现代服饰结合的更多可能性，选择有代表性的设计进行系统的展开和研究，分析其特征，总结传统图案在现代服装上的设计规律。把握好传统图案在现代服装上应用的四大因素:设计定位、工艺技术、生产成本、设计视点，最后对传统图案在现代服装上的案例进行分析。研究和探索传统图案在现代服装上的运用的更多可能行，使传统图案在今天焕发新的光彩，是对传统文化的真正传承。 2中国传统图案与服装相生 2.1传统图案的历史、意义传统图案是一种在中国民间广泛流传的，我们祖先向往追求美好生活而创造出来一种艺术形式，是指以转喻、谐音等比附的手法，构成具有某种吉利意味的装饰纹样，代表着传统的民风民俗。其构成手法主要有三种，以被表现的图、形、物的名称谐音而成，给被表现的图形物以特定的、大众认可的含义，以及图形之外辅以文字说明。因传统纹样往往表达了人们对美好理想的向往和追求，而被应用在生活的各个方面，尤以在染织、地毯、陶瓷、雕刻、建筑、服装、首饰等工艺美术用品和喜庆场合应用更为广泛。中国传统图案有着悠久的历史和辉煌的成就。图案在人类生活初期就已出现，它是人类生活中原始本能的再现，利用装饰语言来表达对美的追求和向往，其目的是使人更好地生存、更愉快地生活。随时时代的发展变迁，生活条件、生产方式的变化，对美的追求也在变化之中。几千年来，我国在不同历史时期创造了各个时代的生活制品及装饰品，这些制品不仅造型优美；而且与其构成一体的装饰图案风格各异，变化多样，既具有民族特色又具有不同的时代风格，充分显示了创造者的聪明才智及各种不同的风俗民情。了解和研究这些图案，继承其精华，不仅能提高设计者自身的修养和图案创作的水平，而且对民族传统文化的延续具有深远的意义. 2.2传统图案在服装上的运用图案在服装上的运用，可追溯到人类早期的原始时代。原始人为了御寒、护体、遮羞，用树叶、树皮、兽皮围身。为了美化和表现自己，吸引异性，以及为了图腾、祭祀、巫术的需要，用彩色泥土及兽血纹身、纹面，或划破身体进行“刺青”装饰，或用贝壳、兽骨、牙齿、石子等材料串成饰链进行装饰表现（如图1），这可以看成是图案在服装上的最早起源。随着人类农耕活动的发展，原始人获得了利用植物纤维的知识。在江苏吴县草鞋山新石器遗址中，发现了5000年前的葛布残片。这块用扭绞加环绕织发编织出的回纹加条纹暗花的葛布残片，说明了在远古时期，图案作为一种装饰形式，已具体应用于服饰面料之中。传统图案在服装上的运用是随着染织业的发展而发展。今天我们除了在博物馆的古代服饰中,在我国少数民族聚居地区，在现代的戏曲服装，甚至在现代的时装上都能看到有传统图案在服装上的运用,（如图2）。

中国古代服饰文化

中国古代服饰文化篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆

中国古代服饰的变迁

中国古代服饰得变迁服饰就是人类特有得文化现象。中华民族得服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩得艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化得重要组成部分,就是华夏先民得以生存得条件之一,在人类发展得历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界得衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠得世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮得光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰得变迁就是中国古代历史不可或缺得重要一页。遥远得古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇得啃咬,风雨得侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物得模样,提高狩猎效果。约在五六千年前,中国原始社会得母系氏族步入繁荣阶段,原始得农业与手工业开始形成。麻衣得出现就是人类发展史上一个崭新得开端,也就是人类社会进步得一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早得。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。

进入阶级社会以后,我国服饰同社会得经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等得关系越来越密切。它得发展与变迁,总要受到各种社会条件得影响与制约。中国得冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑得东西,标志着权力与等级得冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展得主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪得表现形式,充分反映着封建得等级制度。战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次得大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。

中国古代服饰与其特点

中国古代服饰与其特点一、原始时期的服饰（中国传统服饰的雏形阶段）原始人将兽皮拼接成衣服御寒，多以兽皮为材料，以兽齿、鱼骨、石珠、海贝为装饰。上古时期人类的服饰在原始经济基础的条件下，人们以毛皮围系于下腹部，或许为了御寒、或许为了遮羞和装饰。不论处于何种原因，原始服装已经开始出现。由此，揭开了中国服装史的序幕。原始服饰文化及其特点：首先，原始社会的服饰表现出明显的对天地崇拜的文化特点；其次，原始社会的形成了较为典型的交领、右衽、系带，上衣下裳的服饰造型；第三，原始社会初步形成了以五色作服，以等级为核心的冕服制度；第四，原始社会的服饰制作原料出现了多元化的趋向。二、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段）汉代皇帝冕服

汉代男子曲裾汉代妇女深衣汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。秦汉时期虽不是中国服饰演变史中最瑰丽的一页，但绝对是最有力度的一页，它的很多风格都给予后世以重要影响，而它本身又是吸收外来文化具有开拓精神的一代。只有从汉代开始，中国的民族交流才开始大规模发展。中国的服饰，包括服饰质料乃至图文，才更丰富更融入多民族的文化内蕴和艺术精神。概括起来，秦汉服饰的主要特点有：第一，服饰的种类和式样更加丰富。如头衣主要有冠、巾、冕、筓、帻、胜等；体衣则有衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮衣等。胫衣有袴、裹衣、履等。此外，礼服、祭服和佩饰也日趋增加。第二，在服饰中体现出了较为严格的等级制度。主要体现在服饰的样式、色彩和佩饰的规定上。第三，确立较为完备的服饰制度。第四，纺织印染业进一步发展，开始出现制衣官吏褐组织机构。

中国古代纹样的变迁

xx古代纹样的变迁我国是一个有着数千年文化传统的艺术大国,装饰纹样伴随着人类的诞生而出现,在我国有着悠久的历史和恢宏的成就。我国传统装饰纹样千变万化、绚丽多彩。因其附着载体的不同从而产生了陶器纹样、青铜纹样、织绣纹样、玉器纹样等;因其装饰内容的不同又可分为动物纹样、人物纹样、植物纹样、生活场景纹样等;按其装饰手法又可将其分为抽象纹样、具象纹样等。从历史和文化的发展角度来看,它大概经历了一个从简洁抽象到繁缛,从狰狞严肃到活泼和生活化,从简单的动物植物到寓意丰富的装饰吉祥纹样占居主流这样一个历史发展演化的脉络。早在几千年前的陶器时代,先民们就开始运用图案来装饰自己的生活,利用装饰语言来表达对美的追求和美好生活的向往。彩陶是我国古代工艺美术中一种卓越的创造。它的图案组织和表现手法的出色成就在装饰艺术领域中放射着灿烂的光彩。从彩陶图案整体看，是以丰富多彩的集合图案为主体，但也有山纹、花瓣纹。几何印纹陶的制作，有手制、模制和轮制集中，几何形花纹常见的有水浪纹、米字纹、回纹、方格纹、编织纹、绳纹等十种。这些几何纹连续反复，系那个成了一种规律的图案美。所以被誉为是最优秀的东方沿海的古代文化。商代青铜器的装饰花纹，多流行想象的动物纹。例如，饕餮纹、夔纹、龙纹、凤纹等。其主纹常见的饕餮纹，多饰在器物的显要部位。龙纹是我国装饰纹样中应用最久的一种，最早见于青铜器。商代青铜器的图案纹样以单独适合纹样为主，多采用对称的格式。尚待装饰多采用主纹和地纹的结合。后期出现了三层刻画，即除主纹和地纹外，还在较粗的花纹或主体花纹上，再勾刻以细线。周代纹样打破了商代一直线为主的特点，也打破了对称的格式，一般都组成形，但又未完全摆脱直线的雏形，因此形成直中有圆、圆中有方的特点，窃曲纹就是代表性的一种。周代盛行鸟纹，环带纹应用也较多。另外，还有重环纹、瓦纹等。周代的装饰特色是不用地纹，装饰画纹中，在商代成为主体花纹

中国传统文化与服饰

我们的祖先，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史，在中国积淀的璀璨星海中，中国服饰文化可以说是其中熠熠生辉的一颗，散发着耀眼的星光。下面就从三个方面来认识汉字与中国古代的服饰文化。一、中国古代的服装衣 “衣”的本义是上衣，《说文·衣部》：“衣，依也。上曰衣，下曰裳。”《诗经·齐风·东方未明》：“东方未明，颠倒衣裳。”此衣即指上衣。“衣”字字形上像上衣有领襟的形状，是象形字。古代中原地区的衣服是左襟压右襟，即衣襟向右掩，正像甲骨文、金文字形表示的样子；而南方边远地区则是右襟压左襟。古代衣有交领和直领之分，交领居多。交领衣服是衣领和左右衣襟相连，衣襟在胸前相交，衣领也随之在颈下相交。直领是衣领从颈jǐng后沿左右绕到颈前，左右平行地垂直下来，古代女子多穿直领，男子多穿交领。衣字最早是指上衣，后来词义扩大，引申为衣服的总称。裤 “裤”裤字古代写作绔、袴kù。《说文·糸sī部》：“绔kù，胫jìng衣也。从糸，夸声。”段玉裁注：“今所谓套袴也。左右各一，分衣两胫。” 《释名·释衣服》：“绔，跨也。两股各跨别也。” 从汉代文献中可以看出，有绔是富裕生活的标志，《后汉书·廉范传》讲廉范治理成都，百姓生活提高，“百姓为便，乃歌之曰：廉叔度，来何暮！不禁火，民安作。平生无襦今五袴”，此以有袴表示生活好。绔是织造精细的生绢，纨绔是高档裤子，为有钱人的服装，故后来引申指富贵人家不务正业的子弟。初本义是开始，字形由“衣”和“刀”两部分组成。意为用刀裁衣。《说文·刀部》：“初，始也。从刀，从衣。裁衣之始也。”用刀裁衣构造字形来表示“开始”的意义，这是因为人类最早的衣服无非是用刀裁割过的兽皮，虽然表达简单，但它却表明人类开始穿衣，而穿衣正是人与动物区别的重要标志之一，也是人类步入文明时代的标志之一，所以用刀裁衣可以表示“开始”之义。隶书之后，在左右结构的字形中，“衣”字皆变成了“礻”。（示字旁）求裘 “求”、“裘”原本一字，其形像毛在外的皮衣，与“衣”字相似。 “求”字是在“衣”字的基础上加了外毛形象，其本义就是皮衣。今北方牧羊人所穿羊皮皮衣犹是羊毛在外。此字金文作，是在甲骨文字形的基础上中间加了“又”，这是表音的声符，由甲骨文的象形字变成了形声字。“求”，《说文》古文作，此当是金文字形的约写，也是今天“求”字的原形。由于约写后不能明确显示原义，故有些金文又在约写形体上加上了“衣”旁，作，演化为今天的“裘”字。古文字一字异形的现象很普遍，受字形系统严密化发展的影响，这种现象或者是只流传一个字形，其他异形被淘汰；或者是分别承担不同的意义而共同流传下来，“求”、“裘”的发展属于后一种情况，“裘”专表本义，而“求”则借作寻找等词义的字形。这种分化不是立时进行的，所以在早期，“裘”也可表寻找等义，如《诗经·小雅·大东》：“舟人之子，熊罴pí是裘。” 表 “表”字本义是穿在外边的衣服，与内衣相对，古称内衣为“中”或“中衣”，称外衣为“表”或“上衣”。《说文·衣部》：“表，上衣也。”段玉裁注：“上衣者，衣之在外者也。”“表”字，字形由“衣”和“毛”组成，因为古代皮衣是毛在外，故以衣毛表示在外的衣服。《说文·衣部》“表”字之下：“古者衣裘，以毛为表。”徐锴kǎi注：“古以皮为裘，毛皆在

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对xx古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。一、服饰艺术追求礼制秩序xx 中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载： “君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述： “子曰：

大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言： “质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载： “则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，

中国古代文化常识之服饰(1)

中国古代文化常识之服饰代称古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。 1、黔首：黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》和《战国策·魏策》、《韩非子·忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记·祭义》等均曾出现。它的含义与当时常见的“民”、“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇二十六年（前221）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。 2、白丁：古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”中的“白丁”可引申为没有学识的人。 3、白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：“或有朝客讥宋济曰：‘近日白袍子何太纷纷？’济曰：‘盖由绯袍子、紫袍子纷纷化使然也。’”宋洪迈《容斋三笔·叶晦叔诗》：“一闲十日岂天赐？惭愧纷纷白袍子。”宋苏轼《催试官考较戏作》诗：“愿君闻此添蜡烛，门外白袍如立鹄。”宋叶适《叶路分居思堂》诗：“白袍虽屡捷，黄榜未沾恩。” 4、布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉·桓宽《盐铁论·散不足》：“古者庶人耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。”诸葛亮《出师表》：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。 5、袍泽：“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。 6、青衿：亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”。杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：“金甲相排荡，青衿一憔悴。”明清科举时代则专指秀才。 7、苍头：原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。《战国策·魏策一》：“今窃闻大王之卒，武力二十余万，苍头二千万。”《史记·项羽本纪》：“少年欲立婴，使为王，异军苍头特起。”裴骃集解引应劭曰：“苍头特起，言与众异也。苍头，谓士卒皁巾，若赤眉、青领，以相别也。”至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。《汉书·霍光传》：“（霍）云当朝请，数称病私出，多从宾客：张围猎黄山苑中，使苍头奴上朝谒，莫敢谴者。”《晋书.石崇传》：“有司薄阅崇水碓三十余区，苍头八百余人，他珍宝货贿称是。”《明会要·民政三》：“景泰中，杨杰上言：‘臣家苍头得官者十六人，乞停苍头杨钊等职。’诏许之。” 8、黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。卢照邻《中和乐·歌储宫》：“黄裳元吉，邦家以宁。” 9、黄冠：古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠；黄冠，草服也。”郑玄注：“言祭以息民，服像其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对中国古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。一、服饰艺术追求礼制秩序美中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述：“子曰：大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化, 受儒家思想影响极深, 上层社会尤甚。就其文化内涵而言, 儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分, 已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰, 无一不受这种观念的支配, 而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以

中国古代服饰文化

中国古代服饰文化中国是一个文明古国，历经几千年的沧桑变化，形成了博大精深、源远流长的文化体系。中国传统服饰是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古代留下的画作中我们常常可以欣赏到美丽的古代服饰，影视剧中也可看到今人对古代服饰文化的再现和创新。在庞杂的现代环境中，五千年的文化光芒已淡淡隐去，让我们通过对古代服饰的了解来重温这五千年传统文化的魅力吧！中国古代服装主要有上衣下裳和衣裳连体两种基本形制，其造型风格常用下垂的线条强调纵向感觉，多为宽衣大袖、长衣拂地、系带隐扣的造型，显得庄重、婉约、平和典雅。主要有冕服、深衣、袍服、大袖衫、襦裙、长袄、马褂和旗袍等结构。细节结构中领型结构有无领、圆领、交领、立领和盘领等；门襟形式有斜襟、对襟、大襟、琵琶襟、一字襟、人字襟和连环襟等；袖子形式有宽袖、大袖、窄袖和马蹄袖等。中国古代服饰上常有各种图案。中国古代传统服饰图案蕴含着古代人们的思想观念、道德礼仪以及审美情趣，被人们赋予了一定的寓意来象征人民对美好生活的向往和追求。中国古代传统服饰上的图案成千上万，不可枚举，主要可以分为五大类型：具象符号、几何纹样、器皿、动植物、人物、天文地貌、风景和故事等表现具象形式美的服饰图案；皇室贵族等专用的十二章纹、补子纹、龙凤纹等体现森严的封建等级制度的服饰图案；莲花纹等带有宗教教义色彩的服饰图案；

五毒图案等用来辟邪的服饰图案；牡丹、蝙蝠、荷花、仙桃等象征富贵、福气、和谐、长寿等具有吉祥寓意的服饰图案。服饰图案是古代服饰元素中最容易用来作为服装装饰的，它可以装饰在前胸、后背、袖口、襟边、领口、下摆等各个部位。中国古代服饰的色彩装饰，较多的受制于统治阶级的意识，并从某种意义上反应了这个民族潜意识的性格，受阴阳五行影响，传统服饰色彩有青、红、黑、白、黄五色之说，它们被称为正色，象征着高贵，是统治阶级礼服的色彩。黑色，在上古时代被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，“上衣玄，下裳黄”，上衣之色取晨未亮之黑色，代表着对天神的崇拜。黄色象征着阳光、辉煌与尊贵，从唐宋年间开始，黄色为天子专用色，庶民等不可穿用，红色代表生存之火和生命之血的颜色，人们用红色来表达喜悦，预示着成功与吉祥。白色代表素洁与虚无，历代对没有取得功名的读书人往往称为白衣秀士；同时还往往与死亡相联系，古代守丧者的孝服往往也是白色。青色，清新雅致，较为普遍，故被认为是素朴之色，是唐代官服中品位较低所用的服色，民服中所用青色也多为地位低下者所用服色。中国服饰材料的使用历史幽微悠久，从新石器世代开始，人们就开始使用野生的麻类植物、野蚕丝和动物皮毛进行编织缝纫。其中丝绸，以其柔软、细腻、飘逸、华丽，最能体现女性的娇媚、温婉而享誉世界。棉花是元明之时从印度引进的，因具有透气、吸湿、朴素的特性而成为人们较为普遍穿着的衣料。

中国古代服装的象征意义

中国古代服装饰品的形制符号也绝不仅仅是美化和装饰的作用，更重要的是其象征意义。最典型的是玉饰的使用，它早已和伦理道德宗法联系在一起，为统治阶级服务。除了祭祀中玉的神圣象征外，同样也有表示权力等级的作用。由于儒家文化对玉的道德化、人性化理论，“君子比德于玉”（《礼记·玉藻》），玉成了品行道德的象征，玉饰则是君子必配的修身之物，同时形成了修身的配玉理论。尽管在阶级社会中，服饰的形制和色彩都不能为劳动人民所左右，但是在长期的劳动和生活中，心灵手巧的人们也能够在不违反服饰制度的情况下创造自己的服饰形制符号，这就是民间的吉祥服饰，它们成了庶民阶层渴望吉祥平安生活的象征，寄托了人们在统治阶级压迫下的美好希望和理想。民间的虎头鞋、长命锁等都代表了劳动人民对旺盛生命力和家人平安幸福的祈盼。虽然从古至今，人的体形并没有太大的差异，但服饰的演变却丰富多彩。中国古代的服饰中包含着各种各样的形制符号，其中以皇帝的服饰最为详尽繁复，每一种形制的出现都有特定的象征意义，不同的时代也赋予同样的形制符号以不同的象征意义。中国古代为了限制诸侯僭越、以下犯上，更为了确立皇室独尊的威严地位，从周代开始就制定了详尽的礼制。服饰制度作为礼制的一个重要组成部分，成为从表象上来区分统治阶级及其内部等级和被统治阶级的符号。某些形制符号因为其特定的象征意义成为某些阶层的专有，任何其他阶层的人不可侵犯。最典型的例子就是龙袍，在历史的演变过程中，逐渐成为皇权的象征，任何人越权使用都会被视为大逆不道。“冠”在我国古代是关于等级地位的尤其重要和特殊的形制符号标记，它有着非常严格的定制，它是贵族阶级身份地位的象征，平民百姓没有带冠的可能。《礼记·冠义》中详细地规定着冠作为成人和贵族象征的各种等级分类制度，“君臣正，父子亲，长幼和，而后礼义立。故冠而后服备，服备而后容体正。颜色齐，辞令顺。故曰：冠者，礼之始也。是故古者圣王重冠。”这说明此时冠的等级已经与人的尊严礼仪联系起来了。中国古代社会中，贵族阶层的人物交往都需衣冠齐备端庄，方可以示人，否则被视为对对方的大不敬。皇帝冕服上的冕冠，包含着许多具有各种复杂象征意义的形制符号。冕冠，帽桶为圆，冕盖为方，象征天圆地方，以示皇帝是奉天旨意来管理天下的。冕板后面比前面高出一寸，向前倾斜，象征皇帝应该关心黎民百姓。天子冕板上的旒是为了提醒君主要正气，行为举止要端庄。另外帽卷两端各有一个孔，用来插玉笄，从玉笄两端垂玉，也称做充耳，象征和警示着天子不能轻信谗言，要对其充耳不闻。冠饰的形制符号，可以看作是中国古代服饰文化的一个缩影，表明服饰形制符号与象征的关系源远流长中国古代服饰文化中象征符号的出现、确立和发展并不是一蹴而就的，它是社会、历史、政治、文化等各方面综合作用的结果。中国文化初始阶段，服饰就作为一种特别的符号与象征结下了不解之缘。在原始氏族公社里，图腾符号不断地出现在氏族成员萌芽阶段的各种衣饰上，它作为祖先的象征，保护着整个氏族，同时也是防止同一氏族成员通婚的标记。从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”（《易经·系辞下》）开始，服饰就不仅仅是作为取暖的衣物和美化的饰品，除了实用功能之外，它本身就已经承载了政治和伦理因素，已经成为具有象征意义的符号。汉代儒家文化独尊地位的确立和发展对中国古代服饰符号象征意义的发展起到了推波助澜的作用。《后汉书·舆服志》中的“非其人不得服其服”和《新书·服疑》中的“天下见其服而知贵贱”都清楚地表明，在阶级社会中，服饰作为一种符号，成为等级贵贱的象征。中国古代社会对于礼制的重视也更加促进了服饰符号象征性的普及和发展。此外，高度集权的封建统治在制度上自上而下地使服饰成为集礼制、政治、伦理、教化、等级、地位、宗教、民族等为一体的符号象征。在这里，笔者

研究中国古代服饰花纹2

研究中国古代服饰纹样小组成员：廖以恒，方钰文，庄泽鸿，李泓彤，李俊葳班级：高一（1）班指导老师：陈少康（一）问题的提出服装图案源自于生活，而生活是随着社会的进步而不断改变的。在这期间，中国古代服饰花纹都历经了怎样的变化？（二）研究目的了解中国古代服饰花纹的演变过程。（三）研究内容中国远古时期至清代的服饰中的花纹。（四）调查过程小组成员以翻阅书籍、上网搜寻为主，以去往博物馆咨询专业人士、咨询本校的美术老师为辅，最终完成了我们的研究。我们去往了珠海的两大图书馆，找到了一些对我们的研究十分有用的书籍。在网上、在美术老师的帮助下，也全面而恰到好处地补充了我们在翻阅书籍中所遗漏的要点。然而，在博物馆的收获是最令我们感到惊喜的。在那儿，一位对中国古代服饰花纹颇有研究的学者向我们介绍了我国古代服饰花纹几大重要的变革，以及一些十分有趣的关于服饰花纹的小故事，也让我们意识到了古代服饰花纹很大程度上地反映了当时社会的经济、文化发展情况，更令我们对于这一研究课题更加热情。（五）调查结果与分析调查结果 ①古代较早的服装图案人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮

毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。 ②商代有着悠服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。其纹样首先被用于装饰器物，但很快就反映在人们的服饰上。 ③周代到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。并将十二章花纹画或绣与冕服上。统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。 ④春秋战国时期春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，象征着奴隶主阶级政权的威严和神

浅谈中国古代服饰中的

浅谈中国古代服饰中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政

中国古代女性服饰演变史.

中国古代女性服饰演变摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。关键词：女性、服饰、演变先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身

之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是

中国古代服饰色彩观概述

中国古代服饰色彩观概述对于色彩的变化，现代人是非常敏感的；对于色彩的迷恋，现代人也是十分关注的，然而对于色彩的关注，并非现代生活才有，中国古代社会就十分重视色彩。在阶级社会中，色彩被赋予较多的政治色彩；而在历史记录和诗文中，我们可以明显地感受到古代五彩缤纷的色彩意识给生活带来的美感。而这政治意义与美感的交合点，在服饰上明显地得以体现。关键词：色彩服饰政治美感一色彩崇尚与五行五行指水、火、木、土、金，最早见于《尚书·洪范》，“以土与金木水火杂，以成百物。”他们认为五行之中，相克相生。战国时期阴阳家邹衍在稷下学派阴阳五行说的基础上提出了“五德终始，循环相生的观点，用于解释朝代的发展，在运行中“递兴废，胜者用事”。五德终始说对中国历史、哲学，产生了极为深远的影响，为建立封建次序提供了理论依据，也是朝代崇尚某一颜色的理论基础。五行学说以木、火、土、金、水五种元素作为构成宇宙万物及其现象发生无限变化的基础，在天上代表木、火、土、金、水的五个星辰的变化，对人而言就是五常：仁、义、礼、智、信。五行参合，地分东、南、西、北、中五方，色分青、赤、白、黑、黄五色。故而古天文中有四象：东方苍龙之象（东方属木，青色），南方朱雀之象（南方属火、红色），西方白虎之象（西方属金，白色）北方玄武之象（北方属水，黑色），而作为最高统治者的帝王，当然位居中央，所以中央代表着黄色，黄色就代表着皇帝，黄色派生出的寓意，使黄色最终成为一种崇高的颜色，董仲舒云：“五色莫贵于黄。”汉代以降，黄色备受统治者青睐，渐渐成为皇帝专用服色。五行演绎出五色，青、白、赤、黄、黑五色被视为正色，由五色掺和而生的其他颜色被视为间色，如紫、绿、蓝等。正色被视为正统，间色为旁系，两者的关系类似于宗师之大宗、小宗，崇色与正色间色的划分，与中国古代历史朝代更替成其天命，讲究正统思想是一致的。色彩崇尚最大的应用应该是服饰“表贵贱，辨等级”的功能，品官之服依据品级大小而定颜色。颜色的贵贱作用一致持续到清王朝的结束。大体上黄色为最高统治者专用，非特许不得擅用，朱紫之色为尊（“满朝朱紫贵，不是养蚕人。”）；青色为低级官员所用（“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。”）；白色、黑色为平民、小吏所用，因此百姓称为“白衣”，小吏称为“皂隶”等。二中国历代色彩观色彩崇尚不是任意为之地，它包含着历史、文化的背景。由色彩的崇尚、表现出各朝各代对颜色所体现的色彩官的形成。在新石器时期，原始人就有了色彩意识。山顶洞人时期，人们已经能够熟练地使用赤铁矿为颜料，将装饰品染成红色。“所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇似现代妇女胸前带的鸡心……所有装饰品的穿孔，几乎都是红色的，好像是他们的穿着都用赤铁矿石染过。”（贾兰坡《“北京人“的故居》）可以说，红色颜料的使用，明显地是由于装饰的要求。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方总是希望把美带到他的生活中去。”