裙子的剪裁和纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。
2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。
3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。
4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。
5，主、辅件、零部件要齐全、合理。
6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。
7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。
8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。
9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。
10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据
服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：
1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。
2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。
表5-2 腰部变化尺度单位：CM
表5-2 臀部变化尺度单位：CM
表5-3人体行走尺
度单位：CM
裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。
1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。
2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。
3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。
二、裙子的分类
裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
三、规格设计
1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。
2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。
3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。
4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM 时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。
表5-4 裙子长度设计参考表单位：CM
第二节裙子廓型变化规律
裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A 型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。
一、紧身裙
紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
二、半紧身裙
半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。
三、斜裙
斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。
四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。
半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90o，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45o斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。
整圆裙
半圆裙
通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。
一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。
二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。
侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
绘制原型样板需要的基本知识
原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的设计可以通过它得到。原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。制成的原型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍变化的展开。
原型还要缝线对称，以便对条、对格。
原型样板也可用来作为纸样。如果采用，就必须加上缝份和贴边。
绘制原型样板与纸样的基本术语和步骤
对位
对位是将两条缝线对合在一起，辨其吻合关系的过程。通过对位，以确立衣片上的丝缕线，缝线的长度以及摆的外张量或丰满度的值。
闭合省道
闭合省道是核对修正省道时常用的术语。指将省道的一边压折，与另一边对合，用大头针别好闭合。纸样在胸高点或省尖下折叠，将过省道的缝线修正画顺。
拷贝
将一张薄的拷贝纸放在纸样上，为防止移动，用大针固定，并用合适的工具将各缝线、交点记号等复写下来。
标记
是指与缝合线、省线、褶裥线等相交的一条短线，用以标明纤纤缝线拼合、对位点或缝合点。
剪切
剪切是沿笔线内侧进行的，该术语仅指当拷贝或描出轮廓线之后，前去原型或纸样已完成的线条的外侧部分，以便不影响原先的合体度。
省道
省道是呈“V”字形的缝合折叠部分，在其一端有一定宽度，另一端逐渐缩小为１个点。缝合线之间的部分称为省底或折量。
孔眼
常用锥子戳出的小圆孔，用以标明在原型或纸样上的特殊点。
刀眼
用刀眼钳在缝头边缘剪出的记号，它是缝线上的记号的转化，用于已制成的纸样上。
画轮廓线
描绘无缝份的原型或纸样边际线的过程。
描样
用点线轮将纸样各线描在另一张纸或对的另一面上，打开对折的样板或分离纸张，用铅笔或其它适当工具描实点线痕迹。
核对
连接纸样上的各点，并检查尺寸的准确性、省线、缝线形状及标记号等
版房的工作流程
1：办房的工作主要是：
A：打版（出纸样）放码
B：车缝样品
2：打版（出纸样）时客户必须提供的资料：
样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)
3：样品（SAMPLE）一般可分为：
A：头版（初版、开发版）
B：二办（头版的修改版）
C：大办（经过头版和二版修改后的正确样版）
D：产前版（大货生产前的确认版）
E：跳码版（大货产前的齐码或者选码版）。
4：头版（初版）打版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5：二版（修改版）、大版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按客户的批版语（修改意见）及新的样办尺寸表修改纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6：大货版（包括产前版、跳码版）打版的工作程序：
(1)：测试面料缩水率。
(2)：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3)：按客户提供的全码尺寸表放码。
(4)：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。
(5)：检查及量度缝制好的跳码版。
(6)：按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。
版房的工作守则和注意事项
1：头版（初版）的工作守则：
在打版（出纸样）前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率，缩水处理按照样版生产单的要求进行，在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版；如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的，打版时可是不用加缩水率，但要根据不同类型的、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。
2：测试面料缩水：
A、成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。
B、不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。
3：按客户提供的样品（SAMPLE）或者样办生产单尺寸进行打版。
A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性，也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简，以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。
B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理，必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认，因为客户给头版的尺寸时，有时也难免有一些不合理的地方，所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的，但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。
3：纸样袋（纸样挂单）及纸样裁片正常写法。
a、纸样袋（纸样挂单）：每款纸样做好后除要附上生产制单外，还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数，以方便裁床查验纸样裁片，避免漏裁的现象，并在
制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章，以防裁剪时用错不同缩水的纸样。
b、纸样布纹线上下的说明写法：1：当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线，并在布纹线上面写上：款号、尺码（SIZE）,在布纹线下面写上：裁片名、面料类型及裁片数量。
c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。
4：大货放码。
按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后，要重新叠码检查纸样放码是否正确，纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。
正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据，掌握正确的量体方法是能否做出质量上乘、合体美观的的关键所在。量体时，应注意以下几个要点：
1、被测量者穿着紧身衣服，站立端正、双臂自然下垂，呼吸平缓。不要有多余的动作。
2、在测量各种“围度”时，应注意皮尺不要拉得过紧或过松，要保持水平。
3、围量胸围时，被测量者一定要双臂垂直，最好不穿高跟鞋并保持身体挺直平视的立姿。测量腰围时要放松腰带。三围测量均不要为了显瘦而故意量瘦，合身才是最好的。
4、冬季做夏季服装或者夏季做冬季服装，在量体时应适当缩小或放大尺寸。
5、在量体时要注意观察好Y、A、B、C等四种体型特征（见《体型代号表》），有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6、不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
一.购买衣料如何进行巧计算？
＊幅宽布若是90厘米，计算的方法是：
男上衣：衣长乘以3加上10厘米；
女士上衣：衣长乘3；
男女裤：裤长乘以2中上10厘米。
＊幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：
衣长加上袖长加上10厘米。
针对这种方法，现有疑问：
1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？
2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？
3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？
4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量）
二.针织用料公式：
（1）衣服
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗）
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）
领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
（2）裤子
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗）
备注：以下仅供参考
罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%
面料计算公式：
面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T）
针对这种方法，现疑问如下：
1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？
2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？
3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？
4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？
5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？
三.计算衣服用料妙法
购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：
1.男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料0.3尺如某人衣长为
2.3尺
则所需衣料数量为：2.3×3＋0.3＝7.2（尺）。
2.女上衣的用料为：用3个衣长即可。如某人衣长为1. 9尺则所需衣
料数量为：1.9×3＝5.7（尺）。
3.男裤的用料为：2个裤长，另加边料0.3尺。如果做两条裤子，裤腰
在2.3尺以内可套裁，用料为3裤长，另加边料0.3尺。
4.女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在2.3尺以内，臀围在
3.2尺以内，裤脚不大于0.7尺的，也可套裁，用料为3个裤长，另加边料0.6尺。
购买双幅衣料（面宽4.3尺）时，计算衣料方法有：
1.男便服用料为：1个衣长，加1个袖长，另加边料0.3尺，再除以3。
如某人衣长是2.2尺，袖长是1.8尺，所需衣料数量为（2.2＋1.8＋0. 3）÷4＝1.43（米）
2.做裤子，只取一个裤长即可。
3.做大衣，用料为2个衣长，另加边料0.3尺。
疑问：此算法甚为不解，麻烦哪位朋友能详解一下?（将不胜感激!即便解释一小个问题也热烈欢迎!）
总结疑问：
1.以最普通的一件上衣和裤子，假设用的面料门幅为150CM左右的话，怎样用最简单的方法分别算出上衣和裤子的大概用量？（仅供报价估计之用，不求非常精确）
2.算用量一般是算面积还是长度？如果算是的是面积，要长度的话就直接用面积除以门幅吗？
3.本人有一种算法（个人心里这样想的）：
衣服面积算法：
衣长X 1/2胸围=胸片1片的面积X2=前后片面积（大身用量）
袖子面积算法：袖长X1/2袖笼=半片袖子面积X2=1个袖子面积X2=2个袖子的面积
辅料目前大致可以分为七大类：1、里料；2、衬料；3、填料；4、线带类材料；5、紧扣类材料；6、装饰材料；7、其它。
一、服装里料
里料是用于服装夹里的材料，主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺织物、丝织物及人造丝织物。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。当前，用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。
选择服装里料时应注意：
1．里料的性能应与面料的性能相适应。这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等，不同的里料有不同的性能特点。
2．里料的颜色应与面料相协调，一般情况下，里料的颜色不应深于面料。
3．里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。
二、服装衬料
衬料包括衬布与衬垫两种。
衬布主要用于服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部等部位，一般含有热熔胶涂层，通常称为粘合衬。根据底布的不同，粘合衬分为有纺衬与无纺衬。有纺衬底布是梭织或针织布，无纺衬布底布由化学纤维压制而成的。粘合衬的品质，直接关系到服装成衣质量的优劣。因此，选购粘合衬时，不但对外观有要求，还要考察衬布参数性能是否与成衣品质要求相吻合。如：衬布的热缩率要尽量与面料热缩率一致；要有良好的可缝性和裁剪性；要能在较低温度下与面料牢固的粘合；要避免高温压烫后面料正面渗胶；附着牢固持久，抗老化抗洗涤。
衬垫包括上装用的垫肩、胸垫，以及下装用臀垫等，质地厚实柔软，一般不涂胶。
选择服装衬料时应注意：
1．衬料应与服装面料的性能相匹配。包括衬料的颜色、单位重量、厚度、悬垂等方面。如法兰绒等厚重面料应使用厚衬料，而丝织物等薄面料则用轻柔的丝绸衬，针织面料则使用有弹性的针织（经编）衬布；淡色面料的垫料色泽不宜深；涤纶面料不宜用棉类衬等。
2．衬料应与服装不同部位的功能相匹配。硬挺的衬料多用于领部与腰部等部位，外衣的胸衬则使用较厚的衬料；手感平挺的衬料一般用于裙裤的腰部以及服装的袖口；硬挺且富有弹性的衬料应该用于工整挺括的造型。
3．衬料应与服装的使用寿命相匹配。须水洗的服装则应选择耐水洗衬料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性；衬垫材料，如垫肩则要考虑保形能力，确保在一定的使用时间内不变形。
4．衬料应与制衣生产的设备相匹配。专业和配套的加工设备，能充分发挥衬垫材料辅助造型的特性。因此，选购材料时，结合粘合及加工设备的工作参数，有针对性地选择，能起到事半功倍的作用。
三、服装填料
服装填料，就是放在面料和里料之间起保暖作用的材料，根据填充的形态，可分为絮类和材类两种。
1．絮类：无固定形状，松散的填充料，成衣时必须附加里子（有的还要加衬胆），并经过机纳或手绗。主要的品种有棉花、丝绵、驼毛和羽绒，用于保暖及隔热。
2．材类：用合成纤维或其他合成材料加工制成平面状的保暖性填料，品种有氯纶、涤纶、腈纶定型棉，中空棉和光洁塑料等。其优点是厚薄均匀，加工容易，造型挺括，抗霉变无虫蛀，便于洗涤。
本文对保暖絮片作一些简单介绍：
①热熔絮片：是一种用热熔粘合工艺加工而成的絮片。它不允许有破洞，压缩弹性率必须达到85.0%。
②喷胶棉絮片：以涤纶短纤维为主要原料，经梳理成网，并对纤网喷洒液体粘合剂后加热处理而成。
③金属镀膜复合絮片：以纤维絮片、金属镀膜为主体原料，经复合加工而成，俗称太空棉、宇航棉、金属棉等。
④毛型复合保暖材料：是以纤维絮层为主体，以饱暖为主要目的的多层次复合结构材料。
⑤远红外棉复合絮片：这是一种最新开发的多功能高科技产品，该产品具有抗菌除臭作用和一定的保健功能。
四、线带类材料
1．线类材料
主要是指缝纫线等线类材料以及各种线绳线带材料。缝纫线在服装中起到缝合衣片、连接各部件的作用，也可以起到一定的装饰美化作用，无论是明线还是暗线，都是服装整体风格的组成部分。最常用的缝纫线是60s/3与40s/2涤纶线，最常用的绣花线是人造丝与真丝线。
工艺装饰线也是线类材料的重要组成部分。工艺装饰线按工艺大致可分成绣花线、编结线和镶嵌线三类。常用于服装、床上用品、家具织物、室内用品、餐厅用品等。
另外有一种工艺装饰线，是针对某种特殊需要而制作的线，称为特种用线。它具有独特性能，使用范围比较小，生产成本相对比较高，通常以用途来命名。
2．带类材料
主要由装饰性带类、实用性带类、产业性带类和护身性带类组成。装饰性带类又可分为：松紧带、罗纹带、帽墙带、人造丝饰带、彩带、滚边带和门襟带等；实用性带类由锦纶搭扣带、裤带、背包带、水壶带等组成；产业性带类由消防带、交电带和汽车密封带组成；护身性带主要指的是束发圈、护肩护腰护膝等。
选择服装用线时应注意：
1．色泽与面料要一致，除装饰线外，应尽量选用相近色，且宜深不宜浅。
2．缝线缩率应与面料一致，以免缝纫物经过洗涤后缝迹不会因缩水过大而使织物起皱；高弹性及针织类面料，应使用弹力线。
3．缝纫线粗细应与面料厚薄、风格相适宜。
4．缝线材料应与面料材料特性接近，线的色牢度、弹性、耐热性要与面料相适宜，尤其是成衣染色产品，缝纫线必须与面料纤维成分相同（特殊要求例外）。
五、紧扣类材料
紧扣类材料在服装中主要起连接、组合和装饰的作用，它包括纽扣、拉链、钩、环与尼龙子母搭扣等种类。
选择紧扣材料时应遵循以下原则：
1．应考虑服装的种类，如婴幼儿及童装紧扣材料宜简单、安全，一般采用尼龙拉链或搭扣；男装注重厚重和宽大，女装注重装饰性。
2．应考虑服装的和款式，紧扣材料应讲究流行性，达到装饰与功能的统一。
3．应考虑服装的用途和功能，如风雨衣、游泳装的紧扣材料要能防水，并且耐用，宜选用塑胶制品。女内衣的紧扣件要小而薄，重量轻而牢固，裤子门襟和裙装后背的拉链一定要自锁。
4．应考虑服装的保养方式，如常洗服装应少用或不用金属材料。
5．考虑服装材料，如粗重、起毛的面料应用大号的紧扣材料，松结构的面料不宜用钩、袢和环。
6．应考虑安放的位置和服装的开启形式，如服装紧扣处无搭门不宜用纽扣。
六、装饰材料
花边种类繁多，花边也是装饰材料不可缺少的组成部分，是女装及童装重要的装饰材料，包括机织花边和花边。
机织花边又分为梭织花边、刺绣花边和花边三类；手工花边包括布绦花边、纱线花边和编制花边。
服装花边重视的是审美性、耐久性和洗涤性，选择和应用花边时，需要权衡花边的装饰性、穿着性、耐久性三个特性，根据不同的需求加以选择。
丝绸的简介
丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类，在丝绸织品上都带有标签，那么怎样识别标签上数字代号呢？
这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料；第二位数字代表商品的织物组织，后面则是商品的序号。在这个数字前，还用大写的英文字母代表商品的产地，从丝绸产品的编号上，可以认定产品的原料及产地。
丝绸原料的代号：
“1”代表真丝，包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；
“2”代表合成纤维；
“3”代表天然纤维与短纤维混纺；
“4”代表柞丝；
“5”代表人造丝；
“6”代表两种原料以上的长丝交织，或长丝与短丝维交织；
“7”"代表被面类。
丝绸产品产地代号：
B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。
服装袖窿结构原理与设计
一、袖窿来源：
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式变化中，推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量：
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm ＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm ＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB －42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm 除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm 作者:华丰世奇高级服装板型特训中心杨新华
中美意尺码换算表
Women's 女装
尺码身高cm 胸围cm 腰围cm 臀围cm S 145-155 72-80 57-63 80-88
M 150-160 79-87 63-69 85-93
L 155-165 86-94 68-76 90-98
XL 155-165 93-101 76-84 95-103 Junior 童装
尺码身高cm 胸围cm 臀围cm
130 125-135 61-67 53-59
140 135-145 64-72 54-62
150 145-155 70-78 58-66
Pants /Shorts 长、短裤
腰围S M L XL
cm 72-76 76-81 81-87 87-93
inch 28"-30"30"-32"32"-34"34"-37" HeadWear 帽类
S M L
54-56 cm 56-58 cm 58-60 cm
Socks 襪
尺码S M L
cm22-24 24-26 26-28
裙装结构设计
裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。
教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的， 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 （1）按裙子长度分： 超短裙（迷你裙）、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 （拖地裙）。 项目任务展示，让学生有明确的学习目标。 以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总
超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 （3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。 （1）腰围 在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。 （2）臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。 启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。
裤装纸样设计
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
《服装结构设计与制图》——第六章 服装纸样设计
《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计 一、教学目标 教学目的： 纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。 教学要求： 1.了解服装纸样设计的概念。 2.掌握纸样设计方法。 3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。 实践教学2《服装纸样设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：20学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节服装纸样设计方法 一、纸样的概说： 1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。 它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。 2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结 构变化，达到实现服装结构设计的目的。 二、纸样设计方法：
（一）展放（开）法： 所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法； .1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。 图1-----平移展开法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。 2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。 图2---放射法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。 3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。 图3----转动法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。 （一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时
波浪裙的立体裁剪(教学设计)
波浪裙的立体裁剪 【课题】波浪裙前片的立体裁剪 【教学时间】一课时 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，它贯穿了服装的整个教学，是整个教学的重点。波浪的位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目的】 1、认知目标：通过学习，使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理及其波浪个数，大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁的手法学习，使学生脱离在低层次的照搬照抄、只会依样画葫芦，能对不同位置、形式的波浪会分析、立裁，对知识能灵活应用，达到举一反三的能力。 3、德育目标：①通过分组示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重难点】 重点：通过学习，掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法。 难点：波浪的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式能灵活应用。 【教学工具】 课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】 一、引导新课 用多媒体展示波浪在不同部位不同效果的服装款式效果图 二、导入新课 1、波浪形成的原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成立体的峰谷形态，裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。—————（用实物展示） 2、波浪形成的方法：常见的有抽缩、剪切展开、插角、扇环设计、扇形设计等都
可使裁片两端产生内外径差形成波浪。—————（用图片展示） 三、具体款式制作 一）、款式分析：（展示图片）——————让学生回答此款式的特点 教师归纳总结：波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。本款波浪裙的外形设计为：低腰、无腰、腰部无省；整条裙子由前后两片组成，拉链开衩左右皆可；正、背面各设3个波浪、左右侧面各一个，整条裙子共做8个波浪；波浪要求清晰、分布均匀、大小均衡、富有动感。宜采用悬垂性好的面料。 二）、波浪裙前片的制作 1、教师讲解： 1）、坏布的准备：裙片长度为裙长+35cm；裙片宽度为120～150cm 2）、制作步骤： 2、具体制作过程——教师示范，强调操作注意点： 1）、画辅助线时，丝缕一定要理正，前中心线一定要与经向丝缕平行，腰围线一定要与前中心线垂直。 2）、贴前后片款式线时，注意线条左右对称，前后衔接流畅。 3）、做波浪时，须在波浪位置插针点上打一剪口，深度距腰围线0.3cm。 4）、前中波浪因位于裙片正中，为了左右丝缕对称，必须左右等量旋转。 5）、确认波浪大小均衡时，须采用在同一水平位置用手捏拿波浪聚拢量的方法加以确认。 6）、左右两侧波浪上有前后裙片拼接缝，所以前、后片上只要各做半个波浪，才能使拼接缝居于浪峰中间，从而保证两侧波浪形态均衡。 三）、学生练习，教师指导 1、检查坯布丝缕的理正和辅助线的画法。 2、观察前后款式线的对称性和流畅性。 3、学生波浪旋转时的手势和方法正确与否。 4、检验各波浪的均衡性。 四、课堂小结——前片波浪裙的质量要求： 1、前片坯布丝缕正确，辅助线与布料经向平行、垂直。
裙子工艺制作流程
一?裙子工艺制作流程 1. 裁剪腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围 点和省的位置。 裙子距边3cm用消失画粉，画出3厘米折边线。 2. 贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边0.5 拉链开口往下2cm。 3. 裁剪 2cm X 75cm 斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm 直丝真丝衬一条 4. 贴嵌条真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧）底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边0.5 拉嵌条。 5. 缝合裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6. 剔贴嵌条的边剔掉0.2 （两边都要） 7. 烫前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8. 缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9. 拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片0.2 ，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm，换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针 1.5. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。 10. 腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝0.5，到剪口为止。后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边0.3 和0.15 ，厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。侧缝归拔成直线 11. 缝合裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12. 腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2 眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。缝合后，腰头剃成0.5 ，裙身不动。 13. 烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶
下装结构 裙子结构设计
下装结构（一） 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 一、裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙
波浪裙腰鼓型灯笼型 （3——1——1） 二、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计
褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计 The pattern design of the tuck and cut line in the dress construction 吴爱荣 （山东服装职业学院，山东泰安 271000） 摘要：综述了褶裥、分割线在裙装中的设计应用，通过大量图解说明了褶裥、分割线在裙装结构中的纸样设计步骤，可以有助于我们在裙装生产打板实际变化中举一反三和灵活运用。 关键词：褶裥分割线裙装结构纸样设计 通常，裙装有很多款式是即有分割线，又作褶裥的设计。在作纸样设计时常采用三步法：基本分割图、结构处理图和结构分离图。基本分割图：认真全面分析款式图，在裙装基础图上依据款式图所显示的表面结构线作分割，就会初步确定分割位臵；结构处理图：通过对基础裙作分割线中的余缺、打褶等结构处理，不断完善结构图；结构分离图：把基础纸样所设计完成的结构图分离出来制成样板。 1.分割线在裙装结构中的纸样设计 分割裙是带有分割线的裙子，我们知道分割线主要分为两种：功能性分割线和装饰性分割线，在设计分割裙时首先要分析分割线是否带有功能性，即是否可以帮助塑造体型，如果是带有功能性的分割线一定要注意位臵的确定，如果是装饰性的分割线，则更要注意的是外观艺术造型的要求。根据分割线的方向有竖向分割、横向分割和斜向分割。裙装的分割与人体的形体特征有着密切的关系。正确把握分割裙的造型特点，分割裙设计要尽可能使造型表面平整，这样才能充分表现出分割线的视觉效果。 1.1竖线分割裙的纸样设计 我们所说的多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中，如所示的六片分割裙的
襦裙裁剪纸样
襦裙裁剪纸样 这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足 前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。 下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。
裙子工艺制作流程
裙子工艺制作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
一·裙子工艺制作流程 1.裁剪 腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。 拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围点和省的位置。 裙子距边3cm，用消失画粉，画出3厘米折边线。 2.贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边0.5拉链开口往下2cm。 3.裁剪 2cm X 75cm斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm直丝真丝衬一条 4.贴嵌条 真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧） 底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边0.5拉嵌条。 5.缝合 裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6.剔 贴嵌条的边剔掉0.2（两边都要） 7.烫 前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8.缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9.拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。 拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片0.2，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm， 换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针1.5. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。 10.腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝0.5，到剪口为止。 后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边 0.3和 0.15，厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。 侧缝归拔成直线 11.缝合 裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12.腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。 缝合后，腰头剃成0.5，裙身不动。 13.烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶
裙子结构的设计
第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字
第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）
图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）
图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）
二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线
裙子的剪裁与纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
基本款裙子纸样设计方法
基本款裙子纸样设计方法 最简单的裙子纸样设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的纸样通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子纸样的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。
简单的多片裙纸样设计 款式A 4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。
服装纸样设计中常用公式
领子部位 男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。 后领窝长度约为颈窝周长，前领窝约为颈窝周长。 立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过 3.5~ 4.5cm。 翻驳领，翻领宽一般为 3.5~6cm。领座宽为 2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于 0.8cm。 袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。 西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~ 4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。 袖山高： 低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18Cm． 肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~
2.5cm（女） 2.5~3cm（男）。过肩正统为9~ 9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。 腰围部位裤腰省，褶的分布约 1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝 4~5cm处，袋宽13~14cm。 腰口线定位： 基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出 1~2cm。 立档深： 基型为 0.1号+ 0.1h。低腰型： 基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。(档深减腰头。?) 马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高 35%~42%，袖长放 3.5~5Cm； 西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm； 短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm； 休闲装衣长占身高的31%~70%。
《服装纸样制图(1)》课程教学大纲
《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。
裙子纸样设计的基本知识与范例文档 (2)
裙子纸样设计的基本知识与范例[图] 最简单的裙子款式设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的款式通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子款式的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。 例：简单的多片裙（见图）
款式A& nbsp4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。 款式B 8片裙，它是将4片裙的每一片按纵向从中间剪成两半得到的。首先画出全原型裙原型的前片和后片，然后把每片对折，就像做直向纱向标记时那样。有时可能会
下装结构-裙子结构设计
筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类 繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为 超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 下装结构（一）
波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位 置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 ?在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大
《裙子的裁剪与制作》实训指导书
《裙子的裁剪与制作》实训指导书
前言 《中华人民共和国劳动法》明确规定，国家对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能鉴定。经劳动部与有关行业部门协商，首批确定了50个工种实施国家职业技能鉴定。 服装工艺师作为服装行业的规定鉴定工种，其本身就说明了市场对此类人才的迫切需求。为此，结合我校硬件设施和授课对象情况，根据我校编写的校本教材《裙子的裁剪与制作》，以及新的修订本，特编制该实训指导书。 施行该指导书的实训课时，初级学习应不少于120学时。 为适应学校和专业部发展，该指导书原则上每两年修订一次。 编写《实训指导书》有相当的难度，是一项探索性工作。由于时间仓促，缺乏经验，不足之处在所难免，恳切欢迎各位同事提出宝贵的意见和建议。 编制：澧县职业中专服装教研组 2013.5
项目一：A字裙裁剪与制作实训要求 一、实训目的 （1 ）能对女体下半身规格进行测量并分析体型特征。 （2 ）能把握规格，分析A字裙款式特征。 （3 ）能独立准确裁剪A字裙的各裁片以及部件配伍。 （4 ）掌握A字裙各部位的工艺制作技能与技巧。 二、实训场地 服装工艺室 三、主要实训设备、工具、材料 多媒体投影仪、标准人体模型、专用裁剪桌、放码尺、划粉、剪刀、锥子、机针、线、梭心梭壳。 四、实训内容及步骤 1、学生根据教师提供的A字裙样衣款式，分析款式特点，确 定自己的尺寸规格。 2、分析A字裙裁片要求并且裁好裁片。 3、A字裙做对位标记、做缝制标记。 5、核查裁片，特别是对纱向、裁片数量和对刀位进行核对。 6、整理裁片，最后准备制作成成品。 五、实训过程 1、教师动员，讲明本次实验的目的、方法和要求。 2、对学生进行分组，并确定组长，全组学生服从组长的安排。 3、按要求完成实验报告。（见附件1）
《服装纸样制图》课程教学大纲
《服装纸样制图》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容要紧讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地明白得人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练把握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中要紧注重理论的讲授和学习，在把握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的差不多内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下差不多要求： 1．人体特点与服装纸样的结构关系，把握量体方法，明白得服装纸样制图的本质。 2．把握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地把握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学差不多要求 1、知识、能力、素养的差不多要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列差不多要求： 1）熟悉人体体表特点与服装饰、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）明白得服装结构与人体曲面之间的关系，把握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）把握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳固性与相关部位的吻合关系，把握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有凝视服装成效图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式差不多要求（课程要紧教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程要紧采纳时期式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的明白得有所关心，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的明白得能力，又锤炼了学生的动手制图能力，而且又能够通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法差不多要求。
裙子工艺制作流程
一·裙子工艺制作流程 1.裁剪 腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。 拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围点和省的位置。 裙子距边3cm，用消失画粉，画出3厘米折边线。 2.贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边拉链开口往下2cm。 3.裁剪 2cm X 75cm斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm直丝真丝衬一条 4.贴嵌条 真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧） 底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边拉嵌条。 5.缝合 裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6.剔 贴嵌条的边剔掉（两边都要） 7.烫 前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8.缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9.拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。 拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm，换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。
10.腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝，到剪口为止。 后把缝衬毛边均匀剃成 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边和，厚面料剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。 侧缝归拔成直线 11.缝合 裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12.腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。 缝合后，腰头剃成，裙身不动。 13.烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶
服装纸样设计的3种方法
纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并