男装工艺单
（一）做缝制标记
（二）烫门里襟挂面
1．辑翻襟3.5厘米，正面与前身左片反面对齐车缝1cm ，然后翻与正面熨烫两边各缉0.5cm明线。
2．里襟：右里襟向里翻两折，宽2.5厘米，缉0.1cm明线。
（三）做、装胸贴袋胸袋一个袋口面里反握2次，净宽2.6cm 缉明线2.5cm，袋边缉明线0.1cm。封袋口三角宽0.5cm，袋与大身对好斜条，袋位准确，高低大小对称。
（四）装后过肩
过肩两层，表和里夹住后衣片，衣身上下对齐，车缝1厘米，翻折过肩的表层熨烫，再辑明线0.1厘米，前衣片对准过肩车缝1厘米向后倒缝，外面过肩折折烫1厘米后辑明线0.1
（五）合肩头
1、缉肩缝
2、压肩缝
（六）做领
1．做翻领：翻领正面相对，车缝1cm反烫，缉0.5cm明线。表面压着上领头，夹中间1厘米。
2．做底领：领座将粘衬的一片领座折烫1cm缉明线0.5cm，然后将2片领座正面夹于翻领面车缝1cm，外翻1cm 。
（七）装领
1、装领：将另一片领座与衣身对齐车缝1cm，翻于领座内缉明线0.1cm一周。
2、压领
（八）做袖、做袖克夫
1．袖口缉明线0.1cm一周在距上端3.5cm处横向固定。
2．袖口正面相对车缝1cm，翻折缉明线0.5cm。
（九）装袖
衣身敞开缝合衣袖，以表面为内对齐衣身与袖子做缝合衣袖车缝，弯曲强的部分要伸展缝份，车缝1cm。缝份倒向后身，在外缉明线0.8cm。
（十）缝合摆缝和袖底缝
正面相对车缝1cm，缝份倒向后身。
（十一）卷底边
将底边内握2次缉明线1cm。
（十二）锁眼、钉钮、整烫
在左衣身锁扣眼，右衣身缝扣，扣眼中心对齐纽扣中心，台领的扣眼要制成固定一端的锁缝，其扣眼的1/3必须对齐前中心。
全棉衬衫面料特点：棉布休闲衬衫的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫，而且容易变旧。
男衬衫熨烫要求：男衬衫的原则是先熨小片，后熨大片。
程序如下：
（1）衣袖：将衬衫的前襟合上背朝上平铺在烫案上，把两袖的背面分别烫平后再熨烫袖口。最后翻过来
把袖的前面找平。
（2）后背：先将衬衫左右闪襟打开，在后背内侧从下摆至托肩一次烫平。
（3）托肩：男衬衫的托肩是由里外两层面料制成的。把托肩部位平铺在烫案上，用熨斗把上下双层托肩
一次烫平。
（4）前襟：将左右前襟分开，先烫平内侧褶边，然后分别把左右前襟烫平。
（5）衣领：衣领的男衬衫上的地位极其显著。衣领能体现出男衬衫的风格，因此对男衬衫衣领的熨烫非
常重要。在熨烫衣领时要把正反两面一起拉平，从领尖向中间熨烫，然后翻过来对领背重烫，趁热再用双
手的手指把衣领捺成弧形，把折后衣领的中间部位烫牢，领尖部位不烫。
（6）折叠：为了放置或携带方便，可以把熨烫好的衬衫折叠起来存放。
男西服缝纫车间工
艺流程操作要求
1. 工序名称：在衣片上做标记
2. 工序名称：收省拼侧片（胸省从上辑下，先扎进一根布丝由上端省尖经过省宽点向下辑至下端省尖。要求省尖辑尖顺，腰节辑圆顺。省尖两端垫2厘米宽，3厘米长的本料布条把衣片和侧片辑缝，方法是侧片放在下层，前衣片放在上层，面与面相对，按1厘米缝份辑缝，腰节线对位，下层略抻，上层略拉，起止点辑回针。）
3. 工序名称：分侧缝粘前袖弯
4. 工序名称：拉前袖笼沙牵带
5. 工序名称：前片推门（先将前身的门襟靠自身一侧，由胸省向门襟止口方向推烫。并将省尖烫圆顺，门襟止口丝道要归直，烫顺烫平，随后在驳口线中段归拢，侧缝腰节拔开。）
6. 工序名称：拉前袖笼牵带．肩缝抛醋酸脂
7. 工序名称：劈手巾袋（将手巾袋牙的缝份劈开，在中间打一剪口，剪至距离袋口两端1厘米的位置，再向两侧打三角，下边剪至袋根，上边剪至离袋牙宽0.5厘米的距离）8. 工序名称：扣手巾袋
9. 工序名称：机开手巾袋
10. 工序名称：分烫手巾袋
11. 工序名称：装手巾袋布
12. 工序名称：封手巾袋外口．暗撬手巾袋
20. 工序名称：叠．切胸衬
21. 工序名称：复扎胸衬（把定好位的胸衬翻到前衣片下面，衣片在上，开始五道敷衬扎线。先由肩线下落5厘米，胸宽的二分之一处开始起针，采用寨针针法向省尖位置运针，拐至前止口线路要顺直。再由同一个起针位置，平行翻折线向里进2厘米，向下运针。至胸衬下端，把衣片向袖笼部位拉紧后，采用拱针把衣片与胸衬的袖笼位置固定在一起，寨线距离袖笼毛边0.7厘米。）
22. 工序名称：烫驳口牵带
23. 工序名称：中间压烫
24. 工序名称：撬驳头牵带．拆驳口扎线
25. 工序名称：修剪胸衬
26. 工序名称：拼挂面与前片里子．拼侧片
27. 工序名称：烫挂面．里侧片缝
28. 工序名称：定里袋位
29. 工序名称：粘里．卡袋嵌线
30. 工序名称：机开里袋卡袋
31. 工序名称：剪．烫里卡袋嵌32. 工序名称：烫三角
33. 工序名称：打三角眼
35. 工序名称：缉里袋贴装里袋布
36. 工序名称：烫里袋布
37. 工序名称：撬里袋布
38. 工序名称：里袋打套节
39. 工序名称：复挂面．钉肩棉（复挂面：先对挂面的外口检查，要求左右对称，纱支直顺）
40. 工序名称：扎驳头
41. 工序名称：夹止口拆扎线
42. 工序名称：止口检查
43. 工序名称：修剪止口内缝
44. 工序名称：分止口内缝．止口翻出
45. 工序名称：烫外止口．对长短
46. 工序名称：撩缝(止口缝)
47. 工序名称：扎成品挂面
48. 工序名称：对号上吊挂
49. 工序名称：机切背缝（左右后衣片面与面相对，由上至下，顺后中缝辑缝，腰节剪口对位，上层略推，下层略抻，起止点辑回针）
50. 工序名称：拉后袖龙牵带
51. 工序名称：归烫后背
52. 工序名称：拉后领圈牵带
53. 工序名称：缉里背缝
54. 工序名称：拷面子摆缝
55. 工序名称：烫面摆缝．背缝
56. 工序名称：拷里摆缝
57. 工序名称：烫里背摆缝．烫面底边
58. 工序名称：拷面肩缝
59. 工序名称：分烫肩缝
60. 工序名称：扎领圈
61. 工序名称：拷面肩缝
62. 工序名称：劈领脚
63. 工序名称：合领面（平接领与领座：将正面相对按0.5cm勾缉。分烫压明线：将分领线缝份分烫，然后折到正面在分缝上下各压缉0.1明线。）
64. 工序名称：分烫领脚线
65. 工序名称：缉领底呢脚线（将领子沿折边线寨缝，将领口摆正位置，领底呢落在衣身领口净份上，然后用画粉做标记，用手针寨缝固定。注意，缝线不能寨到领面上）
66. 工序名称：合领（领里放上，领面放在下层，领角两边略吃面）
67. 工序名称：夹领脚
68. 工序名称：反烫成品领69. 工序名称：划领串口
70. 工序名称：撩缝
71. 工序名称：划挂面串口．装领．剪领脚
72. 工序名称：分烫串口．粘侧面串口
73. 工序名称：缉领底呢
74. 工序名称：拷里肩缝．拼上部位挂面和里子
75. 工序名称：粘烫领串口驳头
76. 工序名称：扎上部位挂面
77. 工序名称：压领脚线
78. 工序名称：撬挂面
79. 工序名称：缉底边扎缝
80. 工序名称：撬底边
81. 工序名称：中段检查
82. 工序名称：划袖叉．袖眼．打袖眼
83. 工序名称：拔大袖片瘪缝
84. 工序名称：缉修叉三角
85. 工序名称：缉袖瘪缝
86. 工序名称：烫袖瘪缝．烫袖口贴边．修剪修叉角
87. 工序名称：缉小修叉．袖口定位．拼大小袖胖缝
88. 工序名称：分烫袖胖缝
89. 工序名称：钉袖口钮
90. 工序名称：拼大小袖里子（缝份倒向大袖片，左前袖缝处留10cm不缝）
91. 工序名称：烫袖里子
92. 工序名称：套面．里袖口．摘缝（将袖面、袖里反面相对，袖里适当放松，从袖山向下10厘米至袖口向上10厘米，中间的部位用线寨上，寨上针距为4厘米。防止里紧外松、袖面起吊。内外袖缝寨法相同。）
93. 工序名称：撬袖口贴边
94. 工序名称：袖子面．里摘缝
95. 工序名称：烫成品袖（做好的袖子要有2cm左右的弯势，袖口顺直）
96. 工序名称：装袖面
97. 工序名称：袖子检查
98. 工序名称：烫里底边
99. 工序名称：扎袖笼
100.工序名称：叠．做弹袖衬
101.工序名称：装弹袖衬
102.工序名称：扎前袖笼
103.工序名称：剪．分烫袖山头
104.工序名称：捋肩头
105.工序名称：合肩棉．合袖龙面里子106.工序名称：上袖里子
107.工序名称：封袖口
108.工序名称：撬领角
109.工序名称：拆全件线头
110.工序名称：半成品检验
附：西服摆叉
1. 工序名称：划、做后背摆叉
2. 工序名称：缉牵带
3. 工序名称：烫后背缝叉底边修剪摆叉角
4. 工序名称：划侧片摆叉
5. 工序名称：拷面摆缝（里）
6. 工序名称：烫面摆缝底边
7. 工序名称：烫前片底边
8. 工序名称：缉撬底边
9. 工序名称：烫前片里子底边
10. 工序名称：做前片叉
11. 工序名称：拷里摆缝（摆叉）缉底边
12. 工序名称：烫里摆缝、摆叉、背底边
13. 工序名称：手工订摆叉
西服面料特点：精纺毛织品是以纯净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有良好的弹性、柔软性、独特的的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是休闲装首选面料。
西服熨烫要求：熨烫后的西装一般要达到如下要求：
1、衣领整齐、挺括，领角不翘，领口烫实，翻领大小相等。
2、胸部挺括、饱满。
3、左右前襟平板，口袋平挺服帖。
4、后身平整，开气烫平。
5、肩头平圆，两袖平挺。
6、全身无亮印熨烫主要部位应注意以下几点：
1、领子：领口要压死，领面翻下后要压住领底接缝。
2、左右胸肩：前胸上部、肩部及与袖子接缝处熨圆括。并同时将前胸领子烫好，翻领压死。
3、左右前身：前身一定要事先推平，特别是与兜布交接处的前襟衬，一定要推开烫平。
4、前购翻领：左右要对称。上扣3—5厘米不压死。
5、肩头：一定要把垫棉衬垫烫鼓。
男装工艺单
男衬衫款式说明 款式特点：宽松款式，翻领，圆下摆，短袖，装左胸袋一个 规格表 号型 S M L档差 部位 B衣长6768691 A胸围9092942 C下摆1041061082 F袖长24.52525.50.5 款式图样板图
面料排料图门幅 150cm 单耗 120cm 裁片 14片 成衣照片
成衣照片
（一）做缝制标记 （二）烫门里襟挂面 1．辑翻襟3.5厘米，正面与前身左片反面对齐车缝1cm ，然后翻与正面熨烫两边各缉0.5cm明线。 2．里襟：右里襟向里翻两折，宽2.5厘米，缉0.1cm明线。 （三）做、装胸贴袋胸袋一个袋口面里反握2次，净宽2.6cm 缉明线2.5cm，袋边缉明线0.1cm。封袋口三角宽0.5cm，袋与大身对好斜条，袋位准确，高低大小对称。 （四）装后过肩 过肩两层，表和里夹住后衣片，衣身上下对齐，车缝1厘米，翻折过肩的表层熨烫，再辑明线0.1厘米，前衣片对准过肩车缝1厘米向后倒缝，外面过肩折折烫1厘米后辑明线0.1
（五）合肩头 1、缉肩缝 2、压肩缝 （六）做领 1．做翻领：翻领正面相对，车缝1cm反烫，缉0.5cm明线。表面压着上领头，夹中间1厘米。 2．做底领：领座将粘衬的一片领座折烫1cm缉明线0.5cm，然后将2片领座正面夹于翻领面车缝1cm，外翻1cm 。 （七）装领 1、装领：将另一片领座与衣身对齐车缝1cm，翻于领座内缉明线0.1cm一周。 2、压领 （八）做袖、做袖克夫 1．袖口缉明线0.1cm一周在距上端3.5cm处横向固定。 2．袖口正面相对车缝1cm，翻折缉明线0.5cm。 （九）装袖 衣身敞开缝合衣袖，以表面为内对齐衣身与袖子做缝合衣袖车缝，弯曲强的部分要伸展缝份，车缝1cm。缝份倒向后身，在外缉明线0.8cm。 （十）缝合摆缝和袖底缝 正面相对车缝1cm，缝份倒向后身。 （十一）卷底边 将底边内握2次缉明线1cm。 （十二）锁眼、钉钮、整烫 在左衣身锁扣眼，右衣身缝扣，扣眼中心对齐纽扣中心，台领的扣眼要制成固定一端的锁缝，其扣眼的1/3必须对齐前中心。
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
服装制版工艺全套
服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结
印刷制版工艺原理
印刷制版工艺原理 第一章图像数字化与图文处理方法1 第一节数字图像1 一、图像和数字图像1 二、数字图像函数4 三、数字图像的主要优点5 四、数字图像的颜色模式和色域空间5 五、数字图像的文件格式8 六、图像扫描仪的基本性能和工作原理12 七、色位深度及其对图像的影响15 第二节扫描前的准备工作15 一、扫描仪的选择16 二、扫描原稿的审稿16 第三节图像扫描的定标原则17 一、全阶调定标法17 二、黑白场定标18 第四节扫描参数的计算与调整21 一、扫描参数的设定21 二、扫描分辨率的设定22 第五节彩色桌面出版系统24 一、彩色桌面出版系统的组成24
二、页面描述语言的基本概念24 三、彩色桌面出版系统使用的设备26 四、彩色桌面出版系统图文复制工艺流程26 第二章数字图像的调节与校正28 第一节数字图像基础28 一、数字图像的基本参数28 二、控制图像分辨率、图像大小和文件大小的方法30 第二节图像调整的基础知识33 一、颜色的基础知识33 二、图像调节的内容37 第三节在Photoshop中进行图像层次的调节37 一、层次调节的必要性37 二、Photoshop中重要层次调节工具的性能及用途38 三、层次校正41 第四节颜色校正44 一、颜色校正的必要性44 二、在Photoshop中的颜色校正45 三、颜色校正方法51 四、层次调节和颜色调节是否会有相互影响53 第五节图像清晰度强调53 一、清晰度强调的必要性54 二、清晰度强调原理54
三、在Photoshop中图像清晰度的强调56 四、去网处理58 第六节在Photoshop中使用专色通道创建印刷用专色色版58 一、创建专色通道59 二、输出专色色版61 三、将专色与印刷四色相混合61 第三章数字印刷工艺62 第一节数字印刷的工艺流程和成像原理62 一、数字印刷的工艺流程62 二、数字印刷成像原理62 第二节数字印刷的特点和功能部件65 一、数字印刷的特点65 二、数字印刷的功能部件66 三、数字印刷系统的颜色合成方式67 中篇 第四章图像的色彩复制68 第一节图像色彩复制原理68 一、有关图像复制的基本概念68 二、色彩的分解与合成68 三、色差的产生71 四、颜色复制误差的校正74 第二节灰平衡77
男装西服缝制工艺课程(PDF 34页)
第三章男西服缝制工艺 教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。 教学重点：西装制作的手法与步骤。 课时安排：80学时 第一节概述 教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。 教学重点：用料计算及零辅料裁剪。 课时安排 第五节复胸衬工艺 教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。 教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。 课时安排：4学时 授课形式：讲授+演示+实践操作 教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗 复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。 一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。 图3-5-1图3-5-2 二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。 三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。 复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4 复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。 复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。 图3-5-5图3-5-6图3-5-7 四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。 五、质量要求： （1）大身的衬头必须松紧一致，左右对称，胸部胖势一般高度约1.5cm，要求饱满圆顺。 （2）复衬后面料衬布局部起翘势约0.8cm。 （3）牵条松紧适合。 习题： １、复衬的工艺方法？ ２、复衬的工艺要求？ 第六节前夹里缝制 教学目的：使学生掌握夹里的缝制工艺、掌握复挂面的吃势要求。
男装结构
填空题 1.男装变迁的基本起因和外部动力分别是顺应环境、追赶潮流。2 2.男装设计视点有廓形设计、面料设计、色彩设计、款式设计、细节设计、配 饰设计、搭配设计。 3.1廓形的造型和变化是男装设计的重点。 4.面料设计的关键有色彩、纹样、肌理、受处理2。 5.体现男装的档次的设计的重要手段细节设计和面料设计。 6.1功能性和品质感往往是配饰设计的衡量标准。 7.男士配饰主要集中在领带、皮带、包袋、鞋、手表上2。 8.男装分类的三大原则为用途明确、角色明确、定位明确。 9.1成衣男装指的是按一定的规格、号型标准批量生产的成品男装。 10.男装字母廓形中最基本的有Ｈ型、Ａ型、Ｔ型、Ｏ型、Ｘ型。 11.常见的男装衣领有丝瓜领型、戗驳领型、平驳领型、无驳领、翻领、立领几 种等等。 12.1衣袖分为连袖、装袖、插肩袖和无袖。 13.一般来说，在袖山弧线长度不变的前提下，袖山越高，袖身越高，袖身越瘦， 其合体美观性越强。 14.衣袋的分类有贴袋、挖袋、插袋、假袋、里袋、复合袋。 15.1结构线包括省道线和分割线。 16.分割线通常被分为装饰性分割线和结性分割线。 17.自然褶皱主要是通过利用布料的悬垂性以及经纬线的斜度，自然形成的未经 人工处理的褶皱。 18.1色彩的联想分为具体联想和抽象联想。 19.色彩的三大元素为色相、纯度、明度。 20.常见的男装图案运用形式分为对称形式、平衡形式和适合形式。 21.1传统领带的长度和宽度长度基本定型，长度在５２－５８英寸之间，宽度 在３英尺比较合适。 22.天然纤维根据来源可以分为植物纤维、动物纤维和、矿石纤维。 23.素有“衣料女王”之称的天然纤维是丝纤维。 24.服装流行的发布是服装流行预测研究的核心内容和最终目标，是将研究结果 传达给服装厂商和消费者的手段的媒介。 25.１７世纪英国查理斯二世确立了外衣、马甲、和马裤三件套服式，为现代男 性礼服奠定了基础。 26.正式礼服分为晨礼服和晚礼服。 27.1西装从设计风格上来大致可分为传统型、运动休闲型、和前卫西装。 28.现代男式衬衫按用途及款式的不同可分为礼服衬衫、普通衬衫、休闲衬衫。 29.点、线、面、体是服装造型设计的基本要素。 30.1体是面的移动轨迹和面的重叠，是有一定广度和深度的三次元空间。 31.衣袖设计主要可分为袖山设计、袖身设计、袖口设计三部分。 32.主题是产品的灵感来源也是设计所围绕的核心要素。 33.1男装风格有古典风格、前卫风格、怀旧风格、都市风格、运动风格、优雅 风格、女性化风格。 34.男装结构设计主要运用平面设计的方法。 35.对于体元素来说，大小和形状进行设计时需要考虑的两大重点。
服装制版与工艺
1 引言 服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数； ⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。 1.1 针织服装设计方法与步骤 ?款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。 ?款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。 ?样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。 ?缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
(工艺流程)液体壁纸印花制版技术及工艺流程
液体壁纸印花制版技术及工艺流程 丝网印刷属于孔板印刷。近代印刷工业中，把凸版印刷、凹版印刷、平板印刷和丝网印刷成为四大印刷方式。印刷的图文部分可透过油墨漏印到纸张或其他印物上。丝网印刷是印刷行业中应用最广泛的一种。广泛运用在塑料、纸张、金属、橡胶、玻璃、针织物等各种材料上的装潢印刷及印染、电子仪器、印刷电路、广告宣传等行业。有关专家认为，丝网印刷除空气和水不能印刷外，在所有材料上都可以印刷。配誉为万能印花。随着新工艺、新材料、新技术的不断出现，使丝网印刷产品趋向高档。丝网印刷无论在国内外都是非常有发展前途的行业。 感光制版是利用感光胶的光化学变化。即感光胶受光部分产生交联，与丝网牢固结合在一起，未感光部分经水冲洗，在丝网上形成图文通透部分，印刷时能通过油墨。 工艺流程： 原稿制作->选网->绷网->清洗->吹干->配制感光胶->涂布感光胶->吹干晒版->显影->吸水吹干->检查修版->二次曝光->封边印刷 一、原稿的制作 原稿要求反差越大越好，即图文部分越黑越好，没有图文的部分，越透明越好。原稿分为胶皮、硫酸纸和纸张。胶片是原稿中最好的底稿，其次是硫酸纸，这两种稿均为可直接制版。纸张稿在稿子反面用植物油(花生油、豆油等)涂一遍，使原稿透明，然后擦去多余的植物油即可制版。 1、利用电脑打字、复印稿(复印机可放大缩小)、手写手绘稿均可。 2、如原稿为多色(色块)，则原版也相应分为几色。 为保证套印准确，可每张稿上设上对位的十字线。
二、丝网的选择 丝网是制作丝网版的主要材料之一。是感光膜图像的载体，它和感光膜、丝框共同成丝网印版。最常用的丝网品种分尼龙(也称锦纶)和聚酯(也称涤纶)两种做为制作丝网版的材料。从编制方法上分为平纹织、半交织、全交织，平纹织丝网最薄，交织最厚。一般我们采用平纹织丝网。要求墨层特厚时，可采用全绞织。 尼龙(棉纶)丝网：具有良好的弹性和油墨通过性能;可耐一定程度的碱溶液;耐磨性和耐拉性均好。它不耐酸，延伸大，不宜用于大面积套色网印;受日光长时间照射会变脆而影响强度。 涤纶丝网：延伸性低于尼龙丝网，尺寸稳定性优良，宜制套色印版;耐药品性、耐磨性、耐拉性都很好。它与感光材料的结合性能不如尼龙丝网必须表面粗糙处理。通孔率略小于尼龙丝网。受日光长时间照射强度稍有下降。 丝网规格用来描述单位面积丝网包含网孔多少的术语是丝网目数。目前国内丝网产品规格是以单位长度(cm)所具有的孔数表述的，既目/cm。进口产品也有以英制计量单位表述的，既目/ln。数目表明了丝网的疏密程度，目数越高，丝网越密，网孔越小。 在丝网印刷中，承印物种类繁多，材料也各具特征。通常丝网的选择可根据承印的物材料和印刷的精度来选择。如：招贴画、硬质纤维的印件、粗糙面板、粗粒表面的箔片，可选200目的的丝网。印刷精细的图文，可选用300目以上的丝网，单色加网的印刷品、商标、刻度盘等可选用350目的丝网。印刷特精细的图文，选用420目以上的丝网。总的来说同类型的丝网目数越高，越适合制精细的网版。纺织品上;印刷棉布选用150目～200目丝网，的确良选用250目～300目丝网。丝绸选用300—350目丝网。发泡印刷一般80目～150目丝网。在此，印花涂料丝网选择120目左右。 三、丝网网版和绷网
制版原理与工艺课程标准
《制版原理与工艺》课程标准 制定人：陈春霞审核人：侯旋核准时间：2018.8.26 一、课程标准定位 1.课程名称 《制版原理与工艺》 2.修订版本 2017级第2版 3.教学对象： 印刷媒体技术专业、二年级 4.学时学分 学时：56 学分：3.5 5.课程性质 本课程是印刷媒体技术专业开设的专业能力必修课程，本课程旨在培养学生从事印刷、制版企业生产一线工作所需要的印刷工艺设计和制定能力，设备操作能力，是学生顶岗实习前的必修课程。 6.先修课程和后续课程 先修课程：《印刷技术基础》 后续课程：《印刷原理与工艺》、《印刷质量检测与控制》 7.参考教材 《制版工艺》郝晓秀主编文化发展出版社 2015.07 8.课程开设依据 （1）《制版原理与工艺》的内容是主要针对传统印刷整个生产流程中不可或缺的一项重要环节----制版开设的一门课程，是多门课程的前导性课程，也是保证从业人员知识和技能连续的重要一个组成部分。 （2）是传统印刷、制版企业从事制版工、印刷操作工等岗位所必须掌握的印版设备操作、制版工艺原理与流程控制、印版检测等知识及技能的主要支撑课程。 （3）学生未来发展需要，也可作为学生今后创业的重要参考内容。 二、教学目标 （一）知识目标
1.了解传统四大印刷方式印版类型、特点及应用。 2.掌握平版、凹版、柔版及丝网版的制版工艺流程； 3.熟悉平版、凹版、柔版及丝网版制版设备。 4.掌握胶印、凹印、柔印和丝网印刷制版的工艺参数。 （二）技术目标 1.会鉴别胶片和PS版的正反面和色别。 2.能在规定时间内完成指定胶印、柔印、凹印印刷品的制版工艺流程制定。 3.会配备显影液比例、曝光时间、抽真空时间、感光胶配方、显影时间等工艺参数。 （三）素养目标 1.人文素养 （1）具备一定的团队协作能力。 （3）具备一定逻辑思维。 （3）具备一定的分析总结归纳能力。 （4）具备一定的书面表达能力。 2.职业素养 （1）具备印刷企业制版工岗位应具备的严谨、协作等方面的职业素养。 （2）具备“7S”意识。 3.技能素养 （1）熟练操作PS版晒版机、丝网版制版设备、氧化锌制版设备等。 （2）能在规定时间内完成指定印品印版的胶片输出、制版操作。 （3）能灵活选用2种不同类型的丝网印刷油墨完成手工丝网印刷作业，并在印（4）会分析和排除制版过程中的故障。 三、教学内容及设计
教你如何做工艺单
一款示图 1 将服装效果图标识出来，要求有正、反面。 2 要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。 3 右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。 二面料信息的填写 1 货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。 2 成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。 3 用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。 4 备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。 三辅料信息的填写 1 货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。 2 辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。 3 备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。 4 细节描述： 1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。 要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。 3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。 4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。 5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。 6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地， 上衣门襟拉链的长度：衣长- 前领深+ 前领尖长 要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。 帽拉链的长度：领围- 12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM）。同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。 帽口毛饰条拉链的长度：(帽高 - 一端让出的量)*2 。 袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。 门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S 为12CM，L、XL为13CM。
服装制版操作方案
服装制版操作方案
服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的
距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
电雕制版工艺流程资料讲解
电雕凹版是目前国内软包装凹印行业用最普遍的一种印版，其工艺流程如图1所示。本文将对软包装凹版的电雕制版工艺流程加以简单介绍。 接稿和审稿 接稿和审稿是一个十分重要的环节，接稿人员首先必须与客户沟通好，弄清楚活件的类型：是新版、改版还是旧版重雕？如果是新版，就要经历图1所示的整个工艺流程；如果是改版且客户自带旧版辊的话，就可以省去机加工工序；如果是旧版重雕（比如铜层被划伤），则可以省去机加工和电脑制作两道工序。下面以新活件为例对接稿和审稿工作进行介绍。 图1 电雕制版工艺流程图 首先检查客户提供的资料（光盘、彩稿、塑料样或者标准色样、文字性说明等），并一一做好登记，因为有些物品资料在发货时还要随版返还客户。接下来就该审稿了，一般包括以下几项主要内容。 （1）首先要确定稿件的成品尺寸，这是最基本也是最重要的一点。 （2）根据稿件尺寸计算出合适的版辊尺寸（长度和直径）。 （3）确定堵孔的尺寸及版辊直径的递增值（一般为0.03mm）。 （4）根据印刷方式（里印或者表印）确定是制正版还是反版，如果是里印活件需制正版，表印活件则需制反版。 （5）根据稿件的具体情况确定分哪几色制版（即版辊数量）。 （6）根据印刷方式确定印刷色序，一般来说，里印活件的印刷色序是由深到浅，比如黑→蓝→红→黄→白，而表印活件的印刷色序则恰恰相反，通常是按照由浅到深的顺序进行印刷，比如黄→品红→青→黑。 （7）如果稿件铺满底色的话，确定是否要需要出血。 （8）确定客户对套印线的类型有无特殊要求。 （9）明确是采用普通的分切检测线，还是客户另有特殊要求。 （10）明确客户对分切方向有无特殊要求，在确定拼版方向时一定要考虑到这一点，可以避免成品膜卷的重卷。另外，如果产品要在自动包装机上自动包装，也需要考虑拼版方向。 （11）制袋技术的要求，比如是三封袋还是背封袋？如果是背封袋，制袋光标要用什么颜色？光标尺寸大小有无特殊要求？如果是三封袋，那么热封边的宽度应该留多少等。 上述问题确定之后，就可以填写版辊加工单和制版说明书了，并在版辊加工单和制版说
男装工艺要求
男夹克工艺要求一、用线和针距要求：1.平车针选用11#针,面线604,底线402或403,面布明压线针距11-12针/3cm，面布合缝及里布针距13-14/3CM，根据设计要求配线色，针距大小要一致。（线型号仅供参考,根据面料厚薄和风格而定） 二、裁剪要求： 1.裁剪前请把布放松回缩24小时，并进行缩水试验。面料不得有色差、破洞、跳纱等现象,如有发现应换片处理。 2.面料出现缝口脱裂、纰裂、散边、针孔等问题,请按实际情况调整工艺保证整件成衣质量。 3.拉布料时要注意面料的松紧度，如有弹性的面料特别注意每层面料拉好松紧度要一致。 4.面料有条纹或格子的一定要对条对格裁剪。 5.有倒顺毛、倒顺光及有花向的面料,所有裁片一定都要统一按同一个方向 6.有绣花印花根据实际情况加大裁片，预防绣印花裁片缩小。 三、粘朴要求： 1.粘朴部位：袋唇、开袋位、门襟、后领贴、领子、鸡眼位、介英袖口、脚级、开叉位。以上粘朴部位根款式风格而定。 2.粘衬根据面料的厚薄而定，厚面料可选用朴1（S7051）或是朴2（S7021)，薄面料可选用朴2（S7021)或是朴3(T1122),衬的纱向要与面料的纱向相同。 3.面料轻薄及纱支密度较高的，不建议烫衬，可在小面积特殊部位放夹克类用的无胶衬,（如面袋唇、内袋唇、 领子、门襟等） 4.毛料及稀松的面料需烫止口朴条,按照此工艺进行操作,化纤类面料不需烫止口朴条（1）前、后领窝烫止口朴条，朴条宽1cm； （2）前后袖窿烫止口朴条，起固定作用不变形，朴条宽为1cm； （3）前肩烫朴条，不至肩斜拉长，朴条宽为1cm； （4）前中露齿拉链款，进1cm处烫止口朴条；前中盖齿拉链款，进0.5cm处烫止口朴条。 5.各粘衬部位不能有起泡、脱胶、渗胶现象,要经过粘合机调整好温度、压力、时间。 三、车缝工艺要求： "1.前幅：(1)所有口袋开好后不能出现笑口、毛角、漏洞等现象，袋角方正；左右口袋高低大小一致，袋布" 车好后用纤条布与门襟顺势相连固定、松度适宜。 (3)左右贴袋大小高低一致，袋口平服，不易张开，压明线不易接线、跳线、浮线。袋角车三角加固线 (4)袋盖方正圆顺平服，袋盖里不允许反吐，袋盖不变形。条纹布、格子布要对条对格，止口要锁边 2.后幅：后幅拼缝要平顺、不起空、起吊，半里或无里TC布拉0.6CM捆条。 3.领子：立领内外领粘朴，厚面料修大小止口压线，完成后要自然包脖立挺。 翻领上下级领粘朴，领面要放松位，翻折后自然服帖。 4.肩缝：稀松的面料前肩烫朴条，后肩走线溶位再拼接肩缝开骨，无里或半里止口TC布拉0.6CM捆条。
印刷制版的工艺过程
印刷制版的工艺过程
印刷制版的工艺过程(1) 印刷制版的工艺过程(1) 收集资料——扫描图片——文字录入——图象设计——版面编程——输出菲林——打样——较对——成品 扫描仪技术指标 扫描仪的主要技术指标有：原稿种类、输入分辨率、扫描密度范围、有效输入灰度级、输入速度、输入数据格式、接口标准、输入幅面以入缩入倍率。 原稿种类是指透射或反射，阳图或阴图原稿等。 输入入分辨率是以每英寸分辨的像素点数来表示的，以DPI为单位。输入分辨率的高低直接的清晰度也就越高。反身原稿最高输入分辨率通常为600DPI-2400 DPI，透射原稿最高输入分辨率通常为300 DPI-80 00 DPI。 电脑创意软件的选择 目前，国内较多的电脑美术设计在微机平台上用IBMPC及它的兼容机来作三维和三维的徒刑和动画制作即视频制作。面Macintosh 机从一开始出现就是图形界面。多用于作平面设计与印前处理。但 也能做平面，MAC机也能作视频，最近IBM、APPLE、MOTOROLA三家联手推出了POWER PC，ＰＣ与ＭＡＣ软件不能通用已成为历史。从软件上看，Ｗindows3.1操作系统也实现了完全的图形用记界面，绝大部分以前仅在ＭＡＣ机上运行的桌面出版软件也都有了Ｗindows的版本，例如Ｐhotoshop软件，便同时有ＭＡＣ版和ＰＣ版的，在两种机型上都能运用。 目前较为成熟的并投放应用的电脑创意软件（主要指桌面系统常用到的电脑创意软件）主要有以下几类： １、图形绘画软件 较流行的图形处理软件有： （１）Adobe ILLUSTRATOR 具有文字输入和图标、标题字、字图以及各种图表的设计制作和编辑等优越的功能，是电脑设计师们常用的。 （２）Aldus Freehand 是美国Ａldus公司推出的一个应用广泛的计算机图形设计软件，特别是在报纸和杂志的广告制作以及统计图形的制作方面深受欢迎。 （３）CorelDRAW： 由Ｃorel公司推出的一个绘画功能很强大的软件，并且兼有图形绘画、图象处理、表格制能及制作支画等等许多功能。 ２、图象编辑软件 较流行的图象编辑软件有： （１）Adobe photoshop： 是由美国dobe公司发展推出的在国际上最有影响的一种面向美术创意与专业印刷领域的图象处理软件，是功能最强与应用于最广的一种礼堂沟通电脑软件，用于黑白、彩色图象校正、修版、图象特技制作与分色等处理。倍受画家、摄影师、设计师、影视美术师和修版工的欢迎。 （２）Adobe Dimensiona： 三维立体图案设计的专业软件。
男装设计与工艺讲义
第一章男装设计的含义 第一节男装设计的概念与基本要素 1.1概念 男装设计主要有三个方面的内容，即款式造型设计、结构设计和工艺设计。现代男装设计不仅仅指视觉上可以感知的形状、色彩和纹样，更包括思维方式、生活方式、使用方法等看不见的部分也在设计范畴的考虑之中。与此同时，服装设计也是在给服用者设计一种生活方式。 1.2基本要素 1.2.1功能要素 功能是指男装的某种功效和用途，它反映人的需求。不同的设计侧重点也不同，成衣化系列的产品设计，首先是考虑日常穿用，重在实用的创新和美观性；创意化系列的作品设计，首先考虑审美和象征性，重在美观的创意和实用性。 1.2.2造型要素 造型是功能的表现，是男装产品或作品为了实现其穿用目的所采用的结构或形态。男装的造型是在形态要素设计的基础上综合构思的造型形式，其中包括形状、色彩、材料肌理、工艺技术、结构及装饰等多种形式要素的设计。 1.2.3材料肌理要素与工艺制作要素 不同的服装将以不同的材料肌理以及工艺制作表现。作为设计师，要掌握不同材料的的特性及塑形的可能性，懂得选择和设计适合各种款式造型风格的各种材料及与之相适宜的结构和工艺技术，以便达到理想的设计效果。 1.2.4人因要素 人因，即人因工学、人体工程学等方面的问题。 第二节男装产品与市场 第三节设计与相关学科 3.1男装设计与社会学科 3.2男装设计与人文学科 3.3男装设计与自然学科 第二章男装的基本廓型与款式风格 第一节男装的基本廓型 在服饰语言中，廓行是指服装的轮廓和外形，是表示服装整体形状特征的术语。廓型在服装造型设计中是十分重要的，它不仅体现了服装的基本造型风格，也是表达人体美的重要手段。美国的美学家鲁道夫?阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中谈到：“三维物体的边界是由二维的面围绕而成的，而二维的面又是由一维的线围绕而成的。对于物体的这些外部边界，感官能够毫不费力的把握到。”美国明尼苏达州大学教授高尔格斯达认为：“服装外形线所呈现出的体态和容貌，远比服装的式样重要。” 受性别差异和体型特征的制约，与女装相比，男装廓型变化相对地显得单调一些，比教常用的外廓形态大致有以下几种类型： 1.1 T型 T型外廓设计是着重强调男性肩部造型，这种外廓设计最能表现出男性的人体特征以及男性刚毅、有力的性格特点。 1.2 H型 这是一种直线形的外廓设计，其特征是以肩部作为造型依托，忽略人体曲线关系，并抑
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A