袜子的基本知识

袜子的基本知识
袜子的基本知识

袜子的基本知识

一.袜子的分类:

按年龄分:

1.男袜:适合成年男子.

2.男运动袜:适合成年男子.

3.女袜:适合成年女子

4.女运动袜:适合成年女子

5.学生袜:适合8-16左右的学生

6.童袜适合1-7岁儿童.

7.宝宝袜:适合0-1岁出生婴儿

8.时装袜:适合时尚人群有个性的袜子,区别于常规的袜子.

按用料分:

1.棉袜.:分为精梳棉与普梳棉.

棉袜的优点:吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球,不容易发臭.天然环保性好. 、保暖性好、耐暖性、耐热性、卫生性

缺点:易皱、缩水、易变形。

精梳棉与普梳棉的区别:这两种都是棉,但精梳棉优于普梳棉,精梳棉袜外观结杂少,表面外观美观,强力高(也就是不容易破),主要原因是精梳纱在纺纱过程中比普棉纱多了一道精梳除杂设备,多了一道条于匀整设备,纺纱时用的原料比普棉好.

羊毛袜:

优点:保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。

缺点:易起毛球、缩水、毡化反应。

2.尼龙袜:

优点:表面平滑、较轻、耐用、耐磨、易洗易干、弹性及伸缩性好。

缺点:易产生静电。

3.涤纶袜:耐穿,耐磨,不起皱。但手感硬,透气性差,容易发臭。

4.涤棉混纺袜:综合棉袜与涤纶袜的优点,但内在质量介于纯棉袜与纯涤纶袜之间。

5.莫代尔袜:莫代尔是由新一代的人造纤维,纤维的原料采用欧洲的榉木,经打浆、纺丝而成,原料100%是天然的,对人体无害,能自然分解,对环境无害。

莫代尔袜子的特点:

(1)莫代尔的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽,麻的滑爽,而且其吸水、透气性能都优于棉,具有较高的上染率,织物颜色明亮而饱满。

(2)莫代尔可与其他纤维混纺,如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质,使面料能保持柔软、滑爽。(3)莫代尔织物经过多次水洗后,依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮。

(4)由于MODAL纤维的优良特性和环保性,已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的纤维

6.艾丽酷袜:艾丽酷的主要吸湿排汗功能是通过织物结构改变或纤维改性等方式,改变织物对水份的吸湿、移动、放湿等性质,使织物具有吸水性和快干性。吸湿排汗纤维是利用纤维表面微细沟槽所产生的毛细现象使汗水经芯吸、扩散、传输等作用,迅速迁移至织物的表面并发散,使其能够快速挥发,从而保持人体皮肤的干爽感。同时,在湿润状态时也不会像棉纤维那样倒伏,能够始终保持织物与皮肤间舒适的微气候状态,达到提高舒适性的目的。

7.竹纤维袜:是以优质的天然竹子为原料,经特殊的高科技工艺处理,把竹子中的纤维素提取出来,再经制胶、纺丝等工序而制造出的再生纤维素纤维。不含任何化学添加剂,因具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性、良好的染色性等功能特性,被人们称赞为“会呼吸的生态家纺”、“纤维皇后”。

(1)抗菌抑菌功能:将原先培植好的大肠杆菌、葡萄球菌等有害细菌,放细菌在棉、木纤维制品中能够大量繁衍,在竹纤维面料布上一小时,细菌消失了48%,24小时后被杀死75%。

(2)、超强保健功能:竹纤维中负离子浓度高达6000 个/ 立方厘米,相当于郊外田野的负离子浓度含量,使人体倍感清新舒适。

(3)、吸湿放湿功能:竹纤维的多孔结构,具有良好的吸湿、放湿功能,从而自动调节人体湿度平衡。

(4)、除臭吸附功能:竹纤维内部特殊的超细微孔结构使其具有强劲的吸附能力,能吸附空气中甲醛、苯、甲苯、氨等有害物质,并消除不良异味。

(5)、蓄热保暖功能:竹纤维远红外发射率高达0.87 ,蓄热保暖大大优于传统纤维面料。

(6)、柔软舒适功能:竹纤维具有单位细度细、手感柔软;白度好、色彩亮丽;韧性及耐磨性强,有独特的回弹性;有较强的纵向和横向强度、且稳定均一,悬垂性佳。

8.抗菌防臭袜:

纳米系列产品,抗菌(650种菌)、防臭及长效抑菌功效;有效抑制纤维上菌繁殖的作用,检测有效率达99.9%,同时具有耐洗防臭效果,无毒高效、耐洗环保。

1. 抗菌性:抗菌防臭剂所含纳米银粒具有非常广泛的抗菌效果,根据研究,纳米对650 种细菌、病毐和真菌,都具明显抗菌效果。包括细菌( 伤寒菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、肺炎杆菌) 、真菌( 各种霉菌、癣、白念珠菌) 、病毒( 流行性感冒、麻疹、肝炎病毒)… 等等。

2. 抗菌效率高:根据美国检测机构检验结果,经纳米处理的织物,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌… 等多种病菌的抗茵效率可达99.9% 。黑暗环境中一样有效。

3. 效果持久:经实验证明放置数年后的纳米银抗菌袜,仍然保持很好的抗菌效果(99.9%) 。

4. 无毒环保:“纳米质量稳定,不含、不需、也不另添加苯、硫… 等有害物质。

6. 无刺激性:纳米抗菌剂经中国疾病控制与预防中心"多次刺激试验",证明无任何刺激性。

7. 绝不显色:经纳米抗菌防臭剂处理过之织物原色几乎不发生变化。

9.丝光棉:是优质棉线经过烧毛,碱性丝光处理,优点是除棉的优点外手感光滑,凉爽,毛羽少,光泽好。

按染色方式分类:1.先织后染. 2.用色纱织,也就是先染后织.

按织造机器分类: 1.单针袜. 2.双针袜。按针数分有,96针、120针、144针、168针、176针、200针。我公司有96针1台,120针5台,144针7台,168针92台,176针56台,200针31台。

按袜子结构分类:

1船袜:也就是袜身不超过脚踝的袜子.

2.短筒袜:袜身刚超过脚踝的袜子,

3.中筒袜:袜身在脚踝上10CM以上腿肚中间的袜子.

4.长筒袜:比中筒袜长的袜子

二.袜子各部位名称

1.罗口 2.扎口 3.袜身(上统) 4.袜底(下统) 5.袜跟6袜尖7.缝头线

三.袜子的量法:袜子有三种量法:中心量法,交叉量法,直角量法(对折量法),我公司内贸用的是直角量法

四.袜子常用原料知识

1.纱:其粗细由“支数”表示,代号是“S”支数定义就是:在标准状态下,1磅纱线抽出多少个840码,就是多少支,数字越大,表示纱线超细。常用的有21支,32支,40支。多用于由短纤维经过加捻而成的纱线的表示方法。

32S/1表示1根的32支纱,32S/1×2表示用两根32支纱

2.长丝。其粗细由“旦”表示,代号是“D”。旦数的定义就是:在标准状态下,9000米长丝的克数。数字越大,表示长丝越细。常用有70D、40D,多用于化纤长丝的表示方法。

70D/1表示1根70D的长丝。70D/2表示用两根70D的长丝

3.拉架:学名氨纶包覆纱。是由氨纶丝与外包长丝组成,外包长丝多为涤纶,尼龙。也可以用其它化学长丝。其特点是弹性好,作用是提高袜子的弹性。常用规格有:1575、2075、3075、4075、2070、3070等。前面两位数表示氨纶丝的旦数,后面两位数表示外包长丝的旦数。通常情况下,前面两位数越大,表示弹性越好。

4.尼龙:学名是锦纶,是一种化学长丝,本身具有弹性,常用于袜子的提花、扎口及加固的袜跟尖上。5.高弹:其本质上就是涤纶,只不过是经过加弹使其具有弹性。

五.袜子各部位用料及结构。

袜子由面纱与里纱交织而成,里纱主要使袜子具有符合要求的弹性,面纱主要是增加袜子的保暖,耐穿性。

1.罗口:面纱通常有纱线,里纱通常有橡筋、尼龙(或拉架)

2.扎口:通常用尼龙。

3.袜身,袜底:面纱通常有纱线,里纱多数为拉架,少数有尼龙或尼龙与拉架同时使用。

4.袜跟,袜尖:面纱用纱线,里纱用拉架或尼龙。用拉架袜子外形美观,平整。但不耐磨,用尼龙袜子外形不美观,但耐磨,耐穿。

5.提花:也就是袜子上的花型,常用尼龙、高弹,有少部分用棉纱。

6.缝头线:通常用40D或35D尼龙。

六,袜子的成份组成:

袜子的成份就是袜子各种原料含量的比例,行业标准规定成份误差允许在±5%内。小于5%的可以合并或不计。现在市场上标注的“精梳棉”“TC 棉”“混纺棉”“腈棉”等标注方法都是不正确的,这是一种营销方式。各种成份加起来一定要是100%,大于或小于100%都是错误的。

七.袜子常用的包装方法

我公司常用的包装方法

订袜跟 直包订袜尖 折包订袜尖、不订罗口 折包订罗口 三双装

女袜:21CM 女运动袜22CM 男袜:23.5CM 男运动袜24.5CM

八.货号编制说明

货号开头第一个数字

“1”代表宝宝袜“2”代表童袜“3”代表学生袜“6”代表女袜“8”代表男袜

货号第二位数字。

“与第一位数字重复” 代表06年厚棉。 “0”代表07年薄棉。 “1”代表07年厚棉。 “2”代表08年薄棉

第三位与第四位数字是当年的编号

九.袜子的通常横拉范围。

宝宝袜14CM ,学生袜。16CM 。女袜18CM ,男袜22CM

十.常见问题

1.袜子的含棉量为什么不是100%?

这要从袜子的的特性谈起,袜子为了穿着舒适,就要有适合穿着的弹性,但棉纱的弹性是非常小的,几乎为零,为了增加弹性,就用了氨纶包覆纱增加弹性,也就是袜子由里纱与面纱组成,所以袜子的含棉量不会是100%的,除非象古代那样,直接用平纹布缝合而成的。

2.袜子穿着应注意哪些方面?

(1).洗涤水温不超过摄氏40度.

(2).用手洗或用洗衣机的低速洗.不要用洗衣机的高速洗.

(3).不要在太阳下曝晒.

(4).远离火源.

(5).不要接触腐蚀性物质,如盐酸等.

(6).不要接触有挂拌的地方.

(7).穿着时不要用太大的力撕扯.

(8).不要长期在水里浸泡或不要存放在长期潮湿的环境里.

(9).洗袜子时最好使里纱向外.

4.情怡的袜子优点是哪些?

情怡品牌的袜子用上等的第一茬新棉花,且用精梳棉制作而成透气,吸汗,耐穿,舒适。选用高质量的氨纶,确保袜子的弹性优于其它公司的产品。

我公司根据不同年龄,不同区域的人群,开发出适合不同人的产品,确保穿着的舒适性与实用性.研究不同人群的喜好,开发出了不同款色的产品,以满足不同人群的需要.

先进的染色技术,我公司无论原料,胚袜的染色都是用国内外最先进的活性染料,确保产品不褪

色,不变色,不含对人体有害的物质。且经过严格的染色后处理,使产品光泽好,柔软度好。

先进的缝制技术、定型技术。我公司的产品采用手工缝合,缝合处平整,外观漂亮,不磨脚。采用进口定型机定型,产品平整,袜型美观,颜色亮度,弹性,柔软度不会改变。

情怡产品每一批都要送到市级以上的纺织检测所检测产品的各项指标,袜子质量达到FZ73001-2004行业标准,GB18401-2003标准,不达到标准决不出厂。

4.袜子穿着时为什么会往下掉?

袜子穿着时往下掉根本原因是袜子的工艺与脚不符,但原因主要有以下几个方面

(1).罗口工艺偏大或橡筋无弹性.

(2).氨纶弹性失弹或袜子横拉工艺过大.

(3).选择袜子时码数不对,袜子偏大偏小.

(4).定型失弹.

5.袜尖为什么容易破?

袜尖是整个袜子受力最大的部位,每双袜子都有一定的穿着次数和受力的极限,超过了这个次数或受力极限袜尖就会破.袜子破与以下的因素有关:

(1).选择袜子的码数过小.

(2).袜子的直拉工艺过小

(3).走路的习惯,

(4).长期做使脚受力较多的工作

(5).缝头漏缝.

(6).袜尖原料质量问题

(7).袜尖部位有挂拌的地方.

6.袜子为什么会发臭?

袜子的发臭主要与原料有关,通常化纤原料在穿着时比较容易发臭,涤纶原料最容易发臭,但还是与以下因素有关:

(1).袜子的用料.袜子的结构

(2).袜子的吸湿透气性.

(3).袜子的厚度.

(4).洗涤间隔的长短.

(5).消费者工作的性质.

(6).脚气等其它问题.

7.袜子为什么会起球?

袜子起球主要是袜子所用纱线的捻度过小,使纱线短纤维在遇外力摩擦时外移,再经多次摩擦而成球状.袜子属针织用品,如果捻度过大会造成发硬,手感不好,但过小会造成毛球现象,但起球还是与以下因素有关.

(1).纱线捻度过小.

(2).袜子穿着时有不正常的摩擦现象.

(3).用洗衣机洗涤时机速过高或超过洗衣机的容量使外摩擦过大.

8.手工缝头的优点?

袜子的缝合方式有,机器缝、手工缝、拷头。质量由好到差的顺序是:手工缝、机器缝、拷头。手工缝头外观平整、美观,没有缝合筋,穿着不磨脚,舒适。但成本高。

张广东

2007-11-25

纺织面料基本知识

纺织面料基本知识

纶)、聚丙烯腈纤维 (腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维 纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶) 无机纤维:碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (1)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C,亚麻L,苎麻Ramie,桑蚕丝S,羊毛纤维W,粘胶纤维R,涤纶纤维P(T),腈纶纤维A,锦纶纤维N,丙纶纤维PP,等等。 (2)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法:鉴别纤维的一种快速简单的方法,见附表1。 c化学溶解法:根据各种纤维的化学组成不同,在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确,既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征

1、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺:条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入,筒管卷绕速度比钢丝圈快,棉 纱被加捻制成细纱,钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转,进行加捻,同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转,进行加捻,是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点:纱中纤维内外缠绕联接,纱线结构紧密,强力高,效率低,毛羽较多。 (2)气流纺:气流纺不用锭子,主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维,通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子,根据液体压强的原理,使棉纤维进入气流杯,形成纤维流,杯子外有一根纱头,把杯子内壁的纤维引出来,并连接起来,再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用,就好像一边“喂” 棉纤维,一边加纱线搓捏,使纱线与杯子内壁的纤维连接,在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸,连续不断地输出纱线,完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时,加捻须条发生断裂,通过转杯高速转动形成负压,使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线,一般在30英支以下。 优缺点:纺纱速度快,产量高,成本低,纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱,强力低,耐磨性不是很好。 (3)紧密纺:是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区,基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后,经过异形吸风管外套网眼皮圈,通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动,逐步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因此成纱非常紧密,称之为紧密纺。 优缺点:紧密纺纱毛羽少,强力比传统单纱高,条干不匀,粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好,布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺:是利用固定不动的涡流纺纱管,来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入,经过刺辊开松成单纤维,借气流的作用,从输棉管道高速喂入涡流管内,风机不断地从管中抽取空气,外面的空气沿风口进入涡流管内,产生旋涡状的气流,当旋转向上的气流到达芯管时,与输棉管道进入的纤维汇合,沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环,稳定地围绕涡流管轴线,高速回转,将纤维加捻成纱。 优缺点:速度快、产量高、操作简单,宜做起绒产品,但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维,强力偏低。

纺织基础知识全集

纺织基础知识大全 常用概念: 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度); 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度); 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等; 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布; 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式:

(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2

纺织面料基本知识

纺织面料基础知识 一、纺织面料的形成 所有的纺织面料都由:原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整,这几个过程形成的。 纺织:先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序,纺成不同的纱,之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 (1)常用纺织纤维的分类 种子纤维:棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维:亚麻、苎麻、黄麻 植物纤维叶子纤维:剑麻、蕉麻 果实纤维:椰子纤维 丝纤维 天然纤维动物纤维 毛发纤维 矿物纤维:石棉 纺织纤维再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维:大豆纤维 醋酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(醋酸纤维) 人造纤维 合成纤维:聚酯纤维(涤纶)、聚酰胺纤维(锦纶)、聚丙烯腈纤维 (腈纶)、聚丙烯纤维(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维 纶)、聚氯乙烯纤维(氯纶) 无机纤维:碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C,亚麻L,苎麻Ramie,桑蚕丝S,羊毛纤维W,粘胶纤维R,涤纶纤维P(T),腈纶纤维A,锦纶纤维N,丙纶纤维PP,等等。 (3)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法:鉴别纤维的一种快速简单的方法,见附表1。 c化学溶解法:根据各种纤维的化学组成不同,在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确,既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征

2、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺:条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入,筒管卷绕速度比钢丝圈快,棉 纱被加捻制成细纱,钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转,进行加捻,同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转,进行加捻,是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点:纱中纤维内外缠绕联接,纱线结构紧密,强力高,效率低,毛羽较多。 (2)气流纺:气流纺不用锭子,主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维,通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子,根据液体压强的原理,使棉纤维进入气流杯,形成纤维流,杯子外有一根纱头,把杯子内壁的纤维引出来,并连接起来,再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用,就好像一边“喂” 棉纤维,一边加纱线搓捏,使纱线与杯子内壁的纤维连接,在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸,连续不断地输出纱线,完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时,加捻须条发生断裂,通过转杯高速转动形成负压,使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线,一般在30英支以下。 优缺点:纺纱速度快,产量高,成本低,纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱,强力低,耐磨性不是很好。 (3)紧密纺:是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区,基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后,经过异形吸风管外套网眼皮圈,通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动,逐步从扁平带状转为圆柱体,纤维的端头均捻入纱线内,因此成纱非常紧密,称之为紧密纺。 优缺点:紧密纺纱毛羽少,强力比传统单纱高,条干不匀,粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好,布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺:是利用固定不动的涡流纺纱管,来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入,经过刺辊开松成单纤维,借气流的作用,从输棉管道高速喂入涡流管内,风机不断地从管中抽取空气,外面的空气沿风口进入涡流管内,产生旋涡状的气流,当旋转向上的气流到达芯管时,与输棉管道进入的纤维汇合,沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环,稳定地围绕涡流管轴线,高速回转,将纤维加捻成纱。

纺织基础知识大全献给纺织新手

纺织基础知识大全献给 纺织新手 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

1、定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

纺织品的基础知识

一、纺织纤维 1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如:石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如:黏胶纤维等。 B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能: ①. 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶:耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好, 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法: ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜(放大镜)观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜(放大镜)观察确认其中 含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质: 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线 一、纺织纤维 1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如:石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如:黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能: ①羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。 ③棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。 ⑤涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

⑦晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法: ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质: 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑

纺织知识大全

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度); 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度); 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等; 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布; 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度

纺织基本知识大全

纺织基本知识大全 1、棉:棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维,简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种:根据纤维的粗细、长短和强度,原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构:棉花纤维为一端开口的管状体,成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素,干燥的成熟棉纤维中,纤维素的含量在95%以上,是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能:棉纤维一般较细且柔软,皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下,棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差,可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时,可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触,强力降低,纤维会发硬变脆:如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料,纤维强力也会下降,并发脆变硬。 2、麻:麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种:苎麻和亚麻 结构:苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维,称精干麻。 在日本,又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能:麻织物手感硬挺,折皱回复性很差,耐磨差;耐热性差,耐水洗;吸湿放湿性好,透气性好染色性差。 3、毛 品种:棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米,是一种贵重的纺织原料。 结构:羊毛纤维属于蛋白质纤维,主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能:羊毛纤维的强力较差,但弹性较好,毛织品挺括、不易皱,可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维,吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好,耐碱能较差,日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝:丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种:桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等,以桑蚕质量最好。 结构:丝由丝素和丝胶组成。 性能:桑蚕丝---吸湿性、耐水性好,透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差,易产生水渍。 双宫丝---光泽差,面料厚重,别具风格。绢丝---以废丝、

面料知识面料色牢度知识大全

面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定,合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有:1级,1-2级,2级,2-3级,3级,3-4级,4级,4-5级,5级。5档9级,1级最差,5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级,是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括:耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中,耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度,它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起,经皂洗后,因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试,以标准灰卡评级,结果分5级,5级为最好,1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中,有相当一部分纺织品,包括棉、羊毛、

涤纶、尼龙及其混纺织物,以及含氨纶弹性织物,对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同,但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关,因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例,从理论上讲,由于染料与纤维形成共价键结合,水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色,因此,活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽,后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关,断键染料也会发生水洗掉色。 因此,影响皂洗色牢度的因素,最重要的是染料结构和性能,其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高,或者水解速率慢,水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低,水溶性好,不易沾色,易于洗除。而染料浓度高,残留染料量多,则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外,皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分,固色率就高,残留染料和水解染料少,易于洗除。染色工艺合理,染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂,皂洗色牢度较好。

纺织基础知识

纺织基础(化纤篇) 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一.机织物 机织物:经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1.经向和纬向的区分,一般情况下: (1)细经粗纬 (2)经线密度﹥纬线密度 经线密度:单位长度的经线的根数,(根/cm,根/英寸,根/10cm) 纬线密度:单位长度的纬线的根数。 二.纺织原料 纺织原料:又称纺织纤维 纺织原料的特性:(1)具有一定的强力 (2)可伸长,可回弹,可弯曲 (3)可以染色 (4)环保 (一)涤纶(PET):聚酯纤维 1. 涤纶特性:挺括不皱,水洗可穿 2. 性质:(1)强力大,耐磨性好 (2)吸水性差,公定回潮率%,易产生静电,易起毛起球公定回潮率%:100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率=——————(备注:湿重-干重=水重) 干重 (3)耐酸不耐碱 减碱量:一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面,织物手感显得松软 (4)耐腐蚀性好 (5)耐光性好 (二)涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性:单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性:低伸缩,蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱

市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂,有光丝是指三角异形丝,半光是指丝的表面是圆形的,消光是指丝的表面的别破坏,粗糙,不反光的 网络丝(低弹网络丝) 网络丝分轻网,中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30~40个/M 中网 60~70个/M 重网 90~100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性:遇火收缩熔化,充分燃烧时,冒黑烟,有芳香味,充分燃烧后为黑色物体,易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔):9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L(米) dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L(米) tex特克斯=1000×G(克)/L(米) D= dtex 预取向丝(未完全拉伸丝) 特性是:可拉伸,但不回弹 (不能单独做经纬线,须与其他丝进行复合) 捻度:T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为:两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分: 弱捻 0~8T/CM 中捻 8~18T/CM 强捻 18T/CM以上的

纺织基础知识大全

纺织基础知识大全:纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) 定重制计算公式 (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G 为丝线的重量(磅),L 为丝线的长度(码)

2 、选择换算公式: (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0

纺织基础知识大全复习过程

???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念: 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经 纱密度); 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬 纱密度); 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ ”来表达,即每平方码面料重 量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等; 6、色织一一日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色 织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布; 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》

女装面料知识大全

解析女装面料 相关面料知识由蝶讯网https://www.360docs.net/doc/7a4273742.html,/整理 女装面料1、棉 纯棉透气性好,吸湿性强,穿着舒服,但有一个突出的缺点--经过水洗和穿着后易起皱,变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称"的确良",它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特*,又具备棉纤维的吸湿性强的特征,易染色、洗后免烫快干。 维棉这种面料吸湿性、透通性均很好,维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。 女装面料2、雪纺 "雪纺"的学名叫"乔其纱"---乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱质地轻薄透明,手感柔爽富有弹*,外观清淡雅洁,具有良好的透气性和悬垂*,穿着飘逸、舒适。 女装面料3、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强;强度和耐磨性较好,由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍,而且挺括、不易变形,有"免烫"的美称;缺点是吸湿性极差,由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外,由于纤维表面光滑,纤维之间的抱合力差,经常摩擦之处易起毛、结球。 女装面料4、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好,它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样,吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下,锦纶易产生静电,短纤维织物也易起毛、起球。此外,锦纶的保形性差,用其做成的衣服不如涤纶挺括,易变形。但它可以随身附体,是制做各种体形衫的好材料。 女装面料5、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软,酷似羊毛,多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品,故又被称为"合成羊毛"。 腈纶的吸湿性不够好,但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的,腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 女装面料6、维纶

纺织基础知识

纺织纤维 1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复:纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法: ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。

D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质: 回复:纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类:

① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率,公定重量。 ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤 棉50/50,布匹4.2% ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类: 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全(一) 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布: l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保湿,吸湿,耐热,耐碱,卫生等特点。它多用来制作时装,休闲装,内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖,柔和贴身,吸湿性,透气性甚佳。 它的缺点则是易缩,易皱,易起球,外观上挺括美观,在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”,简单的说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺,相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺,相对于“精梭棉”来说要容易起球点,但是因为有涤成分,所以面料相对于纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调,光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄,透气,凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是以单一色调为主,有白的,军绿,浅粉,浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面自然褶皱,穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙,七分裤,衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(L YCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同,而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适,吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一帮亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减小,即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻,亚麻,苎麻,黄麻,剑麻,蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装,工作装,目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。

纺织基本知识汇总

织造业基本常识 1.问:色织与印染: 答:色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布 2.问:什么是PIMA棉? 答:比马棉,产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花,因其日照时间长,棉的成熟度高,且棉绒长,手感好,在品质方面优于埃及棉,但因出自第三世界国家,因为推广能力及后加工能力跟不上去,而使得名气不大。 给棉花排个名:1.海岛棉(一般你见到的都是假的,多为埃及长绒棉代替,价格高过国产羊绒);2.其次秘鲁棉(PIMA COTTONE);3.再次埃及棉(MAKO COTTONE);4.第四新疆长绒棉;5.第五印度棉 3.问:Ne是什么? 答:英制支数(Ne)——在公定回潮率下,1磅重纱线长度的840码的倍数,也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s 。英制支数是定重制,因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标,但在企业中仍然被广泛的使用,尤其是棉型纺织行业 4.问:TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思???有什么区别吗?答:前面一般指短纤,后面的是长丝。 5.问:针织物经编和纬编有什么区别? 答:针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向(经向)顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向(纬线)顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成,但是为了提高生产效率,一般采用多根纱线进行编织;而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的,一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线,但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类:一为Raschel 织物,主要特征是花形较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物;二为tricol织物,布面细密,花色少,但是产量高,主要做包覆织物和印花布,这类织物多用于化纤长丝,否则生产效率极低 6.问:摇粒绒与呢子的区别在哪里? 答:摇粒绒的手感比较柔软,而且有明显的粒子,而呢料的成份一般含有毛,一般情况下,它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁,有光滑油润的感觉;而且呢也可以分为很多种:比如说:纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别:纯毛的色泽柔和发亮,而化纤的则光泽较暗;纯毛的手感柔软,化纤的则硬挺不柔和;纯毛的弹性好,回复性好,而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问:印花布与烂花布的区别? 答:所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉(剪掉) 8.问:天丝与人造丝的区别? 答:都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝)属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉)是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称,在我国注册中文名为"天丝",Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合,加热至完全溶解,在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用,经除杂而直接纺丝,其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话,是一种全新的粘胶纤维。

纱线知识大全

纱线知识大全 1、基本要求:了解纱线在服装制作、加工过程中的地位;掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种;在初步懂得纺纱原理的基础上,熟知纱线的结构特征;认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。 2、重点:掌握纱线的定义、分类方法与品种,完全熟知纱线的结构性状,尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义(影响)。 3、难点:如何理解纱线加工、纺制原理与工艺;对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。 4、讲授方法:课堂讲授与实物分析相结合。 第一节服装用纱线的定义 一、纱线的地位 纱线在服装制作和加工过程中,起着基础和桥梁纽带的双重作用,因为纱线既是纺纱厂的最终产品,又是织布厂的原材料,既可以半成品打包,又可作为成品出售。因此,了解有关纱线的基础知识,掌握纱线的主要品种及其性状,对合理的选择纱线、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。一般,服装面料的加工工艺流程为: 纤维原料(加捻制条)纱线(准备织造)织物(缝纫加工)服装 二、纱线的定义 通常所谓的“纱线”,其实是指“纱”和“线”的统称,在服装材料学中定义如下:“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态,并沿轴向旋转加捻,组成具有一定强力和线密度的细长物体;而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。 第二节服装用纱线的品种 纱线的品种繁多,性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱,也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱,还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常,可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。 按纱线原料分 1.纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱,如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2.混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱,如涤纶与棉的混纺纱,羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1.粗特纱:粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织物,如粗花呢、粗平布等。 2.中特纱:中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。 3.细特纱:细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。 4.特细特纱:特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴

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