服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述

学时：1学时，讲课1学时

教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念和常用术语；

掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用；

掌握服装基准纸样的确定；

教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定

教学方法：理论讲解

第一节基本概念和常用术语

1.1 概念

1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺

要求的可用于裁剪、缝制和整理的全套工业纸样（样板）。

2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放

缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性和差异性的对立统一。

结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边）

3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的

服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法

4、服装工业纸样设计的主要内容：

根据款式设计的要求进行基准纸样的确定；

根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定；

根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作；

根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料

1.2 常用术语

1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生

产用于裁剪、缝制和整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。

2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、

包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。

3、样板推档

4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性

能的重要依据。

5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具

体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等）

6、服装号型国家标准：是净体尺寸。

7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用

GB1335-1991《服装号型》标准。

8、坐标轴

9、 放码点：又称位移点。是服装样板推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。

10、位移方向：每一个放码点根据规格档差在横向X 轴和纵向Y 轴上存在一定值的位移量，位移有八个方向。

11、坐标原点：横向X 轴和纵向Y 轴的交叉点。

12、缩水率或热缩率：面料遇水后，在面料的纵向或横向长度上发生的变化率称为缩水率；面料经加温加湿后，在面料的纵向或横向长度上发生的变化率称为热缩率。缩水率和热缩率的大小，是制定裁剪样板加放的依据。

第二节 服装工业纸样的种类及特点

2.1 种类

裁剪样板

通常是在成衣生产的批量裁剪时运用的。

面料样板：服装结构图中的主件部分；含有缝份、贴边；标注规定的文字标注

衬里样板：和面料样板一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用

于遮住有网眼的面料，以防透过薄面料看见里面的结构。通常面料

和衬里一起缝合，常使用薄的里子面料，为毛样板。

里子样板：缝份比面子适当增加，但贴边处相对减少；尽量不分割；标注内容

衬布样板：有有纺、无纺，可缝、可粘之分。根据款式所需和具体部位确定毛

样和净样。

内衬样板：介于大身和里子之间，主要起保暖作用。毛织物、絮料、起绒布、

法兰绒等常做内衬。

辅助样板：起辅助裁剪作用，多数使用毛板。比如：夹克中常用的橡皮筋。

工艺样板

用于成衣生产的缝制和熨烫过程中。

修正样板：即劈样。用于易变形、多分割、特殊缝制要求、对条对格等；标注

定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分为净样

定型样板：勾画缝缉线；小部件整烫；门襟翻边等。大部分为净样

辅助样板：仅在缝制和整烫过程中起辅助作用。比如：垫在轻薄面料的暗裥下

面的窄条，以防正面出现熨烫褶皱。

2.2 特点 工业样板

裁剪样板 工艺样板

面

料

样板 衬里样板 里子样板 衬布样板 内衬样板 辅助样板 修正样板 定位样板 定型样板 辅助样板

1、工业样板和布料的关系

缩率——缩水率、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率、其它缩率。

影响——成衣规格和样板规格

解决办法——面料预缩；缩放样板

2、工业样板和制图、工艺的关系

制图——避免色差排料；省料；符合流水作业要求；保证部件装配的准确及成衣品质

工艺形式——放缝；小样板

3、工业样板标准化、系列化

第三节服装基准纸样的确定

3.1 工业样板制作程序

1、定义：确认样板；基准样板；生产样板

2、程序：确认样板的准备和制作——基准样板的确定——生产样板制作

基本步骤：分析客户订单或分析设计图和样衣

确定中间规格

绘制结构图（立体取样、原型制图、比例制图）

产生确认样板（加缝份、折边）

制作样衣

产生基准样板

产生生产样板

3.2 基准纸样的确定

1、客户提供款式图和生产要求

确定基准纸样尺寸选择面辅料并进行测试分析生产加工流程

修改样品和封样确认分析样品绘制基准纸样和制作样品

2、客户提供样品和生产要求

分析来样选择面辅料并进行测试绘制基准纸样和制作样品

修改样品和封样确认分析样品

3、本公司自行设计、生产和销售

款式设计确定基准纸样尺寸选择面辅料并进行测试

修改样品和封样确认分析样品绘制基准纸样和制作样品

第二章服装工业样板的制作基础

学时：2学时，讲课2学时

教学要求：了解制造服装工业纸样的工具及材料；

掌握服装工业纸样构成技术的一般规定及文件；

掌握服装样板推档的依据；

掌握服装样板推档的原理和方法

教学重点：服装工业纸样构成技术的一般规定和技术文件；服装样板推档的依据；服装样板推档的原理和方法。

教学方法：理论讲解

第一节制作服装工业纸样的工具及材料

工具及材料：绘图笔、绘图尺、纸、剪刀、辅助工具（点线器、锥子、胶带、浆糊等）

制版方法：剪开法、压印法、计算机制版法

第二节服装工业纸样构成技术规定及文件

2.1 技术规定

1、加放缝份和折边

根据缝型加放缝份

根据面料加放缝份

根据工艺要求加放缝份

折边处理：规则型折边；不规则折边

2、夹角的处理

直角的处理：为确保相缝合的两个毛边长度相等，分别将两条对应边的夹角修

改成直角。

反转角处理：用于服装中的锥形部位（袖口、裤脚口）

3、剪口和标记

剪口：又叫“刀口”。是在样板的边缘剪出一个三角形的缺口。

锥眼：位于衣片内部的标记，用来标出省尖、袋位等无法打剪口的部位。

缝制工艺的指示标志

4、文字标注

货号名称、产品规格、纸样结构的名称和数量、样板名称、布纹方向、其它

5、样板的检验和确认

尺寸复核、缝合线的复核、对位记号的复核、布纹线的复核、缝份的复核、样

板总量的复核、各资料的复核。

2.2 技术文件

服装技术文件包括：订货单、设计图、生产总体计划、生产通知单、成品规格表、面辅料明细表、面辅材料测试明细表、工艺单、样板复核单、排料图、原辅料定额、裁剪生产工艺单、工序流程、首件封样单、产品质量检验表、成本核价单、报验单、生产进度报表、样品板单

第三节服装样板推档的依据

3.1 服装基准样板

服装基准是以服装平面分解图的净样，通过周边放量、定位标记、文字标记等处理而形成的服装样板，是服装推板的基础依据。其规格的选择和推板方法有关，可以是中间规格，也可以是最大或最小规格。

3.2服装规格系列

1、号型系列

人体体型分类：根据我国人体胸腰围尺寸的落差将人体划分为Y,A,B,C四种。

号型的表示方法：号和型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

基本部位：胸围、腰围、臀围

控制部位：除基本部位之外的其它参和控制成衣生产的主要部位。

控制部位数值：是人体主要部位数值，是净体数值，是设计服装规格的重要依据。其值可以通过他们和基本部位内在关系的公式换算得到。

控制部位分档数值采用数

中间体：反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平。

中心号型：在人体测量中占有最大比例的体型，因地域差异而不同。

2、成衣规格

成衣规格设计的依据：国家服装号型标准；客户提供的号型标准；款式造型特征；

体现面料的塑性特点

成衣规格设计的表示方法：号型法；领围制法；代号法

成衣规格的具体构成：主要部位规格——在服装的净体规格基础上，加放一定量的

松量而形成。

非主要部位规格——在服装制图中根据主要部位规格转化

而成，如袖笼深、袖肥宽、袖山高、领宽、

叠门等。

3.3 服装规格档差和推板数值

推板数值：推板中各个部位具体使用的数据。

推板数值处理依据：规格档差、服装款式、服装标准样板的结构要求等

推板数值处理的具体方法：和规格档差同步处理（推板数值=规格档差）

和标准样板上的规格同步（推板数值=0）

经服装制图时采用的计算公式的比例系数求得，或经造型

结构的整体协调性处理相关部位的推板数值。比如：推档

数值=比例系数*相关部位规格档差

3.4 服装推板基准点和公共线

1、服装推板基准点：

服装推板中，各档规格的重叠点。其直接关系到服装样板的推移方向

2、服装推板公共线特征：重叠不推移

3、公共线的设立条件：必须是直线或曲率小的弧线；应是纵、横方向；互相垂直

4、公共线的确定原则

有利于款式造型、结构和服装标准样板保持一致

有利于图面线条的清晰度

有利于提高服装推板的速度

5、服装推板常见公共线使用

上装衣片纵向前后中心线、胸背宽线

横向上平线、袖笼深线、衣长线

衣袖纵向袖中线、前袖侧线

横向上平线、袖山高线

衣领纵向领中线

横向领宽线

下装裤装纵向前后挺缝线、侧缝直线

横向上平线、直档高线、裤长线

裙装纵向前后中线、侧缝线

横向上平线、臀高线、裙长线

3.5 服装推板线条的推移方向

1、单向放缩推移

2、双向放缩推移

3、单双向放缩推移

第四节服装样板推档的原理和方法

4.1 样板推档方法

1、手工推档——制图法；推放法；等分法；理纸法

2、计算机放码——线的放码；点的放码

4.2 样板推档原理

1、数学原理——“线性”档差；非“线性”档差

2、基本原理：选取坐标轴原点及基准线建立直角坐标轴；计算各放缩点的档差；根据

档差计算出各个放缩点的位移量；根据位移量移动各放缩点并顺序连接放缩点。

3、推板计算

（1）和结构制图公式有关：以规格档差为计算基数；删除修正值部分；无相应公式则按该部位在整体中所占的比例计算

（2）推板公式

衣长：向上：2/10胸围档差向下：衣长档差-上端放缩量

腰节长：腰节长档差-上端放缩量

袖笼深：2/10胸围档差袖笼宽：1/10胸围档差

前胸宽：1.8/10胸围档差后背宽：1.8/10胸围档差

胸围大：四开身：1/4胸围档差三开身：胸宽档差+袖笼宽档差

肩宽：1/2肩宽档差落肩量：保持原有肩线斜度

横开领：2/10领围档差前直开领：2/10领围档差

后直开领：保持原有数值袖长：袖长档差-袖山高放松量

袖山高：1.5/10胸围档差袖肥：2/10胸围档差

裤长：裤长档差-1/4臀围档差立档：1/4臀围档差

腰围：取1/8腰围档差两边加放臀围：取1/8臀围档差两边加放

中档：（裤长档差-上档档差）*1/2 脚口：1/4脚口围档差两边加放

裙长：1/4臀围档差*2/3=1/6臀围档差

4、推放原理

种类坐标轴原点及基准线适用范围举例总结

1 前片以中心线和胸围线的

交点为坐标轴的原点；

后片以后中心线和胸围线

的交点为坐标轴的原点横向分割的款式东华原型“线性”和“非

线性”的处理

2 前片以前胸宽线和胸围线

的交点为坐标轴原点；

后片以后背宽线和胸围线

的交点为坐标轴原点较复杂的款式日本文化式原

型；东华原型

“线性”和“非

线性”的处理

3 前片以前中心线和上平线

的交点为坐标轴原点；

后片以后中心线和上平线

的交点为坐标轴原点较简单的款式东华原型“线性”和“非

线性”的处理

4.3 样板推档操作

1、确定基准线及坐标位置

2、确定放码点

3、确定放码量

用公式确定放码量；按所占整体比例计算放码量

4、截取各规格的放码点

放码方向和放码量

5、连接各规格放码点

6、卸板

7、检验和标注

第三章工业纸样设计相关因素分析

学时：2学时，讲课2学时

教学要求：掌握人体比例和工业纸样设计的关系；

掌握风格保型中“量”和“型”的关系；

了解服装推板的细节因素

教学重点：人体比例和工业纸样设计的关系；风格保型中“量”和“型”的关系；

服装推板的细节因素

教学方法：理论讲解

第一节工业纸样中的人体体型规律

1.1 人体构造及体型特征

1、体表构造——方位；基准线、基准面、基准轴；横断面

2、男女体型差异——颈；肩；背；胸；腰；腹；臀

1.2 人体比例和工业纸样的关系

1、纵向比例和工业纸样设计的关系

上衣衣长和上衣档差；背长和背长档差；腰节长和腰节长档差；袖长和袖长档差；上衣胸围线和胸围线档差；裤长和裤长档差；立档长和立档长档差

2、横向比例和工业纸样设计的关系

前后胸宽比例和工业纸样；前后腰宽比例和工业纸样的关系；前后臀宽和工业纸样的关系；肩宽和胸围尺寸和工业纸样的关系；颈围和胸围尺寸和工业纸样的关系；前胸宽、后背宽、袖笼宽和胸围尺寸比例和工业纸样的关系

1.3 不同国家体型规律和尺码表对比分析

中国、日本、德国、英国尺码表对比分析：由于体型差异，在纸样放码时，在设定各部位档差值时需要根据特殊的人体结构有所变化。

第二节工业纸样设计中的风格保型

2.1 风格保型的注意事项

和人体的吻合；和服装款式特点一致；各放码点档差值合理分配；人体总体穿着效果2.2 “量”和“型”的关系

1、保“型”和保“量”的关系

细部规格档差值——制图公式（量）；图形比例（型）

2、保“型”和保“量”的结构处理

上装肩斜线的处理；裤侧缝线的处理

变化裙款式结构线；不对称褶裥裙款式结构线的处理

第三节服装推板的相关细节因素

3.1 零部件制版细节

1、衣领领面

（1）领面领底线缩短的原因（2）领脚线展开的原因

（3）影响展开量大小的相关因素

2、挂面

（1）挂面的形式和设置的条件（2）挂面里口线弧度、弧度控制的因素

（3）挂面驳口线、驳头外围线、驳角、前中线及底边线结构处理

（4）挂面底边线结构处理

3、贴边

（1）贴边形式、设置条件及空置量（2）连贴边两边贴边折角处理

（3）装贴边外口线长度处理（4）贴边外口线处理成弧形

（5）男女裤门里襟贴边的区别联系

4、里布

（1）里布后中线的结构处理方法（2）里布各部位加放松度要求

（3）里布缝份处加放松量的原因（4）里布简化处理

（5）里布裙腰口省转化为腰裥的原因（6）里布后片半里的制版方法

（7）一步裙裙衩面布的配置方法及裙衩纵向松量产生的原因

（8）裙装下摆面、里合辑和分辑的处理方法

5、衬布

（1）粘衬类衬布边缘设置偏进量（2）折叠线处要求以折叠线偏出1cm

（3）衬布丝绺线确定方法（4）树脂粘衬净样配衬方法

3.2 基本型服装推板细节

1、斜线类

（1）衣片肩斜线（2）衣片驳口线（3）裤片后缝斜线

（4）斜裙侧缝

2、圆装袖类

（1）以既定比例系数推算袖肥宽度和袖山高度的推板方法

（2）以衣片袖笼深和袖笼宽为参照值的推板方法

（3）以袖斜线的斜率为参照值的推板方法

3、插肩袖类

（1）推移后插肩袖袖中线不平行的推板方法

（2）推移后插肩袖袖中线平行的推板方法

3.3变化型服装推板细节

1、胸省类

胸省类服装推板方法——模糊性和精确性

2、分割类

立体型分割线；装饰型分割线

第四章服装CAD在工业样板中的使用

学时：1学时，讲课1学时

教学要求：了解服装制版的信息化发展；

了解计算机结构设计的思维；

掌握服装CAD放码方法

掌握服装CAD排料算料的原理和技巧

教学重点：服装CAD的产品构成和特点；服装CAD排料算料的原理和技巧；掌握服装CAD

放码方法

教学方法：理论讲解

第一节服装CAD概述

1.1特点及作用

特点：灵活性、高效性、可储存性

作用：提高时效，减少工作量；提高精度，保证品质；储存大量信息数据，降低重复劳动；需人员少，保证企业资料不流失；降低生产成本；改善工作环境

1.2产品构成

1、服装专业软件主要分为CAD\CAM\CIM

2、CAD产品构成

硬件——计算机、输入设备、输出设备等

软件——款式设计系统、样板结构设计系统、样板推档系统、排料系统、款式工艺图及工艺单设计系统、三维仿真试衣系统、单量单裁系统、三维人体扫描系统、柔性吊挂系统

1.3发展趋势

1、集成化——从CAD到CIMS

2、立体化——从平面到立体

3、智能化——发展智能化纸样设计系统

4、网络化——国际互联网

5、人性化——以人为本的设计理念

第二节服装CAD制版和放码

2.1 计算机结构设计思维

系统思维：视图坐标化；数据公式化；数据互动化；控制点、线、裁片关联化；整体文件链条化；衣片之间独立化

2.2 CAD制版

尺寸编辑功能；板型设计功能；纸样加工功能；纸样修改功能；纸样的输出和服装纸样库功能

2.3 CAD放码

点放码；线放码；自动放码

第三节服装CAD排料

3.1排料的基本要求

1、正反一致，左右对称

2、纱向一致

3、拼接互借符合国家标准

4、节约面料

5、毛向

6、花型

7、条格

8、色差9、痴点

3.2排料的基本方法

1、齐边平靠，紧密套排

2、大片定局，小片填空

3、缺口合拼，巧作安排

4、大小搭配，合理排放3.3 排料图的绘制

1、纸皮画样

2、面料画样

3、漏板画样

4、计算机画样

3.4 计算用料

1、计算工业生产排料的用料计算

按排料长度计算平均单耗；按排料面积计算平均单耗

2、算料经验公式

男上装用料计算参考表

女上装用料计算参考表

男女裤用料计算参考表

不同门幅换算表