最新纺织基本知识大全讲解学习

纺织基本知识大全

1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。

品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。

结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度

很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。

性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强

大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温

时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白

粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。

2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。

品种：苎麻和亚麻

结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。

在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。

性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。

3、毛

品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。

结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。

性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其

它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。

4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。

品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。

结构：丝由丝素和丝胶组成。

性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。

双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、

废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、

强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。

5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。它可根据原料

来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。

品种：再生纤维(再生纤维素纤维、富强纤维)合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶)

性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性好；但湿牢度、弹性差。

富强纤维---强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。

涤纶---弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易起毛、结球。

锦纶---强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。

腈纶---又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。

维纶---又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好。

氯纶---耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。

氨纶---又称莱卡，弹性优异。一般与其它纤维合股或制成包芯纱。

纺纱

1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束。

品种：

1.按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱

2.按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱

3.按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱

4.按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱

5.按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱

2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线。

品种：

1、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱

2、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线

3、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线

性能：

线密度---指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，

简称特，符号为t e x，1t e x=1g/km。

线捻度---纱线单位长度内的捻回数。纱线的加捻具有方向性，有Z捻和S捻之分。一般单纱为Z捻，

合股线为S捻，合股线一般用Z/S表示。

回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商业贸易上为了计价方便对各

种纺织材料的回潮率作了统一规定。

回潮率(%)=100×(湿重-干重)/干重

纱线的公定回潮率

纱线的种类公定回潮率

棉纱8.5(英制9.89)

亚麻纱12.0

苎麻纱10.0

精梳毛纱16.0

粗梳毛纱15.0

绢纺蚕丝11.0

粘胶纤维纱及长丝13.0

锦纶纱及长丝 4.5

涤纶纱及长丝0.4

腈纶纱 2.0

维纶纱 5.0

涤/棉纱(65/35) 3.2(英制 3.7)

三、织造

1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布。

品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等。

2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线，借织物组织的变化而织成的。

品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。

性能：

1.利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。

2.由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。

3.织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。

4.由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，仍能织成美观的品种。

3、提花

提花又分为颜色提花和结构提花。颜色提花是指用不同色彩

的纱线交织而成的面料，即色织布。结构

提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立体结构，有凹凸感。

四、染整

1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色的过程。

品种：

1) 直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料，主要用于棉纤维染色。

2) 酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色。

3) 分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色。

4) 阳离子染料主要用于晴纶染色。

性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。

2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程。

品种：

直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后处理所得。

拔染印花---将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。

防染印花---在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。

转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色。

3、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学方法进一步提高面料品质的过程叫做整理。

品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、交织衣料整理

性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手感；增进面料外观；改善其

它服用功能(防水、防油污、防微生物等)；增加了面料的功能性，提高面料的附加价值(抗

紫外线、抗霉、防蛀)

五、服装制造

1、裁剪术语

1) 劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量

2) 起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线与衣长线之间的距离。

3) 困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量。

4) 凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。

5) 画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条。

6) 开剪：按画样线条开剪成裁片。

7) 眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。

8) 钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。

9) 换片：调换不符合质量要求的裁片。

10) 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。

11) 丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。

12) 弧度：弧形的线，如袖窿弧线。

13) 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。

14) 挂面：门里襟的贴边。

15) 失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来

2、织物正反面识别

1) 根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。平纹织物的正反面在外观上无多大差异，

因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹

向为一捺的是正面。线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎

纹。经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽，

反面织纹不明显，光泽比较晦暗。

2) 根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽

鲜艳；反面则比较浅淡模糊。

3) 根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。

4) 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边

上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。

5) 按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。

3、缩水率测试

织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲，经过印染受到伸长和拉

宽，使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但遇到水分和加热熨烫后变形部位

急速复原，于是就造成了剧烈收缩。缩水率的大小主要取决于纺织生产过程中机械强力大小，同时与织

物经纬密度的大小有关。常用的织物缩水率试验方法有以下四种：

1、自然缩率试验

通过透风的方法，使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生自然回缩。试验的方法是将整匹

折叠的原料拆散、放松、静放24小时后进行复测计算出缩率。

2、干烫缩率试验

干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度，其方法是按原料所能承受的最高温度在原料上

来回熨烫，待冷却后测量它的长度和宽度，然后与熨烫前的原料长度和宽度比较，计算出缩率。

3、喷水缩率试验

喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩。用清水将试样的原料喷潮，水分要均匀，然后将试样的原

料用手捏皱，再捋平，在室内自然透风晾干，干后烫平，不能拉伸然后计算缩率。

4、水浸缩率试验

水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里，使之产生回缩，将试样原料浸在60℃的清洁温水中，用手揉一

揉，在水中浸15分钟后取出，把试样的原料对折，再对折成方形，用手压出水分，然后捋平、晾干后计

算缩率。

4、排料

排料要求合理套排，合理拼接。合理套排是指在保证衣片质量的前提下，节约用料的套排画样。套排就是

充分利用部件和零部件的不同形状合理套排。服装的部件和零部件各有不同。在画样时应充分利用衣片的

不同角度、弯势等形状进行套排。

合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。合理拼接。为了提高原料的利用率，在一些零部件的次要部位允许

适当拼接。排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关的技术规定及穿着者的要求进行，

不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺。拼接必须做到如下几点：

1.尽可能减少缝纫麻烦

2.要符合产品款式所允许的拼接范围和丝绺规定

3.要取得穿着者的许可

4.拼接部位注明对刀记号

单件排料是指单件裁剪排料，工业裁剪一般是指多件排料。单件排料与精密排料的要求有一定的差距，其

节约用料受到一定的限制，故耗用量比一般工业排料耗用量要多。单件排料是工业排料的基础，要掌握排

料知识，首先要学好单件排料。如何选择最佳的排料方案，以达到节约用料的目的，是一个不断探索的课

题。排料的基础一般以款式为主，同时以一般常用门幅及素色衣料为主，不考虑衣料的花纹、图案、倒顺

毛等因素。排料的款式及结构不同，用料数也不相等。

预估用料的使用量：

1、90cm宽(门幅)

上衣：可交叉裁剪：(衣长+7)×2+袖长+7

同一方向裁剪：(衣长+7)×2+袖长+6+领子宽

裙子：(裙长+10)×2

裤子：(裤长+10)×2

2、144cm宽(门幅)

上衣：衣长+7+袖长+6

裙子：裙长+10

裤子：裤长

5、裁剪

开剪是一项技术性工作，开错后就难以弥补损失。所以开剪需要一定的技术知识和实践操作经验，只有经

过反复实践操作才能熟练掌握开剪技术。

开剪前要认真检查画样的裁片，尤其是比较复杂的裁片。检查画线线条是否清晰，轮廓线是否明显，定位

标记是否画全、画准。开剪的质量要求如下：

1.裁片四周刀口都要顺直、圆顺、光滑方正，不能有偏斜缺口或锯齿形。

2.裁片组合准确，左右对称的裁片，其左右长短大小要对称相符。

3.眼刀、钻眼准确，眼刀的位置、眼刀深浅要准确，一般在1cm缝份处深浅0.4~0.5cm为宜。眼刀的深

浅与原料的质地性能和缝份大小有关。原则上做到既能看得清标记，又要保证缝份后眼刀处保持一定的牢度。钻眼上下层垂直，大小进出适当。作为定缝份宽窄的钻眼，要钻在缝线旁边，保证缝份后

钻眼不外露；标明袋位的钻眼要按画样点眼钻准，不能又进出高低，以免装袋后钻眼外露。

六、辅料

1、钮扣：钮扣最初是专用于服装连结的扣件。

品种：合成材料钮扣、天然材料钮扣、组合钮扣、金属钮扣特点：

合成材料钮扣---色泽鲜明、造型丰富、价廉物美；但耐高温性较差，容易污染环境。

天然材料钮扣---造型自然，装饰性强；硬度高，耐高温，耐清洗。