服装的基础知识[1]
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纺织服装基础知识
随着社会的进步以及人们生活水平的提高，目前的市场竞争也日益激烈，这就向服装的生产经营者们提出了挑战与更高的要求，优胜劣汰是不可改变的市场规律。因此作为从事服装行业的从业人员必须要掌握有关纺织服装的基础和理论知识，让我们立足于不败之地。
简单地说服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。其中服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成；服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等；服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。下面我们主要针对服装的面辅材料等内容进行简单的阐述。
第一章服装面料
第一节面料的形成
面料是经过原料的加工、纺纱、织造、染整等一系列的过程加工织造而成的，主要流程原料—纤维—纺纱---织造---染整，下面就针对每个环节进行一些简单的介绍和阐述。
一、纺织原料及纺织纤维的分类
纺织纤维是指具有一定的物理机械性能、化学稳定性能和服用性能，可用于加工成服装面料的纤维。它的种类很多，主要分为三大类，每大类又有不同的明细分类，具体如下：
1、天然纤维：指自然界生长或人工培养的动植物种获得的纤维。
1.1、植物纤维
种子毛纤维：棉花
韧皮纤维：亚麻、大麻、柠麻、黄麻、青麻、洋麻
果实纤维：椰子
1.2、动物纤维
动物毛纤维：羊毛、兔毛、驼毛
丝纤维：家蚕、柞蚕、桑蚕丝
1.3、矿物纤维：石棉
2、再生纤维：将含有纤维素或蛋白质的原料，如棉短纤、木材、大豆、花生等通过化学或机械加工的方法加工而成。
2.1、无机纤维：金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维
2.2、再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维等
2.3、纤维素酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维等
3、合成纤维：是以石油、煤天然气等一些小分子物质为原料。经化学合成和机械加工制得的化学纤维。
3.1、聚酯纤维：涤纶（PET）Terylene、Dacron
.32、聚酰胺纤维：锦纶（PA）Nylon66、perlon、Rnilsa、Nylon6、Grilon
.33、聚丙烯腈系纤维：腈纶（PVN）、腈氯纶V inyonN、Dynel
.34、聚乙烯醇缩醛纤维：维纶（PV A）
.35、含氯纤维、氯纶：Rhovyl、movyl、vingonN、过氯纶、偏氯纶Saran、V elon
3.6、聚烯烃纤维：丙纶(PP)、Teflon、perlon、乙纶、PE、Wyen、Reevon
二、纤维的长度
纤维的长度对沙线和织物的外观、手感和强度等都有影响。长度长的纤维组成的织物表面光滑；短纤维的织物外观比较丰满。对于棉麻毛丝等天然纤维，在同等纤维细度下，纤维长度越长，均匀度越好，品质就
越好。
三、纤维的细度
纤维的细度是纺织纤维的形态尺寸之一。表示纤维的粗细程度。中国法定用特克斯、分特为计量单位，过去有英制支数、公制支数、号数、旦表示。在少数情况下有用直径、宽度、截面积表示。纤维粗细对纺纱工艺和产品质量关系密切，在原料选配和纺纱工艺设计中必须加以考虑。
纱线的细度通常用“旦数”和“支数”。
“旦数（D）“:常用于合成纤维的细度描写。指9000米纤维货纱线在公定回潮率下的克重。如70D 就是指该纤维货纱线9000米在公定回潮率下的重量70克。
“支数”用于天然纤维细度的描述。分为公制和英制二种,我们常用的是英制。
公制(N):指1000克的纤维或纱线在工定回潮率下的长度为1000米的倍数。
英制（S）:指1磅纤维或纱线在工定回潮率下长度为840码的倍数。如40S是指纱线在公定回潮率下是840码的40倍。数值越大纱线越细。
* 纺纱指原料经过加工，将各种可纺纤维通过各种纺纱工艺加工成为具有一定强度、弹性、和手感的连续均匀的，细长的纤维束叫纱线。
纺纱的工艺流程：开清棉---梳棉---精梳---并条---粗纱----细纱
* 织物的织造：指在织机上按照一定的规律将纱线进行交织和编结而成的各种坯布。
规律指的是织物的组织：有平纹、斜纹、缎纹以及变化纹组织
织造的工艺流程：整经—穿综—插扣—上机—织布
3.染色整理：坯布织好以后还要经过染色、印花等一系列的后整理才能制成能制作服装的各种面料染料根据所染的面料不同，染料分为很多种;有直接染料、活性染料、酸性染料、分散染料等。
第二节服装面料的分类
1.按原料来分:可分为纯纺面料、混纺面料、交织面料
2.按织物的织造方法来分：机织面料、针织面料、非织造物
机织面料：是由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定的规律交织而成的。
其中沿织物长度方向【排列的那组纱线叫经纱，沿宽度方向排列的叫纱线叫纬纱。经纬纱相互交替或彼此沉浮的规律叫做织物的组织。组织有：平纹、斜纹、缎纹等，平纹机织物一般厚实挺括，斜纹织物表面有明显的斜纹纹路，缎纹织物表面光滑，光泽好，手感较好。
针织面料：是有一根或一组纱线在针织机上按一定的规律形成线圈，并将线圈互相串结而成的织物。
针织物与机织物相比具有良好的透气性、吸湿性、弹性、保暖性舒适性。
非织造物：又称无纺布是指将纤维或纱线按照一定的排列经过机械加工，是指相互结合而成的织物。如无方衬卫生衬垫等。
3.按织造前后的染整加工前后来分：织前染色织面料（如色织布）、织后染色面料（典型的有匹染面料、
印花面料漂白面料）、
第三节常见服装面料的分类特性及其应用
1.棉织物：棉织物是服装面料中使用最多的一类。因其手感柔软、穿着舒适而受到消费者的欢迎。
1）棉织物的分类：平布、府绸、斜纹布、卡其布、绒布、灯芯绒、泡泡纱、牛仔布色织条格布等
2）棉织物的特性：
1、吸湿性好，手感柔软，穿着卫生舒适。
2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用。
3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感。
4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉。
5、抗皱性差，缩水率大。
2.麻织物：是服用舒适且具有粗犷风格的织物。
1）麻织物的特性
特性：
1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身；
2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差；
3、麻纤维钢硬，抱合力差；
麻织物的分类：常见的有纯麻织物、棉麻织物、丝麻织物等
3.毛织物：是服用面料中的高档面料，分为精纺面料和粗纺面料二种。
毛织物的分类;精纺面料主要有凡立丁、哔叽、马裤呢花呢等
粗纺面料：大衣呢、麦尔登、法兰绒等
1）毛织物的特性
1、蛋白质纤维
2、光泽柔和自然,手感柔软,比棉、麻、丝等其它天然纤维更有弹性，抗折皱性好，熨烫后有较好的褶皱成型和保型性
3、保暧性好，吸汗及透气性较好，穿着舒适
4.丝织物：在服用面料中素有面料皇后之称，外观绚丽多彩、光泽柔和、悬垂、飘逸是高档的服装面料。丝织物分类：娟、缎、双绉、霄类等
1）特性
*丝(SILK)特性：
1、蛋白质纤维
2、富有光泽，有独特“丝鸣感”，手感滑爽，穿着舒适，高雅华贵
3、强度比毛高，但抗皱性差
4、比棉、毛耐热，但耐光性差
5、对无机酸较稳定，对碱反映敏感
5.化纤织物
1）特性：原料来源丰富。品种繁多，生产成本较低发展较快，具有比天然纤维无法比拟的优点，耐磨性、抗皱性、耐霉蛀；缺点：容易起静电、易吸尘、不吸汗、易起球等
第四节常用面料的鉴定
1.服装面料的常用鉴定
1）目测法：是指用眼看和手摸的方法，通过面料的光泽、光滑程度、褶皱性、弹性、悬垂性等来进行鉴定。棉织物：手感柔软，布面干爽，色泽暗淡。毛织物;毛纤维较长，富有弹性、光泽柔和。麻织物：手感粗硬，坚韧、易皱、凉爽，布面棉结较多。丝织物：手感柔软、光滑爽洁、悬垂感强，揉搓是会发出特有的丝鸣。合成纤维在外观和手感上很接近，一般通过目测法很难区分，一般通过其他方法来区分。
2）燃烧法：是一种简便且常用的鉴别服装面料的方法。鉴别时从服装面料上拆下几根纱线，慢慢靠近火源，仔细观察其燃烧的程度、气味、灰烬等特征来判断纤维的种类。
常用纤维的燃烧特性：棉：近焰即燃，燃烧较快，有余辉燃纸味极少、柔软、黑色或灰色
毛：熔离火焰，熔并燃难续燃，会自熄，烧羽毛味，易碎、脆，黑色
丝：熔离火焰，燃时有丝丝声，难续燃，会自熄，且燃时飞溅、烧羽毛味，易碎、脆，黑色
麻：近焰即燃、燃时有爆裂声，续燃冒烟，有余辉，同棉
粘胶：近焰即燃、燃烧、续燃极快无余辉、烧纸夹杂化学品味除无光者外均无灰，间有少量黑色灰
锦纶：近焰即熔缩，熔燃，滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色，珠状
涤纶：近焰即熔缩，熔燃，能续燃，少数有烟极弱的甜味硬圆，黑或淡褐色
腈纶：熔，近焰即灼烧熔并燃速燃、飞溅弱辛辣味硬黑，不规则或珠状
第二章服装的辅料
服装的辅料指构成服装师，除了面料以外的一切材料，主要指，里料、填充物、衬垫料、线、纽扣、拉链、花边、金属件、绳带、商标、吊牌、包装袋等，辅料的选择是否恰当会直接关系到的服装的整体效果和档次，正确的选择和使用辅料是服装制作过程中不可忽视的问题。
一、服装的里料：是指部分或全部覆盖服装最里面的材料。通常称为里子或里布。主要应用于棉服、夹克、大衣、西装、等服装的里料。
里子的主要品种有棉织物里料、丝织物里料、粘胶纤维里料、醋酯长丝里料、合成纤维长丝里料等。
1、棉纤维里料
棉织物里料的主要品种有细布、市布、条格布、绒布等，多用于棉织物面料的休闲装、夹克衫、童装等。此类里料吸湿和保暖性较好，静电小，穿着舒适，价格适中，但是不够光滑。
2、丝织物里料
丝织物里料有电力纺、小纺、塔夫绸、绢丝纺、软缎等，用于丝绸服装、夏季薄型毛料服装、高档毛呢服装和裘皮、皮革服装。此里料光滑、质地且美观，凉爽感好，静电小，但不坚牢，缩水较大，价格较高
3、粘胶纤维里料
粘胶纤维里料主要是美丽绸，应用范围广泛。如西装、套装、大衣、裙子裤子、夹克等中高档服装都可以使用美丽绸做里布。洗里料平整光滑、穿脱方便、厚度适中、颜色丰富、易于热定型、成衣效果较好，但其湿强力较低、缩水率较大、容易折皱、不耐水洗。
4、醋酯长丝里料
醋酯长丝里料，有叫亚沙的，以其良好的舒适性与多样化的品种成为中高档服装常用的里料，其手感、光泽、质地与丝质里料相似，缩水小，有薄、中、厚及平纹、斜纹、缎纹、提花等多种规格，适用于不同类型的质地的面料。
5、合成纤维长丝里料
合成纤维长丝里料中的尼龙绸是一般服装常用的里料，质地轻盈，平整光滑，坚牢耐磨，不缩水，不褪色，价格便宜。但是吸湿性小，静电较大。穿着有闷热感，
二、服装衬料:是指用于服装某些部位的，起衬托、完善服装塑型或辅助服装加工的材料，如领衬、胸衬、腰头衬等。
服装衬料种类繁多，按使用的部位、衬布用料、衬的底布类型、衬料与面料的结合方式可以分为若干类。主要品种有，棉衬布、麻布、毛鬃衬、马尾衬、树脂衬、粘合衬等。
1、棉布衬：常见的棉布衬有粗布和细布衬两种，均为平纹组织，有原色和漂白两种，属于低档衬布。
2、麻衬是以麻纤维为原料的平纹组织织物，具有良好的硬挺度与弹性，是高档服装用衬。市场上大多数麻衬，实际上是纯棉粗布浸入适量树脂胶汁处理后制成的，是西装、大衣的主要用衬。
3、毛鬃衬：即毛衬，也称黑炭衬，多为深灰与杂色。一般为牦牛毛、羊毛、人发混纺或交织而成的平纹组织织物。洗衬硬挺而富有弹性，造型性能好，多用作中高档服装的衬布，如中厚型面料的西装、大意的驳头衬、胸珍等。
4、马尾衬：不够悬垂，也容易吸尘。可用于夹克、风衣、滑雪衣类中低档服装。
马尾衬是由马尾与羊毛交织而成的平纹织物，表面为马尾的棕褐色与本白色相交错，密度较为稀疏。马尾衬弹性极好，不折皱，挺括、湿热状态下可归拔出设计所需形状，长做为高档服装的胸衬。
5、树脂衬是用纯棉布或涤棉布经过树脂胶浸渍处理加工制成的衬布，大多经过漂白。此衬硬挺度高，弹性好，缩水率小，耐水洗，尺寸稳定，不易变形，多用于中山装、衬衫的领衬。
6、粘合衬也叫热熔衬，是在基础布上涂上热熔胶制成的。按底布类型分，机织粘合衬、针织粘合衬、无纺衬等。
三、服装的填充物是指：面料与里料之间的其到填充作用的材料。目的是赋予服装保暖、防辐射卫生保健、等功能。
服装填充物包括：棉、丝棉、羽绒、各种喷胶棉、水洗棉、仿丝棉、珍珠棉等
第三章服装成衣
第一节服装的基本形成
1.生产前的准备阶段
设计----打样----修改---定样
2..生产阶段
面辅材料的准备---裁剪----缝制----整烫----检验---包装---入库
第二节服装的执行标准以及号型
1.服装的执行标准是对于不同的服装，不同质量特性的要求和指标，是生产者和消费者检验和评定产品好坏的依据。服装质量的标准根据指定的单位和级别不同通常可以分为国际标准、国家标准、专业标准、部颁标准等。目前服装执行的标准为国家标准和部颁标准。
目前我们常用的服装执行标准如下：
*女西服大衣-----GB/T2665-2001
*男、女单服装---FZ/T81007-2003
* 夹克衫---------FZ/T81008-1994
*连衣裙、群套----FZ81004-2003
*衬衫------------GB/T2660-2008
*牛仔服装--------FZ81006-1992
*男西服、大衣----GB/T2664-2001
*男、女西裤------GB/T2666-2001
*羽绒服装--------GB/T14272-2002
*风雨衣---------FZ/T81010-2001
*针织T恤衫-----FZ/T73008-2001
*针织工艺衫-----FZ/T73020-2004
*人造毛皮服装---FZ/T81009-1994
*棉服-----------GB/T2662-1999
另外，还有国家纺织产品的基本安全标示：GB18401-2003,此标准共分三类
A类：婴幼儿纺织用品
B类：可直接接触皮肤的纺织产品
C类：非直接接触皮肤的纺织产品
2.服装的号型：
号、型的定义：号是指人体的身高，以厘米为单位表示，是服装设计与选购服装长短的依据；型是指上体的胸围或下体的腰围，以厘米为单位来表示，是服装设计与选择服装肥瘦的依据。
如160/84A是指身高是163-167厘米，胸围是82-85厘米，体型是A型的人，体型分为Y,A,B,C四种，有Y—C型胸围-腰围的差逐渐减小。一般号型的分档是身高是5厘米一档，胸围3-4厘米一档、腰围3厘米一档左右向二边依次的递减或递增组成S,M,L,XL,等
第四章服装的标识
第一节服装面料纤维含量的标识
国家纺织工业局批准发布了中华人民共和国纺织行业标准FZ01053－－1998《纺织品纤维含量的标识》，这个标准的出台对进一步规范纺织服装市场具有重要作用。
标准中规定：纤维的名称应采用国家标准中规定的术语和名称，不允许使用产品名称、商业名称、外事。
标准要求：国内市场上销售的纺织品和纺织服装应标明纤维名称及其含量。每卷?面料、每件产品应标明纤维名称及其含量。
带有里料的产品应分别标明面料和里料的纤维名称及其含量。如：面料：100%棉，里料：100%涤纶含有填充物的产品应分别标明外套和填充物的纤维名称及其含量。如面料：100%棉里料100%涤纶填充物：100%涤纶
由两种以上不同织物拼缀的产品应分别标明每种织物的纤维名称及其含量。产品中仅起装饰作用的附加部分可以不标。如：大身：100%棉袖子：100%涤纶
标准原则：纤维含量以成品中某种纤维含量占纤维总量的百分数表示。两种及两种以上纤维组合的混纺产品应列出每一种纤维名称及其含量。如天然纤维与化学纤维混纺时，天然纤维在前，化学纤维在后。如65%棉35%涤纶，不同天然纤维混纺交织时，按绒（山羊绒、牦牛绒、骆驼绒、羊驼绒）、羊毛、马海毛、兔毛、丝（桑蚕丝、柞蚕丝）、麻（亚麻、苎麻、黄麻、大麻）、棉顺序排列。不同化学纤维的混纺产品，一般按涤纶、锦纶、腈纶、粘纤、氨纶、丙纶等顺序排列。含量允差：棉纤维含量为100%的产品，标记为100%棉或纯棉。蚕丝纤维含量为100%。标记为100%蚕丝或纯蚕丝。麻纤维含量为100%的产品，标记为100%麻或纯麻（注明麻纤维种类）。羊绒含量为100%的产品，标记为100%羊绒，如羊绒纤维含量达95%及以上的产品，可标为100%羊绒。羊毛纤维含量为100%的产品，标为100%羊毛。其中精梳产品的羊毛纤维含量为95%及以上，可标为纯毛。粗梳产品的羊毛纤维含量为93%及以上，可标为纯毛。化学纤维含量为100%的产品，标为100%化纤或纯化纤（应注明化学纤维名称）。如100%涤纶
第二节服装产品使用信息的标识内容
1）服装产品的标识的形式
服装产品的使用说明的信息是服装的生产者或销售者向消费者出示的产品的名称、规格、性能、使用方法
等，多采用吊牌、商标、水洗标、包装说明使用说明等形式。
2）服装产品的标注的内容
缝合固定在衣服上的永久性标识;商标、洗标（面料成分、水洗方式、生产者名称、联系方式）、尺码标悬挂服装是上的吊牌;包含产品名称、号型、成分、执行标准、产品等级、安全类别、价格等
3）使用说明的基本图形符号的说明
1 水洗 Washing 用洗涤槽表示，包括机洗和手洗
2 氯漂 Chlorine-based bleaching 用等边三角形表示
3 熨烫 Ironing and pressing 用熨斗表示
4 干洗 Dry cleaning 用圆形表示
5 水洗后干燥 Drying after washing 用正方形或悬挂的衣服表示水洗图形符号如下：
第五章服装的洗涤与保养
第一节常见服装的洗涤保养
一、棉织物 (COTTON)
棉织物的耐碱性强，不耐酸，抗高温性好，可用各种肥皂或洗涤剂洗涤。洗涤前，可放在水中浸泡几分钟，但不宜过久，以免颜色受到破坏。贴身内衣不可用热水浸泡，以免使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在服装上，从而出现黄色斑。采用服装洗涤剂时，最佳水温为40～50℃。漂洗时，可掌握"少量多次"的办法，即每次清水冲洗不一定用许多水；但要多洗几次。每次冲洗完后应拧干，再进行第二次冲洗，以提高洗涤效率。应在通风阴凉处晾晒衣服，避免在强烈日光下曝晒，使有色织物褪色。
洗涤方法：
1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂；
2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用；
3、不要浸泡，及时洗涤；
4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外；
5、与其它衣物分开洗涤；
6、浸泡时间不能太长，避免褪色；
7、不可拧干。
保养：
1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄；
2、洗净晾干，深、浅色分置；
3、注意通风，避免潮湿，以免发霉；
4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。
二、麻纤维织物 (LINEN)
麻纤维刚硬，抱合力差。洗涤时，用力要比棉织物轻些，切忌使用硬毛刷刷洗及用力揉搓，以免布料起毛。洗后不可用力拧绞，有色织物不要用热水泡，不宜在强烈阳光下曝晒，以免褪色。
*洗涤方法：
1、同棉织物洗涤要求基本相同；
2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞。
*保养性：同棉织物基本相同。
三、丝绸织物（SILK）
洗涤前，将衣物在水中浸泡10分钟左右，浸泡时间不宜过长。忌用碱水洗，可选用中性肥皂、洗衣粉或中性洗涤剂。浴液以微温或室温为好。洗涤完毕，轻轻压挤水分，切忌拧绞。应在阴凉通风处晾干，不宜在强烈阳光下曝晒，更不宜烘干。
*洗涤方法：
1、忌碱性洗涤剂，应选用中性或丝绸专用洗涤剂
2、冷水或温水洗涤，不宜长时间浸泡
3、轻柔洗涤，忌拧绞，忌硬板刷刷洗
4、应阴干，忌日晒，不宜烘干
5、部分丝织物应干洗
6、深色丝织物应清水漂洗，以免褪色
7、与其它衣物分开洗涤
8、切忌拧绞
*保养方法：
1、暴晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄，色泽变劣
2、忌与粗糙或酸、碱物质接触
3、收藏前应洗净、熨烫、凉干，最好叠放，用布包好
4、不宜放置樟脑丸，否则白色衣物会泛黄
5、熨烫时垫布，避免极光
四、羊毛织物 (WOOL)
羊毛不耐碱，因此要用中性洗涤剂进行洗涤。羊毛织物在30℃以上的水溶液中要收缩变形，故洗涤水温不宜超过40℃。通常用室温水（25℃）配制洗涤溶液。洗涤时切忌用搓板搓洗，即使用洗衣机洗涤，应该"轻洗"，洗涤时间不宜过长，以防止缩绒。洗涤后不要拧绞，用手挤压除去水分，然后沥干。用洗衣机脱水时以半分钟为宜。应在阴凉通风处晾晒，不要在强烈日光下曝晒，以防止织物失去光泽和弹性以及引起织物强度的下降。
*洗涤方法：
1、不耐碱，应选用中性洗涤剂，最好采用羊毛专用洗涤剂
2、冷水短时间浸泡，洗涤温度不超过40度
3、采用挤压洗，忌拧绞，挤压除水，平摊阴干或折半悬挂阴干，勿曝晒
4、湿态整形或半干时整形，能除皱纹
5、机洗勿用波轮洗衣机，建议先用滚筒洗衣机，应选择轻洗档
6、高档全毛料或毛与其他纤维混纺的衣物，建议干洗
7、夹克类及西装类应干洗，不宜水洗
8、切忌用搓衣板搓洗
*保养性：
1、忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触
2、择阴凉通风处凉晒，干透后方可收藏，并应放置适量的防霉防蛀药剂
3、收藏期中应定期打开箱柜，通风透气，保持干燥
4、高温潮湿季节，应晾晒几次，防止霉变
五、粘胶纤维织物
粘胶纤维缩水率大，湿强度低，水洗时要随洗随浸，不可长时间浸泡。粘胶纤维织物遇水会发硬，洗涤时要"轻洗"，以免起毛或裂口。用中性洗涤剂或低碱性洗涤剂。洗涤液的温度不能超过45℃。洗后，把衣服叠起来，大把地挤掉水分，切忌拧绞。洗后忌曝晒，应在阴凉通风处晾干。
六、涤纶织物 (dacron)
先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗涤液的温度不宜超过45℃。领口、袖口等较脏部位可用毛刷刷洗。洗后，漂洗净，可轻拧绞，置阴凉通风处晾干，不可曝晒，不宜烘干，以免受热后起皱。
*洗涤方法：
1、可用各种洗衣粉及肥皂洗涤
2、洗涤温度在45摄氏度以下
3、可机洗，可手洗，可干洗
4、可用毛刷刷洗
*保养性：
1、不可曝晒
2、不宜烘干
七、锦纶，又称尼龙(nylon)
*洗涤方法：
1、选用一般合成洗涤剂，水温不宜超过45度
2、可轻拧绞，忌暴晒和烘干
3、低温蒸汽熨烫
4、洗后通风阴干
*保养性：
1、熨烫温度不能超过110度
2、熨烫时一定要打蒸汽，不能干烫
八、腈纶织物
基本与涤纶织物洗涤相似。先在温水中浸泡15分钟，然后用低碱性洗涤剂洗涤，要轻揉、轻搓。厚织物用软毛刷洗刷，最后脱水或轻轻拧干水分。纯腈纶织物可晾晒，但混纺织物应放在阴凉处晾干。
九、锦纶织物
先在冷水中浸泡15分钟，然后用一般洗涤剂洗涤（含碱大小不论）。洗涤液的温度不宜超过45℃。洗后通风阴干，勿晒。
十、氨纶(莱卡)
*特性：
1、弹性很好，有弹性纤维之称,水洗、干洗均可,低温蒸汽熨烫全棉丝光。
2、用高支棉织物经高浓度烧碱处理，再用优质柔软剂处理，有真丝般光泽，穿着清爽，光滑而舒适
3、单丝光即一次光处理，双丝光即两次丝光处理，效果更好
*洗涤方法：同棉织物
十一、毛涤织物
特性：
1、质地轻薄、折皱回复性好，褶皱持久，尺寸稳定，易洗快干，坚牢耐用
2、不宜虫蛀，但手感不及全毛柔滑
1、应选用中性洗涤剂或专用羊毛洗涤剂，忌碱性洗涤剂
2、轻揉劲洗，不宜拧绞，应阴干
3、高档衣服建议干洗
4、西装、茄克装应干洗，不宜水洗
十二、T/R面料
特性：
1、属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物，有棉型、毛型等
2、平整光洁，色彩鲜艳，手感弹性好，吸湿性好，坚固抗皱，尺寸稳定
3、良好透气性和抗熔孔性，降低了织物起毛、起球和静电现象，但免烫性差
*洗涤方法：
1、水温在40度以下
2、中温蒸汽熨烫
3、可以干洗
4、适宜阴干
5、不可拧干
十三、聚氨酯树脂合成革(涂层织物)PVC/PU/半PU
*特性
1、强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好，并可防水
2、低温下仍具有较好抗张强度和曲扰强度，有较好的耐光老化性和耐水解稳定性
3、柔韧耐磨，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，易缝制
4、表面光滑紧密，可进行多种表面处理及染色，品种多样
*洗涤方法：
1、沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗
2、不能干洗
3、只能水洗，且水洗温度不能超过40度
4、不能用阳光曝晒
5、不能接触一些有机溶剂
第二节常见服装使用与洗涤经典小窍门
1．毛衣洗晒小窍门
毛衣洗毕脱水后，可放置干网或帘子上平展整形。待稍微干燥，便挂吊在衣架上找一个通风背阴处晾干。另外，细毛线晾晒前，可先在衣架上卷上一层毛巾或浴巾，防止变形。
2．收藏裘皮的小窍门
裘皮的主要成分为蛋白质，当超过一定的温度和湿度时，便会霉或虫蛀，因此收藏前须加以清理。方法是：先将裘皮放在温暖的阳光下吹晒（切勿高温曝晒），拍去尘埃，然后用酒精喷酒一遍；再用冷水把面粉调
成厚浆，顺着毛皮面擦刷：最后用手轻轻搓擦，使污渍粘在面粉粒上。搓完后将粉粒抖去，用衣架挂起，边晾晒边用藤拍拍打衣里和轻拍毛面，弹去粉末。
3．熨烫衣服掌握温度的小窍门
纤维织物耐热性差，湿温达到80℃时，纤维强力降低，因此只宜干烫。涤纶、锦纶、晴纶和人造纤维的中厚织物，熨烫温度宜在140～150℃比较合适；熨烫同类浅色薄型织物时，温度在130℃左右；丙纶织物不超过100℃；氯纶织物不超过70℃压力不要太大，熨斗要不停移动。
4．保养风雨衣的小窍门
风雨衣被雨淋后，不能用手和抹布擦试，也不能放在太阳下曝晒，最好是用双手提起衣领，抖去水珠，放在阴凉晾至8-9成干，用熨斗略熨即可恢复平整，保持防雨性能。风雨衣脏污后可将其浸入30℃以下含有中性洗涤剂的温凉水中，浸泡10分钟左右，把风雨衣平铺在搓板上，用毛刷轻轻地刷洗一遍，直至洁净为止。然后再放回水中投洗干净。洗净后的风雨衣，用衣架架起，在阴凉通风处凉干后，将熨斗调在70℃左右，把整个衣服熨一遍。在洗涤中，绝对不能用碱性大的洗涤剂和汽油、酒精等有机溶剂，洗涤液也不能温度过高。
5．保养西装的小窍门
西装不穿时，最好用与肩同宽的衣架自然垂挂。衣服穿脏后，全毛料精做的西装应干洗，色织中长纤维仿毛呢或晴纶仿毛呢的简做西装，洗涤时用温水倒入盆内，加入适量的皂粉调匀，再将衣服来回刷，待污迹去后，再稍揉搓一下，用清水过净，用衣架挂在阴凉处，干后将衣服熨烫平整。藏入衣柜时，全毛西装应放些樟脑丸，化纤织物，不必放樟脑丸。
6．晾衣防皱小窍门
衣服在洗衣机里脱水后，宜马上晒干，因为衣服在脱水机中放置时间过长，容易褪色或起皱。其次，将衣服从脱水机中取出后，要马上甩动几下，防止起皱。另外，衬衫、罩衫、床单等衣物晾干之后，要好好拉展，也有助防止起皱。
7．丝绸衣服洗涤小窍门
一般说，深色绸料衣服不要用肥皂或皂粉洗，否则会出现皂渍，使颜色发旧。洗时，泡在热水中，用手大把搓擦，不要用开水冲泡，不要上搓板用力搓擦，也不要用板刷刷。真丝或人造丝衣服要用高级洗衣皂和高级洗衣粉洗。为了使丝绸衣物颜色鲜明、有光泽、质地柔软，可在最后一次过水时，水中加几滴醋，把衣物泡5分钟取出阴干。
8．记住什么衣服不宜用洗衣机
有些服装不宜用洗衣机洗涤。
⑴毛料服装。因为毛料服装的不少部位是用手工缝制的，衬布又多是麻类织物，在洗衣机里呈旋转翻滚，会使衣料牢度下降，还会因面料和衬布吸水不一而变形。
⑵丝绸服装。因丝绸织品质料薄，受摩擦后容易起毛或表面出现绒球。使用洗衣机洗涤，不仅会使丝绸衣服变形、褪色、而且会缩短衣服的寿命。
（3）含有羊毛成分的毛衫，以防止发生起毛起球和缩绒。
9．绒线衣去亮小窍门
绒线衣穿久了会发亮，如用醋水（醋、水各半）喷一喷，再用手揉一揉，即可除去亮光。
10．洗羊毛衫的小窍门
羊毛纤维的显著特点是热可塑性。在一定的湿温度下，毛线很容易改变形态，而冷却后又可保持不变形，此外，尽管毛线对酸性腐蚀有较好的耐力，但对碱的侵蚀力却十分敏感。因此，正确的洗涤方法：先将织物放在冷却的水中浸泡，挤去水分，放入含有洗涤剂的温水中轻轻漂洗。然后用清水洗净，并用干毛巾将织物中的水份挤干，使织物恢复原状，置阴凉通风处晾干即可。
11．去除羊毛膻味的小窍门
新买来的羊皮上常有股难闻的膻气味，有人把皮衣置于裂日下曝晒，或放在开水中浸泡。这样去膻味效果甚微，且易损其寿命。告诉您一个窍门。把酒精均匀地喷在皮毛和皮板，将少量黄米撒在皮毛上轻轻抽打
或用软毛刷顺着毛刷1-2遍。等皮干后，把黄粘面抖掉，然后将羊皮衣紧紧地卷起放上一些樟脑闷上一段时间（两个月左右），羊皮上的膻气便可随酒精和樟脑挥发掉。
12．毛料服装去亮小窍门
毛料服装挺阔、美观、耐用，但由于不宜湿洗，穿久了会出现“亮光”。经过干洗后亮光也不易消失。这里有一妙法，可消除“亮光”。兑好一些浓度为50％的醋水，敷在“亮光”部位上，干后再敷一次，然后盖上布块用熨斗熨一下，“亮光”就会被消除。
13．去除滑雪衫油渍的小窍门
用少许面粉和水调成浆状，涂在油渍上，等10小时后，用刷子蘸一些清水，刷去粉末。这样，沾在滑雪衫上的油渍就会消失。滑雪衫领口上有油渍，可先把抹布浸湿，蘸一些洗衣粉，在滑雪衫油污处擦洗，再用小板刷轻轻地刷，然后用清洁的抹布把领子上的白粉擦去，晒干就好了。
14．皮装上光的小窍门
用刷子去除表面灰尘，如有污垢可用布蘸少许温水揩净，然后取鸡油一块，用布包成一团，在衣上擦抹，再用软布擦去浮油，在通风处晾上1-2小时。这时既能保护好皮质，又能增加衣服光泽。注意必须阴干。15．西装洗涤与保养的小窍门
西装的洗涤有干洗和湿洗两种方法。干洗是适用局部污垢清洗，在洗之前先检查哪些部位受污。然后，用水喷湿喷透，放少量的高级肥皂或洗衣粉，用刷子刷干净，再用清水把去污剂（肥皂、洗衣粉之类）漂净。否则干后这些部位会泛起白色斑块。洗净后晾干至八九成，把西装铺放在平坦的毡面上，再用半干湿的白布，铺平在要熨地西装表面，顺序用熨斗把西装熨平熨干。湿洗，将西装用水洗透洗净。其方法与干洗相同。其清洁剂可选用“丝毛类洗涤剂”洗涤。切忌用洗衣机洗西装。在熨烫西装时不要用毛巾作垫，最好选用不褪色的白布。每当不穿西装的时候，就应及时将口袋的东西取出，用毛刷顺方向把西装表面的尘土扫净。若条件允许，用西装衣架挂起，外罩一个干净的胶袋。这样既防西装变形，又防尘埃玷污。如不能将西装挂起，可按平时折衬衫的方法，把西装折叠后，放在塑膜袋里，也可用纸包着樟脑丸一同存放。切忌用力压，或折一团，压实，压皱。
将裘皮衣置于通风处晾晒，等毛晒干后，在油渍处撒上适量的食用生粉（切勿用面粉），再用刷子顺毛擦刷，直至油渍去掉。然后用藤条拍打毛面，使毛绒洁净、蓬松。如果油渍沾到毛绒根底，可多撒点生粉，用手指轻轻揉捻毛绒，但用力要均匀，以免掉毛或损坏毛绒。
17．拉链保滑小窍门
拉链受潮或生锈、氧化后，拉动时不畅通，或使劲也拉不动时，如用蜡烛在两排拉齿上来回擦几下，并放在火上烘烤一下，拉动起来就非常滑溜了。
18．棉织品熨黄补救小窍门
棉织衣物如被火烫后，会发生黄晕，影响美观，如能在烫黄后立即撒上些细盐，然后用手轻轻揉搓，再放到太阳底下晒一会儿，用清水洗净，焦黄的痕迹即可减轻甚至完全消失。
19．衣服熨黄补救小窍门
熨斗过热会使衣服烫黄，可用牙刷蘸凉水轻轻擦洗，然后拿到太阳光下晒，可减轻黄色。黄渍严重的毛料或布料衣服，用牙刷洗刷后，再用锅炉水烧开时的热气熏，色重变轻，色轻则无。
20．丝绸保养的小窍门
丝绸服装要勤换洗，脏衣切忌搁置。深色的衣服洗涤时用低温淡洗衣粉溶液，清水漂净，浅色衣服可用皂片，洗衣粉或优质肥皂温度掌握在40℃左右。不可使用拼板和硬板搓擦，应双手大把轻轻揉搓，漂清后晾在阴凉通风处。熨烫时先喷些均匀细水，20分钟后用120℃左右温度的熨斗直接熨烫；穿丝绸衣服不要直接贴身，避免过多的汗液浸蚀衣服引起变色、变质、破损。
21．衣服去黄小窍门
衣服穿久了，领口常有一些汗渍，洗时又不易洗掉，特别是白上衣，被汗渍一染，就变成了黄色，看上去既不卫生又不美观。教您小窍门。洗衣前，先把精盐撒在领口上，用手轻轻揉搓，然后再用清水漂洗，汗渍就会被洗掉了。
1.毛巾、西服、衣服上洒上了茶水，您取来白醋，用开水搓洗，直到洗净为止。
2.衣服上洒上咖啡或茶水，您立即脱下用热水搓洗，便可洗干净。
3.如果污渍已干，您试试用下面方法：用甘油和蛋黄的混合溶液涂拭污渍处，待稍干后，再用清水洗净即可。
4.先用甘油涂在污渍处，再撒上一些硼酸粉，然后浸入开水洗涤。
5.用稀氨水、硼砂和温开水涂擦，也可除去污渍。若是羊毛混纺制品，不用滴氨水，只用10％的甘油溶液洗涤即可。
23．清除霉味的小窍门
霉味，在夏天保存衣服时间长了，就会产生。因此我们在夏季里要经常晾晒衣物，以防霉味。衣物产生霉味，也是生虫、变质的先兆，因而防霉味产生是很重要的。防止和消除霉味的方法很简单，如果在壁厨、衣柜、桌子抽屉里放置一块肥皂，便可防止霉味产生，即使有了霉味，也会逐渐消除。
24．除霉渍的小窍门
⑴梅雨季节，洗好的衣服不易晒干，常有一股难闻的霉味。若将衣服放在加有少量醋和牛奶的水中再洗一遍，便能除去霉味。若收藏的衣服或床单有发黄的地方，可涂些牛奶，放在太阳下晒几小时，再用通常方法洗一遍即可。⑵如果呢绒织物上有了霉迹，须将其挂在阴凉通风处晾干，再用棉花蘸少量的汽油在霉迹处反复擦拭即可。
25．醋的妙用
玻璃上的油漆，可以用醋浸软后擦掉。磨墨时滴点醋，墨汁黑而发亮，不易褪色。铁或铝生锈，可以用醋擦干净。毛料衣服经常磨擦部位有光亮，敷上50％浓度的醋水，干后再敷一次，然后覆块湿布烫，就可除去。洗涤绸缎等丝织品时，在水里放少量醋，能使丝织品保持原有的光泽。
26．巧除绸衣黄色小窍门
白绸衣物复白，用干净的淘米水浸泡2-3 天（每天更换一次新的淘米水）后取出，然后用自来水清洗即可除去黄色，如果用柠檬汁洗，则更为理想。
27．除圆珠笔油渍的小窍门
将衣服上的圆珠笔油渍用冷水浸湿后，用苯丙酮或四氯化碳轻轻擦去，再用洗涤剂、清水洗净。不能用汽油洗，再一个办法可涂些牙膏加少量肥皂轻轻揉搓，如有残痕，再用酒精擦拭。
28．除蓝墨水渍
刚污染的衣物可先放在冷水中浸泡，然后用肥皂搓洗，陈迹则要放在2％的草酸溶液中浸泡几分钟，然后再用洗涤剂洗除。
29．除血渍、奶渍的小窍门
把胡萝卜研碎拌上盐，涂在沾有血、奶渍的衣服上揉搓，再用清水漂净。衣服上沾有血、奶渍，您用生姜擦洗，然后用冷水搓洗，可不留痕迹。
30.羽绒服洗涤注意事项:1)尽量不要机洗,否则破坏羽绒层,,如要机洗只可用轻柔机洗,放少量的洗涤剂.时间不宜过长,单独洗涤.防止勾伤面料.2)手洗时,先将羽绒浸泡在冷水中,在平铺轻刷,去除油污,用冷水或温水冲洗,不要用手去拧干,这样会破坏防羽涂层,造成漏绒,用手轻轻的将水挤出,在放于通风处晾干,不要放于阳光下曝晒,等晾干以后在轻轻的拍打,让衣服处于自然蓬松状态即可。注意要：防火、防钩、放熨烫、忌拧、忌曝晒。
31.订珠及烫钻类衣物洗涤注意事项;1)衣物反洗反晒；2）不可熨烫，揉搓、拧绞订珠、烫钻部位3）不可机洗
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装设计基础知识
服装设计基础知识 服装设计基础知识 (2) 2007-03-21 22:48 服装设计基础知识 (2) 五、服装设计的三大要素以及服装的整体美概念 造型、色彩、材质是服装设计的三大要素。 (一)型与服装设计 服装的造型可分为外造型和内造型，其外造型主要是指服装的轮廓剪影，内造型指服装内部的款式，包括结构线、省道、领型、袋型等等。 服装的外型是设计的主体，内造型设计要符合整体外观的风格特征，内外造型应相辅相承。要避免抛开外型风格一味追求内造型的精雕细刻，因为这将会起到喧宾夺主、支离破碎的反面效果。 1(服装的外造型设计服装设计作为一门视觉艺术，外型轮廓能给人们深刻的印象，在服装整体设计中造型设计属于首要的地位。服装的外轮廓剪影可归纳成A、H、X、Y四个基本型。在基本型基础上稍作变化修饰又可产生出多种的变化造型来，以A型为基础能变化出帐篷线、喇叭线等造型，对H、Y、X型进行修饰也能产生更富情趣的轮廓型。 轮廓线的变化是流行款式演变的鲜明特点，例如20世纪50年代流行的帐篷形，60年代的酒杯形，70年代的倒三角形，70年代末、80年代初的长方形以及近年来流行的宽肩、低腰、圆润的倒三角形等等，见图1,9。设计师应对型有敏锐的观察能力和分析能力，从而预测出或引导未来的流行趋势。纵然服装的外造型千变万化，但都离不开人体的基本形态，决定外形线变化的主要部分是肩、腰和底边。例如腰部是服装造型中举足轻重的部位，其中腰部的松紧度和腰线的高低，是影响造型的主要因素。腰部从宽松到束紧的变化可以直接影响到服装造型从H型向X型
的改变，H型自由简洁而X型纤细、窈窕。腰节线高度的不同变化可形成高腰式、中腰式、低腰式等服装，腰线的高低变化可直接改变服装的分割比例关系，表达出迥异的着装情趣。 2( 服装的内造型设计服装的内造型设计主要包括:结构线、领型、袖型和零部件的设计。服装的结构线具有塑造服装外型，适合人体体型和方便加工的特点，在服装结构设计中具有重要的意义，服装结构设计在一定意义上来说即是结构线的设计。 服装的结构线即是指体现在服装各个拼接部位，构成服装整体形态的线，主要包括省道线、褶裥和剪辑线及装饰线等。结构线不论繁简都可归纳为直线、弧线和曲线三种。由于人体是由起伏不平的曲面组成的立体，因而要在平面的面料上表现出立体的效果，必须收去多余的部分，除了利用面料的可塑性对其进行湿热定型外，一般主要是通过省道与裥的设置来实现这一目的。省是缝合固定的，根据所设的不同的位置，分为胸省、腰省、肩省、后背省、臀位省等等。其中胸省是女式服装中最为关键而重要的因素。胸省根据款式的变化具有不同的形式，主要可用原型倾倒和剪开折叠两种方法将胸省进行转移，见图1,10。例如利用剪开折叠法先从收省的地方朝胸省剪开，以胸省点为圆点，在折叠腋下省的同时，省道就转移切开线的位置，完成了胸省的转移。 裥是在静态时收扰，而在人体运动时张开，比省更富于变化和动感，裥的设计主要以装饰为主，一般有褶裥、细绉褶和自然褶三类。 剪辑线的作用是从造型美出发，把衣服分割成几个部分，然后缝制成衣，以求适体美观。剪辑线可分为六种基本形式:垂直分割、水平分割、斜线分割、弧线分割、弧线的变化分割和非对称分割。服装结构设计中根据不同的款式风格和体态特征，巧妙地运用省道褶裥和剪辑线，充分考虑内外结构线的统一与协调，才能使服装造型更为丰富多姿。
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指轮廓线，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？ 时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装打版基础理论测试题及答案
衬衫、 1：当衬衫的前中长和后中长不一样时，前后幅的侧缝脚位点是不是在同一个水平位？ 答：前后幅的侧缝位是在同一个水平位。不管前后中的长度是否一样长，但前后幅侧缝始终都是长度相等的。 2：扁装领和企装领包装的衬衫，其领窝造型在打版中分别有什么不同？ 答：扁装领的领深小于领宽，领窝弧线也比较直，因为扁装领包装时成V字形紧贴衣身。企装领的领深要大于领宽，领窝弧线也比较弯，因为企装领包装时呈心形立起来包装。 3：一般男装衬衫颈点(折衫线颈点)至胸袋多少CM? 前中至胸袋多少CM？ 答：颈点至胸袋位约23-25CM,前中距袋约5.5-6CM- 4:衬衫那些裁片要粘朴（衬）？那些裁片要做实样？那些裁片要做点样？ 答：粘朴的裁片有:门筒/上级领/下级领/胸袋口/介英/袖叉/右前幅门边。要做实样的有：袋/筒/领子/介英/袖叉 要做点样的有：胸袋点样 5：男装有下级领的衬衫，第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM？ 答：男装领窝下第一粒钮扣约为5-6CM，其余的钮距约在8.5-9.5CM。 6：女装一片领衬衫第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM？最主要的一粒在什么位置？ 答：女装领窝下第一粒钮扣约为1.5-2CM，其余的钮距约在8-9CM。最主要的一粒在胸高点水平上下约2CM 位置。 7：立领和抱脖领（合体领）的领脚起翘有什么不同？为什么？ 答：立领的领脚起翘小于抱脖领。因为立领是稍离开脖子直立起来的，而合体领是环抱脖子，所领脚的起翘就会比立领的大。领脚起翘越大领口线就越短,也就是领口线越短领子就更紧贴脖子。 8：衬衬中那些是开直钮门，那些开横钮门的？一般没有明筒的衬衫钮门搭位是多少CM? 答：1：衬衫一般都是开直钮门的，特别是男装有门筒的衬衫。开横钮门的有：男装下级领钮位，胸袋口钮位，女装一些休闲没筒的衬衫。有门筒的钮门搭位是门筒的二分之一，一般没门筒的衬衫搭门为1.5-2CM。 9：衬衫左前幅前中门筒宽为3.5CM,右前幅前中要压多宽的明线?为什么? 答：右前中压线为2-2.5CM。因为不能让右前幅的压线露出于筒边。所以筒底的压线要比面筒位小1CM左右。 10:已知一件衬衫的下级领宽是3CM,那么上级领要做多宽才适合? 答：4.5CM,因为上级领反过来后要遮住下级领的领脚约1CM，遮住下级领口约0.5CM 。 11:已知一件衬衫的领围(领子)为40CM,在制图时,领窝弧线长是多少?为什么? 答：领窝弧线长应该在39CM，因为领窝是弧线在装领子时会自然拉长，所以适当的减短一点成衣后领子会更平伏。 12:正常衬衫的肩胛省位距袖笼线多少CM? 答：袖笼至肩胛省位大约是8-9CM。 13:已知一件衬衫的袖口围是28CM，袖叉宽是3CM，另外袖口有二个褶，每个褶是2.5CM。介英和袖口制图尺寸分别各是多少CM ? 答：介英=31CM(袖口+钮门搭位) 袖口=34CM(介英长+褶量+1CM缝份-袖叉宽) 14：衬衫后担干的布纹正常是和后幅不同的，在什么情况下，后担干要和后幅的布纹相同?为什么? 答：1：当面料经纬向缩水率相差在4%以上时，因为经纬向缩水相差过大，会成造成后幅担干位起皱。2：有人物、花鸟、建筑物及文字图形图案，因为这些图案不能颠倒,颠倒后会影响视觉效果。 时尚女装
服装专业术语和服装造型
服装专业术语和服装造型名称 2010-10-28 14:33:00 来自: 缝纫学堂(服装制作～红石榴缝纫社) 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。 在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性，服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 〔服装款式 style〕指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。 〔服装造型 modeling〕指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。 〔服装轮廓 silhouette〕即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。 〔款式设计图 design drawing〕指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。〔服装效果图 effect drawing〕指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 〔服装裁剪图 cutting drawing〕即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 〔服装结构线 structure line〕指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm. 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种： 一种是按照设计师的体系分类, 另一种是按照生产组织的体系分类。
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
服装打版基本常识
服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。 G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。 H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。 I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领： A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。 衬衫门筒： 1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。 3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
服装面料基础知识培训
服装面料基础知识培训 服装面料的基础知识培训 培训大纲: 1、布料织法; 2、面料知识; 3、洗涤知识。 布料的织法 一、梭织类 定义:是指采用经、纬两组纱线相交织造而成的织物，如西服面料、 休闲裤面料等。 特点:织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面 平整、坚实耐穿、外观挺括。 运用:在纺织品中它是应用最多、产量最高、品种最丰富、历史最悠 久、用途最广泛的服装面料。 二、针织类 定义:是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将 线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。特点:织物富于弹性，布料手感柔软舒服适体。 运用:在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看 好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。三、非织造类(无纺布) 定义:是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使相互 结合而成的织物。 特点:易整理性(包括耐洗性和快速变干)，抗皱性、透气性和抗紫
外线功能。有此无需熨烫，看上去效果依然很好。运用:在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工低成本，近年来 备受重视，发展很快，目前广泛的应用各类服装之中?????? 什么是纺织纤维, 纺织纤维定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是 指用来纺织布的纤维是肉眼可见的毛状物体。一般用来纺纱的 纤维其长度由半寸到数寸不等。纤维纺成纱线后便可用作织成 各类布料供制衣、窗帘、床单等。 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定长度、细度、弹性、强力等良好物 理性能。还具有较好的化学稳定性，例如:棉花、毛、丝、麻 等天然纤维是理想纤维。 纺织纤维类别:纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。 天然纤维: 1、天然植物纤维，如:棉花、麻、果实纤维。 2、天然动物纤维，如:羊毛、兔毛、蚕丝。 3、天然矿物纤维，如:石棉。(用的不多) 化学纤维: 1、再生纤维，如:黏胶、醋脂、天丝莫代尔、竹纤维等。 2、合成纤维，如:锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等 3、有机纤维，如玻璃纤维、金属纤维等(用的不多) 天然植物纤维:棉、亚麻。 棉:天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种(种子纤维)。棉由播种至成熟， 大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。棉的优点: 1、吸汗透气，手感柔软，穿着舒适;
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装打版基础理论综合测试 答案
A:裤/裙类： 1：裤子后中起翘是因为什么造成的?一般成年人西裤后中起翘是多少?西裤和牛仔裤二种裤子那种裤子后中起翘大? 答：裤子后中的起翘是因为腰与臀围差，收腰省后后中成V字角，为了使后中成品后平顺，所以要后中起翘修顺。一般西裤起翘在2.5-3.5CM左右。牛仔裤因为没褶和省，腰臀差比较西裤大，故后中起翘也比较西裤大，约3.5-5CM.。2：女装合体西裤和中低腰女装裤，腰侧缝分别各起翘是多少? 为什么女装裤腰侧缝要起翘? 答：女西裤外侧缝一般起翘1-1.5CM,低腰裤为2-6CM不等。因为前浪比较短，而裤子是外侧缝腰位点是比较固定的，所以随着前浪位的降低，外腰侧缝处也就自然形成了起翘的量。 3：一条女装低腰裤，坐围：92cm 比围：57cm 前浪长：19cm 后浪长32cm。请计算出前浪嘴宽、后中起翘及腰侧起翘各是多少？ 答：前浪嘴宽约= 3CM 后中起翘约= 8.5CM 腰侧缝起翘约=4.5CM 4：西裤的前中线(烫迹线)是怎么定位的?男装西裤的前中褶一般可偏过前中烫迹线多大?前中线褶量一般是多大? 答：1：前中线位置是前比围线的二分之一处。2：前中褶一般最多可以偏过前中线1CM。3：前中褶一般为3.5-4cm 5：女装西裤前幅和后幅的省尖长一般各是多少CM ?如果后幅要收二个省怎么定位?省量各是多少? 答：1：前省长约10CM,后省长约为11CM。2：后幅腰平分三份，二个省位各占中间一份，省量一般在1.5-2CM. 6：男装西裤前幅斜插袋正常袋宽和长各是多少CM ?后幅省尖长是多少CM ?后幅双唇袋开袋中线位离省尖多少CM ? 答：1:前插袋长一般为17CM,宽为3.5-4.5CM。2：后幅省尖长一般在6-6.5CM。3：双唇袋袋唇中在省尖的位置上。7：牛仔裤后贴袋，袋口侧位压1/2英寸双线，袋角侧位压1/4英寸双线，缝分应该怎样加？ 答：压1/2英寸双线的加3/4缝位，压1/4英寸双线的加1/2缝位，也就是按压线的宽度再加大1/4英寸缝份。 8：牛仔裤要埋夹（光边包缝）的部位，面（压线的部位）和底（包缝的部位）的缝位各是多少CM？答：压线位裁片加1CM，底包缝位加2CM，或都采用平均加，即面底平均加1.5CM缝位。 9：当面料经纱（直）缩水为2%，纬纱（横）经纱（直）缩水为8%时，裤腰的布纹是怎么定? 答：裤腰的布纹线要跟回前后幅的布纹线，因为纬纱的缩水率比经纱相差得大多，会造成裤腰装好后起皱不平伏。10：当裤子的内长分别为78CM和25CM 时，它们的后浪嘴各要比前浪嘴降低多少?为什么后浪嘴要比前浪嘴低? 答：1：内长78CM的裤子后浪嘴要降低0.5CM，内长为25CM的裤子不用降低。2：后浪底要降低是因为后内侧缝的弧线比前内侧缝线弧度弯，为了使前后幅的内侧缝长度相等，所以后浪嘴要适当降低约0.5CM左右。11：一条女装宽脚裤，当比围=54,膝围=58,脚围=66时，比围外侧缝还需要偏进0.5CM吗?为什么? 答：侧缝比围位不用偏进，因为脚围已大于比围，此款已是喇叭裤，若比围位再偏进外侧缝线造型就不直顺了。12：外侧缝不破开的裤子，在打版时需要怎么处理? 答：侧缝不破开的款式，采用前后幅对折打开制图，即原侧缝线是直线无缝制图。 13：在打版中，低腰女装裤的腰头做法与男装休闲裤的腰头做法有什么不同? 为什么? 答：女装低腰裤的腰头是采用原身破缝弯腰头制图，因为低腰裤前腰是弧线造型，若不做原身分割弯腰头，穿起来后就会不贴身。而男装的裤子多为宽松裤，腰头都是直线造型，所以对折直腰头制图不会影响穿着的效果。 14：有一条裤子的贴袋高为16cm, 袋宽为14.5CM，那么它的袋盖宽应该要做多大? 为什么?
服装CAD打板系统培训手册
一、 打板界面九个区域 打板界面九个区域如（图一）所示： （图一） 注：小样区与工作区的关系：小样区的小方格是用于存储衣片小样的，称为“小样表”。“小样表”和工作区是互通的，用鼠标左键点击“小样表”中的片，则该方格变为黄色，衣片即显示在工作区中，再次点击“小样表”的该栏，则该栏变为白色，同时“工作区”中的衣片消失。 二、十八个功能按钮 打板界面中十八功能键如（图二）所示： 五、功能说明栏区：当光标指向功能 图标时，该栏提供帮助说明。
所有工具使用时，用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表的功能。点击另一按钮时，系统在打开另一功能的同时，关闭该功能。这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。下面分别加以介绍： 为了有步骤的学习好这些工具，我们先分清一个概念：什么是框架线；什么是样片线。 1、框架线：在比力软件中，框架线就是我们平常所说的辅助线，是为了提 取我们真正所要的样片所作的辅助线。在工作区中通常以灰色显示，如（图三）所示： 2、样片线：在框架图的帮助下，我们所提取的样片，在比力软件中这一提 取过程我们称之为“生成样片”。在工作区中通常在框架线的基础上以紫红色显示，如（图四）所示： 图三图四明白了什么是框架线，什么是样片线后，我们就可以将这十八个功能键加以分类。 1、可用于框架线上操作的工具有： 2、可用于样片线上操作的工具有 ：
3、从以上分类可以得出：有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作，如： 4、还有一个单独的工具，是用于我们在开始工作前为我们所做的款 式设置尺寸表用的。 为了我们能循序渐进的学习好这套软件，下面我们就按照手工制版的顺序来逐渐学习这些工具： 设尺寸表——打框架图——生成衣片——修改衣片——放码——加缝边——排料——打印输出 三、尺寸表 怎样设尺寸表和保存尺寸表： 1、基本尺寸表的建立：点“”功能键，进入设尺寸表，然后在左 边的“标准尺寸表”中挑选所需要的部位名称，挑选好之后点按钮，系统会自动进入“输入规格表”界面。用鼠标点击要修改的部位数据， 修改后打“回车”，全部修改好后，点“另存”按钮，在“文件名”一栏 输入要起的文件名，点“保存”，最后点“保存”即可。 2、多号型尺寸表的建立：如（图五）所示： (图五) 规格：点按钮进入“输入规格表”的界面即为显示实际尺寸界面，点“差量”可转到显示档差界面。 差量：能和“规格”互转，一般在输入其他码时都转换到“差量”界面。直接输
服装打板步骤
公式法制作新文化式原型 富怡服装工艺CAD提供两种样版设计方式:一种是自由设计,一种是公式法设计.其中公式法的最大的优势是:打版完成后可以根据尺寸表自动放好码.其操作特点和要注意的地方是:打版之前一定要编辑好号型尺寸.且打版过程中需要输入尺寸的地方都要采用尺寸表里的部位名称来编辑公式,而不能只是输入实际的数据(除了定寸的数据,即所有码的数据都不变的情况) 规格表单位：CM 部位胸围背长腰围 规格84 38 64 Step1：打开富怡设计放码系统，选择【公式法制图】。 Step2:在【号型】菜单栏选择【号型编辑】，如图进行号型尺寸编辑。 Step3：用智能笔工具绘出背长及身宽线。
Step4：用加点工具定出袖笼深尺寸。 Step5：用水平垂直线工具连接。 Step6：用智能笔工具定出前袖笼深尺寸及前领宽尺寸。 Step7：用皮尺工具量出前领宽尺寸并记录 Step8：用加点工具定出前领深尺寸并用水平垂直工具线连接。 Step9：同样方法定出后领宽。 Step10：用等份规工具三等份后领宽，并取一等份的量定出后领深。 Step11：再用等份规工具三等份前领深的对角线，在第一等份量处用定点工具定出0.5cm的量, 再用智能笔工具通过0.5cm的定位点连接前后领弧线。
Step12：用智能笔工具定出前胸宽尺寸。 Step13：用量角器工具定出前肩斜角度并画线至前胸宽线。先单击前领窝点再单击水平线另 一边端点,最后点击胸宽线上的任意位置,输入前肩斜角度22度 Step14：用智能笔工具延长肩斜线1.8cm Step15：用皮尺工具量出前小肩宽的尺寸并记录数据. Step16：同样用量角器工具制作后肩斜线. 后小肩宽尺寸为:前小肩宽 +B/32-0.8 肩斜角度为18 Step17：用智能笔工具在后中线下8cm处定出后背宽线.后背宽尺寸 为:B/8+7.4 Step18：用等份工具两等分后背宽,并用定点工具偏离中点0.5cm定出后肩
服装打板必备基础知识知识
服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。 ②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
ET服装打版制版CAD教程(经典)
ET2009 服装CAD教程 河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用 一、作图类（先左键点选） 1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束） 2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。） 3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束） 4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键） 5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可） 二、修改曲线类（先右键点选） 1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束） 2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键） 3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键） 4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动） 5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）
6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点） 7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。）"指定点数已包含线上的两个端点" 三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选 1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。 2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。）注意：框选时不要超过线的中点。 3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束） 4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。） 5 删除（框选要删除的要素，按Delete键删除或按住ctrl键点右键删除） 6 省折线（框选需要做省折线的四条要素，右键指示倒向侧） 7 转省（框选需要转省的一部份线，左键依次点选闭合前、闭合后、新省线，右键结束） 8 平行线（框选参照要素，按住shift键点右键指示平行的方向。如果在长度输入数值，可做指定的平行距） 9 要素打断（框选要打断的要素，点选"通过廷伸方向将线打断的那条要素"，按住ctrl键点右键） 10 端移动（框选移动端，在框选未松开左键时按住ctrl键，先松开鼠标左键再放开ctrl键，右键点新端点） 11 要素合并（框选要合并的要素，按＋号
服装CAD打板系统培训手册
ＢILI 服装CA Ｄ打板系统培训手册 一、 打板界面九个区域 打板界面九个区域如(图一)所示: （图一） 注：小样区与工作区的关系:小样区的小方格是用于存储衣片小样的,称为“小样表”。“小样表”和工作区是互通的，用鼠标左键点击“小样表”中的片，则该方格变为黄色,衣片即显示在工作区中，再次点击“小样表”的该栏，则该栏变为白色,同时“工作区”中的衣片消失。 二、十八个功能按钮 ?打板界面中十八功能键如（图二)所示: 一、标题栏区:显示当前系统操作状态及当前档案名。 二、菜单栏:为系统的菜单栏。 三、图标栏： 八、数值区：显示和输入数据。输入数据时应注意 光标所在 的栏目。 六、多功能区：可显示款式图、尺寸表、曲线库等。 七、功能 键区：每个中文按钮代表一个功能键，代表一组操作。 五、功能说明栏区：当光标指向功能 图标时，该栏提供帮助说明。 四、小样区：详细说明见下面。 九、工作区：所有操作均在此区域显示完成。 图二
所有工具使用时，用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表的功能。点击另一按钮时,系统在打开另一功能的同时,关闭该功能。这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。下面分别加以介绍: 为了有步骤的学习好这些工具，我们先分清一个概念：什么是框架线；什么是样片线。 1、框架线:在比力软件中,框架线就是我们平常所说的辅助线，是为了提取我 们真正所要的样片所作的辅助线。在工作区中通常以灰色显示，如（图 三)所示: 2、样片线：在框架图的帮助下,我们所提取的样片，在比力软件中这一提取 过程我们称之为“生成样片”。在工作区中通常在框架线的基础上以紫红色显示，如(图四)所示： 图三图四 ?明白了什么是框架线,什么是样片线后,我们就可以将这十八个功能键加以分类。 1、可用于框架线上操作的工具有： 2、可用于样片线上操作的工具有： 3、从以上分类可以得出：有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作，如： 4、还有一个单独的工具,是用于我们在开始工作前为我们所做的款
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。