纺织面料知识
纺织面料知识
第一章纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉
→麻
——动物纤维（蛋白质纤维）→毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛
——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER
→丙纶PP
→腈纶ACRYLIC
→锦纶POLYAMIDE / NYLON
→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒
棉的纤维长度在25-31mm之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织
物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；
比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。
几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，
变成圆形，反射能力，增加光泽），
生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），
原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只
有绿色、棕色），
环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法
棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，
人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，
再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，
而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要
脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTURE YARN）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W
（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱
CVC：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。
特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五
种）
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、
匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹
C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分
为S捻和Z捻。
纬线1/40D：单股40D半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）
定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。
高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）
二、原料：
1、真丝；按品种分为A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。
5、人造棉：短纤仿棉。
6、人造毛；粗仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺。
三、面料计算
1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X
（1±炼缩率）=（）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。注：
若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=
（）克/M
筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3
3、原料用量：经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度
例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。
旧：G=20X100X100÷9000=22.22克
新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算 D=5315/S
N 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算 D=9000/N
由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯D=9 dtex
例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？
第三章色织布
一、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般
以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考
虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布
产品：双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这
称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，
求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：160门幅÷4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。
同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单；
提花机：花式，复杂。
第四章织锦缎（satin brocade）
一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色
来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的
区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。
4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后
来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色
牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要
高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。
织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
五、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：基础材料为涤纶（PET）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收
缩）。
六、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩。
七、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔
机—→制成纹板—→编连—→上机
2、装造系统：提花龙头
3、织造系统：
原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续┚织造
八、常用表示
1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：姆米数表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。
姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克
例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S
涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D
毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N
第五章装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避
免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后形成漫反射，使光泽有层
次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。
注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C牵伸长丝：又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝，有时也叫DTY低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E 三角异形丝（三叶形丝或Y型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线：棉纱：单股；双股；气流纺
粘胶：单股；双股；气流纺
涤纶：单股；双股
涤棉：单股；双股
雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。
竹节纱：A 花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为
150厘米。
雪尼尔纱（Chenille）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层
的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第六章真丝（十四大类，三十六小类）
一、十四大类
1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，
轻、薄、透孔。
雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。
假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。
罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。
2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。
最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。
3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，
有弹性，爽滑。双绉（crepe de chine）。
4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。
5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。
织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎
brocade satin）
6、绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。
7、绢类（Yarn-dye silk fabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。
8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。
9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。
10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质
地为粗、厚。
11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。棉纺类
的poplin 为府绸。
12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。
13、呢类（Suiting silk）：质地厚，仿呢。
14、绸类（Silk and filament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是
真丝的长丝织物。
二、三十六小类
1、双绉类（Crepe de Chine）：平纹组织，纬线是两左、两右排列的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。
这是中国特色的绉类产品。
2、顺纡类（Crepon）：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈不规则的直向绉纹。
3、碧绉类（Kade Crope）：纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的织物。
碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。
4、乔其类（Georgette）：平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的，质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，
绸面呈现纱孔和绉效应。
5、塔夫类（Taffeta）：平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物。
现在塔夫绸以化纤居多。
6、电力纺（Hapotal）：平纹组织，生织物。
7、薄纺类（Paj）：平纹组织，生织物，但重量为6姆米以下。
8、绢纺类（Spun silk）：平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）。
9、绸类（Noil Poplin）：经纬都有纟由丝织的。
真丝生丝（长丝）——（下脚料）切断再纺——绢丝（短纤）——（下脚料、废料）组合再纺——纟
由丝
10、双宫类（Doupion silk）：经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。
双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。
11、疙瘩类（Slubbed fabric）：全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观呈现疙瘩效应。
12、条子类（Striped）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，
织物呈现条状。
13、格子类（Check）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，
织物呈现格子状。
14、透凉类（Mock-Leno）：假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。
15、色织类（Yard dye）：全部或部分采用色织的织物。
16、双面类（Reversible fabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。
17、花类（Jacquard fabric）：单层提花织物。
18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。
19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。
20、特染类（Special Dyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。
21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。
22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。
23、立绒类（Up-right pile silk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。
24、和服类（Kimono silk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。
25、挖花类（Swivel silk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不
需要修剪的织物。
26、烂花类（Etched-out fabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。
27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。
28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。
29、圈绒类（Loop-pile）：采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。
30、领带类（Necktic）：做领带的织物。
31、光类（Lustering）：经纬线中有金银线铝皮的织物。
32、纹类（Dobby）：用多臂机织的提花织物（小提花）。
33、罗纹类（Tussores）：单面或双面起横向一条条的织物。
34、腰带类（Obiji）：专门制做和服腰带的织物。
35、打字类（Typewriter Ribbon silk）：专门制作打字色带的织物。
36、绝缘类（Insulating）：专门制作绝缘材料的织物。
第七章纺织品的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished
treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1）棉布的练、漂工序：
烧毛——→退浆——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后
浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。
B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高
低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、涤棉布的工艺同普通的棉布
E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，
拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。
漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
（1）染色的原理
A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
（3）、染料与纺材
①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶（常温染）
特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。
其中甲醛做促进剂
直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。
②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。
特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。
③分散染料——涤纶的专用染料
染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。
④阳离子染料：
A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色
B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（CDP：Can Dye Polyester）。
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。
若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
3、印花工序
（1）印花按设备分类：
A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。┓高档面料真丝绸大量采用。
B 圆网印花：┛
C 滚筒印花：┓
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案┛图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D 拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜
色互抵。
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。
H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理：①手感硬、挺。大量对付棉、麻布
②手感软：可加柔软剂及水洗
B 定型整理：①拉幅
②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。
C 外观整理：①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。
②轧花用压棍去轧
③增白加增白剂
2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。
A 防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。
E 抗UV：真丝中抗UV的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中
的紫外线。专用名词：UV-CUT
F 红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。
G 抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。
其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。
牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
粉末冶金工艺基本知识
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴ 粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵ 颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶ 比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴ 填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末
《看听学》一册上知识点及习题
Lesson1-2知识点及习题 单词： 1. meet Nice to meet you . 见到你很高兴 Have a meeting 开会 2. and you and I 我和你 3. This 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am 你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班 classroom 教室 classmate 同学 6. her her class 她的班级 her mother 她的妈妈 7. teacher 老师 teach 教 8. Mr. 先生 Mr Li 李先生 Mr+姓 9. Which 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的，你们的 your pen your class your teacher 11. the定冠词，特指 12. sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are同is口诀 15 thank thanks thank you 16. Here you are给你 17. blue a blue sea 一片蓝色的大海 Once in a blue moon千载难逢 18. green green hand 新手 green house 温室花房 19. school bag 书包 handbag 手提包 backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandy and Sue ! 祈使句 祈使句: a. 省略主语 b.动词开头 c. 表示命令，请求，要求等 例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
粉末冶金基础知识
安全管理编号：LX-FS-A81397 粉末冶金基础知识 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
粉末冶金基础知识 使用说明：本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。
实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程
纺织知识大全
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织面料基础知识
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
面料知识面料色牢度知识大全
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
粉末冶金工艺基本知识
粉末冶金工艺基本知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性
3L看听学一册上知识点及习题.docx
LeSSOn1-2知识点及习题 单词： 1. meet NiCe to meet you . 见到你很高兴 HaVe a meet ing 开会 2. and you and I 我和你 3. ThiS 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班CIaSSroom 教室CIaSSmate 同学 6. her her class 她的班级her mother 她的妈妈 7. teacher 老师teach 教 8. Mr. 先生Mr Li 李先生M叶姓 9. WhiCh 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的,你们的your Pen your class your teacher 11. the疋冠词，特指 12. Sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are 同is 口诀 15 tha nk tha nks tha nk you 16. Here you are 给你 17. blue a blue Sea 一片蓝色的大海OnCein a blue moon 千载难逢 18. gree n green hand 新手green house 温室花房 19. school bag 书包han dbag 手提包backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandyand SUe ! 祈使句
祈使句：a.省略主语b.动词开头c. 表示命令，请求，要求等例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
牛仔基础知识
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
粉末冶金基本知识篇
粉末冶金基本知识篇 绪论 粉末冶金（也称金属陶瓷法）：制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程。 粉末冶金工艺：1）、制取金属、合金、金属化合物粉末以及包覆粉末； 2）、将原料粉末通过成形、烧结以及烧结后的处理制得成品。大概流程：物料准备（包括粉末预先处理（如加工，退火）、粉末分级、混合和干燥等）→成形→烧结→烧结后处理（精整、浸油、机加工、热处理、粉末冶金的特点： 1. 能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊性能的材料： ①能控制制品的孔隙度(多孔材料、多孔含油轴承等)； ②能利用金属和金属、金属和非金属的组合效果，生产各种特殊性能的材 料（钨-铜假合金型的电触头材料、金属和非金属组成的摩擦材料等）； ③能生产各种复合材料。 2.粉末冶金方法生产的某些材料，与普通熔炼法相比，性能优越： ①高合金粉末冶金材料的性能比熔铸法生产的好（粉末高速钢可避免成分 的偏析）； ②生产难熔金属材料或制品，一般要依靠粉末冶金法（钨、钼、铌等难熔 金属）。 粉末冶金技术的优越性和局限性： 优越性：1）、无切削、少切削，能够大量节约材料，节省能源，节省劳动。普通铸造合金切削量在30-50%，粉末冶金产品可少于5%。2）、能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。3）、能够制备其他方法难以生产的零部件。 局限性：1、粉末成本高；2、制品的大小和形状受到一定限制；3、烧结零件的韧性较差。 常用粉末冶金材料：粉末冶金减摩、多孔、结构、工具模、高温和电磁材料。 第一章：粉末的制取 第一节：概述 制粉方法分类： 机械法：由机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法。物理法：采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变，获得粉末。 化学法：依靠化学或电化学反应，生成新的粉态物质（气相沉积、还原化合、电化学发）。 在固态下制取粉末的方法包括：有机械粉碎法和电化腐蚀法；还原法；还原-化合法。 在气态制备粉末的方法包括:蒸气冷凝法；羟基物热离解法。 在液态制备粉末的方法有:雾化法；置换法、溶液氢还原法；；水溶液电解法；熔盐电解法。 从过程的实质看，现有制粉方法大体上可归纳为两大类，即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械地粉碎，而化学成分基本上不发生变化；物理化学法是
2020版粉末冶金基础知识
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版粉末冶金基础知识 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2020版粉末冶金基础知识 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。
⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末的填充特性与颗粒的大小、形状及表面性质有关。 ⑵流动性 指粉末的流动能力，常用50克粉末从标准漏斗流出所需的时间表示。流动性受颗粒粘附作用的影响。⑶压缩性 表示粉末在压制过程中被压紧的能力，用规定的单位压力下所达到的压坯密度表示，在标准模具中,规定的润滑条件下测定。影响粉末压缩性的因素有颗粒的塑性或显微硬度，塑性金属粉末比硬、脆材料的压缩性好；颗粒的形状和结构也影响粉末的压缩性。
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
粉末冶金常识
粉末冶金常识 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
粉末冶金常识 1.粉末冶金常识之什么是粉末冶金 粉末冶金是一门制造金属粉末，并以金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）为原料，经过混合、成形和烧结，制造材料或制品的技术。它包括两部分内容，即：(1)制造金属粉末（也包括合金粉末，以下统称"金属粉末"）。 (2)用金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）作原料，经过混合、成形和烧结，制造材料（称为"粉末冶金材料"）或制品（称为"粉末冶金制品"）。 2、粉末冶金常识之粉末冶金最突出的优点是什么 粉末冶金最突出的优点有两个： (1)能够制造目前使用其他工艺无法制造或难于制造的材料和制品，如多孔、发汗、减震、隔音等材料和制品，钨、钼、钛等难熔金属材料和制品，金属-塑料、双金属等复合材料及制品。 (2)能够直接制造出合乎或者接近成品尺寸要求的制品，从而减少或取消机械加工，其材料利用率可以高达95%以上，它还能在一些制品中以铁代，做到了"省材、节能"。 粉末冶金件 3、粉末冶金常识之什么是"铁基"什么是铁基粉末冶金 铁基是指材料的组成是以铁为基体。铁基粉末冶金是指用烧结（也包括粉末锻造）方法，制造以铁为主要成分的粉末冶金材料和制品（铁基机械零件、减磨材料、摩擦材料，以及其他铁基粉末冶金材料）的工艺总称。 4、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末制造方法主要有哪几类 粉末制造方法主要有物理化学法和机械粉碎法两大类。前者包括还原法、电解法和羰基法等；后者包括研磨法和雾化法。 5、粉末冶金常识之用还原法制造金属粉末是怎么回事 该法是用还原剂把金属氧化物中的氧夺取出来，从而得到金属粉末的一种方法。 6、粉末冶金常识之什么叫还原剂 还原剂是指能够夺取氧化物中氧的物质。制取金属粉末所用的还原剂，是指能够除掉金属氧化物中氧的物质。就金属氧化物而言，凡是与其中氧的亲合力大于这种金属与氧的亲合力的物质，都称其为这种金属氧化物的还原剂。 7、粉末冶金常识之粉末还原退火的目的是什么 粉末还原退火的目的主要有以下三个方面：（1）去除金属粉末颗粒表面的氧化膜；（2）除掉颗粒表面吸附的气体和水分等异物；（3）消除颗粒的加工硬化。 粉末冶金工艺流程图 8、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末性能测定一般有哪几项 用于粉末冶金的粉末性能测定一般有三项：化学成分、物理性能和工艺性能。9、用于粉末冶金的粉末物理性能主要包括那几项
看听学与新概念的区别
看听学与新概念的区别 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
看听学、新概念和新概念青少版区别(2011-11-07 15:46:10) 标签： 本贴为转贴，觉得有用，就转过来了 看听学简介：《看听学英语－Look,Listen&Learn》（《新概念英语》升级版）由朗文公司专为缺乏英语言语环境，在课外鲜有听、说、读、写机会的学生编写，该系列教材是由风靡世界的《新概念英语》作者英国着名语言学家L?G亚历山大专门为非英语国家的中小学生编写的一套绝版经典教材，该教材自问世以来，成为全世界非英语国家中小学教材的权威典范。3L双课是复习课及口语练习，对单课所学的重要知识点进行巩固练习，充分保证学习效果。 1、采用国际先进教学法“语境导学法”：精彩仿真的动画场景，让学生置身于纯正英语语境中，通过生动、活泼、诙谐、幽默的故事情节，可爱、个性的卡通角色，节奏优美的音乐，朗朗上口的英文童谣，为学生营造一个五彩斑斓、绚丽神奇的英语世界。 2、情景句型反复重现：摒弃呆板的语法教学，通过卡通互动，手偶短剧等新颖的形式实现对重点句型的多情景的反复重现，卡通动画情节编排独具匠心，很好地将英语知识点融入其中，无形中达到反复练习的目的，且记忆深刻。 看听学一册简介：
本书系第一册，词汇量为400个左右，适合小学三、四年级以上使用。本册课本以对话体裁为主，内容接近学生的日常生活，易懂易记，学了就能活用，加上课文插图多，趣味性强，语言坡渡较小，对培养学生能说、爱说、敢说的习惯极为有益。 新概念英语简介： 《新概念英语》（New Concept English）,是英国路易·亚力山大（Louis ）1967年专为非本族的中学和成年学习者编写的一套英语课本。全套共四册：第一册《英语初阶》（First Things First）,第二册《练习与进步》（Practice and Progress）,第三册（培养技能）（Developing Skills），第四册《熟练掌握英语》（Fluency in English）。四册科学地融合了听、说、读、写、译五方面的技能，从初级、预备中级、中级，直到高级，由浅入深，前后互相衔接。各册的共同特点是：1）不重传授抽象知识，而重培养实际运用英语的技能；2）分为许多分量适中的单元，循序小步前进，学习起来困难小，用力省，收效显；3）听、说、读、写四会并重，全面训练；4）兼顾趣味和实用，课文短小精悍，语言自然地道，内容生动有趣；练习精当，富于针对性。第一册以对话为主，明快上口；第二、三册以短篇故事为主，活泼幽默，耐人寻味；第四册都是原着文章选段，体裁多样，题材广泛。 新概念英语青少版简介： 在秉承《新概念英语》先进教学理念的基础上，《新概念英语青少版》拥有更多不同的特质：首先，整套教材充分展现了时代特点，产品包括了图书、MP3、DVD各种媒体形式，便于学习；内容上针对青少年的身心特点，采用了和他们生活、学习密切相关的语言材料，强调故事性，具有浓厚的生活气息，引导青少年树立积极健康的品格。再通过精心设计的听力、阅读和写作练习帮助青少年扎实地掌握各项英语知识和能
纺织面料基础知识
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类