服装设计裙子结构

服装设计裙子结构

裙子作为女性最常穿的服装之一,其结构设计与剪裁十分重要。一个好的裙子结构不仅能够将女性身材优势展现出来,还能够提升整体的美观度。下面将以普通裙子为例,探讨一下其结构。

首先是裙子的上半部分,也就是上身部分。上身部分有许多的设计细节,比如领口、袖口、腋下的剪裁等等。领口可以根据裙子的设计风格来选择,常见的有圆领、V领、方领等。袖口也有各种风格,比如长袖、短袖、无袖等,根据裙子的季节和款式来选择。腋下的剪裁也十分重要,可以采用一些工艺技巧来凸显女性的曲线美。

其次是裙子的中间部分,也就是裙身。裙身的剪裁可以根据身体的曲线来设计,有亮点突出和简单直接两种方式。亮点突出的设计可以通过褶皱、折痕、扭曲等方式来达到,这样能够起到修饰身材的作用。简单直接的设计可以通过修身或宽松的剪裁方式来展现女性的美态。

裙子的下半部分是裙摆。裙摆的设计采用的形状和长度可以根据裙子的风格和场合来选择。常见的裙摆形状有A型、钟型、直筒等,长度有长裙、中裙、短裙等。裙摆的设计还可以加入一些饰边的装饰,比如褶皱、花边、蕾丝等,这样可以增加裙子的层次感和丰富度。

除了以上的结构设计外,裙子的面料和颜色也是很重要的一部分。裙子的面料选择可以根据季节和款式来决定,常见的面料有棉布、丝绸、麻布等。面料的选择不仅要舒适,还要具有一定的质感和流动感。颜色的选择可以根据个人的喜好和肤色来选择,不同的颜色会给人不同的感觉,比如亮色会显得活泼和年轻,暗色则显得庄重和端庄。

最后,裙子的结构设计还需要考虑一些细节处理的问题。比如服装的缝合点、收边处理、纽扣、拉链等等。这些细节的处理能够提升整体的质感和品味。

总结起来,一个好的服装设计裙子结构需要考虑上身部分、中间部分和下身部分的剪裁,面料和颜色的选择,以及细节处理的问题。只有综合考虑这些因素,才能设计出一件合身、美观、舒适、时尚的裙子。

服装结构

1.纸样的工业价值产生的两个前提条件:一是机械程度的提高,二是专门分科生产方式的运用 2.服装设计是由设计、材料和制作互为作用形成的,设计起着诸因素合理组合的特殊作用 3.运用基本纸样不是一种方法,而是设计规律。方法有两类即平面裁剪和立体裁剪 4.第七颈椎不仅是头部和胸部的连接点,也是这两部分的交界点,所以成为基本纸样后中线的 顶点,即所谓的后颈点 5.腰椎共五块,第三块为腰节,常常作为服装结构的腰线标准,也是 测量腰围线的理论依据 6.颈窝为服装前颈点的标准,肩关节是服装结构中的肩点 7.肘关节的凸点是尺骨点,关节只能前屈,故袖弯、袖省设计都以此为依据,腕关节的凸点也 是尺骨点,主要作为基本袖长的标准8.骶骨连接腰椎,故也称骨骶椎,它下方两侧是髌骨与 下肢股骨连接,成为大转子是测定臀围线的标准9.腓骨与踝骨会合处的凸起点为腓骨头,是 裤长的基本点10.肌肉、皮下脂肪和皮肤决定着人体的外形特征。肌肉发达意味着脂肪少, 此为肌腱体,体型为X型;脂肪意味着肌肉不发达,此为肥胖体,体型趋于菱形 11.男女体型差异主要表现在上体。由于生理上原因,正面观察,男性肩宽,胸廓体积大, 骨盆窄而薄,整体呈上宽下窄的倒梯形;女性与此相反,肩窄,胸廓体积12.小,骨盆宽而厚, 整体呈上窄下宽的正梯形。侧面观察,男性外形起伏不平,而整体平直呈“筒形”;女性乳房隆起, 颈部前伸,肩胛突出,骨盆宽厚使臀大肌高13.耸,腰部凹陷,腹部前挺,形成优美的“S”曲线 14.服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长15.人体下肢自然活动区域尺度表明, 裙子摆度设计至少不能小于一般行走和登高活动尺度,窄摆裙摆开衩或活褶就是基于这种考虑。 因此,开衩或或褶的大小和下肢运动幅度呈正比。而裤子裆深与下肢运动幅度呈反比,即立裆越深 对下肢运动抑制越大,这就是立裆设计宁浅勿深的原因。16.AH为袖窿弧长;B为胸围; W为腰围;H为臀围17.胸点:以乳点为测点,用软尺水平测量一周,即胸围尺寸 18.腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周 19.臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周20.颈根围:经前颈点(颈窝)、侧颈点、 后颈点(第七颈椎)用软尺测量一周21.臂围:在上臂最丰满处(肱二头肌)水平测量一周 22.腕围:在腕部以尺骨点为测点水平测量一周23.背长:沿后中线从后颈点(第七颈椎)至 腰线间距离,随背形测量24.腰长:腰围至臀围间距离,随形体测量 25.袖长:测量自肩点经肘点至尺骨下端26.全肩宽:自肩的一端颈后颈点(第七颈椎)至 肩的另一端27.股上长:自腰线至臀骨沟的距离,随臀部形体测量 28.裤长:自侧体腰线至腓骨下端(踝部外侧凸点),此尺寸为裤子的基本长度 29.测量方法的标准为软尺在侧位贴紧时,其状态既不脱落,也不使被测者有明显扎紧的感觉 30.省量、省位和省长是省的三属性。省量大小决定合体度,它们呈正比,省量越大合体度越大, 反之越小。在造型关系上,省量与省长呈正比,省量越大省越长,反之越短。省位决定省的款式 31.只有胸省才有全省和全省的分解设计,因为胸省自身大,且集合了乳凸量、胸腰差量和设计量, 因此,胸省从功能、技术到形式有很大的设计空间和表现力分割造型的三原则:第一要以穿着舒适、 方便和造型美观为前提,避免分割线设计的随意性;第二竖线分割在与人体凹凸点不发生明显偏差的 基础上,尽量保持平衡分布;第三横线分割以人体凸凹点为确定位置,结合其他原则综合运用 32.成品纸样设计三步图:基本分割图、纸样处理图和纸样分离图 33.A型裙比较合体,愈靠近前后中线的分割线所增加的裙摆量愈小,相反靠近侧缝的分割线增摆量越大 34.廓形、分割和打褶三个基本结构规律在裙子纸样设计中更加突出,其中起决定作用的是廓形, 制约廓形的关键是腰线的曲度。廓形的变化范围是从紧身裙(H型)、半紧身裙(A型)、斜裙、 半圆群到整圆裙的不同阶段35.褶造型的三种特性:多层性的立体感;随人体自然活动的运动感;富有肌理和时间性的装饰感36.褶分自然褶和规律褶两类。自然褶分为波形褶和缩褶两种, 表现为随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点,风格华丽;规律褶分普力特褶(风琴褶)和 塔克褶(活褶)两种,表现为有秩序地动感特征,风格庄重37.普力特褶裙纸样设计要注意的问题:一、如果褶在臀、腹部有分布时,要进行省量在各褶中的均匀处理;二、各褶量从上至下要平行追加,这样才能保证每个褶处在直丝状态,且暗褶量不得超过明褶两倍;三、所有褶裥都要熨烫定型, 故布料应选择有一定化纤成分的混纺织物38.前身的施省量都小于后身,而不能相反; 前裆弯都小于后裆弯39.从人体臀部屈大于伸的活动规律看,后裆的宽度要增加必要的活动量, 这是后裆弯大于前裆弯的另一个重要原因。裆弯宽度的改变有利于臀部和大腿的运动,但不宜增加其深度40.增加横裆量要注意:一、无论横裆量增加的幅度如何,其深度都不改变;二、无论横裆量增幅多少,都应保持前裆弯宽小于后裆弯的比例关系;三、增加横裆量的同时,也要相应增加臀部的放松量, 使造型比例趋于平衡41.后翘实际是使后中线和后裆弯的总长增加,后中线的斜度取决于 臀大肌的造型,臀大肌的挺度越大,其结构的后中线斜度越明显(后中线与腰线夹角不变) 42.H型、Y型、A型和菱形是裤子的基本廓形。在结构上采用腰部打褶及高腰,对应裤口收紧的 纸样处理呈锥型裤(Y型);采用低腰无褶的收臀,对应裤口宽大的纸样处理呈喇叭型裤(A型) 43.喇叭裤在基本纸样的基础上作低腰处理,同时增大裤口,其规律以髌骨线为基准,奓起点或升或降 44.裤子(裙裤)腰位有三种变化,即高腰、中腰和低腰,高腰适合Y型裤(锥型裤);低腰适 合A型裤(喇叭裤);中腰适合H型裤(筒裤)无论是裤子还是裙裤主要施用的原理有:省移原理变 育克、变分割,褶的处理主要采用切展方法

服装结构设计基础知识

服装结构设计基础知识 何为服装结构设计?为何学习服装结构设计?服装结构设计的性质和任务是什么?人体对服装结构设计有何重要关系?服装的加放松度如何掌握?等等……我们只有将这些问题探讨清楚后,才能主动地将结构知识学好,使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科,也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科,其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等,是艺术和科技相互融洽,理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵,包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科,是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性,因此,必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后,对任何高难度的、复杂多变的服装款式,都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体

(1——2——1) 1、颈窝点:位于人体前中央颈、胸交界处,是领口深定位的参考依据。 2、颈椎点:位于人体后中央颈、背交界处,即第七颈椎点,是测量背长 和上衣长的起点。 3、颈肩点:位于人体颈侧根部至肩部的转折点,是确定领宽的参考依据, 也是测量小肩宽的依据。 4、肩端点:位于人体肩关节峰点处,是肩线外端点和袖山顶点的对应点, 也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。 5、胸高点:位于人体胸部最高点,即乳点,是确定胸围线和胸省省尖方 向的参考点。 6、背高点:位于人体背部最高点,即肩甲骨点,是确定后肩省省尖方向 的参考点。 7、前腋点:位于人体胸部与臂根的交点处,是测量胸宽的参考点。 8、后腋点:位于人体背部与臂根的交点处,是测量背宽的参考点。 9、肘点:手臂弯曲时肘部最突出的点,是制定肘线及肘省省尖方向的 参考点。

连衣裙的种类

连衣裙的种类 服装名称,又称“连衫裙”、“布拉吉”(布拉吉是俄语的中文译音)。这是由衬衫式的上衣和各类裙子相连接成的连体服装样式。款式种类繁多,有长袖的、短袖的,有领式的和无领式的各种式样变化。 种类篇 接腰型中 包括低腰型(腰位置在腰围线以下)、高腰型(腰位置在腰围线以上)和标准型;因为衣和裙的连接恰好在人体腰部,所以服装行业中,俗称它为“中腰节裙”。因其高低适中,造型美观、秀丽,适合各种层次的妇女穿着。 在连腰型中包括衬衫型、紧身型、带公主线型(有从肩部到下摆的竖破缝线)和帐篷型(直接从上部就开始宽松)等。 低腰型接腰的位置按衣长的比例而定,如果裙子是喇叭形、抽裕形或打褶形,下摆较大。 高腰型接腰位置在腰围线以上的裙子。大多数的形状是收腰、宽摆。这种连衣裙又叫(拿破仑)帝国女服。 标准型接腰位置在身体的最细部位。 连腰型 贴身型比起直简型还要紧身、合体的连衣裙。裙子的侧缝线是自然下落的直线形。 带公主线型利用从肩部到下摆的竖破缝线,体现曲

线美的连衣裙,它强调收腰、宽摆。像公主线和刀背线,这样在纵向放入的破缝线易于适合体型,也易于造出喜欢的形状和立体感。 帐篷型有直接从上部就开始宽松、扩展的形状,也有从胸部以下朝下摆扩展的形状。 样式篇 常见的有直身裙、A 字裙、露背裙、礼服裙、公主裙、迷你裙、雪纺连衣裙、吊带连衣裙、牛仔连衣裙、蕾丝连衣裙等。 直身裙 现代裙类名称,又称“直统裙”,是裙类的新品种之一,特点是胸围、腰围和裙围,三者基本上一样粗细,形成一种直筒式的形状。衣片结构,是上下相连,腰间不作剪断。有时为了跨步方便,在近裙摆处接上一段收有折裥的接边。直身裙不论孩子或成人都可穿着。又称布袋裙。其裙体宽松,领口和裙摆收拢。曾于20世纪20年代流行,50年代再度流行。 A字裙 侧缝由胸围处向下展开至裙底摆,外形似A字。由法国时装设计师C。迪奥尔于1955年推出。A型夸张下摆,修饰肩部形成。由于A型的外轮廓从直线变成斜线而增加了长度,进而达到了高度上的夸张,是女装常用的外型,具有

裙子的廓形指数X型

裙子的廓形指数X型 服装廓形是指服装正面或侧面的外观轮廓。 X型: 上衣和大衣以宽肩,阔摆,收腰为基本特征;裙子和裤子也以上下肥大,中间收紧为特征。X线形是较富有女人味的线型,通常在经典风格和淑女风格中大量使用。其造型特点是肩部高耸,腰部收紧,臀部呈自然形,下摆宽大。X线形充分勾勒出了女性线条,充分塑造出女性柔美、性感的特点。 A型: 上衣和大衣以不收腰,宽下摆,或收腰,宽下摆为基本特征。上衣一般肩部较窄或裸肩,衣摆宽松肥大,裙子和裤子均以收腰阔摆为特征。这种款式多应用在大衣、连衣裙、晚礼服中。它给人修长而优雅的感觉,极富动感,是20世纪50年代在全世界广泛流行的款式。 H型: 上衣和大衣以不收腰,窄下摆围基本特征。衣身呈直筒状:裙子和裤子也可以上下等宽的直筒状为特征。H形服饰在20世纪20年代中期在欧洲广为流行,50年代再度流行并被称作“布袋形”。20世纪60年代风靡一时,80年代再次流行。通常我们能够在运动装、休闲装、居家装、男装中多能看到H装廓形的身影。 T型:

上衣,大衣,连衣裙等以夸张肩部收缩下摆为主要特征。 T形廓形表现出强烈的男性特点,常常出现在男性服饰设计中。T形廓形类似于倒梯形或倒三角形,其造型特点是肩部夸张,上宽下窄的造型形成内收特点。 T形造型以它潇洒、大方、硬朗的风格,成为男性服饰的代表。近年来女性服饰也采用了T形廓形,在欧美颇为流行。T形廓形在一些较为夸张的表演服和前卫服饰设计中运用较多。 O型: 呈茧型,上下口收紧的椭圆形状,整体造型较为丰满的特征。 O形服饰以休闲、舒适为主要特点,因此这种款型多出现在休闲装、运动装、家居装和孕妇装的设计中。 O形服饰外形类似于圆形或椭圆形,其造型肩部、腰部没有明显的棱角,特别是腰部线条松弛不收腰。这种款型设计的服饰也很适合胖体人穿着,可以巧妙的掩盖身体的缺陷。 Y型: 放大肩部线条扩展视线,收紧下身比例。使得比例设置的不同,从上至下的空间量减少,形成Y型廓形时装。 Y型服装独特而浪漫,如果你穿着这类廓形服饰走在街上,就一定会吸引人的目光。Y形服饰犹如它的形状一样,肩部夸张,身形细长。

服装结构设计

服装结构设计 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科,也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科,其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等,是艺术和科技相互融洽,理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节,前有服装造型设计,后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性,结构设计蕴含着款式构成的合理性,工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片,揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系,修正服装造型设计中不可分解的部分,改正费工费料及不合理的结构关系,从而使服装造型更趋于合理与完美,它是服装造型设计的继续与补充,是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”,又包含了再创作。同时,服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版,为部件的吻合提供了数值依据和实物保障,有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此,服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展,又是服装工艺设计的准备和基础,在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵,包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科,是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性,因此,必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后,对任何高难度的、复杂多变的服装款式,都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体 服装与人体有着十分密切的关系,如:人体的长度和围度将决定服装规格的大小;人体体表的高低将制约收省的大小及工艺归拔的程度;人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此,要学好服装结构知识,必须对人体与服

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类,他们在结构设计上既有共性,又存在差异。 裙装是下装的一种,主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子,但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装,是下装的一种,在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化,种类 繁多,风格各异,能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多,款式各异,长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法: 1. 按裙子廓型的变化分类:紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类:裙长及膝的被称为标准裙,膝以上的被称为短裙,再短的被称为 超短裙或迷你裙,裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙,裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子,满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多,如图3——1——1。 下装结构(一)

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前,应对裙子各部位的名称有所了解,见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装,因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细,臀围粗,总体近似呈圆台体,前有腹凸,后有臀凸,且腹凸的位 置高于臀凸(要求前省长短于后省长)的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 •在臀围线以下主要是下肢结构,围度逐渐减小,应该更多考虑运动状态,臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大

服装结构设计——裙子原型研究

服装结构设计——裙子原型研究 一、人体腹臀部(躯干下部)的特征及描述 1.正面(背面)形态特征 两个锥面,锥度不同(上大下小) 2.侧面形态特征及臀部凸起程度的描述 臀凸度:腰围侧面4等分点与臀围侧面4等分点之间的水平距离 3.水平截面特征、下半身外包围及腹部凸起特征的描述 臀围线、腹围线、臀沟位线的外包曲线称为下半身的外包围线,故称外包围 下半身外包围>人体臀围 普通体型>2-3,腹凸度=下半身外包围-人体臀围 二、裙子原型的立体形态 1.裙子原型各结构线的空间形态 (1)腰围线:正面(背面)水平,侧面前高后低 (2)臀围线:位于水平面上 (3)摆围线:位于水平面上 (4)前中线:正面位于正中失状面上,为铅垂线;侧面中臀围线以上为与腹部贴合曲线,以下为铅垂线 (5)后中线:正面位于正中失状面上,为铅垂线;侧面臀围线以上为与腹部贴合曲线,以下为铅垂线 (6)侧缝线:正面臀围线以上为与人体腰部贴合曲线,以下为铅垂线;侧面为铅垂线或臀围线以上为向前弯曲的曲线,以下为铅垂线

2.裙子原型立体形态与人体体表的关系 (1)贴合区域支承面间隙为0 (2)靠近区域作用面间隙>0,但很小 (3)远离区域设计面间隙>0,但较大 3.裙子原型的曲面构成 (1)臀围线以上部分可看成两个锥面的复合或多个球面的复合,切曲面(复杂理解)(2)臀围线以下部分为柱面 三、裙子原型平面结构的形成 1.通过建立简单数学模型来获取平面结构 (1)模型1:可展开圆锥曲面(如图示) (2)模型2:近似展开圆球曲面(如图示)

2.通过立体裁剪获得平面结构 四、腰围放松量的研究 1.腰围放松量大小的确定 实验:(1)人体运动时腰围的变化:人体腰围会增加,最大值2.9cm (2)人体腰围的可塑性:人体腰围可强制性缩小,最大值3 cm 腰围放松量0-1 cm,一般情况下青年人0,中年及以上1 2.腰围放松量的分布 均匀分布于人体腰部 五、臀围放松量的研究 1.臀围放松量大小的确定 实验:人体运动时臀围的增加量,坐立时人体臀围增加4cm 人体下半身外包围-人体臀围2-3 cm(标准体) 臀围放松量=人体下半身外包围+材料厚度的容量及适量的人体运动 材料厚度的容量及人体运动量=1-2,应是均匀分布于人体臀部四周 则臀围放松量=2-3+1-2=3-5 考虑到人体运动时,臀围增量为4cm,因此臀围放松量取4-5cm,综合考虑最终取4cm 4=2+2或3+1 2.臀围放松量的分布 人体下半身外包围分布于人体腹部,材料厚度容量及运动量则均匀分布于人体腹、臀部位四周 4=2+2时前片的臀围放松量=2/2+2/4=1.5 1.5/4*2=75% 4=3+1时前片的臀围放松量=3/2+1/4=1.75 1.75/4*2=87.5%

服装设计裙子结构

服装设计裙子结构 裙子作为女性最常穿的服装之一,其结构设计与剪裁十分重要。一个好的裙子结构不仅能够将女性身材优势展现出来,还能够提升整体的美观度。下面将以普通裙子为例,探讨一下其结构。 首先是裙子的上半部分,也就是上身部分。上身部分有许多的设计细节,比如领口、袖口、腋下的剪裁等等。领口可以根据裙子的设计风格来选择,常见的有圆领、V领、方领等。袖口也有各种风格,比如长袖、短袖、无袖等,根据裙子的季节和款式来选择。腋下的剪裁也十分重要,可以采用一些工艺技巧来凸显女性的曲线美。 其次是裙子的中间部分,也就是裙身。裙身的剪裁可以根据身体的曲线来设计,有亮点突出和简单直接两种方式。亮点突出的设计可以通过褶皱、折痕、扭曲等方式来达到,这样能够起到修饰身材的作用。简单直接的设计可以通过修身或宽松的剪裁方式来展现女性的美态。 裙子的下半部分是裙摆。裙摆的设计采用的形状和长度可以根据裙子的风格和场合来选择。常见的裙摆形状有A型、钟型、直筒等,长度有长裙、中裙、短裙等。裙摆的设计还可以加入一些饰边的装饰,比如褶皱、花边、蕾丝等,这样可以增加裙子的层次感和丰富度。 除了以上的结构设计外,裙子的面料和颜色也是很重要的一部分。裙子的面料选择可以根据季节和款式来决定,常见的面料有棉布、丝绸、麻布等。面料的选择不仅要舒适,还要具有一定的质感和流动感。颜色的选择可以根据个人的喜好和肤色来选择,不同的颜色会给人不同的感觉,比如亮色会显得活泼和年轻,暗色则显得庄重和端庄。

最后,裙子的结构设计还需要考虑一些细节处理的问题。比如服装的缝合点、收边处理、纽扣、拉链等等。这些细节的处理能够提升整体的质感和品味。 总结起来,一个好的服装设计裙子结构需要考虑上身部分、中间部分和下身部分的剪裁,面料和颜色的选择,以及细节处理的问题。只有综合考虑这些因素,才能设计出一件合身、美观、舒适、时尚的裙子。

服装结构设计讲义

服装结构设计讲义 服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片,揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系,修正服装造型设计中不可分解的部分,改正费工费料及不合理的结构关系,从而使服装造型更趋于合理与完美,它是服装造型设计的继续与补充,是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”,又包含了再创作。同时,服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版,为部件的吻合提供了数值依据和实物保障,有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此,服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展,又是服装工艺设计的准备和基础,在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计课程是大家前面学习的服装纸样设计的一个总结,结构设计是一个系统工程,是技术(定量)和艺术(定型)的完美结合,它与体型、面料、设计理念相关,也就是说服装穿在一个人身上是不是与他合适,在结构上我们要综合考虑到体型、面料和设计思想,这样才能是真正的服装与人的合二为一。你比如说一个胖子你非要给他做一身很紧身的衣服,这样既不美观也会影响到他的基本活动;比如一个悬垂性很好的薄面料就比较适合做缩褶,这样能表现面料的飘柔,相反如果一个很厚重、硬挺的面料就不适合做缩褶了;比如你在设计一个系列的服装时你对这个系列的服装总体款式造型有一个概念,是合体的、宽松的还是半合体的等等,这些概念也是结构设计要考虑的问题,因为不同款式造型采用不同的松量。 通过这门课的学习我们要达到的学习目的: 1、独立针对某一个个体,能绘制出适合他体型的服装基本型; 2、独立完成综合服装结构设计。 结构设计是一个实践性很强的内容,要经过长时间的经验积累才能真正做到应用自如。为了体现这个课程的特点,我们主要以实践操作为主,因为前面大家都过相关的课程学习,让大家更多参与到这个课程的教学中来。 这门课的主要内容有以下几个方面: 第一章服装结构与人体结构关系 一、服装结构设计的依据 二、人体测量 第二章服装结构设计的方法 原型法、比例法、基型法(企业用)、短寸法(服装定制) 第三章服装结构设计 一、裙装结构设计 二、裤装结构设计 三、衣身结构设计 四、领结构设计 五、袖结构设计 六、襟、袋、衩的结构设计 七、综合结构设计 第一章服装结构与人体结构 一、服装结构设计的依据 1、人体比例与服装构成之间的关系(p40)

服装精品教案:裙装款式设计

第一章裙子设计 第一节裙子概述 一、女性与裙子 裙子是一种围裹式的服装,属下装,无裆缝。裙子的结构由三个围度(即腰围、臀围、摆围)和两个长度(即臀长、裙长)构成的。 裙子是在女性服装史中最古老的,且至今犹保持原始形状的衣服之一。现在的裙子,可图1-1 束腰裙示意图 图1-2 各式优雅的裙装示意图

图1-3 裙装廓形变化示意图 三、国内国际知名的以裙装为主的品牌 服装品牌中,纯粹生产裙装的较少,但国内国外有不少知名品牌在它的产品线中以裙装为主,如:知名品牌“夏奈尔”的套装裙、晚装裙,“BCBG”的晚礼服,“淑女屋”的柔美型休闲裙等。 “夏奈尔”品牌: “夏奈尔”这个品牌是一个美丽非凡的法国女子加布里埃尔.夏奈尔(Gabrielle Chanel)并以的名字命名的,“夏奈尔”的标志是她的爱称“Coco”的两个字母“C”的组合。夏奈尔认为:时尚会变化,但风格永存。简洁而浪漫的风格为其终生追求之目标,实用又不失女性美则是其设计的宗旨。她设计的裙装常带褶裥,便于女子双腿交叉或自由出入于轿车。她最著名的设计之一是在1920年左右推出的几款套装裙,这些套装裙的样式脱胎于男装,但又不是男装的复制品,至今这些样式仍在流行。后期,夏奈尔在服饰领域开始了新的探索,变得更加女性化,更加罗曼蒂克。由她设计的晚装,裙摆宽大、胸衣紧身、褶皱精致,与其早期作品风格完全不同,但这似乎更契合当时人们的生活态度(见图1-5)。

图1-5 “夏奈尔”品牌裙装示意图 “BCBG”品牌: 创始人Max Azria,1989年以法文“Bon Chic Bon Genre”的BCBG为名创立自己的品牌。整体风格体现精致典雅与美国的时尚精神,简单优雅的款式,流畅的剪裁线条,大气而有整体感的鲜艳图案,彰显这个牌子的特色,并弥漫着一股优雅的法式情调。BCBG十分强调服装的搭配性以相互混搭配的实穿款式居多,以轻薄布料裁制的印花单品,已成为BCBG品牌象征;丝与喀什米尔是BCBG一年四季都沿用的材质;精巧手工的具有层次感和线条感的亮片刺绣,是BCBG礼服裙的一大特色;以丝为素材,配上绣花或与外衣高反差的彩色内衬,让BCBG的穿戴空间更多元化(见图1-6)。

女装结构设计 教案

女装结构设计第一章女装原型 第一节文化式女上装原型得构成原理 一、原型得制图(上衣、裙子) 二、原型得分类与分析 三、原型得修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体

6、圆身体 1:1纸样一份,要求针对自己得体型数据,制作一件原型。 (此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正) 1:5硬板纸样一份,预习。 1、女装原型就是复合人体哪一体块得结构?为何将该体块作为原型结构? 2、女装原型属于女装中哪一类服装得基本型?松量就是怎样设计得?试析原型得使用 范围。 3、为何女装原型得前摆缝较后片多出 2 cm? 第二章原型得基本原理应用(一) 第一节原型得三个基础原理及应用 一、对位法则及省移原理 1、省得概念及其作用 (1)什么就是省 (2)省得作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间得关系 3、对位方式与体型、服装造型得关系 4、省道转移与造型设计 (1)省道得形式 (2)省道转移 (3)省道变褶裥 (4)省道变分割线 第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥 裙子得工艺实践。(用彩色卫生纸操作) 1:5各练习二份

1、省得类型有哪些?应如何应用? 2、常用得省移方法有哪些?试述省移原理得规律。 3、试析全省量得构成及应用方式。 4、试析柔与胸省得设计方法。 5、乳凸量设定得依据及其应用。 第三章领型得结构变化设计 第一节领子概念 一、领围得测定方法 1、测量要领 2、测量方法 二、领得分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领 三、领成型原理—一领得立体构成 四、配领松量得构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量得认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角得关系与领得造型第二节立领得结构原理及变化设计 一、立领得起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领得起翘量设计 二、立领得舒适性 1、立领舒适性得掌握原则 三、立领得变化设计 1、中式立领 2、连身立领(领省得应用) 第三节各类领型得结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领

背带裙的打版裁剪方法

背带裙的打版裁剪方法 背带裙是一种非常流行的女性服装,它以其独特的设计和可爱的风格受到了许多女性的喜爱。要制作一条漂亮的背带裙,首先需要进行打版裁剪,以下是一些关于背带裙打版裁剪的方法和步骤。 1. 确定背带裙的款式和设计。在进行打版裁剪之前,首先需要确定要制作的背带裙的款式和设计。背带裙可以有不同的裙摆形状(如A字形、包臀裙等),不同的背带设计(如交叉背带、直线背带等)和不同的细节处理(如褶皱、蕾丝装饰等),因此在进行打版裁剪之前,需要明确所选择的款式和设计。 2. 量身测量。量身测量是制作背带裙的基本步骤之一。在量身测量时,需要准确测量腰部、臀部、胸部、肩宽等关键尺寸,并记录下来。这些尺寸将用于制作合身的背带裙的打版。 3. 绘制纸样。根据测量到的尺寸和款式设计,可以开始绘制纸样。纸样是制作背带裙的模板,可以根据纸样进行打版裁剪。在绘制纸样时,需要将腰围、臀围、胸围等尺寸转化为纸样上的实际尺寸,并根据款式设计绘制裙摆形状、背带形状等细节。 4. 调整纸样。在绘制纸样后,需要对其进行调整。根据纸样的实际效果和个人要求,可以对纸样进行细微的调整,例如增加或减少裙摆的宽度、长短,调整背带的长度等。调整纸样时需要注意保持平衡和对称,确保最终的纸样能够符合预

期的效果。 5. 布料裁剪。完成纸样调整后,可以开始进行布料的裁剪。根据纸样上的尺寸,在选定的布料上进行裁剪。在布料裁剪时,需要注意将纸样固定在布料上,并使用专业裁剪工具(如裁剪剪刀、裁剪刀片等)进行精确的裁剪,确保裁剪出的布料能够完全符合纸样。 6. 缝制背带裙。完成布料裁剪后,可以开始进行背带裙的缝制。根据款式设计,首先需要缝制裙摆的边缘,并进行遮线处理。然后,可以缝制背带并将其固定在裙子上。在缝制过程中,需要使用适当的缝纫机器和缝纫技巧,保持裁剪和缝制的精确性和质量。 7. 完善细节。在缝制背带裙的过程中,需要注意一些细节的处理。例如,可以在裙子上添加褶皱、蕾丝装饰等细节,以增加整体的美感。同时,也需要对裙摆的长度和形状进行调整,以确保最终的背带裙能够符合设计和个人要求。 通过以上的打版裁剪方法和步骤,可以制作出一条漂亮的背带裙。在进行打版裁剪时,需要谨慎细致,并注意保持尺寸的准确性和细节的处理。同时,也可以根据个人的创意和喜好进行一些调整和改动,以制作出独特又符合个人风格的背带裙。

裙边褶皱设计的设计说明

裙边褶皱设计的设计说明 一、服装设计中褶皱的定义 1、服装设计中褶皱的类型 褶是指面料技照一定的规律折最所产生的技痕,而皱则是面料表面采缩和接提面形成的岛然或随意的纹路。造型手法上有工字褶等设计形式。按照其形式与功能波形褶等,利用一定的方法三维立体造型的人工褶皱。 2.服装设计中褶皱的材料与工艺 尽管我们发现自然褶皱并充分的利用它,但是制作工艺考虑的范畴。榴皱与面料的关系密不可分。例如要想榴皱柔和。飘逸则要选择悬垂感强的丝钢面料相有时势字角花料殊的美感又要用份量想较强的面料。面对于光感和触感优越的面料则利用其褶皱的光最变化。制作工艺的不同也会形成不同的褶皱装饰服装。 二、各时期、地域的服装褶皱类型 1、西方历史时期的服装褶皱 (1)西方古典主义时期的自然垂褶 西方使用褶皱的目的是突出人的体态和性别差异。褶皱使用源于古希腊、古罗马。但古罗马更强地位的象征。GHITON和HIATON是基本形式。形成没有刻意装饰的细节设计,以悬垂性的自然垂褶为主要特色。褶皱使得服装的美与人体的美达到浑然天成的境界。

(2)西方近代的矫饰风格的褶皱 东西方服装在中世纪后西方服装追求三位空间的立体构成时分 道扬镳。西方强调垂直线感流行纵向长褶的裙子样式,这与哥特式建筑向,上升腾的垂直线特征一脉相承。到了文艺复兴盛期,皱领和宽大褶裙流行。而巴洛克时期的17世纪,褶皱充满了刻意的装饰味。无论是领子、袖口还是裤角都用大量抽褶作为装饰。到了洛可可时期,服装在华托式罗布中带翼的袖口被细丝褶边所取代。褶边与荷叶边褶皱装饰开始流行,这种设计不仅使得面料机理更加丰富同时也体现了人工修饰的独具匠心。 2、中国传统服装褶皱 (1)动态美的汉代留仙裙褶 中国传统服装崇尚自然形成垂直的褶皱。褶皱的运用不是为了强调身体的凹凸,而是在褶皱的衬托下身体以- -种若隐若现的方式被呈现,会将人体显得很修长,这将会弥补东方人的娇小体型。“留褶”在中国传统服装中有着不可动摇的地位,历代妇女服饰都有褶皱的体现,这不仅是因为褶邹皱体现了中国传统文化的审美,更因为它是东西方服装的沟通点。其中动态美的汉代留仙裙是百褶裙的最初模板。 (2)华丽的唐代裙褶 唐代是我国封建社会中经济、文化都高度繁荣的时代,更是崇尚宽衣博袖,当时流行一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙。到了中晚唐时期裙子的宽度比唐初要肥大的多。盛唐之后,到了中晚唐时期,胡服风

裙子的款式分类

裙子的款式分类 裙子的款式分类1 第一,礼物裙。这里包括晚礼服和参与盛大庆典,走红毯会穿到的礼服裙。我们常常会看到女明星和超模走红毯时所穿的礼服裙。这样的礼服裙更凸显女性的身材线条和良好的身材比例。把高贵大气,以及女性的温顺迷人都能表达的.淋漓尽致。礼服裙的设计大多是拖地大摆的形式,更能表现女性的优雅高级。我们自己的脑海里也储存了大量女神穿礼服裙时的完满形象。 第二,连衣裙。这是女生裙子中最主要的表现形式。无论是超长款的连衣裙,迷你裙,还是真丝连衣裙,棉麻连衣裙和羊毛连衣裙。不同的材质,不同的设计剪裁,不同的色调呈现,让连衣裙这个单品表达出更多的五光十色和唯美耀眼来。在这些连衣裙中,女孩衣橱里每年都在更新换代,也从时尚新潮走向复古经典,每一款连衣裙都有自己的时尚语言,也都有自己的魅力颜值,装饰着女孩子的日常生活。 第三,半裙。半裙是对身材要求最低的裙子。唯一对身材有要求的地方,就是腰部的尺寸,不过由于半裙的腰部可以运用松紧带来固定,所以这点要求也没有了。特别是这种

百褶半裙,不仅能很好地表现女性飘逸唯美的形象,更对身材没有什么要求。 裙子的款式分类2 1、灯笼袖过膝套装连衣裙 引领新风尚的套装连衣裙今夏来袭,精良的做工加新奇的款式,让你漂亮一整季。这款连衣裙时髦的小还真不少,简约的锯齿v领,修饰脖颈部轮廓,知性优雅。五分长灯笼袖,借鉴人体黄金比例,走起路来手臂摆曳,更具视觉美。最明显的要求下半身的套裙了,迎合人体曲线设计,让你拥有妙曼身材,这款半身套裙设计的的确恰到好处。前侧的开叉处理当心机,让你走路没有一步裙的约束感,百搭不挑人就表达在这些小环节处理上。 2、深v领波点连衣裙 波点连衣裙飘逸优雅,再协作时尚款型的加持,这种飘逸优雅美更加剧烈。v领是最有气质的一种领口设计,加深的v领设计,更加优雅大气。波点连衣裙波点元素的大小可以径直透漏出不同的韵味。小波点具有灵动美,活泼可爱,适合20岁左右年轻的'女生。大波点更加大气,婉约端庄,适合30岁左右的轻熟风女人。这种三层叠加的蛋糕造型连衣

第三章旗袍结构设计..doc

第三章旗袍结构设计 课程引入:通过学习,使学生在基型基础上灵活运用所学进行旗袍、唐装的结构设计。在学习过程中,以完成款式图、照片服装的结构设计为任务,对任务进行科学分析、分解,充分发挥学生的主观能动性,培养其自主学习、提升服装结构设计的能力,从而达到更好的教学效果。 旗袍,也称中式旗袍,已有300多年的发展历史,具有浓郁的民族特色,体现着中华民族放牧传统艺术,为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。是中国女性的传统袍服,始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来,,其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等等。现代的旗袍既保留了传统旗袍的服饰工艺,又使其更加符合对人体结构的表现。旗袍成为一种经典女装。 现代旗袍品种繁多,结婚礼服旗袍一般面料质地上乘且色彩鲜艳夺目,充满喜庆色彩;迎宾赴宴礼服旗袍面料应高级华贵,色彩柔和大方,外观稳重而高雅;便服旗袍可随心所欲,突出个性及体型美,穿着舒适大方。 市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性,而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装,尺寸规格则是旗袍的重要指标。所以旗袍的三围”一即胸围、腰围、臀围很重要,旗袍三围”应相适或略有余。与连衣裙相比,旗袍尺寸要求十分严格,否则将会失去其风格和独到之处。 旗袍面料的选料范围是很广泛的。日常一般穿用的旗袍,夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品;春秋季可选择化纤或混纺织品,如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差,但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目,在不冷不热的季节中穿用很适宜。礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用,旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉;春

裙子设计基础知识

裙子设计基础知识 第一节裙子原理 、测量部位 腰围:腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围:臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围:裙子下摆周长 裙长:腰节线至所需裙长的长度 、裙子基本结构线名称 三、裙子的分类 (一)按 裙子的长度分类:超短裙, 缠遗,膝裙,中长裙, 长裙等。 (二)按腰位高低分类:低腰裙,无腰裙,腰带裙,高腰带裙,高腰裙等。 (三)按裙外形分类:窄裙,直裙, A 字裙,斜裙,圆裙等。 (四)按裙的片数分类:一片裙,四片裙,多片裙,节裙等。 (五)按褶的类别分类:单向褶裙,对褶裙,活褶,碎褶,立体褶等。 四、裙原型 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。 (一) 作前中心线(1),上平线(2),下平线(3)。 (二) 作臀围线(4),中臀围线(5),侧缝线(6),后中心线(7)。 (三) 确定前腰侧点(8),后腰侧点(9),后中心点(10)。 后即,绝纹 建 霭 卜 -1 前中线 后例圉加

(四)画顺前侧缝线(11),后侧缝线(12),前腰口线(13),后腰口线(14)。(五)作前后省。

闽江学院教案一一服装结构设计教案 第二节裙子结构分析 一、裙子的放松量 (一)腰围的放松量 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲,人体腰部周长缩小 2cm时,人体不会产生强烈的压迫感,所以裙子的放松量可控制在0〜2cm。 (二)臀围的放松量 臀围放松量的大小直接影响裙子的造型风格。人体一般坐立的变化需要,臀围的放松量 一■般控制在4〜6cm左右。 (三)裙摆围的放松量 裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形,圆形,甚至超过360。。运 动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展,而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。 二、臀高线的确定 臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高 /10+1,也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。三、腰省的确定 (一)省量 腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关,每个省的省量过大或过小均不适 宜。过大会使省尖过分尖突,过小则达不到收省的目的。 对于贴体裙子,侧缝省应控制在0.5〜1cm左右。随着宽松程度的增加,省量可在0.5八3cm之间变化。片内省的省量一般控制在 1.5〜3cm左右。 (二)省数 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个,则前后各一半,以对称形式 出现。如果是6个,则前2后4。 (三)省位 四、臀围加放量与腰省的关系

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