中国服装史内容及简答题型

第一章中国服装史起源和先秦服饰

（一）原始社会的服饰（前5000—前2000年）

概况：茹毛饮血，衣禽兽之皮，树叶蔓草遮体

人们用赤铁矿研磨红色粉沫染饰物（目前所知最早的矿物着色工艺染制品）。他们把死去的人加以埋葬并举行仪式，还在死者尸体周围洒赤铁矿研磨红色粉沫，以象征鲜血。红色在原始人意识中是血液的象征，失去血液便失去生命，使用红色有寄望再生之意，说明原始人的色彩观念和原始宗教观念交织在一起的。原始人使用这些附属饰品除了包含广泛的装饰意义以外，还包含着神灵的意义。

10万年前出现的“智人”能够制造衣服及饰品，是人类向创造衣服迈出的第一步。（二）中国早期服饰

服装起源：保护说，装饰说，遮羞说。

早期服饰状况：

1，裸态生活期；

2，兽皮，树叶与装饰期：（典型服饰特征：兽皮披，戴贝壳，兽牙等装饰。服装款式：最常见是裙，其次是遮挡前胸后背坎肩式长衣，下摆过臀）骨针，约在2万年前后北京山顶洞人自制骨针，出现了缝制衣服的发端。表明史前人类已懂得缝纫的方式

3，纤维织物期：（典型服装特征：贯口衫，贯口衫织出相当于两个身长的一块面料，对等相折，中间挖一圆洞或切一竖口，穿时可将头伸出，前后两片，以带束成贯口，也称作贯头衫。）主要衣料：葛布，麻布，纺织品

（三）先秦服饰---奴隶社会（前21世纪到前771年，中国服装史奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间走向成熟）夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展，到了周代冠服制度趋于完备。

3.1）商代服饰:上衣下裳(chang)是当时的主要服饰形制,上衣多为交领右衽，腰系带，下裳即裙，上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第一个款式。

蔽膝：一种权位的象征,上广一尺，下展二尺，长三尺。（下图阴影部分）

3.2）周代服饰：

仍保留商代的上衣下裳服饰形制，上衣款式多为直裾式，交领、右衽衣襟，袖身比商代时宽博。西周代衣料已用织锦和刺绣。

一、 周代趋于完备的 冠服制度（冕mian 冠）

1、它产生于信天命、事鬼神、终日郊天祀地的特定时期。

2、有利于统治阶级

3、一直沿用到封建社会末期。

冕服：冕冠和礼服配成的服装，是礼服中最尊贵的一种，在祭典中穿着，是主要的祭服。 冕服构成：上衣、下裳、腰间束带、前系蔽膝、冕冠、足登舄屦（xi ju ）

六冕：大裘冕：王祀昊天上帝的礼服；衮gun 冕：王之吉服；

鷩bi 冕：王祭先公与飨射的礼服；毳cu ì 冕：王祭祀四望山川的礼服；絺chi 冕：王祭祀社稷先王的礼服；玄冕：王祭祀坟衍四方百物的礼服

3.3）章服制度：

王权的标志——“十二章”服饰纹样

奴隶社会的服饰纹样是奴隶社会精神文化的一个方面，纹样内容的政治意义大于审美的欣赏意义。最重要的纹样为国王衮服上面的十二章纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、宗彝、黼、黻“十二章”。中国的奴隶制社会到战国时期宣告解体，但“十二章”纹样由于在思想上具有巩固统治阶级皇权的功能，一直为历代封建皇帝所传承沿用，图案纹样是基于现实主义的想象。下面介绍一下这十二章纹绘绣于服装上的含义及象征性

＃以下用之于衣：

日、月、星辰——取其照临。

山形——取其稳重。

龙——取其应变。

华虫（雉鸡） ——取其文丽。

#以下用之于裳：

宗彝——取其忠孝。

藻——取其洁净。

火——取其光明。

粉米（白米） ——取其滋养。

黼f ǔ（斧形） ——取其决断。

黻f ú（双兽相背形） ——取其明辨

3.4）深衣（上衣下裳相连袍身又深又长）：春秋战国，特别是战国时期盛行的一种最有

代表性的服饰。

古代深衣四大原则：中国的深衣之制必须符合.袖圆似规、领方似矩、背后垂直如绳、下摆平衡似权。

深衣形制有两种形制（直裾深衣、曲裾深衣）其特点为：

●一般用白布制作，●续衽钩边，不开衩，●衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎，●上下分裁，因而上身合体，下身宽广，然后在腰间缝为一体，

●下裳共分六幅，每幅又分二，以应每年十二个月的含义。●长至足踝或长曳及地。

3.5）胡服：是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。

主要特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。

胡服也象征着封建社会的开端。

胡服骑射：周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区少数民族善于骑射，而汉人则用战车作战，战车不利于崎岖山谷，到了春秋时期，赵国赵武灵王改革推行胡服骑射，使赵国迅速成为强国。将下裳改为裤，舄屦改为靴，冠采用北方民族的貂皮帽。这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉族服饰进入中原的事件，是中国服装史的第一次变革。

3.6）襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，是与深衣即上衣下裳，上下连属所不同的另一种形制，襦裙是汉时期女子常服。

※名词解释：1、司服：专门掌管服制实施，安排帝王穿着的机构。2、十二章纹饰3、冠服制度4、深衣：5、胡服骑射

※简答论述题

1、中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形式？夏朝：上衣下裳

2试述赵武灵王“胡服骑射”的意义

3、在奴隶制社会，奴隶主阶级把服饰放在什么重要地位？

答：奴隶主为了显示其尊严和维护统治地位，把服饰作为礼的重要内容，被当作“分贵贱，别等威”的工具，强化了服饰的章身功能，从此，中国服饰从原始社会巫术现象过渡到以政治伦理为基础的王权象征时期。

4、早期的中国冠服制度有哪些特点？（参考，自己总结简化）

根据文献记载及出土文物分析，中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。西周的社会生产力比商代有了长足的进步，等级制度逐步确立，产生了与此相适应的冠服制度，表现在贵贱有等、衣服有别。王室公卿在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同的形式、颜色和图案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，丧葬有凶服，根据地位高低，在服饰的装饰纹样和颜色上也各不相同。周王朝还设有司服一职，掌管王室服饰。冠服制度对中国封建社会的服饰发展产生了深刻的影响。

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。

第二章秦汉服装白袍。

（一）概述

?公元前221年，秦灭六国，建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家。

?秦国——西汉——东汉（公元前221——公元220）

?秦始皇推行“书同文，车同轨，歉收六国车旗服御”，建立了严格的衣冠服饰制度,

服装的颜色上做了统一，秦始皇颜色崇尚黑色，三品以上着绿袍、深衣，庶人白袍。服饰“承秦后，多因其旧”，因而秦汉服饰有许多相似之处。

?汉武帝时，经济发展较快——”丝绸之路”。

（二）秦汉男子袍服与冠履

2.1）袍

秦汉时期，男子以袍为贵，袍服属汉族服装古制。汉四百年中一直以袍为礼服，根据下摆形状分成曲裾袍（西汉早期多见，东汉减少）或直裾袍（西汉产生，东汉盛行）又称襜褕（chan yu）。

秦始皇三品以上绿袍、深衣。庶人穿白袍皆以绢为之。

男子袍服的特点：

1、样式多为大袖，袖口收缩紧小，称为祛，全袖称为袂，

2、大襟斜领，领子低袒，露出里衣（领口袖口处绣夔纹或方格纹。）

3、下摆花饰边缘，或打密裥，或剪成月牙弯曲之状，“张袂成荫、三重衣”，是对袍服特点的概括。

2.2）裤：为袍服之内下身的衣裳，早期无裆，类似于后世的套裤

普通男子穿短衣配有裆长裤裈:古时指有裆的裤子。合裆短裤称犊鼻裈

2.3）禅dan衣

褝衣为仕宦平日燕居之服,与袍式略同，褝为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面的或夏日居家时穿的衬衣。

褝衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸（西汉素纱褝衣，交领右衽，直裾式。中等宽度袖，薄如蝉翼）

2.4）冠

冕冠：俗称“平天冠”。有梁冠、长冠、武冠、法冠。

梁冠：也叫进贤冠，文官用，远游冠与通天冠均为梁冠之属。

长冠：多为宦官，侍者用，汉高祖曾以竹皮为长冠，俗称“高祖冠”或“刘氏冠”。

武冠：原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。加鹖he尾叫鹖冠。

法冠：也叫獬豸xie zhi冠，为执法官戴用。

2.5）巾、帻ze及履式

巾：男子头上裹得头巾，一般为女人和庶民所戴。主要有两种，葛巾和缣jiàn巾。

帻：包发巾的一种。（介帻、平巾帻）

履：有以下式样和详细规定。

①舄：为绸面木底，配祭服穿用，厚底。

②履：配以礼服穿用，如配朝服穿。

③屦：夏用葛、冬用皮制，为居家燕服的薄底便鞋。

④屐：出门行路用，是一种木底鞋

（三）汉代女子服饰

秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。

汉代女子服饰是上衣下裳和深衣，主要有曲裾深衣、襦（短衣）裙、袿衣、舞女大袖衣。

3.1）深衣

曲裾深衣是汉代女服中最为常见的一种服式，衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。

3.2）襦裙

汉代妇女仍沿用战国时的襦裙配套穿着的习惯。襦裙一直是中国古代妇女的主要装束。

3.3）袿gui衣

女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。形制：上衣下裳（四）军事服饰

?秦汉军服的两种基本类型。

（一）护甲由整体皮革制成，上嵌金属片或犀皮，四周留阔边，为官员所服。

（二）护甲由甲片编缀而成，从上套下，再用带或钩扣住，里面衬战炮，为低级将领和普通士兵所服。

（五）汉代技术

1、衣料——纱、罗、绮、绫、锦万事如意锦、藕色纱、毛织花带、

黄绢、黄绮

2、纹饰——乘云纹、对鸟纹、茱萸纹、万事如意纹、人兽葡萄纹、长寿纹

丝绸，最初的丝织品统称“帛”，“缯”，这些丝绸按照组织结构分为平纹织物、提花织物、绞丝织物、染色织物等，来分成纱、罗、绮、绫、锦等名称，

东汉出现最早的蓝印花布。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。

丝绸图案也多种多样，龙虎纹、对鸟纹、茱萸纹、等吉祥文字被广泛应用。这时的服装色彩也很多种，发现了最早的蓝印花布。说明了我国织绣印染技术已达到比较成熟的程度，因此为秦汉讲究服装色彩提供了一定参考价值。

汉代经济

丝绸之路：一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济大道，因主要经营丝绸，故得名“丝绸之路”。

第三章魏晋南北朝服装

（一）概述

?魏、蜀、吴——西晋——东晋——南朝——北朝（公元3世纪初——6世纪末）

?战争促使南北迁徙，民族错居，加强了各民族的交流与融合，对服饰的发展产生

了积极的影响。初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。

魏晋以来，玄学、道、释两教相结合，空谈风盛行。

（二）男子服饰

衫：2.1）衫：

①魏晋男子服装以衫为尚。②衫与袍的区别在于袍有袪，而衫为宽大敞袖。

③白衫不仅作为常服也作为礼服。

衫的特点：一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二。

汉服“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰，其中尤以文人雅士居多。是这一时期主要风格。其有三种境界：华服境界、浪漫境界、淡泊境界。

由于当时魏晋玄学风靡一时，玄学思想崇尚虚无，藐视礼法，放荡形骸，任情不羁，文人的衣着和生活不拘礼教，衣着宽博，袒胸露脯，竹林七贤就是典型例子。由于衫袖口无祛，衣服日趋宽博，大到“一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二”的地步，如此衫袖比袍袖更加宽大，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。

2.2)巾、冠、帽

①漆纱笼冠：魏晋南北朝时候主要的冠饰，男女皆可服用，以黑漆细纱制成故名。

其制：平顶，似圆形筒子，两边有耳垂下，戴时必罩于冠，帻之上，下用丝带系缚。

②帽子：帽子是南朝以后大为兴起的

（三）北方民族的裤褶与裲裆

3.1）裤褶以缚裤及褶衣两个部分组成的一套服饰，上衣叫褶，下衣叫裤，胡服的一种，是一种衣裳分制的服装，谓之裤褶服。随胡人入居中原，对汉族服装产生强烈的影响，统治者常在外面加披风

缚裤：人们用1米左右的锦带将裤腿缚住，成为缚裤

胡服左衽，对襟，紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

3.2）裲裆（liang dang）

也就是我们说的背心或坎肩的意思，其意在挡住前心后背，形制也与现在的背心相似，只有两片衣襟，其一当胸，其一当背，肩部用皮质搭襻连缀，后来称为“背心”或“坎肩”，腰间再以皮带系扎

军戎服饰西晋：筒袖铠；南北朝：裲裆铠，明光铠

少数民族服饰特点是“短衣缚裤，腰来革带，外加套头，头戴风帽，足着短靴”

（四）女子服饰特点：

①魏晋妇女服饰多承汉制，

②主要:衫、深衣、袄、襦、裙、帔、履、女子发式、首饰等

③款式特征是上俭下丰，（衣身部分紧身合体，上衣短小，袖口肥大，交领上襦，束腰较紧，下裙宽大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，头部多加假发，加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

④发展到此事，突出表现为竞尚富丽，其材料之华贵，名目之繁多，是前所未有的。

4.1）深衣

女子深衣在衣服下摆施加相连接的三角形装饰（），在深衣腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。

4.2）衫特点：对襟、束腰、衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。

4.3）履分类：棉、麻、毛、丝等原料制成

（五）中国服装史上第二次服饰变革-----蛮夷入中原

①分裂动乱的魏晋南北朝时期被称为“蛮夷入中原”时期，非汉族在中原建立的政权；

②这个时期民族间的交流使得各族服饰之间交融也是必然的；

③蛮夷入主中原，这是中国服装史上第二次服饰变革

本章重点难点

1.文人衣服为什么会形成褒衣博带之势?

答：因为这一时期政治混乱，玄学风靡一时，文人意于进贤，但又忧患官海沉沦，只能自我超脱，沉迷酒肉，歌舞，丹药，藐视礼法，放荡形骸，任情不羁，最后表现在服式的宣泄上衣着宽博，袒胸露脯，以傲世为荣。

2、这一时期汉胡文化的交融有哪些特点？

（1）、服饰作为历代统治阶级的工具，为统治阶级服务。

（2）、胡人改革其服饰着汉装，汉装的定式被突破了。

（3）、汉服大量地吸收融合胡服，并在汉族劳动人民中间得到推广。

北魏孝文帝的改制。（了解）

1、改革主要是以汉魏衣冠为模式，制定了冠服制度，令“群臣皆服汉魏衣冠”，改原来的夹领小袖为宽衣博袖。于公元494年改革其本族（鲜卑族）的衣冠制度。公元495年接见群臣时他就班赐百官冠服，用以更换胡服。

2、是在实用功能方面，胡服比汉族统治者所穿的宽松肥大的服装优越，服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，适合劳动人民，尽管魏孝文帝命令全国人民都穿汉服，但鲜卑族的劳动百姓不习惯于汉族的衣着，有许多人都不遵诏令，依旧穿着他们的传统民族服装。连魏文帝的太子也私着胡服，从洛阳逃回平城，后被废为庶人。这是由于服装是民族传统文化的象征，有民族的习惯性，他们原来的服装样式比汉族服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，这种服装是鲜卑族人民在长期劳动中形成的，魏孝文帝在推行汉化中未能使鲜卑人断其流行，反而在汉族劳动人民中间得到推广，最后连汉族上层人士也穿起了鲜卑装。其根本原因，就是北方胡族服装便于生活活动，有较好的劳动实用功能。

第四章隋唐五代服装

（一）概述

1.1）隋——唐——五代十国（公元581——公元960年）

政治:

由隋入唐，中国政治稳定，服装发展到全盛时期，其辉煌服饰盛况是中国服饰史上的耀

眼明珠，在世界服饰史上有举足轻重的地位。

经济:

经济发达，生产和纺织技术进步，唐代承袭了先前历代的冠服制度，同时，又通过丝绸之路与和平政策与异族同胞及异域他国交往日密，打开国际市场，博采众族之长，促使服饰空前繁荣，成为服饰史上的百花争艳时代。

服饰：服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面。

1.2）隋初

隋初的服饰比较朴素，袍衫和胡服是当时主要的服饰。

1.3）唐代

对外来服饰，采取兼容并蓄的态度。

女性追求个性美，上褥下裙，或上衫下群，服饰多以丝帛制品，唐朝时的轻容纱比西汉的素纱禅衣更为轻薄，而且女性还多穿男服以便社交活动，同时以此彰显个性。胡服对此时期服饰影响巨大。

（二）女子冠服与装饰

2.1）襦裙装

短襦、长裙是隋唐女服的基本形式。主要特点是上穿短襦或衫，下穿长裙，裙腰系的较高，给人一种俏丽修长的感觉，佩披帛。

袒胸为此时期女子服饰特征

半臂:由短襦演变出来的一种服式，因袖子长度在裲裆和衣衫之间故称“半臂”。一般都用对襟，穿时在胸前结带。

2.2）衫：

①大袖纱罗衫：用沙罗制成，袖子宽大，对襟，外披帛，纱里穿裙（也可用布或者帛）（裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。惯束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫。）

②袒胸衫

③外套缦衫，形制与半臂相近，但为纱制（襦多为布帛制作，衫多为纱制作）

2.3）裙（晚唐女服）-----当时女子非常重视的下装。

2.4）女着男装女子效仿男子的装束，成为唐代女装的一大特点，即穿圆领袍衫，裹幞头，穿乌皮靴。此风盛行于开元天宝年间

2.5）女着胡服受胡舞的影响（胡旋舞、浑脱舞、），女穿胡服成为唐代女装的又一大特点。

胡服特点：

领、袖和下摆处有锦边装饰，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带上有饰物，小口裤。

唐代女子首服，经由一段改革过程（羃篱——帷帽——胡帽——浑脱帽）

①羃篱（mi li）古代一种全身遮蔽的方巾；

②惟帽羃篱长可以障身，后来缩短到颈部，称为帷帽。后期将整个面庞露于之外

③胡帽西域少数民族帽子的总称

④浑脱帽浑脱帽是胡服中首服的主要形式，冒顶呈尖形

2.6）唐代回鹘装（维吾尔族）

回鹘装特点：

略似男子的长袍，翻折领连衣窄袖长裙，衣身宽大，下长曳地，腰系束带。翻领及袖口加纹饰，颜色以暖色为主，尤喜红色，材料用质地厚实的织锦，脚穿云头锦鞋。

唐代冠服制度：祭服、朝服、公服、常服

（三）男子服饰

3.1）男子服式主要有：

①圆领袍衫：深衣制，圆领窄袖右衽，领、衣襟无缘饰，有缘边，袍长至膝下，腰系革带；

②幞头：一种很色纱罗做的软胎帽，相当于帻巾，分软脚幞头和硬脚幞头，这一时期男子最普遍的首服；

③乌皮靴

3.2）唐代冕服

特点：对襟大袖衫，上衣下裳，腰间束带，垂两带，前有蔽膝。

此时期原十二章纹样有所变化：肩挑明月，背负星辰。

3.3）佩绶腰间束带上的装饰品

（四）中国服装史上第三次重大服饰变革

1、唐朝采取开放政策，丰富和发展了我民族服饰文化。使“混脱帽”、“时世妆”得以流行。

2、大唐海纳百川的襟怀使得服装丰富多样，既有宽袍大袖的高贵华丽，也有胡服骑射的精悍利落。与前两次变革所不同的是，这一次是由南北走向向东西方向流动。

3、唐代服饰发展盛况成为世界服装史中一个重要组成部分。

（五）五代十国服式

五代的官服式样承唐启宋，男子衣着圆领衫子，腰系帛鱼。幞头变化较显著，由唐至宋的幞头变化，五代恰是一个变化时期

此时期女子出现缠足

（六）隋唐五代工艺服饰纹样奴隶社会精神文化的一个方面，政治意义大于欣赏意义本章重点难点

1、男服的构成要素？

2、女服主要有哪几种配套形式？

3、唐代服饰怎样体现中国服装史对灿烂的一页？

4、社会思潮在服式发展中的作用？

第五章宋辽金元代服饰

一、理学与服饰

1、程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”，“存天理而灭人欲”观点。来束缚人们的思想。

2、程朱理学思想影响到当时的审美和意识形态。这时的艺术形式追求空灵、含蓄、

自然、平淡的意境。如宋代陶瓷一扫唐代艳丽，追求色调单纯，这时山水画采用水墨淡彩，服饰风格上，就更明显，修长、纤细、朴素无华。

3、程朱理学对服饰的影响，使朝廷多次制定制度“务从简朴，不得奢糜”。提倡纯

朴淡雅之美

二、宋代服饰制度

1、宋代中国封建社会已走向衰微阶段，统治者进行强化思想控制，从各方面灌输封

建伦理纲常的旧观念。服饰趋于保守，倾向复古. （恢复旧制）宋代服饰制度，大致沿袭唐制，其服色、服式多承袭唐代，受理学影响，唐文化是一种相对开放，色彩浓烈的类型，而宋代则是一种相对收敛，色彩淡雅的类型，对妇女的约束推到极点，约束到一个封闭的家庭生活圈，规定了他们的言行举止妆容等行为规则，唐代的那种热情坦荡大胆火辣的行为被视为不守妇道，女子的贞节被视为比生命重要，程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”“存天理而灭人欲”等观点。宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美，出现多次服饰改制，最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。

2、修订衣冠制度蓝本聂崇义《三礼图》，大观、政和年间编成《祭服制度》。以

“恢尧舜之典，总夏商之礼”，“仿虞周汉唐之旧”，即维护封建道统的聂崇义《三礼图》，是当时修订衣冠制度的蓝本。

3、按品级分送“臣僚袄子锦”。宋代制度每年必按品级分送“臣僚袄子锦”

共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹，锦中动物图案承唐武则天赐百官纹绣，比唐时更具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。

4、宋代佩鱼袋制度。宋代，只有穿紫服绯服的官员才可佩鱼袋的资格。但作用

不再是验明身份，而是区别贵贱的符号性饰物，鱼目昼夜不闭之形，有“常备不懈”

寓意。紫服用金，绯服用银。唐代佩鱼有验明身份的作用，应招进宫时，必挂在革

带上，凡着朝服必佩之，若有离朝弃官者，刻有姓名的鱼符要缴回朝廷，唐玄宗时，准许官员终身佩鱼，以此为荣。宋代而是区别贵贱的符号性饰物。

袍衫：

宋代的公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身，官员以袍衫的纹样、质料、颜色分等级。天子仍服黄色。

襕衫

属于袍衫范围，故又称“襕袍”，襕衫为圆领大袖长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制，形式见于唐代，流行于宋代。进士、国子生、州县生服之。

革带：

在宋代革带是区分官职高低附属物。是官职标记之一。革带上有牌饰不同材质制成，天子皇太子用玉，大臣用金，低一些的有铜铁角黑玉之类。鞓ting即皮带，是革带的主体，分前后两节，带袴在腰后部，欲了解官员品级，从背后一看便知。革带两端朝下，以预示官员对朝廷的忠顺。

方心曲领：白罗方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）宋代以前，官员穿朝服，里面只衬一个圆形护领，宋代必穿方心曲领实际功能是防止衣领雍起，起压贴作用。（材质？）

（二）、宋代妇女服装

褙子：是宋代女服中最具时代特色的服装。两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子“褙子，有婢妾之服，因为婢妾多行动于主母背后，而命名为褙子。”特有的窄长和平滑的外观，大体在北宋后期，背子普遍流行起来，皇帝、官吏，商贾、士人等都可穿用。

缠足：宋代女子缠足成为儒家礼教的一部分，随着朝代的更替，小脚成为衡量女子仪容姿态的重要标准，小脚中蕴含着的性意识，使其成为男子怜爱玩赏的对象。

宋代服饰特点：

1、宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

2、服饰趋于保守，倾向复古.

3、褙子是宋代女服中最具时代特色的服装，领口和前襟，都绣上漂亮的花边，直领

对襟式，无带无扣，

4、服饰风格上，修长、纤细、朴素无华。

5、最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。

百工百衣：

社会发展，生产有了分工，分工带来服装上的区别，服装适应工种的需要而产生变革，如工商各行均有特定服饰，称百工百衣

元——蒙古族服装顾姑冠、

第六章明代服饰讲稿

明代（公元1368——1644年），由朱元璋起义，驱逐蒙古统治者，建立明帝国。提倡恢复大汉文化传统，衣冠采用唐代形制。把唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴加以承袭。虽然明代声称恢复汉族传统服制，但实际形制已经和唐宋不同。洪武二十六年1393年

基本确定下来。对于服饰的款式、尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩、鞋履都有严格的制度规定，文武官员的服饰都受制度规章约束。开始禁胡服、胡姓、胡语等。

明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。

明朝女服继承了唐宋精华，最能体现女装特色的是比甲，明朝女性以身材修长为美，比甲体现了特点。

明代官员的典型服式：盘领右衽袍，袖宽三尺缀补子，乌纱帽、皂靴。

补子：洪武24年定职官常服用补子，补子是一块40~50厘米的见方绸料，织绣上不同纹样，在缝到官服上，背胸各一片。补子区分等级源于唐武则天以袍纹定品级，补子以动物纹为标志，文官绣禽，武官绣兽。这是明代官服中最有特色的装束。

明代补子的文化意义：

1、对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素。

2、补子表现了官服制作和管理的先进思想。

3、补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫中的反映。

明代妇女服饰

背子：样式与宋代同，合领、对襟，贵族庶民皆用。对襟大袖为贵族妇女礼服纹样与霞帔相同，对襟小袖为普通百姓便服。

纽扣：从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。

贸易：

明代丝绸遍及全国，远到欧亚地区，郑和七次下西洋，将丝绸、瓷器、茶叶等带到西洋诸国，发展了国内贸易，促进了人类文明的发展。

第八节清代服饰讲稿

清朝服饰改制

第四次服饰变革：

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。但几千年来世代相传的汉族传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。强令汉人剃发，改穿满服，留头不留发，留发不留头，这是中国服装史上又一次大规模的服饰变革。第四次服饰变革，也是最为激烈的服饰变革。引起汉人强烈抵制，有人为了逃避剃发易服而循迹山林作僧侣。有的在头上画上明朝的方巾，以示不忘故国衣冠，有的取名“首发，守发”用隐讳名字表达内心愤慨。迫使清政府采取妥协政策，清出于缓和民族矛盾，采

用明朝的冠服制度中某些成分，采纳明朝遗金“十不从”建议，“男从女不从，生从死不从”，结婚、死亡入殓女人保持明代服制，未成年儿童也用明代服饰等措施。清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。但是由于当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。朝珠是挂在颈项间的垂珠，随官品而用，质料各不相同，共有108颗。

清代满式女服：清代命妇冠服式样大体与男子类似，除服之外，女子日常着长袍、马甲、马褂。

清代女装由于“十从十不从”之故。存满、汉两式，满族都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并相互影响。清初期禁止满族妇女着汉装，但后期大半旗装改为汉装，满装服饰较固定，以宫中为尚，男女同服。

长袍：满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗钮扣，长可掩足。长袍有两式，一式名衬衣，一氅衣，衬衣无开褉，氅衣左右开褉高至腋下，且纹饰更为华美。长袍无领时，在颈间围一条围巾，令托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘，

镶滚是清代女装重要的装饰元素，无论满汉都有镶滚各式花边，此风愈演愈烈，到后期有“十八镶滚”的说法。

满族女子发式：满女子梳旗髻，未婚女子也梳辫子。旗下妇装梳。发为平髻，一字头，又叫两把头，又叫如意头，咸丰年间开始盛行“大拉翅”。

汉族女服:袄、衫、裙装、裤子、一裹圆、一扣钟、云肩、霞帔。

镶滚彩绣是清代女子服饰的一大特色。早期为三镶五滚，后来越发繁阔，发展为十八镶滚，以至连衣服本料都显见不多了。

发式：汉族女子各自保留本族形制，满女梳两把头，满族人称“达拉翅”

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清朝服饰特点：

1、满族男子坚持典型的游牧服饰，并强制汉人更易服制。

2、满汉两族融合，产生封建社会末期讲求的繁缛的艺术风格，导致服装边缘、饰物等竞尚精致细密之风。

3、彩绣镶滚是清代女子服饰的一大特色。

民国服饰与中华人民共和国服饰讲稿

第五次服饰变革：

1911年孙中山领导辛亥革命推翻清王朝，建立中华民国，结束了满清帝国近300年的统治，改朝易服，民国服饰形制改变，这是中国服饰史上的重要变革，服饰的改变，一方面标志了满清帝国终结和共和政体的建立，另一方面中国几千年的服饰形制受到西方的巨大影响，国民政府引入西式礼服，废除清代的冠袍制度，取消妇女裹足，男子剪发，从此开始中国服饰历史上崭新的一页。

1912年3月5日发布《剪辫》通令，结束近300年的辫发陋习。规定官员不分级别都以西式大氅或燕尾服作为大礼服，裤为西式长裤，常服可用西服或袍褂，女子礼服上衣是对襟衫，下穿裙子，此时服制不分等级贵贱。

这时期是西装革履与长衫马褂并行不悖时期

中山装、遮阳帽、文明棍

是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，由奉帮裁缝制成，由于民主共和的影响，此服被冠以中山装。下配西裤。间有西装的特点。

全民着军便服

20世纪60年代占世界人口四分之一中国人，全民皆兵，中国军服属西式军服，但更偏向苏联风格，海军服在童装中流行，1965年人大常委取消军衔制，正排以上都是毛料，正排以下棉料。

1966——1976文化大革命，穿解放军服成了最革命最纯洁高尚、可信的象征。先是军人子弟翻出父辈军服，随后全国大中学生成立“红卫兵”、小学“红小兵”、工农“赤卫队”，全民皆兵，警察蓝色改为军绿色，1964年第一批知识青年奔赴新疆开垦荒地，三千万城市青年上山下乡，1968上山下乡运动开始，他们全穿军便服，

名词解释

1．胡服骑射：

答案：战国时期，赵武灵王发现运用灵活快捷的骑兵才能取得胜利，于是用短衣长裤的胡服，以便学习骑射。

2. 冕服的特征？

①冕冠，其板为綖，綖作前圆后方形，以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。戴时后面略高一寸，有向前倾斜之势。旒为綖板下成串垂珠，一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重、等级差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠。

冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“黈纩”也称“充耳”，垂在耳边，意

在提醒君王勿轻信谗言，连同綖板

前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。

②衣裳的内容是什么？十二章纹有哪些？

一）衣裳：冕服多为玄衣而纁裳、上以象征未明之天，下为表示黄昏之地，然后施之以纹。帝王隆重场合服衮衣，即绣卷龙于上，然后广取几种自然景物，并寓以含意。

二）十二章：绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫（雉鸟），取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，取其光明；绣粉米（白米），取其滋养；绣黼（斧形），取其决断；绣黻（双兽相背形），取其明辨。

③蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝.蔽膝形式，原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。用在冕服中一般称之为芾，祭服中曰黼或黻，用在其它服装上叫做韦毕。

3．袍的种类及特征？

1）种类

袍根据下摆形状分成曲裾与直椐

曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。直椐袍：西汉时出现，东汉时盛行，又叫“襜褕”

2）特征：

样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲之状。

4．三重衣。

答案：这种深衣的斜领领口很低，能露出其内的多件里衣衣领，因而得名为“三重衣。”

5.裤子

裤为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。后来发展为有裆之裤，称裈。合裆短裤，又称犊鼻裤。

6. 简述裤褶与缚裤之间的特点与联系。

（1）裤褶：是一种上衣下裤的形式，谓之裤褶服，褶其形若袍，短身而广袖。犹如汉族长袄，对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束带，方便利落；男女均服，可作为日常服用，质料用布、缣，上施彩绘加绣，也可以锦缎织成，或用兽野毛皮诸料。裤为两条裤管分开，裤脚加肥，以其增大效果，立在那儿宛如服裙。但因为裤形过于博大，于是又派生出缚裤。

（2）缚裤的特征：凡穿裤褶者，多以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动，成为既符合汉族“广袖朱衣大口裤”特点，同时又便于行动的一种急装形式。

裲裆：“裲裆，其一当胸，其一当背也”。当背当心，其形式当为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着。这种服饰一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩。也有单、夹、皮、棉等区别，并可着于衣内或衣外。衣外者略长，衣内者略短。

7.圆领袍衫

（一）圆领袍衫：亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。文官略长而至足踝或及地，武官衣长略短至膝下。袖有宽窄之分，多随时尚而变异，也有加襕、缥者，其某些款式延至宋明。

粉米，取其洁白滋养，象征有济养之德。黼，为斧形，取其断割，象征王者处事决断之意。

黻，为两者相背，取其明辨，有背恶相善，见恶改善的含意。

8.半袖衫：

答案：在唐朝女子中也较为流行，袖长齐肘，衣身很短，也有无袖的，款式贴身，上着衫襦下穿长裙，在胸部打结，一般穿在窄袖衫的外面。

9.高腰掩乳裙。

答案：高腰线位于乳高点之上，从视觉上讲，高腰裙线有异色裙腰，裙襦之间的色彩质地差异。

10．深衣的特点是什么？

答：深衣：深衣是西周时用途最为广泛的衣服，男女皆服。特点为：领式一般为领，即大襟，右衽；有曲裾和直裾两种；小口大领；领和袖口通常为缘；腰间束丝织物大带，流行佩玉；面料纹样有浓郁出国文化的风格。

五、简答

1.请简要说明冕服十二纹章图案都有那些以及各自代表的象征意义。

答案：

十二纹章：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。

2．简述深衣的特点以及缝制的象征意义。

答案：在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整体长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反应，采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准侧，垂直的背缝线以示做人要正直，水平的下摆线以示处事要公平。2.唐代女子服饰的总体特点是什么？

答案：袒胸、长裙、宽衣大袖，没有纽扣而系腰带，裙子的线条流畅而优美，款式上丰美华丽、雍容华贵：装饰上奇异纷繁簪花樱落缀满头上，又配以大朵的吉祥富丽的牡丹花，女子多以肥胖为美。

3.高腰掩乳裙装的造型在整个唐朝的历史演变。

答案：

第一阶段从隋到初唐时期，其造型主要特点为纤长平直的造型，平直纤长近似现代设计中的筒形或A形造型。

第二阶段为盛唐中唐时期，其造型特征以O形为主，穿着者给人以丰满浑厚，凝重瑞丽之感，一般以贵妇居多，其款式风格穿袒胸的窄袖衫，裙身更宽，裙长曳地。

第三个阶段为晚唐时期：其造型任然以O形为主，但裙身更宽松，裙长增长，使O形演变为悬钟型。

4.中国服装历史上经历了哪五次重大的服饰变革？每次变革分别以何为特征？

答：中国服装历史上有五次重大的服饰变革：

（1）发生在战国时期，即历史上赵国赵武灵王的“胡服骑射”之举。当时处于

政治和军事的需要，将西北狩猎民族的裤褶（短衣长裤）、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤，以紧窄利落的装扮替代了中原人宽衣大带的着装。

（2）发生在魏晋南北朝时期。此时期，南北迁徙，民族错居，各民族之间的交

流与融合非常广泛和频繁，对于服饰的发展产生了积极的影响。其中对汉族服饰影响最大，具有典型意义的服装为裤褶与裲裆。

（3）发生在唐代。这是中国历史上繁荣开放的历史时期，胡服和受西域影响的

服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时期服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。

（4）发生在清代。满族的服饰形式（长辫、马蹄袖长袍、马褂、凉帽等）大规

模地成为中国服装的主流。

（5）发生在辛亥革命以后，民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国礼

服，从此，西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰，包括服装审美、着装观念等。

六：论述题。

1.论述中国古代女子深衣的发展演变过程。

答：⑴春秋战国特别是战国时期盛行的一种最具代表性的服式。“续衽钩边”,不开衩，衣襟加长，使其形成三角饶至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。

⑵秦汉时期女子深衣的特点：（绕襟深衣）

①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。

②衣襟饶襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。

⑶杂椐垂髾服：上衣与深衣相似，主要变化在下摆。通常将下摆裁成数个三角形，上宽下尖层层叠叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”。

中国服装史复习整理

1. 贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。

2. 司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。

3. 内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。

4. 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。

5. 十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。

6. 蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服装上成韦bi。

7. 百家争鸣导致列国服饰异俗：儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬”道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服”墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐”荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差”法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰” 8. 深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。

9. 先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。

10. 秦汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。 11. 秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等 12. 秦汉冠的诸多样式：冕冠：“平天冠”长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。武冠：为武将用

法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用梁冠：“进贤冠”，为文官用。

13. 汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。

14. 帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻”

15. 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、

16. 襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。

17. 战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到

社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是黄色成为高级服色。

18. 魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。

19. 帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。 20. 魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。

裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。

裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。

21. 幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。

22. 大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。

23. 半臂与披帛：

半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。

披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。

24. 女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。

25. 襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般用白色细布，腰间束带，也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。

26. 宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。

27. 两宋时期劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。其工商各行均有特定服式，素称百工百衣。

28. 宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。

背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。背心：无袖，即裲裆，直领对襟。（区别：半臂加袖长可成背子；去袖则为背心。）与某些裲裆肩处加襻有所不同。

29. 明代官服上海缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。

30. 一品：文仙鹤；武狮子；绯色；大朵花径5寸二品：锦鸡狮子绯色小朵花径3寸三品：孔雀虎绯色散花无枝叶径2寸四品：云雁豹绯色小朵花径1.5寸五品：白鹇熊青色小朵花径1.5寸六品：鹭鸶彪青色小朵花径1.5寸七品：鸂鶒彪青色小朵花径1.5寸八品：黄鹂犀牛绿色无花九品：鹌鹑海马绿色杂职：练雀法官：獬豸

31. 比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用，明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，襟至胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。 32. 水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，至今仍可见，即“百家衣”

33. 清代“十从十不从”：

男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶

不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。

34. 清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。

35. 官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂这内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。一品至三品：绣五爪九蟒四品至六品：绣四爪八蟒七品至九品：绣四爪五蟒

36. 行褂：衣不过腰，袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂”马甲：无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初多穿于内，晚清时讲究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。

领衣：因清服一般无领，所以穿礼服时需加一硬领，为“领衣”，因其形似牛舌，俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用纽扣系上。

披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。

首服：有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽：圆形，有一向上反折的檐边，多为皮质，颜色以黑色为多，顶部缀以红色帽帏，顶端是各种材料制成的顶珠，一般有红、蓝宝石，珊瑚、青金石，水金、素金、素银等，下有约三寸长的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有单、双、三眼之分，“眼”即孔雀尾巴羽毛上的纹样，三眼最为尊贵。

凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或黄色罗为表，红纱绸为里。石青片金织成边缘。帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。

朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共计108颗，每间隔27颗有一颗大珠，共分四段，象征一年四季，旁随小珠三串，象征一个月的上中下三旬，每串小珠有30颗，象征一个月有30天，男子两串小珠在左，命妇则在右。

朝珠：高级官员区分等级的一种标志，文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，计108颗，旁随小珠三串，男两小串在左，女两小串在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。

37. 云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广大妇女所应用。

38. 镶滚彩绣：清代女子衣服装饰一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。

39. 鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，形式花盆者为“花盆底”，形式马蹄者为“马蹄底”，一说为掩盖天足，一说为增高体形，实际上是体现出一族之风。汉女缠足，多着木底弓鞋，斜面均多刺绣，镶珠宝，南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上

40. 中山装：基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义，如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的（行政、立法、司法、考试、监查）而确立的前襟五个口子；依据三民主义（民族、民权、民生）而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装基本式样上参入中国传统意识。

先秦

●中国的冠服制度何时形成，何时趋于成熟？

●纵观五千年中国服饰，在式样上归纳为哪两种基本形制？

上衣下裳、衣裳联署