服装制版基础教案
服装制版基础
教
案
服装设计与营销0903班
陈立娟
单元课教案首页
每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一章服装与人体
第一节服装制版概述
一、什么是服装制版？
是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成，是表达服装衣片形状和加工工艺要求的技术文件，是传达设计者意图，贯彻设计者要求的技术语言，通过服装制图布置生产和指导生产是一种先进的科学管理手段。
二、服装制图的作用
1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率。
2、可以用来指导生产和布置生产。
3、可作为技术档案、资料长期保存。
第二节服装制图基础知识
一、制图工具
1、尺
尺是服装制图的必备工具，它是绘制直横斜线、弧线、角度、测量人体与服装、核对制图规格所必需。
(1)直尺
直尺是服装制图的基本工具，直尺有钢质的、木质的、塑料的、竹的、有机玻璃的等。
(2)角尺
角尺也是服装制图的常用工具。包括三角直尺和角尺。
(3)软尺
软尺一般为测体所用。
(4)比例尺
比例尺一般用于按一定的比例作图的测量工具。尺形为三棱形，有三个尺面，六个尺边，即六个不同比例的刻度供选用。（1：1的服装结构图就是服装裁剪纸样。我们平时在服装书籍看到的大都是小比例的结构图）
2、角器
量角器是用来测量角度的器具，普通的量角器是半圆形的。
3、曲线板
主要用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。大规格曲线板用于绘制大图，小规格曲线板则用于绘制缩小图。
4、图铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具，绘图铅笔的笔蕊有软硬之分，一般以标号HB为中性。B-6B逐渐转软，铅色浓黑，易污脏H-6H逐渐转硬，铅色浅淡，画线不易涂改。
5、绘图纸
质地坚实，纸面洁白无折缝，用橡皮不易起毛，上墨不渗。
二、服装制图线条和制图符号
（一）、服装制图的一般规定
服装制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注，图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。
1、制图比例
是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比，服装制图中大部分采用的缩比，部分使用等比，很少几乎没有用采用倍比。
等比与实物相同1/1
缩比按实物缩小1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/10
倍比按实物放大2/1 3/1
比例的注寸形式：在图样上标注比例的格式。比例可用“M”表示。
如M 1：1 M 1：2
2、制图字体
在图样上和图纸上书写的汉字、数字、字母等都要必须做到字体端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀。
（1）、汉字尽可能用仿宋、要求横平、竖直。
（2）、数字采用阿拉伯数字，分斜体字和正休字二种，斜75度。
3、图纸布局
在服装制图中，一套完整的图纸应由裁剪图和工艺图二部分组成。裁剪图中包括款式效果，衣片的裁剪图及尺寸，零部件和标题栏。
工艺图中包括各条衣缝的加工形式和方法，配用衬料，辅料的名称和规格，熨烫部位与要求等。
在作业中可按此方法。
4、服装制图的长度计量单位
（1）、长度计量单位的种类:
A、公制：是国际通用的计量单位，服装上常用的计量单位是毫米（ mm），厘米（cm）、分米（dm）、米（m）以厘米为最常用。公制的优点是计算简便，已成为我国通用的计量单位。
B、市制：是过去我国习惯通过的计量单位，服装上常用的长度计量单位是市分，市寸、市丈，以市寸最为常用。
C、英制：是英美等英语国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英制，服装上常用的英制计量单位为英寸、英尺、码。以英寸为最常用。英制由于不是十进制，讲算很不方便。
1码＝3英尺＝36英寸
1英尺＝12英寸
（2）公制、市制、英制的换算:
（二）图线及画法
服装制图中不同的线条有不同的表现形式，其表现形式称之为服装制图的图线。
1、服装制图线条
（1）粗实线0.9mm（图线宽度）
用于衣片图样上的横、直斜、弧线等线条，来构成完整的衣片轮廓线，部位轮廓线和部件安放的位置线
（2）细实线0.3mm
是作裁剪图时首先画出的结构框格线，又称为辅助线，还有尺寸线和尺寸界线，引也线。（3）虚线0.3mm
又称影示线，表示双层衣片重叠，下层衣片的轮廓，常用虚线影示表示。
（4）点画线0.9mm
用来表示衣片对折的线，系衣料的上下层相边不可以剪开的线条，（对称部位），如衣片的背中线。
（5）双点画线0.3mm至0.9mm
又称翻折线，表示这一部位的衣片须向里或向外翻折，（不对称部位）如衣片驳头部位的翻折。
（6）引出线 0.3mm
因注寸部位不宜注寸，把画线引出注寸，或注寸部位较小，需要引也后作另图放大后注寸。
★注意要点
（1）、同一图纸中同类图线的宽度应一致。
（2）、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端应是线段而不是点。
（3）、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙。
（4）、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示。
（三）制图符号
服装制图符号是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用，需借助各种符号，因此就需要对服装制图中的各种符号作统一的规定，使之规范化。
（四）、服装制图代号
服装制图中的某些部位、线条、点等。为了使用便利和规范起见，使用其英语单词的第一个字母为代号来代替相应的中文线条、部位及点的名称，常用的服装制图代号有
（五）、制图常用术语
服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称使用各种名称规范货，标准化，以利于交流。
净样:
服装实际尺寸，不包括缝份，贴边等。
1、毛样
裁剪尺寸、包括缝头、贴边等。
2、画顺
光滑圆顺地边接直线与弧线、弧线与弧线
3、劈势
直线的偏进、如上衣门里襟、上端的偏进量
4、翘势
水平线的上翘（抬高），如裤子困势指后裤片在侧缝线上端处的偏出量。
5、困势
直线的偏出、如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝线上端的偏出量。
G、刀眼
在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。
6、门襟
衣片的锁眼边
7、里襟
衣片的钉钮边
8、叠门
门襟和里襟相叠合的部分。
9、挂面
上衣门里襟、反面的贴边
10、过肩
也称复势、育克、一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
11、驳头
挂面第一粒扣上段向外翻出不包括领的部分。
12、省
根据人体曲线形态所需要缝合的部分。
13、裥
根据人体曲线所需要有规则折叠或收扰的部分。
14、克夫
又称袖头，缝接于袖子的下端。
15、分割
根据人体曲线或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。
（六）尺寸标注及规则
服装制图的图样仅是用来反映服装衣片的外形轮廓和形状，服装衣片的实际大小则是根据图样上所标注的尺寸确定的确良，因此，图样上的尺寸标注是重要的，它关系到服装的裁片尺寸，服装成品后的实际大小制图的尺寸标注应按国家标准所规定的要求进行，在标注尺寸时要做到准确、规范、完整、清晰。
（1）基本规则
A、服装各部位和零部件的实际大小，以图上所注的尺寸为准，与图形的大小及绘图的准确度无关。
B、图样中的尺寸，以cm为单位时，不需要标注其计量单位的代号或名称，如采用其它单位必须注明。
C、服装制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的位置上。（2）数字标注
a、标注尺寸时的数字一般应填写在尺寸线的上方中间，当位置不够进，也可以用引出线引出标注。
原则是：横距横标，直距直标。
b、尺寸线不可被任何图线所通过，当无法避免时，必须将图线断开。
（3）尺寸标准
a、尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线。
b、标注尺寸时，尺寸线一般与所标注的线段平行，但在部件内注明尺寸时，可用弧线或梯线线作尺寸线。
c、尺寸线不能用其它各线代替，制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其它图线重合或画在某延长线上。
d、在没有足够的位置画箭头和写数字时，应将轮廓线的两端延长，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字。
e、若在部件内部标注尺寸时，可按（图五）
f、当尺寸标注位置过于狭小时，也可画出放大图形并标注尺寸数字。
三、服装制图各部位线条的名称
服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称。
（一）西装裙各部位线条的名称
（二）女裤各部位线条的名称
（三）原型衣身、袖子各部位线条的名称。
具体见以下各有关章节所示。
四、服装结构制图的方法
目前常用的结构制图方法很多，每一种方法都有各自的优缺点和针对性，在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。可分为公式比例法、原型法和基型法等。它们各自都有其特点，又相互联系。
（一）比例公式法
比例公式法是我国目前应用较多的一种服装裁剪制图方法。它是将测量后所得的人体各个部位的尺寸，主要的围度尺寸，按既定的比例关系来推导其他控制部位尺寸的制图方法。及对那些无法或难以通过测量人体得到的规格尺寸，如上衣的袖窿深、袖门宽、衣袖的袖山深、
袖宽等均可用相关的易测的人体尺寸如胸围的一定比例作为基础来推算；裤子的前后裆宽、中档宽等可以以臀围的一定比例作为基础来推算；由于分配比例的基数及推算的方法不同，公式比例法又有三分法、六分法、八分法、十分法等。这种方法的优点是灵活，不论着装者的胖瘦，尺大小，都能按这种比例方法作图，且实用、简便，因而成为一种较为普及的服装结构制图方法。缺点是作图中的大部分尺寸都要经过运算得出，较为麻烦，并且准确性差。（二）原型法
原型法是以人体主要控制部位的净体尺寸为依据，加上最基本的放松量，用比例分配法计算绘制的基本结构板型，是人体的归纳概括，而并非具体的服装款式，一般是绘制人体腰节以上部分。它起源于日本，并对世界各地的服装裁剪方法均有不同程度的影响。（三）基型法
基型法所用的基型是在原型基础上进行适当修正而成。是某一特定类别服装的基础样板，如衬衣基型、内衣基型、外套基型、裙子基型、裤子基型等。基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、拉展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。
基型法制图与原型法制图的不同之处在于原型法制图的规格尺寸是人体净尺寸加上最基本的放松量。而基型法制图的规格尺寸是在某一特定类型服装的基本成衣尺寸，这是二者之间的本质区别。以女上衣为例，原型法制图可适用于衬衫、外套、大衣等不同服装的制图，而基型制图法只能适用于其所针对的特定类型的服装。
第二节服装人体的测量
一、男女体型特征与人体比例
（一）服装人体的基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括。
“一竖”就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
“二横”指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
“三体积”指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。
“四肢”指人的上肢与下肢。
（二）男女体型的特征
1、颈部
人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状，上部和头骨相连。从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，下端的截面近似桃形，颈长相当于头长的1/3。
（1）男性颈部较粗，喉结位置偏低，且外观明显；
（2）女性颈部较细，喉结位置偏高，且平坦，不显露。
2、肩部
肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，俯看整个肩呈弓形。
（1）男性肩部较宽而平，
（2）女性肩部较窄而斜。
3、前胸与后背部
胸与背是由一部分脊柱、胸骨与12对肋骨组成的胸廓。胸廓的形状决定胸部的大小和宽窄。
（1）男性胸廓长而大，呈扁圆形。前胸表面呈球面状，背部凹凸变化明显；
（2）女性胸廓较男性短小，呈扁圆形，前胸表面乳胸隆起，乳胸部呈圆锥状，背部凹凸变化不明显。
4、腰部
腰部截面呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部与后腰部呈双曲面状。
（1）男性腰部较宽，腰部凹陷不太明显，侧腰部呈双曲面状；
（2）女性腰部窄于男性，腰部凹陷明显，侧腰部双曲面状强于男性。
5、上肢
上肢由上臂、下臂和手3个部分组成，上肢的肩关节、肘关节、腕关节使手臂能够旋转和屈伸。
A男性手臂较粗、较长，手掌较宽大；
B女性手臂较细，较男性短，手掌较男性狭小。
6、前腹与后臀部
骨盆支撑着前腹后臀，腹部微凸，臀部外凸。
A男性臀窄且小于肩宽，后臀外凸较明显，呈一定的球面状，臀部微凸；
B女性臀宽且大于肩宽，后臀外凸很明显，呈一定的球面状，臀腰差大于男性，腹部较男性圆浑。
7、下肢
下肢是全身的支柱，由大腿、小腿、和足组成。下肢有胯关节、膝关节、踝关节，使下肢能够蹲、坐和行走。
A男性膝部较窄，凹凸明显，正面两大腿合并的内侧可见间隙；
B女性膝部较宽大，凹凸不明显，大腿脂肪发达，两大腿合并的内侧间隙不明显。
（二）人体比例
人体比例最为简单、最方便的测量单位是头。
正常的成年男性约为7个半头高，成年女性约为7个头高。不同年龄阶段的人分别为1-2岁4个头高；5-6岁5个头高；14-15岁6个头高；16岁接近成人；25岁达到成人身高。
二、人体外形与服装结构的关系
人体外形与服装结构有着直接的关系。研究人体外形与服装结
构的关系的目的是为了使服装最大限度地满足人体外形的需要。
（一）颈部与衣领的关系
颈部的形状决定了衣领的基本结构，由于颈部呈不规则圆台状及
向前倾的特点，因此形成领造型基本上是后领脚宽，前领脚窄，上衣前后领的弧线弯曲度一般是后平前弯。又由于颈部上细下粗，因此衣领的尺寸是上领小，下领大（立领、装脚领表现的尤为显著）
（二）躯干与上装的关系
躯干包括肩、胸、背、腰、臀部等。
1、肩部
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状。
A肩头前倾使服装的前肩斜度大于后肩斜度。
B肩的弓形形状，使服装后肩斜线略长于前肩斜线。
C男女肩部的特征差异，使一般女装肩宽窄于男装；女装肩斜大于男装且前后肩斜的斜度差大于男装。
2、前胸与后背部
A男性胸与背的特征，决定了后腰节长大于前腰节长；
B女性由于乳胸隆起，一般后腰节长短于前腰节；女性乳胸隆起使女装通过收省、打裥及分割来达到合体的目的。
C肩胛骨的突起，决定了合体式女装要有肩背省；男衬衫过肩线下加背裥。
3、腰部
由于腰部的凹陷状，在服装结构上表现为上装的曲腰身造型。男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量往往大于男装吸腰量。侧腰的双曲面状，决定了曲腰身服装的腰节在摆缝处必须拔开。
（三）上肢与衣袖与衣袖的关系
上肢的形状决定了衣袖的基本结构，当上肢弯曲时，上臂与下臂呈一定角度，反映在衣袖上使后袖弯线外凸，前袖弯线内凹。一片袖收肘省，是为了适应手臂活动的需要，同时也符合手臂的形状。
（四）下肢与裤裙的关系
1、前腹与后臀部
A臀部的外凸，决定了西裤的后窿门大于前窿门。臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。
B臀腰差的存在、腹部的圆浑、后臀外凸的特点，是腰口收前裥和后省的原因。
C女性因臀部丰满，腰臀差大，腹部较男性圆浑，因此，前裥、后省的收量大于男裤。
2、下肢
下肢的结构对裤子的形状产生直接影响。由于脚有脚面骨的隆起和脚跟骨的直立与倾斜，因而前裤脚口略下垂。
三、服装号型标准与人体测量
（一）服装号型知识
1、号型定义
服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并设置的
（1）“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；
（2）“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
（3）人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、C四种体型，其中Y为瘦体、A为正常标准体、B为微胖体、C为胖体。
男子：胸围-腰围女子：胸围-腰围
Y 22-17 24-19
A 16-12 18-14
B 11-7 13-9
C 6-2 8-4
2、号型标志
按“服装号型系列“标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。
如：170/88A，其中170表示身高为170cm的人体，88表示净体胸围为88cm，体型分类代号A则表示胸腰落差在16-12cm之间。
注：儿童不划分体型，因此号型标志不带体型分类代号
3、号型应用
消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高，净胸围、腰围，成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择似的号型服装。每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。
如：身高167cm 胸围90 cm 的人。
号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。
按身高数值选用号，例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。
按净体胸围数值选用上衣型，例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用型88。
按净体腰围数值选用裤子型，例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用型68。
4、号型系列
（1）号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。
（2）身高以5厘米分档，组成系列。
（3）胸围和腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米来分档，组成系列。
身高和胸围、腰围搭配分别组成5.4、5.3和5.2号型系列。
（二）人体测量知识
人体测量是取得服装规格的主要来源之一。人体测量是指测量人体有关部位的长度宽度，围度所得的尺寸，作为服装结构制图时直接依据。
1、测体工具
软尺：测体的主要工具，要求质地柔韧，刻度清晰，稳定不缩。
2、测体方法
测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的人体体表（仅穿内衣），测得的尺寸即为净尺。在净尺寸的基础上，按照人体活动需要加适当的放松量，并根据服装款式、穿差层次确定另放松量。
测体可分为男体测量、女体测量、童体测量3种，其测量部位、方法和步骤则基本相同。其中女体的测量要求较高，较为复杂，需测量的部位也多。
（1）量体要注意定点、定线进行测量
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测，围度测量先要确定测量的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点（乳点）为测量点，测量腰围要找准腰部最凹为测点，然后做水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点至肘点，肘点至腕点两连线之和。
（2）量体顺序一般是：先横后直，由上而下。
3、测体部位
（1）身高由头骨顶点量至脚跟
（2）衣长前衣长由右颈肩点通过胸部最高点，向下量至衣服所需长度；后衣片由后颈圈中点向下量至衣服所需长度。
（3）胸围腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
（4）腰围腰部最细处，水平围量一周。
（5）颈围颈中最细处，围量一周。
（6）总肩宽从后背左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。
（7）袖长肩骨外端向下量至所需长度。
（8）腰节长前腰节长由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处；后腰节长由后领圈中点量至腰间最细处。
（9）臀围臀围最丰满处，水平围量一周。
（10）裤长由腰的侧部髋骨处向上3cm（即腰宽）起，男裤垂直量至外踝骨下3cm，或按需要长度；女裤略短下男裤。
按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。如拟为服装结构制图的规格，还需经过处理，即根据服装品种式样的要求，活动量及穿着层次等因素，加放一定的放松量。特别是胸、腰、臀围的放松量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。
以上量体是净围，还需要适当加放松量后才是成品尺寸。
服装类别N B W H
男衬衫2-3 15-25
男西服13-20
男裤1-2
女衬衫2-2.5 8-10
女西服8-12
女裤1-2 4-6（合体）
女裙0-1 4-6
4、服装用料计算表
注： 1、缩水量另加
2、面料均包括缝份与贴边
3、复杂款式、大格料、倒顺花。
倒顺花的用料酌情增加。
5、测体注意事项
（1）测体时必须掌握人体的各有关部位，才能测出正确尺寸，与服装有关的人体主要部位有颈、肩、背、胸、腹、腋、腰、胯、臀、腿根等，若被测者有特殊体征的部位，应作好记录，以便作相应调整。
（2）要求被测者姿态自然端正，呼吸正常，不能低头，不能挺胸等，以免影响所量尺寸的准确性。
（3）测量时软尺不宜过松或过紧，保持横平竖直。
（4）测量跨季服装时，应注意对测量尺寸有所增减。
★“净尺寸、”“宽松量”、“服装规格”
所谓“净尺寸”就是用软尺贴附于静态的人体体表（仅穿内衣），测得的尺寸即为净尺寸。净尺寸只是人体的写照。在进行服装裁剪时它是尺寸最基本的依据。在其基础上我们一般需要根据具体的服装款式加放一定的宽松量，其后所得的数据，才能用来进行服装裁剪。
其中加放的松量值就叫做“宽松量”，也就是服装与人体之间的空隙量。宽松量越小服装越紧身，宽松量越大服装也就越离体。在进行服装裁剪时，宽松量确定的准确与否，对于服装造型的准确程度是有决定性影响的。宽松量的正确确定，首先需要对服装款式作仔细的观察研究，另外还需要一定的经验。
净尺寸加放宽松量所得的就是“服装规格尺寸，”也就是服装的实际成品尺寸。
比如测量所得的人体胸围尺寸为84厘米，而裁制的服装胸围为100厘米，那么，84厘米就是人体“净尺寸”，100厘米则为服装的“规格尺寸。”而100厘米与84厘米的差值16厘米为服装“宽松量”，也可称为“宽放量”“放松量”。
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、熟悉各种服装结构的名称
2、测量个人体尺寸，并能分析原因。
二、实训项目要求：
能正确运用测量工具，测量准确，分析合理正确。
单元课教案首页
每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章裙、裤结构设计原理及应用
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。
第一节裙、裤结构设计原理及应用
一、裙子的分类
（一）、长度分类
（二）、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
（三）、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
（四）、筒裙的线条名称
二、裙子的廓形
（一）、筒裙
1、款式特征
筒裙又称为直裙。裙身平直，它的外形特征是在腰部收省，使腰部紧窄贴身，臀部微松，裙摆与臀围之间成直线，外形线条优美流畅。
2、选择号型
中间体：160/66A（20～30岁） 160/68A 160/70A（35～50岁）每个公司选择的型号不同。
3、测量要点
⑴裙腰围的放松量
在裙装中，腰围是最小的围度，要求贴身.腰围的尺寸规格不受造型款式的变化，它是裙装围度规格中变化量最小的，放松量不易过大，一般可控制在2cm以下（1～2cm），不装腰，低腰裙可不加放松量。
⑵裙臀围的放松量
因直裙偏紧身型，放松量不宜过大，在4～6cm之间为宜，一般为4cm。
4、规格设计：
⑴裙长SL：0.4号-X＝58或0.36号＝58
⑵腰围W：W﹡+（1～2）＝68 W﹡＝66
⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝92 H﹡＝88～90
⑷臀高线：11％号＝18
人体臀高线与人体体型存在一定有关系，它与人体身高关系最密切。
5、结构制图（单位：cm）
哪里有服装打版培训班
目前大家都都知道从事服装工作的人都很多岗位可以就业，但是奈何自己没有去学习那些技能所以很后悔。 那么哪里有专门的服装打版培训班呢？ 其实现在国内关于服装打版技术教学的培训班还是比较多的，无论是通过网络，还是通过线下渠道都能找到很多这样的培训班。只是作为一个小白，对于服装行业没有那么多理解，每一家培训班的差距都是比较大的，导致大家不知道该如何选择。所以找到培训班很简单，但是要找到正规的就没那么容易了。 不过现在教大家几招，通过下面的几个方面进行对比就能够知道该如何选择了。 1、先了解教学口碑。不管选择什么东西大家都会去了解一个品牌的口碑怎么样，那么在选择培训班也是如此，知道了解清楚他们的教学口碑才能够知道他们的教学水平如何，才能够有信心的去学习。 2、再了解课程费用。虽然说学服装制版要不了多少钱，但是大多数人学费还是靠父母给的，因此如何课程不好收费还贵的话，那么我想大家也不会选择。这里如果自己不知道哪一家课程好的话，建议可以前去试听一下课程，或者带着有经验的朋友一起去了解。
3、然后了解就业率。大多数人之所以对于培训班不够信任是因为担心自己学完技能之后无法找到合适的工作，而有实力的培训学校教学好那么合作单位是比较多的所以能够给学员进行就业指导或者安排就业，这对大家来说都是很不错的。 每个城市都有不同程度大大小小的培训机构，学服装设计和打版，建议到服装产业发达，生态更成熟的城市学习，比如广州、杭州、上海。技术更新快，学习机会回多，内容也相对超前一些；在选择学校方面，一定要谨慎，多选择几家机构实际体验、对比。 杭州如友服装贸易有限公司旗下运营的如友服装设计培训学校专注服装技能培训10多年，实行边学习边实习边领实习工资，小班制教学，一对一辅导，工厂式练习，以实践操作为重点的教学模式培养专业的服装设计师制版师。作为服装培训界的新标杆企业如友以帮助更多人成功为使命。杭州如友服装培训的专业技术能够为你提供时尚设计素材与时尚理念以及代表国际趋势的设计制版智能技术。
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
《服装CAD制版》教案
第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）
服装材料学服装基础知识(DOC32)(1)
服装材料学--服装基础知识 引言 不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。 第一节服装材料的物理机械性能 一、定义 织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。 二、强度性能 1．织物的拉伸强度与断裂伸长率 织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。 ⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有 3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。 因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。 ⑵纱线结构：一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于单纱织物。 ⑶织物的组织结构：在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。 ⑷后染整加工：织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具备情况而定，有利有弊。 织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。 2．织物的撕裂强度 在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
服装制版工艺全套
服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装制版教程[男西装制版]
规格尺寸：（珍藏限量版）总长FL：150cm 衣长CL：75cm 肩宽SW：46cm 后背宽BW：38cm 前胸宽AC：38cm 胸围B： 96cm 腰围W： 84cm 臀围H：98cm 袖长SL： 61cm 袖口SC： 14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm 衣身:
O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点 22 前中心线与H横线的交点 23~22 H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm
服装制版基础测试题(答案)
服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。
A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆
服装基础知识大全
服装基础知识汇总 内衣文胸的款式分类 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 袜子生产工艺流程 服装洗水后出现的问题及基本原因 牛仔布的分类 牛仔裤用量的计算方法 服装色差的识别成因与预防 “服装”的英语名词解释 衬衫简介与应用常识 西装简介与应用常识 Levi"s牛仔裤相关知识 衬衫的分类 服装包装颜色中英文对照 服装包装产品中英文对照 服装术语 服装基础知识之产品行业术语 服装基础知识之穿着分类术语 牛仔裤上吊牌的英语含义 泳衣的分类
服装辅料的种类特点与检验 帽子常用词汇中英文对照 服装专业（车缝）词汇中英文对照 服装材料的选择和鉴别小常识 羊毛衫的分类 胸罩罩杯尺寸说明表 服装分类大全（一） 服装分类大全（二） 服装分类大全（三） 内衣文胸的款式分类 无肩带文胸或可卸式文胸-----适合于较宽的领口或袒领的外衣。 背心式文胸-----舒适无束缚感，适合少女穿着。 环带型文胸-----配合环带型领的外衣。 衬垫型文胸-----是为胸部不丰满的女性设计的，在罩杯中加用衬垫以提高乳房的丰满度。 低开口文胸-----开口很低，以配合V型领或低开领的外衣。 透明文胸-----以透明织物制成，十分性感，已逐渐成为时尚。 连身型无肩带文胸-----可以同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平的女性。
连身型有肩带文胸-----同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平且下垂的女性；黑色透明纱设计，兼有神秘感和现代感。配以深色礼服，更显女性魅力。 无缝型文胸-----采用高弹力织物，罩杯不用缝合。前扣型文胸-----便于穿脱，同时增加胸部的丰满感。 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 成长记录 ２００２年１０月１日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一个东西吸引住了，一条长２８．９米，腰围１９米，重２４７公斤，挂起来有８层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？竟然可以如此巨大，但它的确是一条裤子，虽然如此巨大，但它跟普通的牛仔裤没什么两样，只不过是放大了１０倍……这就是世界著名的牛仔裤制造商李维（Ｌｅｖｉ’ｓ公司的作品，这条牛仔裤已经被英国吉尼斯总部确定为“世界第一”。当然，还有一个第一是李维·施特劳斯创造的，因为他是世界上第一个发明牛仔裤的人。 不安分的淘金者 １８２９年，李维·施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹太人，李维从小就很聪明，顺顺利利地上完中学、大学，就如他的父辈一样，他当上了一个文员。
服装制作裁剪缝纫立体设计制版打版等全套最新视频教程-2012
服装制作/裁剪/缝纫/立体/设计/制版/打版等全套最新视频教程光盘数量：23DVD 文件格式：语音视频 一.缝纫基础大全 16VCD 1.缝纫常用工具。 2、常用缝纫机的构造、工作原理和使用方法。 3、常用缝纫机的保养技能。 4、工业平缝机的机缝练习。 5、基础缝型缝制工艺。 6、手工缝纫的常用工具及其使用。 7、手工缝纫的常用针法。 8.手工缝纫技法、 9.缝纫机工作原理和基础练习、 10.缝纫机的保养和故障排除、 11.缝纫工艺的缝型、 12.熨烫工艺技法、 13.熨烫工艺技法的应用、 14.衣领的缝纫技法、 15.衣袖的缝纫技法、 16.衣袋的缝纫技法、 17.服装附件的缝纫技法、 18.针迹缉线装饰技法、 19滚镶嵌荡装饰技法、 20.衣料折叠装饰技法、 21.裙子的组合缝纫、 22.女式西服、 23.男士西裤的组合缝纫 二，CCTV-7巧学缝纫11VCD. 1.服装制版的基础知识 2.女衬衫制作 3.男衬衫制作 4.男西装制作 5.西装马甲制作 6.西裤制作 7.筒裙、连衣裙的制作 8.茄克衫制作 9.带帽披风制作 10.女唐装制作 11男唐装制作 三.精品时装裙类裁剪4CVD. （一）裙装裁剪（1）1西裙款式特点概述2西裙量裁说明3西裙制图规格4西裙主要计算
公式5西裙与A字型裙结构制图6西裙与A字型裙结构制图与裁剪7西裙裁片加放缝位8西裙配里 （二）裙装裁剪（2）1喇叭裙款式特点概述2喇叭裙量裁说明3喇叭裙制图规格4喇叭裙结构制图5喇叭裙结构制图与裁剪6喇叭裙裁片加放缝位及说明7连衣裙款式特点概述8连衣裙量裁说明9连衣裙制图规格10连衣裙主要计算公式 （三）裙装裁剪（3）1连衣裙结构制图2连衣裙结构制图与裁剪（1） （四）裙装裁剪（4）1连衣裙结构制图与裁剪（2）2连衣裙零部件配制与加放缝位 四.精品时装童装裁剪4CVD. （一）、童装剪裁（1）1儿童的体形特征2童体规格表3婴儿服款式特点概述4婴儿服量裁说明5婴儿复制图规格6婴儿服主要计算公式7婴儿服结构制图8婴儿服结构制图与裁剪9插肩袖幼儿罩衣服式介绍10插肩袖幼儿罩衣款式特点概述11插肩袖幼儿罩衣量裁说明12插肩袖儿罩衣制图规格13插肩袖幼儿罩衣主要计算公式14插肩袖幼儿罩衣结构制图15插肩袖幼儿罩衣结构制图与裁剪（1） （二）童装裁剪（2）1插肩袖幼儿罩衣前后片及各部分加放缝位3春秋杉款式特点概述4春秋杉量裁说明5春秋杉制图规格6春秋杉主要计算公式7春秋杉结构制图8春秋杉结构制图与裁剪9春秋杉前后片及各部位加放缝位。 （三）童装裁剪（3）1背心裙服式介绍2背心裙款式特点概述3背心裙量裁说明4背心裙制图规格5背心裙主要计算公式6背心裙结构制图7背心裙结构制图与裁剪8背心裙裁片加放缝位和配裁零部件（四）童装裁剪 （4）1制服款式特点概述2制服量裁说明3制服制图规格4制服主要计算公式5制服结构制图6制服结构制图与裁剪7制服裁片加工放缝位和配裁零部件。 五.精品时装裤类裁剪7CVD. （一）裤类裁剪（1）1服装结构设计2裁剪注意事项3人体测量4工具的介绍与使用方法5男西裤结构制图与裁剪规格6男西裤的主要制图公式7男西裤结构制图与裁剪（讲解）（二）裤类裁剪（2）1男西裤结构制图与裁剪（实操）2男西裤零部件配裁（1） （三）裤类裁剪（3）1男西裤零部件配裁（2）2女直筒结构制图与裁剪规格3女直筒的主要计算公式4女直筒裤结构制图与裁剪 （四）裤类裁剪（4）1女直筒裤零部件配裁方法2牛仔裤结构制图与裁剪规格3牛仔裤的主要计算公式4牛仔裤结构制图与裁剪（讲解） （五）裤类裁剪（5）1牛仔裤结构制图与裁剪（实操）2牛仔裤零部件配裁方法3胖体裤结构制图与裁剪规格4胖体裤的主要计算公式 （六）裤类裁剪（6）1胖体裤结构制图与裁剪2胖体裤零部件配裁剪方法3短西裤结构制图与裁剪规格4短西裤的主要计算公式 （七）裤类裁剪（7）1短西裤结构制图与裁剪2短西裤零部件配裁剪方法3裙裤的量裁说明4裙裤的制图规格5裙裤的主要制图公式6裙裤结构制图与裁剪7裙裤的零部件配裁方法六.精品时装上衣裁剪7CVD. （一）上装裁剪（1）1男衬衫款式特点概述2男衬衫量裁说明3男衬衫制图规格4男衬衫主要计算公式5男衬衫前后衣片、领、袖结构制图6男衬衫结构制图与裁剪7男衬衫零部件配裁及各部件加缝位 （二）1西装款式特点概述2西装量裁说明3西装制图规格4西装主要计算公式5西装前后衣片结构制图6西装袖子大小片结构制图与裁剪（1） （三）上装裁剪（3）1西装结构制图与裁剪（2）2西装零部件配裁及各部位加放缝位3西装里布配裁 （四）上装裁剪（4）1女衬衫款式特点概述2女衬衫量裁说明3女衬衫制图规格4女衬衫
服装制版中常见的原型应用方法
服装制版中常见的原型应用方法 领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。 一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。 女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法： （一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。 （二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。
图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
服装制版培训网络课堂
服装制版培训网络课堂 专业教学：多位资深专家30多年服装制版培训实战经验操作示范指导，毫无保留。 直观易懂：服装制版培训教程清晰详细、操作讲解系统专业，没基础也能学会。 电脑演示：服装制版培训高清视频语音教程包括鼠标的移动、点击、按键提示等动作。 轻松学习：服装制版培训专家请回家哪里不会学哪里，从基础到精通，轻松学习。 系统全面：服装制版培训语音视频教程演示讲解专业系统全面。 技术实用：服装制版培训不单是软件的详细通俗讲解，更包含多年积累的经验和技巧。打板改样，放码缩水，排唛算料，读图放码，机器参数设置等等。 实战操作：服装制版培训真实品牌样板实战操作训练，与市场同步和企业接轨。男西裤、男衬衫、男夹克、男装、女短裙、女衬衫、女夹克、女西装。 作业指导：服装制版培训对每个作业进行讲解指导，同时提供参考范例供对比。 远程协助：服装制版培训资深专家教师在线接受咨询，解答学员学习中遇到的问题。 时间自由：学员可以利用业余时间学习服装制版，随时都可以报名学习服装制版、自由掌握学习进度。 贴身专家：资深服装制版培训专家老师在电脑上亲自演示操作给你看讲解给你听。 学费低廉：服装制版培训专家教师网络量化培训成本价，学习成本相当于1/5在校学习费用。培训经验丰富，实战实用技术轻松学习。 常熟市喜达屋职业技能培训学校多年来组织一批实战经验丰富的服装设计、服装制版、服装CAD精英们策划研究开发服装设计培训视频教程、服装制版培训教程、服装CAD培训教程，使学员能学成服装设计制版高手。目前还有大多数学校还在主力进行落后的手工服装设计培训、服装制版培训，让学生学习一些淘汰的服装技术，简直在误人子弟，有一部分服装制版培训、服装设计培训师傅只会手工服装设计、服装制版不会用电脑进行服装设计、服装
服装制版操作方案
服装制版操作方案
服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的
距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常
服装设计基础知识
服装设计基础知识 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。 一、服装设计的特性 （一）服装设计与人体的关系 服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是"人的第二层皮肤"。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受到人体结构的限制，因此服装设计的起点应该是人，终点仍然是人，人是服装设计紧紧围绕的核心。 服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调
人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。 纵然服装款式千变万化，然而最终还要受到人体的局限。不同地区、不同年龄、不同性别人的体态骨骼不尽相同，服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征，才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。 （二）服装设计与政治经济的关系 社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式，往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。在我国古代漫漫的历史长河中，唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态，那一时期女性的服饰材质考究，装饰繁多，造型开放，体现出雍容华贵的着装风格。 一方面经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力，使服装的需求市场日益扩大，从而促使了服装设计推陈出新，新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展，工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道，新型服装材料的开发以及制作工艺的发展，大大增强了服装
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装的基本知识和日常管理
服装的基本知识和日常管理 服装的大中小分类，大类：服装的分类：男装、女装、童装、中老年 装、内衣、特价、鞋类。 中类：鞋的分类：男鞋、女鞋、童鞋、 小类：休闲鞋、皮鞋、波鞋、布鞋、拖鞋、凉鞋。 服装的主要材质；棉、毛、麻、丝、皮、粘胶、涤纶 。 棉：保暖、吸湿性好、手感柔软、缺点是弹性教差、易折皱。 毛：手感温暖、丰满、富有弹性、易脱毛 麻：吸湿性好、放湿也快、不易产生静电、热传导大、迅速散热、穿 着凉爽、出汗后不贴身、耐水洗、耐热性好。 丝：织物手感丰满滑糯、有真丝光择、悬垂性好、挺突爽身、外观轻 盈飘逸。 皮：丰满顺滑、保暖性好， 粘胶：绸面光泽不柔和、色彩鲜艳、手感滑爽、有丝的柔软特点、但 不耐磨、经纬纱、沾水弄湿后、极易拉断。 涤纶：挺括、成衣变形小、易干快洗、免烫、保形、缩水率小。 服装的整理方法； 服装的陈列类型; 主题陈列2、季节陈列3、节日陈列4、促销陈列5、对比陈 列6、关联陈列 1、 分色分码 2、颜色由浅入深 3、整齐清洁 4、生动美观 2、 库存摆放要求：由大到小、由重到轻 1、
弯腰、不垫脚、伸手可得的标准。 统一性原则：陈列风格和基调要统一，可达到整齐划一、美观 价格醒目原则：标示清楚、醒目的价格牌，是增加购买动力之 一，让消费者买的明白，可对同类的产品进行价格的比较，方法 （可写特价、和折扣数字吸引消费者）。 最低储量原则：确保店内库存品种和规格不低于安全库存线, 服装的十三大原则 1、 显而易见：既抓住消费者的注意力，让商品醒目，力求生动美 2、 3、 4、 5、 6、 7、 观。 最大化陈列原则：陈列目标占据较多空间，与竞争品牌比较占 据较多空间。 满陈列原则：饱满度和可见度，又能防止陈列位置被竟品挤占。 垂直集中陈列原则：容易做出生动有效的陈列面，人的视觉先 上而下，后左右。符合人们的习惯视线，主次分明。 陈列动感原则：有意的拿掉外层陈列的商品，利于消费者拿取, 可显示良好的销售状况。即有整体形象生动、活泼、显而易见的 感觉、又有畅销的动感。 重点突出原则：陈列系列产品时、除全品项和最大化之外，突 出主打产品的位置，主次分明，一目了然。 伸手可取原则：将产品放在消费者最方便拿到的地方, 达到不 8、 9、 整洁性原则：保证陈列商品整齐、清洁。 10、 11、