纺织英语

生产并卷装好的纱线并没有处在用于生产织物的最佳状态，纱线形成后，短纤纱和长丝都不能立即用于织物编织系统。卷装的尺寸大小、形状和其他因素让纱线进行进一步加工以便在织造过程中高效传送是有必要的。

对机织和经编来说，许多纱线以片纱形式同时排列在一起。这些纱线退绕的筒子叫织轴。梭织机需要一个特殊的适合于梭子的纬纱筒子或纬管，而无梭织机和纬编机所用纱线退绕的大筒子叫扁柱形筒子或圆锥形筒子。

从上文可知，从细纱机纱下机后卷装成形的纱线几乎是没有用的。它必须重新进行卷绕以满足编织系统的要求。这其实是纱线准备的一个功用，就是使纱线以合适的卷装适应于特殊的编织系统。

对机织和经编来说，纱线准备的第一步是络纱。

络纱是为了形成一个适合于进一步加工的卷装，检查并清除纱线粗节和细节。

为完成以上任务，一个络纱机可分为三个主要工作区域：退绕区、张力和清纱区、络纱区。

为将纱线重新卷绕成新的卷装，必须将其从旧的筒子上退绕。这个工序在退绕区完成。这个区只是由一个纱架组成，这个纱架用于支持纱筒并使之处在利于退绕的位置。

侧向退绕中，筒子必须转动，以便于纱线退绕。这种退绕方式的优点是，退绕过程中纱线不旋转，所以纱线捻度保持不变。缺点是，筒子必须转动。高速络筒时，由于惯性，筒子的转动会导致纱线上的张力波动。另外，如果因某些原因，络筒机停机时必须有使筒子停止运动的装置。如果没有这样的装置，筒子的转动惯量会使它保持转动，纱线退绕而未被卷绕。而且，一旦启动，因为络筒机要克服转动惯量，会产生更大的张力。

轴向退绕中，纱线从筒子一端退绕时，筒子不必转动。这种退绕方法最简单也最常用，但当使用这种方法退绕时有两个因素必须考虑。

第一个因素是气圈。当纱线以高速从筒子上退绕下来时，离心力使其按弯曲路径行进。当纱线旋转时，它会在筒子上显示一个圈状影像。气圈导致络纱时的张力不匀，从而可能会改变纱线的特定性能。第二个要考虑的因素是，每次一根完整的经纱从供纱筒退绕下来时，在这段纱线上捻度会增加或减少一捻。对大多数纱线来说，这种改变不重要，可以忽略。但是一些用金属、聚合物或橡胶的扁平长丝织成的织物，纱线必须保持扁平状即使只有一个捻度变化也不行。这些纱线不能用轴向退绕方法退绕，而只能用侧向退绕法。

下一个工作区是张力和清纱区。在这个区域中，纱线获得合适张力以保证合适的卷装密度和成形形状，便于进一步加工。这个区组成为：一个张力装置、一个纱线粗细节检测装置和一个断头自停装置，当纱线断头和供纱筒纱线用完时，它使络纱机停机，纱线由导纱器引入该区。

导纱器分为两类：封闭式，需要将纱线穿过，而开放式则不需要。但开放式导纱器是消极式导纱器。对导纱器来说，保持表面光滑以防止对纱线的摩擦损伤，但是无论多么光滑，摩擦损伤都会发生。导纱器通常用不锈钢或陶瓷制成。

穿过导纱器，纱线进入张力装置。张力装置的目的是使纱线保持合适张力，以保证均匀一致的卷装密度。张力装置也作为一个纱线弱节的检测装置，它增加的张力会使弱节断开。

张力装置分3种：柱式张力器、倍加式张力器和联合式张力器。图4（略）是柱式张力器柱式张力器取决于纱线和立柱间的摩擦系数，用μ表示，经纱角度，用θ表示。如果输张力用T--in表示，输出张力用Tout表示，柱式张力器输入与输出张力可表示为：Tout=T--in 12eμθ（μθ在指数的位置）这里，e是自然对数的底数，大小约为2.718

下面是有关柱式张力器的结果分析：因为μ、θ和e是常数，输出张力只是输出张力恒定倍数，因此这种张力器也叫倍积式张力器如果输入为0，则输出也为0要改变张力，至少做以下其中一个事情：通过改变立柱材料或表面性质来改变摩擦系数改变经纱角改变立柱数量改变输入张力

要指出的是，要是改变其中几个变量是不实际的。由于倍积效应作用，张力很快会达到

临界水平

如果织物成形系统是机织或者经编，则成形系统中的部分或者全部纱线将以片纱平行排列，所以有必要将纱线从筒子上退绕并在另外的筒子上安排一定数量的纱线。这个新筒子叫经轴。这些纱线必须平行排列，并处于均匀一致的张力之下。这就是整经。在考虑将一定数量的纱线卷绕到经轴之前，要先考虑经轴的安放问题，以便于纱线以此方式退下时利于退绕，而且要记着每根经轴上的纱线数量是几百或者几千根。每根纱线必须至少有一个供纱筒。要合理安置支撑筒子的支架以利于整经。为达到这一目的，筒子架都配备有筒子座，以供纱筒放置，张力装置用于保持纱线通过筒子架时均匀一致的张力，导纱器引导纱线并帮助纱线保持分离，静电消除装置用来消除纱线与各种表面摩擦时产生的静电，断纱自停装置用来检测断头和空管。

理论上，纱架容量是无限制的。实际上，不考虑成本时，纱架容量受两个因素限制。第一是占地面积。纱架必须安装在厂房内，所以它必须利用厂房内的一些设施。因为筒子架不会产生任何实质性的东西来补偿安装和保养费用，所以尽量减少成本是很重要的。第二是纱线本身。理论上，尤其是短纤纱，纱线自重可以忽略。考虑到一个很大的筒子架，很明显的是，一些供纱筒比另一些距离经轴形成的地方远的多。而且为避免纱线拖地和相互纠缠，必须将其支撑起来，每个支架都起到了倍积张力装置的作用，这样使纱筒保持在一定距离之内，此时纱线张力和作为张力装置的支架的影响可以忽略。因此，纱架容量和承载能力受到限制。总的来说，纱架最大容量范围从粗纱的300个筒子到细纱的1400个筒子。正如将在后文看到的，纱架的容量是整经的重要因素。

筒子架可按为每根经纱提供的供纱位置数来分类。按这种分类方法，纱架分为单式筒子架和复式筒子架。为实现更高的整经效率，单式筒子架常常联合使用。如果整经机机头固定，那么通常要配以能从相应位置移进移出的移动单式筒子架。这些筒子架叫做车式筒子架。车式筒子架需要为空筒子架预留一定空间。如果机头可以移动，可以产生一个更大空间的机构配置，用于这种整经的筒子架就是双联整经筒子架。这种筒子架优点是，不需要为空筒子架设置空间，一种复式筒子架就是复式固定筒子架，每根经纱有不止一个筒子为其供纱。筒子上的纱线首尾相连，以此保证当筒子上的纱线用完时整经连续进行。

另一种复式筒子架是复式移行筒子架。需要新筒子时，不用移动筒子架或者机头，筒子会自动移进相应位置。对复式筒子架来说，空筒子移至筒子架中间，而正在使用的筒子位于筒子架外侧。

现在纱线已经准备就绪，可以卷绕至经轴上。整经方式取决于纱架容量、经轴最终要求的经纱根数和保持花纹的必要性，如，织物中的经条纹。

如果纱架容量很大，而所要求的经纱数量很低，或者纱架容量不能够满足所要求的经纱数，且没有特别的花纹要求，则经常用轴经整经。轴经整经就是简单地将纱线从供纱筒直接卷绕到经轴上。这个经轴叫分批整经轴。因为除了所有要求的经纱卷绕到一个经轴的情况，它只含有所要求经纱的一部分。

但如果纱架容量不足，有必要用轴经整经，以包含所需要的所有经纱。如果纱线必须按一定顺序排列，则要用分条整经。分条整经中，经纱不直接从纱架上卷绕到经轴上，而是以经纱条带卷绕到分条整经大滚筒上。当织物所需经纱全部卷绕到分条整经大滚筒后，所有经纱要同时退绕并卷绕到一个经轴上，这个经轴含有整经所要求的确切经纱数，而且当经纱从纱架退绕并卷绕到分条整经大滚筒时，纱线间的相对位置已确定，最后在织轴上会保持这种排列。这样，任何经纱的花形（色纱排列）都会保持下来。

总的来说，经编织物所需要的全部经纱不只卷绕到一个经轴上，而是卷绕到一系列较小的分批整经轴上。这些经轴只包含一个全幅宽织物所需经纱的一部分。这些经轴由轴经整经或者分条整经获得，如果纱线用于经编，这时候通常即可进入下一个针织工序。但如果纱线用于机织，常常还要进一步加工，即上桨。

28课经纱上浆

在织造过程中，经纱在通过停经片、综丝、钢筘时不断受到金属机件的摩擦；在开口过程中，经纱不断受到摩擦，在卷取和送经过程中受到拉伸，以及开口和打纬时受到间歇力的作用，所有这些条件都很大程度上会引起经纱断头，这种现象是应该被最大限度降低的。

因此，生产出在织造过程中能经受住剧烈作用力的高质量经纱是可取的，这就是经纱上浆的目的。

假定纱线是短纤纱，它的断裂强力需要被提高，在这种情况下，纱线具有的强力主要来源于纤维加捻。

一般来说，这个强力不足以确保获得令人满意的不使纱线断头的水准，因此，应该尝试通过使纤维之间相互粘连来提高纱线的强力。这是通过向纱线中添加粘合剂来实现的。长丝和合股纱本身具有足够的强力，所以不需要再另外提高它们的强力。

对于纱线与金属机件之间发生摩擦的问题，解决方法非常简单；对所有摩擦通用的做法是上油。给纱线表面上油使它在受到摩擦时不易受到损伤是可取的。一般来讲，所有类型的纱线，单纱、股线、长丝都受益于织造之前的上油工序。

理想的说，人们认为纱线是光滑的圆柱体。实际上，很多短纤纱表面是“多羽”的。在开口过程中纱线来回移动，相互穿插，这导致了一根纱线的毛羽与它相邻纱线的毛羽相互纠缠，这种缠绕是能引起使经纱断裂的纠缠，或者使多根纱线作为一根进行交织，造成织疵。因此，使纱线表面光滑是很有必要的。

所以，经纱上浆的目的是生产出能承受织造过程中的摩擦力的经纱，这个目的的实现取决于：（1）通过将纤维相互粘连在一起来提高纱线强力（2）使纱线表面光滑（3）给纱线施加润滑剂或上蜡来减少摩擦力通常来讲，短纤纱由于上述三个原因必须上浆。如果长丝完全经过上浆，常要有粘合剂以防止其断裂。股线通常是为了润滑和表面光滑而上浆。

一般，浆料成分分为四大类：（1）粘合剂——现有的粘合剂包括，所有种类的淀粉、多甲基纤维素（CMC）、聚乙烯醇（PVA）等等（2）润滑剂——润滑剂可能是油剂，比如矿物油、植物油，也可以是蜡，如矿物类、植物类和动物类（3）助剂——助剂应该有防静电，防腐防霉的性能（4）溶剂——溶剂一般溶于水使用

可以看出，配成一种浆料配方有很多种可能的配比成分。因为上浆是一个非生产性的保护措施，所以谨慎选择浆料配方是非常重要的。下面是一些必须要考虑的因素：（1）浆料成本（2）对纱线无损伤（3）与设备相适应（4）如果需要退浆，退浆要容易（5）能提供好的织物特性（6）无毒害（7）在织造过程中落浆率最低（8）在织造中纱线断头最少

很多因素影响浆料与纱线结合的紧密程度。这些因素包括浆料配方与温度，设备条件，纱线上浆率。如果上浆率过高，容易使纱线变脆从而造成纱线过多的断头；如果上浆率太少或没有上浆，上浆的效果达不到，同样会造成断头。

完美的浆料配方应能始终如一地减少织机的停机次数，为织物提供附加的优异性能。举例来说，粗斜纹棉布的经纱，如果浆料配方良好，可以增加8%～10%的重量。一个有着好的配方的涤棉阔幅布的经纱，最少可以提供6%～8%的增重率，成膜性较佳的润滑剂，可溶性好，使退浆染色及树脂整理更容易。

好浆料的判定，已从高度公认的来源向前推进。或许最流行以及最方便的方法是，确定人们希望浆料配方拥有的特性，且这个浆料成分最好能提供这种特性。

32课织造

为了在任何型号的织机上使经纱交织而生产出织物，下面三个操作是很重要的：（1）开口：经纱分成两层，形成梭口（2）投梭：牵引纬纱穿过梭口，横穿织物（3）打纬：推动新穿入的纬纱，将其打入织口

这三个操作工序通常被称为织造的基本动作，且必须按一定顺序进行，但是它们三者之间的精确时机控制是非常重要的，并且要详加考虑。

如果织造要连续进行，还有两个必不可少的辅助步骤。（4) 送经：这个运动将经纱送到织造区域并以一个适当的持续的张力在带边织轴上将其退绕。（5）卷取：这个运动从织造区域卷取织物，可以提供一个需要的纬纱间距，然后将织物卷到卷布辊上

织轴上的经纱绕过后梁，向前通过具有断头自停功能的停经片到达综丝，综丝使经纱上线分成两层形成梭口，然后纱线通过钢筘，钢筘使纱线保持均匀的间距，同时负责打纬。打纬后，纬纱会留在由两根经纱和钢筘形成的经纱梭口三角区内。边撑在织口处握持织物，使其保持均匀，之后织物绕过后梁，通过刺毛辊卷到卷布辊上。

就最简单的平纹梭织机来讲，在开口运动中，只使用两个综框。平纹组织的开口循环重复着两个织造循环，在前一个织造循环中，前面的综框在最高位置，后面的综框在最低位置。在下一个织造循环中，综框交换位置产生图案，这个次序重复发生。当综框分别在它们的最

高位置和最低位置时，此时的开口被称为满开。同时，当综框平齐时称为综平。综框平齐的

那一瞬间，即为综平点。在织造循环中引纬的时机对织造及织物有很大的影响。

开口必须足够大并且开口时间足够长以保证梭子穿过。在决定织机速度时，预计的穿过开口的梭子初始速度是很重要的。在不足25cm的距离内使梭子从停止加速到12m/s是要有一个确定的时间段的。同时，使梭子在织机的另一边停止也是有时间限定的。正常地，在梭子还未完全飞出开口时，开口就开始变化。在很多情况下有可能在纱线开口张开到与梭子大小相同时梭子已经进入开口了，正因为这样，在接近布边处，梭子与纱线间存在着一些摩擦。图8（略）就说明了梭子进入或离开开口的位置关系。

在织造中，经纱张力和纬纱张力是很重要的因素，必须控制。开口和打纬引起织造循环内的经纱张力波动。在很多织机上有专门的机件来改变纱线通过的路径并以此减小张力。在一种较简单的形式中，这个机构由一个凸轮控制杠杆来振动后梁，即是振动后梁。藏有梭织机有两个凸轮控制投梭机构，两边各一个，每隔一个织造循环凸轮进行一次控动作。筘座在一个织造循环完成它的一个运动循环。显然，有的机构在每个织造循环中重复它们的运动，有的机构每两个或更多织造循环重复一次它们的运动。因此，一个正常织机有两个轴，主轴驱动筘座并传动另一个轴以主轴一半的速度转动。这另一个轴即为织机中轴，驱动投梭机和开口机构。这种情形发生在平纹织机上时，开口凸轮可以直接安装在织机中轴上。由于织物组织的需要而增加综框数，就要用到辅助凸轮轴。它的速度取决于织物组织循环中的纱线数。图9（略）给出了织机上轴的安装情况。

38课基本组织

平纹组织

平纹组织是纱线交织的最简单形式。纱线交替开口，而其中的纬纱在相邻两根经纱间一上一下穿过而形成织物。与该纬纱相邻的一根纬纱，具有相反的交织规律，就是说此纬纱位于某一经纱上方，而这根经纱又位于前一纬纱的上面，此纬纱位于某一经纱的下方，而这根经纱位于前一纬纱的下方。

可以这么说吧，多达70%的机织物由平纹组织织成。如果表面没有印花，平纹织物正反面结构相同。织造平纹组织织物时，纱线可以稀疏或者紧密排列，每10厘米内的经纱根数和纬纱根数可以相同，也可以不同。纱线直径和纱线类型可以变化，以生产出新颖的织物。每10厘米内经纱数和纬纱数大致一样时，经纬密度也叫织物密度是平衡的；而每10厘米内经纬纱根数不相同时，织物密度是不平衡的。

平纹织物的生产相对便宜。通过上色和后整理，许多图案可以印在成形织物上。另外，一些耐用织物的生产往往采用平纹组织技术。常见平纹组织织物有，平纹细布、高级密织薄纱、干酪包布、色经白纬的色织布（钱布雷布）、方格色织布、细薄织物（法国上等细亚麻布）、蝉翼纱、雪纺绸（薄纱）、山东绸和手工粗纺呢（钢花呢）

利用平纹组织的凸条变化，可以获得新颖有趣的织物。在纬向或者经向采用粗纱，在特定区域使用组纱或通过使每10厘米内经密大于纬密等方法均可形成凸条效应。许多罗纹织物中的粗纱以纬纱引入，这种结构的织物有，府绸、菲尔缎（罗缎）、罗缎和粗横棱织物

斜纹组织

正反面有对角线是斜纹的特征。正面对角线角度从较低的1214掳'>（缓斜纹）到1275掳'>（急斜纹）。1245掳'>角斜纹被称作正则斜纹。正则斜纹是最常见的。对角线角度取决于每厘米内经纱的紧密程度、所用纱线直径和循环内的实际飞数。

斜纹织物有独特的吸引人的外观。总的来说，斜纹织物结实耐用。斜纹与平纹的不同之处在于一个完全组织循环内纬纱的根数。最简单的斜纹组织循环只要3根纬纱和3根经纱，生产时织机至少有3个综框。

经纱可以处在纬纱下面或者浮于纬纱之上，两根纬纱在上面一根在下面即1221'>斜纹。正则斜纹中，紧接上一根纬纱的纬纱可以比相邻的浮线低也可以比其高。复杂斜纹的变化可能不同，但斜纹效应仍可见。斜纹完全组织中的纬纱数决定了织机上的综框数，一些斜纹织物可能要多达15个综框。

斜纹组织分左斜纹和右斜纹，如果组织中对角线从左下上升至右上，则是右斜纹；如果从左上下降至右下则是左斜纹。双面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是相同的，而单面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是不同的。单面斜纹组织有正反面之分，所以正反面结构不同。纬面斜纹中纬纱在织物正面中占优势，经面斜纹的正面经纱较多。双面斜纹中正反面经纬纱根数相同，就认为其结构相同。

当然，可以在其中一面进行后整理和上色使两面不同。图11（略）是几种斜纹组织

用于斜纹组织织物的纱线通常捻度好强度高。由于交织密度较小，斜纹组织允许纱线排列更紧密。这些强力高的纱线紧密排列而形成结实耐用的织物。但是如果排列过紧，织物撕破强力、耐磨性能和褶皱回复性会下降。

除了外观和强力，斜纹表现出比平纹更好的耐脏性。但由于精密技术和织机要求，斜纹生产成本比平纹高。斜纹组织变化多的组织是人字斜纹。这种组织中，按设计好的间隔将斜纹方向反向布置，以形成一系列倒置的V字形。

常用斜纹组织织物包括，粗斜纹棉布、三页细斜纹布、有光斜纹软绸、鲨皮布，一些法兰绒织物和一些粗花呢织物。

缎纹组织

缎纹组织特征是织物正面有很长的浮线。为获得特殊结构，这些浮线在交织点处被另一组纱线压在下面。绝对没有相邻排列的纱线相互交织在一点。这减少了斜纹效应在织物正面发生的可能。但是，一些缎纹确实有模糊的斜纹效应，因为少量纱线用于形成组织循环。经面缎纹中，经纱浮在正面。与经面缎纹不同，纬纱浮在织物正面的叫纬面缎纹。长丝纱常用于经面缎纹织物，而短纤纱，如棉，常见于纬面缎纹组织织物。但也有例外，棉纤维经缎和长丝纬缎织物已被生产出来。图12（略）是经缎组织和纬缎组织的结构图缎纹组织中的浮线会产生一个有光泽的且易反光的表面。如果浮线是低捻度且明亮的长丝纱，这一特性会得到加强。经缎和纬缎织物中的浮线容易引起钩丝、磨损，这些织物没有平纹织物和斜纹织物耐磨。

缎纹中浮线长受3个因素影响：综框数量，这由组织循环中的纬纱数决定；每10厘米内的纬纱数或者纬密和纱线尺寸大小。缎纹织物可能只有5个综框来形成循环（这种情况叫5综片缎纹），也可能更多。每10厘米内的纱线数影响浮线长和综框数。循环中具有同样纱线数的织物，密度高的比低的浮线短。织物密度和纱线尺寸一定时，一根在4根纱线之上的浮线要比一根在7根纱线之上的浮线短。

缎纹组织织物有光泽且外观优美光滑。经缎组织常用作大衣、套装和夹克的衬里织物因为它使织物表面光滑。经纬缎有明显的正反面。可以用高捻度的纬纱生产变化经缎织物形成绉背缎，当绉纱一面用作织物正面时，它叫做缎背绉。

缎纹组织织物包括，仿古缎、鞋面花缎、绉背缎、婚服缎仿鼹鼠皮缎

40课蓬勃发展的非织造布

起步相对较晚的非织造布已经建立起自己的特有的且能生存的独立实体产业。这个产业的形象和产品功用已经经历了巨大变革。20实际30年代后期，一开始非织造布是在为降低产品成本改进软再生毛纤维过程中获得的。随着市场的发展，生产商已经很擅长产品性能和最终产品用途的搭配，让非织造布能够取代机织物，且因其价格低廉使用一次或者几次之后即可丢弃。非织造布最初主要用于卫生和医疗用品。

今天，因其广泛应用和独有的特性，非织造布在纺织界享有盛誉。非织造产品也用于非传统纺织产品的使用，如汽车中的减震器和电池隔板，飞行器的隔热层以及耐用地图。含有碳纤维和金属涂层的复合材料是很常见的。用于生产非织造布的精密机器价格便宜且质量上乘，这反过来代表着一个规模很大的投资。规模经济、生产速度快以及使用的工艺、生产的产品、使用的原料不得不限制在一定范围内，是这个产业的特征。因产品可以由纤维原料直接生产，所以生产速度高。预先生产的纤维不是开始生产的必须材料，例如，纺粘织物和熔喷织物是由熔融聚合物制成，薄膜穿孔之后可以赋予其织物般的性能。

非织造产业的活力，可以由其产量的快速增长反映。这个增长是怎么产生的呢？其可通过传统纺织品无法提供具有确定用途且具有成本优势的非织造产品来确定。原料及设备供应商很快认识到，这些产品的巨大潜能。他们制定出针对于非织造布生产商的计划，改进粘合剂、纤维和设备。非织造布工程师能够对纤维种类、纤维形状和尺寸、粘合剂及生产工艺做出选择计划。

许多非织造产品已经在市场上确立了牢固地位，而且在一些领域占领主要市场。例如1951年时带有机织吸湿衬里的尿布申请专利，到60年代早期，用即弃的非织造布尿布已开始大规模进入市场，到今天一次性非织造布的市场占有率已高于85%。医疗产品中，手术用的面罩、无边帽和鞋套几乎全部都是非织造产品。手术消毒床单和手术服，因研究证明其物有所值和能减少术后感染，已被接受。1974年的时候，土工织物

和房屋改装织物的市场还没出现，10年后其产品价值已高达10亿美元，今天规模已达20亿且仍在增长。非织造布领域的科学家和工程师已经意识到，非织造技术已在科学的卓越性和尖端性方面向高水平发展。通过将松散的纤维制成网状即纤维网，非织造布结构便形成了。纤维分散于空气中，并随机排列成网（气流成网），纤维也可以在沿同一方向梳理（粗梳）之后，平行铺放成网（干法成网），还可以在水中铺放成网（湿法成网）。但最近，在纺粘非织造布和熔喷非织造布工艺中，纤网可以由直接从熔融材料中获得的纤维在固结之前形成。纤网也可以通过用机械、加热或者放射的方法，将塑料薄膜穿孔或者撕扯成纤维而形成纤网。

接下来，纤网要进行加固，使之粘结起来，以防止纤网破裂。纤网的完整性、强力及外观，由用于纤维粘结的方法决定。一种粘结用湿粘合剂即乳胶粘合剂应用广泛，因为其适用性强且成本低。粘合剂常长从聚合物中获得，如聚丙烯酸酯和氯乙烯。

织物的粘合也可以通过热塑性颗粒或者热熔粘结纤维，熔融并冷却后提供纤维间的粘合。熔融聚合物的能量由热的金属辊、热空气或者超声波设备提供。热塑性粘合材料是低熔点聚合物，如聚乙烯、聚丙烯和聚酯。纤维由一种聚合物组成时，它会部分熔融，将纤维粘结并能保持形状。含有两种成分的热粘合纤维，低熔点纤维其表面会部分或者全部熔融，余下没有熔融的是高熔点纤维，在粘合过程中，低熔点聚合物熔融流动并粘结，而高熔点聚合物保其形状不变。

可以通过机械方法将纤维结合起来形成织物，而不用乳胶粘合剂或者热粘合颗粒。一个松散的纤网可以通过这样的方式固结在一起：用一组带倒刺的针进行针刺，用一组像针一样的高速水流进行水刺，或者通过缝合进行缝编。

织物最终的功用和美学性能，取决于所用纤维、制成纤网聚合物的成分以及后整理工艺。

聚酯纤维常赋予织物良好的弹性，聚丙烯或者尼龙具有耐磨性能，芳纶、玻璃纤维或者碳纤维具有较高的热阻性能，吸湿产品包括黏胶、棉或者羊毛的浆粕纤维、超吸湿纤维或者粉末。

纤维或者颗粒的混合，常常用于获得好的导湿性和高的保湿性的平衡。

46课织物后整理和退浆

织物后整理

消费者不易于接受那些刚从机织、针织或其他织造过程下机状态的织物。没有经过后整理的织物也称为坯布，它含有很多杂质，手感粗糙，而且外观差。坯布可以是白色的，本色的，如果生产中经过了纱线染色或纤维染色，则可以是带有色彩的。

在到达消费者市场之前，织物必须经过至少一次或者通常几次的后整理过程。这些后整理的目的是赋予织物特殊的性能，让它更加吸引消费者，最终可使织物具有更好的外观，更好的使用性能，更高的耐用性，防虫防霉抗真菌，使用的安全性和防护性能，增加花色和图案，或为进一步后整理做准备。

大部分消费者没有意识到他们买的纺织品经过了后整理，因为后整理通常不会在标签或者吊牌上提及，但像定形这样的特殊后整理经常会标出，以扩大销售。因为特殊的后整理通常会增加单件服装的成本，所以，为了根据价格和使用性能做出理性决定，熟悉那些可能应用于织物的后整理过程对于消费者来说是很重要的。消费者应该记住以下要考虑的因素：（1）这个后整理过程如宣传的那样赋予织物特殊性能了吗？一些后整理效果可以很快且容易评估出来。例如，一项目的在于赋予织物更好的抗褶皱性后整理就很容易检验。握紧织物然后松开，看它如何反应，并与一块没有经过后整理的相同的织物作比较。性能的明显改善值得提高的成本吗？（遗憾的是，不是所有后整理效果都可以这么容易地评估出来）（2）后整理的效果持久吗？很难确定。好的后整理应该在服装的整个穿着过程中效果良好。如果不是这样的话，就谈不上物有所值了。（3）经过后整理的织物需要特殊的护理以保持它的性能吗？如果确实需要特殊护理，在标签上应该给出清晰的说明。（4）后整理的安全性如何？容易导致皮肤发炎吗？它对咀嚼衣服的孩子有害吗？（对于有皮肤问题的孩子和大人来说，在穿着之前洗涤一到两次以去除表面有刺激性的化学物质是一个很好的建议）

后整理可以通过机械方法施加到织物上。虽然很多技术已经被应用了几千年，但是机械设计的提高，化学的发展和新型整理剂的发明，在降低价格的同时大大提高了织物性能，最主要的发展是在化学整理剂领域。

自1950年来，耐久定型，涤棉混纺，羊毛防缩处理，阻燃处理的发展已经降低了护理要求，提高了使用性，并加强了纺织材料的安全性。在未来几十年，大量的新型化学整理剂将会出现。

后整理过程在坯布到成品这一阶段施加于织物。它可以被分为三类：普通整理、功能整理和染色

退浆

在定形、功能性整理剂的使用及染色、印花之前，坯布必须经过一系列初步清理处理。这些初步处理对所有织物基本是一样的，但在一定程度上随纤维类型不同而变化。

在纱线形成织物之前要进行上浆，尤其是经纱。这样会在纱线上形成保护性浆膜，以防止在织造过程中受到摩擦和断裂。针织用纱通常不需要上浆。

用作浆料成分的化学物质通常分为两大类：①水溶性的，例如，动物胶；②非水溶性的例如，淀粉。油剂和蜡质也经常被用作浆料成分以增加纱线柔性和韧性。

水溶性浆料通常用于人造纤维。它们在退浆过程中易于用热水清除，棉和黏胶通常用非水溶性淀粉上浆。酶常用于将淀粉分解成小的水溶性颗粒。这些降解物在织物煮练之前容易通过水洗除去，这是必要的一步，因为煮练过程中含有NaOH的淀粉降解物会形成强还原剂，这会造成染色材料颜色改变。

47课阻燃整理

既然几乎所有的纺织材料遇到火源都会燃烧，那么解释这些纺织材料是如何燃烧的就很有必要了。所谓易燃纺织品，是指遇到热源就会点燃，并在正常条件下继续燃烧直至熄灭。抗燃纺织品在温度高达600 12鈩?/m:t>'>时仍保持它的形状且不会燃烧，阻燃纺织品遇到热源或许也不会燃烧，然而，如果被点燃，当热源被移除后纺织品会燃烧或者闷烧很短的时间，并自动熄灭。

为了使纺织材料更安全，材料在燃烧时的分解过程必须被阻断，否则织物就会被彻底破坏了。阻燃剂或许可以通过几种方法来阻断或改变分解过程：①它们可以在相对较低的温度下熔融，重新凝固成泡沫形式，就是作为一道屏障来阻碍火焰对织物的热量传递；②通过加热，阻燃剂可以转化为酸或者碱，在比较低的温度下催化基材的分解，这个温度比可挥发性易燃气体形成所需温度要低；③阻燃剂通过加热可以分解或者升华，释放出大量不可燃蒸汽，从而隔绝了火焰所需氧气；④它们也可以和火焰中的化学试剂发生反应以阻止燃烧发生。

大部分纺织品阻燃剂会改变或阻断聚合物的正常热分解过程。它们会在织物中起作用来降低纤维分解温度，改变可挥发性易燃气体的类型和数量，或者在蒸汽相中起作用。例如，含磷聚合物被转化为磷酸盐，可以催化聚合物的热分解过程，含溴或氯的阻燃剂也会在聚合物分解为可挥发性易燃气体时分解。卤素随着可挥发性气体逸出，并在蒸汽相中阻止火焰燃烧。为了使阻燃剂产生效果，当聚合物分解时它必须发挥作用。

有三种方法可以改良织物的易燃性：①在织物表面施加阻燃剂整理；②阻燃剂可以在喷丝工艺之前的合成工艺步骤中加入；③阻燃纤维本身也可以开发纺丝,然后形成织物。

阻燃剂整理可以分为非耐久性、半耐久性和耐久性的。

非耐久性阻燃剂

非耐久性阻燃剂通常是水溶性无机盐，可以很容易被水、雨或汗液除去，如果衣服进行

洗涤，阻燃剂也会被洗去，衣服必须重新整理才能使阻燃功能恢复，被广泛使用的非耐久性

阻燃剂大部分是磷酸铵、硼砂、硼酸和各种金属盐或这些物质的结合。例如，对纤维素来说，比较高效的非耐久性阻燃整理剂是硼砂、硼酸、磷酸铵在10%或更高浓度中以7:3:5的比例

混合，它适用于衣服在溶液中浸湿后烘干。

半耐久性阻燃剂半耐久性阻燃剂要承受在水中的有限次洗涤。它们通常是热不稳定的非水溶性盐添加到织物表面。这通过二浴法将化学试剂浸扎到织物上来完成，织物首先由一种化学试剂浸透，然后被传送到浸扎机中去除多余的化学试剂，之后再用同样的技术将织物浸入到第二种化学试剂中。如果在第二次浸透之前被烘干，织物通常就能得到最好的效果。通常加入25%～30%的化学试剂对获得好的阻燃功能是很有必要的。加热时，这些化学物质分解并释放出酸或碱，用来改变聚合物分解过程并减少火焰传播。被用到的聚合物是不溶性磷酸盐或锡、锌、铝的硼酸盐，还有锡的、铁的、锌的和硅的氧化物。

耐久性阻燃剂

耐久性阻燃剂是发生化学整理或覆在织物表面或纤维里的，这些整理必须承受水洗或其

他洗涤过程，在织物的期望使用寿命中使阻燃性能一直保持。耐久性阻燃整理剂通常是有机

物，包含磷、氮和卤素或这些物质的结合。

49课染色

说颜色是织物第一个被注意的性能是很对的，通常也是决定织物选择的首要因素。任何一个人在选择织物或服装时都会在脑海中有一个确定的颜色或首先被颜色吸引，然后对织物进一步调查。

颜色在纺织中的重要性已被认可了上千年了。古代的文章中也有织物颜色的记载。颜色是以染料的形式被添加到纺织材料中去的，可以通过两种工艺形式被使用。（1）染色工艺在最简单的形式中包括纺织材料在染液中的浸没，当温度升高时，染料就从染液中进入到纺织材料中，均匀上色。（2）印花工艺各种不同的颜色可以以设定的图案形式印在织物表面，

而且这些花色只能在织物的一面显示。

染色是一门复杂的专业性学科，其涉及到将种类繁多的染料添加到不断扩充的纤维中去。上面给出的简单定义仅仅表达了染料充分接触纺织材料的基本思想，并不是一个对染色精确全面的科学含义。

直到1856年，用于纺织的染料还都是从自然资源，动物、植物和矿物质中获得的，这并不表示它们容易获得或使用简单，一些比较老的染料，如泰尔红紫是从贝类中获得的，靛蓝或菘蓝是从植物中获得的，都需要复杂的化学应用技术，因为它们不是水溶性物质。染料溶解时，准备工作是一个冗长的操作过程，之后将其在一个槽中溶解，这就是还原性染料的来源，其色牢度高且耐洗耐光，这些老的颜色值得骄傲的是，颜色鲜艳、色牢度好，但因其制备及使用难度大，价格昂贵。

在1856年，一位英国化学家W.H.Perkin在他从煤焦油中提取鲜艳的紫红色染料时发现了第一种合成染料。这个发现是个偶然，因为Perkin当时在试着合成奎宁，但它开辟了一个新领域。染色成为了一门学科，一旦化学原理被理解，很多其他合成染料也就随之而来，以至于到了19世纪末，天然染料几乎全被合成染料取代了。

对于这种现象有很多原因，合成染料提供了色谱全、鲜艳、色泽好的颜色，这可以通过研究一些古代服装证实，除一些特列，会看到，颜色和现在可获得的鲜艳的相比有些暗淡。

合成染料可以做的纯度高，色值稳定。天然染料在质量上有很大不同，使用时缺少严格的化学知识，导致生产稳定匹配的色调很困难，它们也含有阻碍上色过程的杂质，一旦化学家可以提纯制备纯的颜色，制备就会变得简单快速，就不用花几天来准备一个槽，仅几个小时就可以完成，考虑到制备时间和繁琐程度的问题，合成染料也比天然染料便宜。

现在，几乎很少有天然染料在使用，仅仅会由于美学、艺术和仿古的原因使用，它们在

一般染色上没有任何优势。

染色之所以复杂有两个重要原因：（1）它不只是将染料添加到织物上，它必须留在织物上且遇光时不能很快褪色，洗涤时也不能渗色或掉色，也不能掉到穿着者的身上，这些是主要考虑的，但它们可以被概括为在各种环境下的色牢度是理想的。但在所有环境中，在它的颜色范围中没有染料是绝对坚牢的。粗略地说，越容易上色色牢度就越差。否则，复杂的缸染工序就没意义了。色牢度和成本需求根据使用环境而有所差异，以至于需要需要各种染料来满足所有需求。（2）不同的天然和人造纤维的亲和性、上染率均不同，因为组成纤维的化学成分不同。理论上，染料对纤维的附着性是有争议的，比较复杂，但实际结果是不同的染料已被生产出来以适用于不同纤维，但也有重叠，说没有一种染料适用于所有纤维是对的。介绍疏水性人造纤维时，染色学科变得更复杂。醋酯纤维就是第一种，并且发现这种纤维不能用棉用染料染色，即使它也是纤维素纤维，一系列特殊染料为之而产生。疏水性合成纤维亲水性越差，染色问题就越严重。有一些问题已通过染料改性，工艺改进和纤维改性解决了。色牢度和成本需求等因素影响了染料的选择和使用方法，染色不仅仅是纺织纤维着色，它是很复杂的一个操作过程，包括时间、温度和化学工艺的严格控制，但染色的最终目的是给纺织材料着色，色彩要好，牢度要高，这些是以纤维、染料以及染料的施加方式为基础的，还要考虑成本。