汉服展览解说词

2.坦领

简述：坦领，又称U领，汉服半臂中的一种，是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行，使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。袒领服是唐代女子的“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服在唐代颇流行。

特点：坦领半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸

结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。

3.立领

简述：汉服中的立领即明立领（属于明朝时装[1]），最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末立领盘扣式样（不过明立领是金属的扣样式没有尾巴，也有布扣的但没有长长的尾巴）。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字襟”圆口衣。）但后来由于满人的统治，服饰满族化，明立领在清早期的短暂存在后彻底消失。

4.圆领袍

简述：圆领袍最早出现在商代，汉代随着服饰逐渐统一，圆领袍主要作为内衣穿着，魏晋南北朝后，鲜卑人建立的北魏开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。王国维《胡服考》记载南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。

特点：圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。这种泡芙的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。

5.齐胸襦裙

简述：齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子襦裙装的称呼。齐胸襦裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。

特色：在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一

些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。

6.对襟齐腰

简述：对襟，指汉服上衣的一种式样，两襟相对，纽扣在胸前正中。对襟服饰开始的时候可能只是具备方便、实用等功能，随着服饰文化的慢慢发展，这种衣式上也出现了装饰，安阳殷墟墓出土的玉人身上的花纹也证实了这种对襟服饰的发展，但从目前的实物资料来看，这种对襟服饰的出土实物甚少，商代的玉雕人是目前发现的最早着对襟服饰的人物形象。江陵马山楚墓出土了一件直领对襟衣，据发掘简报称是为死者准备的浴衣。这件直领对襟衣在出土的时候是盛放在一个小竹筒里面的，并且附有一个标牌称之为“衣”，凹后领，对襟，半袖，对襟上无系带，以红棕色的绢为面料，面料上有图案，领缘、袖缘都饰以锦边，这件对襟衣的形制已相当成熟，可看出这种对襟款式的形制在更早的时间里就已经出现。这是继商代玉雕人之后中国出土的第一件对襟服饰的实物，由这件对襟服饰形制，可以断定中国对襟服饰的起源可能更早。对襟服饰到唐宋，发展达到的一个高峰，款式比较多样，穿着者的数量也是较之以前的朝代较多的时期。在唐之前，对襟服饰只是在出土壁画中偶有发现，并没有哪个朝代能像唐宋时期出土大量着对襟服饰的人物壁画和雕刻实物，充分反映了唐宋时期中国对襟服饰的普及。

7.曲裾

简述：曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾“。

特点：汉代妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

8.披风

简述：披风是披用的外衣，大多直领对襟，颈部系带，有二长袖，两腋下开衩。流行于明代。一般既可以在室外穿也可以在室内穿着。朱舜水客死大阪后，宝永五年（1708年，清康熙四十七年），其学生安积觉编辑刊印了《舜水朱氏谈绮[1]》三卷。其中描述的披风为对襟直领，制衿，左右开衩。

特点：近现代及外国“披风”（亦称“斗篷”）种类：在5000年前的古埃及浮雕像中就有着这类“披风”的人物形象。这种类型的“披风”长期流行于地中海地区，在11世纪前后盛行于欧洲。近现代常常把斗篷误称为披风。妇女作时髦服饰，除夏季不用，春、秋、冬三季都穿用。质料上，有单、夹、棉、皮的。用绸缎缝制，颜色以绿者为时髦，也有大红、粉红、咖啡和灰色等。三十岁以上一般多穿深色，有些用浓重的黑色，以示稳重端庄。长度通常在膝盖部位，冬天的略长些。“披风”两襟，钉有钮扣或带子，但穿着时修往往不用，任其敞开，走路时一般都用两手交叉抓住衣襟，以显示气派和风度。妇女和儿童用的，多绣有花纹饰，男用一般为素式。

1.道袍

简述：道袍源于明朝，是男子居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。后演变为道教服饰。

特点：道袍形制为通裁制，直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结，领口常会缀上白色或素色护领。大袖或直袖收祛。穿着时可配丝绦、布制细腰带或大带。

演变：道袍变化体现在暗摆结构、衣身长短、袖子宽窄上。从明清小说、笔记的描述来看，总的趋势是两袖不断增宽。

在戏剧中，普遍被称为“男褶（音：学）子”，是舞台上用途最多、最为常见的一种袍式服装，属于便服类，文武、贵贱、老少均可穿用。

官袍

简述：明朝官服服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代官服是当时材料工技水平最高的服装，就制度而论它承袭唐宋官服制度的传统，指导思想比较保守。但制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。

特点：明代官服是当时材料工技水平最高的服装，就制度而论它承袭唐宋官服制度的传统，指导思想比较保守。但制作更趋精美，整体配套也更趋和谐统一。明太祖洪武元年，朱元璋鉴于局势尚未安定，学士陶安请制定冕服，朱元璋指示礼服不可过繁，祭天地、宗庙只需戴通天冠，穿纱袍。一品至五品官服紫，六、七品服绯。洪武三年（公元1370年），礼部官员提出，古代服色按五德的学说，夏尚黑、殷尚白、周赤、秦黑、汉赤、唐黄。明取法周汉唐宋，以火德王天下，色应尚赤，朱元璋认可，并规定正旦、冬至、圣节（皇帝生日）、祭社稷、先农、册拜等大典要穿衮服。

（打印时需加印汉客丝路logo与二维码）

蟒袍

简述：蟒袍，又被称为花衣，因袍上绣有蟒纹而得名。徐珂《清稗类钞》服饰类：蟒袍，一名花衣，明制也。明沈德符《野获编》云：蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪（趾）耳……凡有庆典，百官皆蟒服，於此时日之内，谓之花衣期。如万寿日，则前三日后四日为花衣期。

形制：蟒是装饰性极强的服装，它继承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，即以服装来装饰人体。其长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；华美的装饰图案，赋于象征意义。蟒的另一大特点是可舞性强，它摆脱了自然生活形态，不束腰，服装可任意摆动以表示

人物情绪(玉带挂在衣上，仅起装饰作用)；它借用夸张后形成的水袖，丰富表演动作，传达人物感情。

立领马面

简述：马面裙，又名“马面褶裙”，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右两端缝缀系带，裙摆宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。裙襕的纹饰多样，且寓意丰富，如蝙蝠图案即福的象征；蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”；灯笼纹样的“五谷丰登”；八宝流苏璎珞海螺等纹样组成的多吉祥寓意，更为流行；而愈加讲究的裙襕则为龙纹、云蟒纹。

特点：明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代汉人女子所着马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。上袄下裙，为明代女子装束经久不衰的典型搭配。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。明代妇女下裳主要着裙，妇女四时的穿著几乎没有一处能够离开裙子。裙以两片共四裙门的马面裙为主，这样的形制，在南宋已初现端倪，明代则进一步发展为在裙子两侧打褶，中间有一段光面，此即“马面”。在马面裙的裙底以及膝盖位置饰以格式纹样的宽边，称为“襕”，极具明代女裙风采。与各式的或长或短上衣搭配，成为“袄裙”或“衫裙”，如此两截穿衣的特征，并一直贯穿于后世。

玄端

简述：玄端，或称元端，是古代中国的玄色礼服，是先秦朝服的上衣。[1]士冠礼、士婚礼亦用之。古代祭祀时，天子﹑诸侯﹑士大夫皆服之。天子燕居时亦服之。[2]明世宗和内阁辅臣张璁参考古人所服“玄端”特别创制了燕弁服。[3]自汉明帝将玄端朝服改为朱衣朝服以后，沿袭到明朝。[4]玄端为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内涵，因此称之为“玄端”。

《仪礼·士冠礼》：“玄端、玄裳、黄裳、杂裳可也。”据《士冠礼》文，谓玄端皆玄裳或黄裳，或杂裳。[7]端训正，朝祭等服皆有端名，如端冕、端委之类。诸侯的玄端与玄冠（委貌冠）素裳相配，上士亦配玄裳，中士配黄裳，下士配前玄后黄的杂裳，并用缁（黑）带佩系如裳之色的鞸。[8]

直裾

简述：即襜褕，语出《说文解字》，[1]是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，[2]衣襟裾为方直，区别于曲裾。（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。[3]汉代字书《急就篇》：“襜褕，直裾禅衣。”而禅衣与同制深衣，衣裳不殊、裾幅通直。[4]和服的帷子也是直裾禅衣。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式，特点是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。早期的直裾袍通常是一种常服，而非礼服。新莽末年三辅将士东迎更始的部队，见诸将都穿“妇人衣”诸于绣镼（也就是直裾的“襜褕”），以为非礼，故而大失所望，更有人因此亡去。待到洛阳见到时任司隶校尉的刘秀，见王莽制度尽革，汉家法度尽复，乃倾心于光武，更有前汉老吏泣下曰“不意今日复见汉官威仪”。[7]到了东汉，襜褕出现在宴会等正式场合。东汉的许多画像石,画像砖和壁画中可常见罩住外衣的大袖襜褕的形象。

大氅

简述：大氅是汉族的传统服装之一，又称氅衣，由道教鹤氅演变而来。只男性穿着，特点是对襟大袖，整体宽大且有系带，只做常服穿着。氅衣罩于衣服外，用以遮风寒。直领，大袖，缘边，中间以带子相系。据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了明代，氅衣形制变得与披风相似。据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了明代，氅衣形制变得与披风相似，只不过有缘边多些，领子相合一些，比之褙子，袖子应更加宽大。而在古诗文中，文人常常穿着“鹤氅”，如《晋书·谢万传》：“着白纶巾，鹤氅裘。”《世说新语》：“孟昶……尝见王恭乘高舆，被鹤氅裘。于时微雪，昶于篱间窥之，叹曰：此真神仙中人。”到了明代，大概也只是泛指或有仙鹤纹样罢。

短褐

粗布短衣。古代地位低下者或僮竖之服。《墨子·非乐上》：“昔者齐康公，兴乐万，万人不可衣短褐，不可食糟糠。” 孙诒让间诂：“短褐，即裋褐之借字。”逯钦立注：“短褐，粗布短衣。”《荀子·大略》“衣则竖褐不完” 唐杨倞注：“竖褐，僮竖之褐，亦短褐也。” 明杨士奇《汉江夜泛》诗：“短褐不掩胫，嵗暮多苦寒。” 清方文《将去彭城留别魏少尹》诗：“短褐尚不完，敢作狐貉想？”《急就篇》颜注:褐……或曰粗衣也；孟子注云：褐，一曰粗布衣一也，《太平御览》卷六百九十三引作短衣，《广韵》《五音集韵》引同，《墨子》曰“人不可衣短褐”，皆以褐为短粗布衣。而不知短褐乃裋褐之误，裋褐字，音异义同，裋褐合言，或裋褐分言，旨义无殊，裋为长衣而非短衣。裋，《说文》曰:“竖使布长懦。”裋褐，颜注《汉书·贡禹传》曰:“裋者，谓憧竖所著布长襦也。”程氏《演繁露》且谓:“褐者，裾垂至地。”如今之道服，实则依前所述。襦有短襦，亦有长襦，褐之制既同襦。”韦耀注《王命论》:“裋，谓短襦也。”不过大体上，长少短多，称为短褐，比较合理。实际上，庶人非贵族可比，为便于劳动操作，自以窄短为宜，宽带长衣之朝服非所适用也。再庶人限于财力，襦褐质料，大都为麻布，前所谓布襦粗衣是也。《诗经·幽风》:“无衣无褐。”郑注云:“褐，毛布也。”大误。按褐，乃粗衣或布襦，不黄不皂，非毛布也。孟子曰:“若刺褐夫。”以褐夫对万乘，显然为贱者之服。郑氏误以褐为曷①，遂云:褐，毛布也。不知褐字从衣，曷②字从毛，用乃今之娄曷③，价贵于兰麻织成之布多矣，岂庶人所能服乎。况毛织品系西北胡人原产衣料，传人中国最早在春秋战国，比《诗经·幽风》之作在其后，而谓庶人褐衣，即为毛布，实不通之论也。（参考黄现璠著《古书解读初探》）