华梅版中国服装史
中国服装史复习题
●一句话的概念
1、深衣（曲裾深衣）是春秋战
国特别是战国时期盛行的
一种最有代表性的服式。
2、秦汉时期，男子以袍为贵。
3、秦汉妇女礼服，仍承古仪，
以深衣（绕襟深衣）为尚。
4、魏晋男子服装以长衫为尚。
褒衣博带成为这一时期的
主要服饰风格，其中尤以文
人雅士最为喜好。
5、帔是始于晋代，而流行于以
后各代的一种妇女衣物，形
似围巾，披在颈肩部，交于
领前，自然下垂。
6、武则天时，赐文武官员袍
绣，导致了明清官服上补子
的风行。
7、幞头是隋唐时期男子最为
普遍的首服。
8、两宋时期的男子常服以襕
衫为尚。
9、臣僚袄子锦，为明代补子图
案确定了较为详细的种类
与范围。
10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。
11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。
12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。
13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。
15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。
16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。
17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。
18、对后世影响深远的冕服制
度，它产生于信天命，事鬼神、
终日郊天祀地周代的特定时期，
其形式有利于统治阶级，所以一
直沿用到封建社会末期。
19、赵武灵王推行胡服骑射，对
于加强民族联系、丰富服装样
式，做出了可喜的探索。
20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下
开衩儿，便于行动，多为军装。
21、方心曲领，源于唐，盛于宋
而延至明。
22、游牧民族总的服饰特点是左
衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。
23、古代征战是为减少伤亡，故
而出现了铁制铠甲，其时间最迟
在东汉。
24、唐代女子主要服饰为襦裙
服、女扮男装和胡服三种着装形
式。
25、汉族的衣襟为右衽，少数民
族的衣襟为左衽。
26、周代趋于完备的冠服制度。
●概念
1、冕服的特征？
①冕冠，其板为綖，綖作前圆后
方形，以木为体，广八寸，长尺
六寸，上以玄，下以纁，前后有
旒。戴时后面略高一寸，有向前
倾斜之势。旒为綖板下成串垂
珠，一般为前后各十二旒，但根
据礼仪轻重、等级差异，也有九
旒、七旒、五旒、三旒之分。每
旒多为穿五彩玉珠。
冕冠戴在头上，以笄沿两孔
穿发髻固定，两边各垂一珠，叫
做“黈纩”也称“充耳”，垂在
耳边，意在提醒君王勿轻信谗
言，连同綖板前低俯就之形都含
有规劝君王仁德的政治意义。
②衣裳的内容：十二章纹？
一）衣裳：冕服多为玄衣而纁裳、
上以象征未明之天，下为表示黄
昏之地，然后施之以纹。帝王隆
重场合服衮衣，即绣卷龙于上，
然后广取几种自然景物，并寓以
含意。
二）十二章：绣日、月、星辰，
取其照临；绣山形，取其稳重；
绣龙形，取其应变；绣华虫（雉
鸟），取其文丽；绣绘宗彝，取
其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，
取其光明；绣粉米（白米），取
其滋养；绣黼（斧形），取其决
断；绣黻（双兽相背形），取其
明辨。
③蔽膝：腰间束带，带下佩之为
蔽膝.蔽膝形式，原为遮挡腹与
生殖部位，后逐渐成为礼服组成
部分，再以后则纯为保持贵者的
尊严了。用在冕服中一般称之为
芾，祭服中曰黼或黻，用在其它
服装上叫做韦。
④舄屦
舄：用丝绸做面，木为底，
似为复底。屦：为单底，夏用葛
麻，冬用兽皮，适于平时穿用。
2、曲裾深衣的特征？
春秋战国特别是战国时期
盛行的一种最具代表性的服式。
“续衽钩边”,不开衩，衣襟加
长，使其形成三角绕至背后，以
丝带系扎。上下分裁，然后在腰
间缝为一体。因而上身合体，下
裳宽广，长至足踝或长曳及地。
3、怎样解释历史上的“胡服骑
射”？
答：①原因主要受到战争的影
响，主要是北方少数民族的侵
略。②胡服的特点是与中原人宽
衣大带相异的北方少数民族服
装。主要特征是短衣、长裤、革
靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。
③过程：在赵国第六个国君赵武
灵王时期，看到了武器比胡人的
要优良，决定组编改革。在我国
古代汉人的服装是宽大的、作战
的用的武器主要是长矛和战车，
不利于在在山间或单人作战，骑
兵很少。于是想用胡服，学习骑
射。果然使赵国很快强大起来。
④意义：胡服的款式及穿着方式
对汉族兵服产生了巨大的影响。
随之，胡服在中原开始逐渐的流
行，也为以后的胡服的变革奠定
了基础，成为了我国服装史的第
一次改革，为我国的服装作出了
突出的贡献。
4、袍的种类及特征？
1）种类袍根据下摆形状分成，
曲裾袍：承战国深衣式，西汉早
期多见，而东汉时渐少。直裾袍：
西汉时出现，东汉时盛行，又叫
“襜褕”。
2）特征：样式以大袖为多，袖
口部分收缩紧小，称之为祛，全
袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸
张为“张袂成荫”。领口、袖口
处绣夔纹或方格纹等，大襟斜
领，衣襟开得很低，领口露出内
衣，袍服下摆花饰边缘，或打一
排密裥或剪月牙弯曲之状。
5、裤子的特征？裤为袍服之内
下身所服，早期无裆，类似今日
套裤。后来发展为有裆之裤，称
裈。合裆短裤，又称犊鼻裤。
6、秦汉时期首服的特征？
一）冠：①冕冠，俗称“平天冠”，
这时的冕冠“皆广七寸，长尺二
寸，前圆后方，朱绿里，玄上，
前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠
为十二旒，以其绶彩色为组缨。
三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大
夫五旒，黑玉为珠。”
②长冠，长沙马王堆汉墓中
有木佣戴之，多为宦官，侍者用。
但贵族祭祀祖宗庙时也戴。因汉
高祖曾以竹皮为长冠，因此也被
称为“高祖冠”或“刘氏冠”。
③武冠，武将所戴之冠，加
貂尾者为“赵惠文”冠，加鹘尾
者叫鹘冠。原为胡人装束，后延
至唐宋，一直为武将所用。
④法冠，也叫獬豸冠，为执
法官戴用。
⑤梁冠：也叫进贤冠，为文
官用。实际上，远游冠与通天冠
均为梁冠之属。单分有一梁冠至
八梁冠等大同小异的冠式。
二）巾与帻：
帻：即是包发巾的一种，秦
汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者
衬冠下，庶民则可单着之。其形
似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，
有屋顶状的,叫“介帻”。汉代官
员戴冠，冠下为衬帻，并根据品
级或职务不同有所区别。文官的
进贤冠要配介帻，而武官戴的武
弁大冠则要佩平巾帻。“卑贱执
事”们只能戴帻则而不能戴冠。
巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：①葛巾：用葛布制成，单夹皆用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
②缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。
7、秦汉时期女子服装的特征？一）秦汉时期女子深衣的特点：（绕襟深衣）①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。②衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。
二）素纱襌衣：马王堆汉墓中有一件，身长1.6米，袖通长1.95米，重量只有48克。
三）襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
8、秦汉时期袍与衫的区别。答：衫：魏晋男子以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白；白衫不仅用作常服，也可权当礼服。袍：样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲之状
主要的区别在于衫无祛，袍有祛。（袖）
9、魏晋南北朝男子着装风格的特征（大袖衫）？魏晋南北朝时期政治混乱，文人意欲进贤，又怯于宦海沉浮，只是自我超脱，除沉迷于饮酒、奏乐、吞丹、谈玄之外，便在服式上寻求宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖、袒胸露臂。所以褒衣博带是这一时期的主要服饰风格，以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹
二式，质料有纱、绢、布等，颜
色多喜用白，喜庆婚礼亦服白；
白衫不仅用作常服，也可权当礼
服。
10、杂裾垂髾服的特点：上衣与
前代深衣相似，主要变化在下
摆。通常将下摆裁成数个三角
形，上宽下尖层层叠叠，因形似
旌旗而名之曰“髾”。围裳之中
伸出两条或数条飘带，名为
“襳”。
11、论述中国古代女子深衣的发
展演变过程，并根据深衣的服装
特点设计一款服装。（平面款式
图）
答：⑴春秋战国特别是战国时期
盛行的一种最具代表性的服式。
“续衽钩边”,不开衩，衣襟加
长，使其形成三角绕至背后，以
丝带系扎。上下分裁，然后在腰
间缝为一体。因而上身合体，下
裳宽广，长至足踝或长曳及地。
⑵秦汉时期女子深衣的特点：
（绕襟深衣）①秦汉妇女礼服，
仍承古仪，以深衣为尚。②衣
襟饶襟层数在原有基础上又有
所增加，下摆部分肥大，腰身裹
得很紧，衣襟角处缝一根绸带系
在腰或臀部。
⑶杂椐垂髾服：上衣与前代深衣
相似，主要变化在下摆。通常将
下摆裁成数个三角形，上宽下尖
层层叠叠，因形似旌旗而名之曰
“髾”。围裳之中伸出两条或数
条飘带，名为“襳”。
12、简述裤褶与缚裤之间的特点
与联系。（1）裤褶：是一种上衣
下裤的形式，谓之裤褶服，褶其
形若袍，短身而广袖。犹如汉族
长袄，对襟或左衽，不同于汉族
习惯的右衽，腰间束带，方便利
落；裤为两条裤管分开，裤脚加
肥，以其增大效果，立在那儿宛
如服裙。但因为裤形过于博大，
于是又派生出缚裤。
（2）缚裤的特征：凡穿裤褶者，
多以锦缎丝带裁为三尺一段，在
裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便
行动，成为既符合汉族“广袖朱
衣大口裤”特点，同时又便于行
动的一种急装形式。
13、裲裆——“裲裆，其一当胸，
其一当背也”。当背当心，其形
式当为无领无袖，初似为前后两
片，腋下与肩上以襻扣之，男女
均可穿着。这种服饰一直沿用至
今，南方称马甲，北方称背心或
坎肩。也有单、夹、皮、棉等区
别，并可着于衣内或衣外。衣外
者略长，衣内者略短。
14、圆领袍衫的特征？幞头的特
征？
一）圆领袍衫：亦称团领袍衫，
是隋唐时期士庶、官宦男子普遍
穿着的服式，当为常服。一般为
圆领、右衽，领、袖及襟处有缘
边。文官略长而至足踝或及地，
武官衣长略短至膝下。袖有宽窄
之分，多随时尚而变异，也有加
襕、缥者，其某些款式延至宋明。
二）幞头：是隋唐时期男子最为
普遍的首服。初期以一副罗帕裹
在头上，较为低矮。后在幞头之
下另加巾子，以桐木、丝葛、藤
条、皮革等制成，犹如一个假发
髻，以保证裹出固定的幞头外
形。中唐以后，逐渐形成定型帽
子。幞头两脚，初似带子，自然
垂下，至颈或过肩。后渐渐变短，
弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之
软角幞头。中唐以后的幞头之
脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微
微上翘，中间似有丝弦，以令其
有弹性，谓之硬脚。
15、为什么说唐代女子的装扮形
式是“前无古人，后无来者”？
（唐装的雍容华贵表现在哪些
方面？）
1）服装：
①襦裙服：襦裙服主要为上
着短襦或衫，下着长裙，佩披帛，
加半臂，足登风头丝履或精编草
履。头上花髻，出门可戴幂。
襦，领口常有变化，如圆领、
方领、斜领、直领和鸡心领等。
盛唐时有袒领，袒领短襦的穿着
效果，一般可见女性乳沟。襦的
袖子初期为宽窄二式，盛唐以
后，因胡服影响逐渐减弱而加
宽，袖子放大。上襦很短，成为
唐代女服特点。
衫：衫较襦长，多指丝帛单
衣，质地轻软，也是女子常服之
一。
裙：这是当时女子非常重视
的下裳。制裙面料一般多为丝织
品，通常以多幅为佳。裙身很长，
裙腰上提高度，有些可以掩胸，
上身仅着抹胸，为直披纱罗衫，
致使上身肌肤隐隐显露。裙色
可以尽人所好，多为深红、杏黄、
绛紫、月青、草绿等，其中似以
石榴红裙流行时间最长。
②男装：女着男装，即全身
仿效男子装束，头戴幞头、身着
圆领袍衫、腰间系带、脚穿乌皮
六合靴，成为唐代女子的一大特
色。说明唐代对妇女的束缚明显
小于其他封建王朝。
③胡服：为上戴浑脱帽，身
着窄袖紧身翻领长袍，下着长
裤，足登高靿革靴，腰系鞢躞带。
2）发型和面妆：唐代女子发式
多变，常有半翻、盘桓、惊鹄、
抛家、椎、螺等近三十种，上面
插金钗玉饰、鲜花和酷似真花的
绢花和金银首饰。面部施粉，
唇涂胭脂；敷粉施朱后，要在额
头涂黄色月牙状饰面；各种眉式
周期很短，拔去真眉而完全以黛
青画眉；眉宇间，以金、银、羽
翠制成的彩花子“花钿”是面妆
中必不可少的。太阳穴处以胭脂
抹出两道分在双眉外侧，谓之斜
红；面颊两旁以丹青朱砂点出图
形，两个唇角外酒窝处也用圆形
红点称之为妆靥。
16、半臂的特征？——半臂似今
短衫，因其袖子长度在裲裆与衣
衫之间，故称其为半臂。
17、唐襦裙与秦汉襦裙有什么不
同之处？
秦汉襦裙：襦是一种短衣，
长至腰间，穿在裙子里面，下裙
多以素绢四幅，连接拼合，上窄
下宽，一般不施边缘，裙腰用绢
条，两端缝有系带。这是与深衣
上下连属所不同的另一种形制，
即上衣下裳。
唐朝襦裙服：主要为上着短襦或衫，襦的裙腰提得极高至腋下，穿在裙子里面，后来裙腰提高至胸上，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，可以不用穿襦，外直披纱罗衫。下着裙，通常以多幅为主，色彩多为深红、绛紫、月青、草绿等。佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。头上花髻，出门可戴幂。
18、襕衫的特征——所谓襕衫，既是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。
19、褙子的特征——以直领对襟为主，前襟不施襟纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开侧衩者。宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服用，取其舒适合体有典雅大方。
20、“辫线袄子”或“腰线袄子”的特征——男子平日燕居喜着窄袖袍，圆领，宽大下摆，腰部缝以辫线，制成宽围腰，或钉成成排纽扣，下摆部折成密裥，俗称“辫线袄子”，“腰线袄子”21、质孙服——全身服饰配套，无论颜色和款式、质料都一样，即质孙服。
22、顾姑冠的特征“姑姑制，画木为骨，包以红绢，金帛顶之，上用四五尺长柳枝或铁打成枝，包以青毡。其向上人，则用我朝翠花或五彩帛饰之，令其飞动，以下人则用野鸡毛。”
23、什么是补子？补子的运用对官服的制作有什么样的意义？答：（1）补子：明代官服上前胸和后背都缀有一块方形补子，主要以动物为标志，文官主要以绣禽，武官绣兽，形成了区分官员等级的显著标志。它源于武则天时期以袍纹定官级，导致了明清两代补子的流行。在宋代时期的“臣僚袄子锦”为明代的补子的
纹样规定了范围，（2）、意义在
于官服改革。第一、补子的出现，
使标识图案和成衣分离，可以分
开独立制作，既提高了效率，又
降低了费用，同时便于更换。第
二、各级官员可自行制作，只是
对图案内容的作出一些要求。这
样更提高了官服的功效，也减轻
了朝廷的负担。第三、补子是对
唐代绣服的继承发扬使汉族官
服出现了符号化因素。其特点是
高度概括地表现了朝廷对官员
的任职要求和品级管理。
24、明代官服的等级区别
⑴朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，
着云头屡，佩绶，笏板等。
⑵补子的区别：文官主要是绣禽
鸟，武官主要绣兽，因等级的不
同补子的禽鸟和兽的等级也不
相同。
⑶服装纹样的区别：一、二、三
品官服织云纹样，四品以下不用
问样，用蓝青色镶边。
⑷冠的区别：冠服主要以铁丝为
框，外蒙乌纱，冠后树立两翅，
为之忠婧冠。三品以上用金线缘
边，四品以下不用金。
25、比甲的特征——本为蒙古
族服饰，北方民族女子的服装加
以金绣，罩在衫袄以外的服装，
后传到中原，汉族女子也多穿
用，样式主要为似背子无袖，称
为对襟，后比马甲长，一般齐裙。
26、明代裙子款式有什么特点？
答：⑴主要表现在裙子的样式
上：裙子的非常讲究八到十幅
料，甚至更多，腰间细缀数十条
褶，行动起来如水纹。后来又流
行凤尾裙，以大小规矩条子，每
条上绣有图案，另在两边镶金
线，相连成裙。
⑵颜色：这个时期的裙子的颜色
主要以尚淡色，纹样不明显。
⑶比例：上衣和下裳的比例，大
凡衣短则裙子长，衣长则裙阔。
衣长的时候，长到膝下，到地只
有5寸，袖子阔到4尺，裙子则
不必加装饰，而衣短的时候露出
裙身，则裙带、裙料、裙花等都
显出特色来，这种变化在历代服
饰的流行中，都在能看的见。原
因在于人们在着装的时候力求
准求的是统一，而有些服饰的长
短、大小、宽窄的比例都能基本
上符合黄金比例的分割，假如各
部位平分秋色，更显的呆板，就
违背了服饰美的法则。
27、影响明代服饰风格的两个因
素（论述）
一是明代已进入封建社会后期，
其封建意识趋向于专制，趋向于
崇尚繁丽华美。趋向于诸多粉饰
太平和吉祥祝福之风；将吉祥图
案运用在服饰上，以加深审美的
需求，因而使家喻户晓、妇孺皆
知是明代文化的一大特色。这些
图案，或以某种物品寓其善美，
或以某种物名之音谐其音，因而
为之“吉祥图案”。如以松、竹、
梅寓寒岁三友等。
二是明代中叶以后，在我国江南
地区出现资本主义萌芽。在江南
地区，盛产稻米、棉花与蚕桑，
还拥有多种发达的手工业。到了
明代中叶，苏州已经是“郡城之
东、皆习机业”。开始摆脱了两
千年的封建经济，出现了产业的
苗头，对服饰的质料、色彩、图
案的特点起到至关重要的影响，
一时形成北方服饰效仿南方服
饰，尤效秦淮，改变了原来的四
方服饰仿京都的局面。
28、清代是如何改冠易服的，它
说明了什么？
答：⑴首先从清朝服装改革的制
度上来说，令汉人开始剃发易
服，可是汉人素有“身体发服，
受之父母，不可毁伤”的意识，
所以在“宁可断头不可剃发”口
号的号召下聚集起来来与统治
者进行斗争，清朝接受明遗臣建
议实行：“十从十不从”原则：
男从女不从、生从死不从、阳从
阴不从、官从隶不从等。
⑵普民的服装改革：清朝男子的
服饰主要以袍、衫、褂、裤为主，
一律改为宽大袖而为窄袖筒身。
主要表现在以纽扣系之，代替了
汉族的习惯用的绸带。领口变化
在较多，但没有领子，再加领衣，
对襟。
⑶官服的改革：主要表现在①补
服：沿用了明朝时期的补子加以
改变形成了清朝的补子（一品文
官为仙鹤、武官为麒麟，二品为
文官为锦鸡、武官为狮等）②箭
衣：其中开衩的大袍为箭衣，袖
口突出的部分形成了箭袖，因似
马蹄又称马蹄袖。③清朝时期多
了一个官员用的蟒袍，其中一品
到三品绣五爪九蟒，四品到六品
绣四爪八蟒，七品到九品绣四爪
五蟒。
29、清官服的特点那些具有等级
区别
①冠顶、翎子的区别：冠顶主
要表现在职官的首服上必须装
戴冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、
珊瑚、青金石、水晶、紫金、素
银等材料来区分等级。翎子分花
翎、蓝翎、染蓝翎，花翎来区分
等级。
②补服的区别：补服的形式以
圆领、对襟、袖端平，衣长至膝
下（比袍短一尺许），门襟有5
颗纽子的石青色宽松式外衣，故
有“外褂”或“外套”之称。补
服主要的特点，是用装饰于前胸
和后背的“补子”的不同纹饰来
区别官位高低。文官主要绣禽
鸟，武官主要绣兽。
③朝珠：这是高级官员区分等
级的一种标志，进而形成高贵的
装饰品，文官五品武官四品以上
均有配朝珠，以琥珀、蜜腊等材
料制作，共计108颗。旁边有小
珠三串，配挂的时一边戴一串。
那边戴两串，男子两串的小珠主
要在左边，女子的两串小珠在
右，另外还有稍大珠垂于后背，
谓之“背云”官员一串，命妇朝
服三串，吉服一串。
30、缺襟袍的特征——显示民族
特点的衣袍叫做“缺襟袍”，袍
子的右前襟缺一尺左右，可以用
纽扣连在里襟上，是为了骑马方
便。
31、袍“箭衣”“花衣”
在清代服装之中，袍为窄袖筒
身，衣襟以纽扣系之，多开衩，有规定皇族用四衩，平民一般不开衩，其中开衩的袍子也叫“箭衣”袖口外突于外的箭袖，因似马蹄状，也叫做“马蹄袖”
花衣：清代官服中，龙袍只限于皇帝，一般的官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”是为官员及其命妇套在外褂之内的专用服装，并以蟒数以及蟒爪数区分等级。
32、中山装的特征
中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加以改革，改成单立领，前身门襟9 个扣子，左右上下4 个明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。这是最早的中山装。后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5 个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为 3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。
33、民国初期男子的服饰特点：
①长袍、马褂、头戴瓜皮帽或罗宋帽，下身穿中式的裤子，登布鞋或棉靴。这是中年人以及公务人员的交际服装。
②西服、革履、礼帽这是青年或从事洋务者的装束。③中山装的穿着：就男子服装的变化来说，中山装的出现引人注目。中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加以改革，改成单立领，前身门襟9 个扣子，左右上下 4 个明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。这是最早的中山装。后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5 个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为 3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。④长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰，这是这时期比较代表性的男子的服饰。
34、旗袍的发展演变过程？
旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶
边较狭，颜色较素。至清末衣缘
越来越阔，花边也越滚越多，从
三镶三滚、五镶五滚，发展到“十
八镶滚”。还有在衣襟及下摆处
用不同的珠宝，盘制成各种花
样。或挖空花边，镶上各种图案。
这类衣服，由于服饰太盛，穿在
外边几乎看不清原来的质地。20
年代初，普及到满汉两族女子，
袖口窄小，边缘渐窄。20年代
末由于受外来文化影响，明显缩
短长度，收紧腰身，至此形成了
富有中国特色的改良旗袍。直到
20年代末，中国妇女才领略到
“曲线美”而改变其传统，将衣
服裁制得称身适体。先时兴高
领，后又为低领，低到无可再低
时，索性将领子取消，继而又高
掩双腮。袖子时而长过手腕，时
而短及露肘，40年代时去掉袖
子。衣长时可及地，短时可至膝
间。并有衩口变化，开衩低时在
膝中，开衩高时及胯下，50年
代香港女演员等将开衩提高到
胯间。40年代时省去繁琐装饰，
使之更加轻便适体，并逐渐形成
特色。
35、列宁服的特征
所谓列宁服，实际上就是西服领
双排扣斜纹布的上衣，有单衣也
有棉衣，有的加一条同色腰带，
双襟中下方均有一个暗斜口袋。
中国人穿着的列宁服是以棉布
去制作翻领双排扣的西服，但一
般免去胸衬和垫肩，口袋有些像
外套大衣的斜插口袋，于是既有
新鲜感，同时又不费料费工。于
是，一时成为了政府机关女干部
的典型的服饰，因此也被称为
“干部服”
36、职业装
既能标明职业特征同时又是用
于专业工作时间内的服装。
少数民族的服装：
回族的服装：男子：一般为长裤、
长褂，等秋凉的时候外罩深色背
心，白衫外缠腰带。最大的特点
是头戴白帽。
女子：女子的服饰与汉族基本上
相似的。有的着衫、长褂，戴绣
花兜兜，有的长衫外套对襟坎
肩，但是一般多习惯蒙头巾，而
且裹的很严实，有些裹到颌下。
维吾尔族服装男子服装：男子都
着竖条纹长衫，对襟，不系扣，
腰间以方形围巾双叠系扎，呈下
垂的三角形装饰，内衣侧开领，
外衫前襟直接敞开，格外洒脱。
女子服装：女子着分段丝绸长
衫，大开领，圆领或者是翻领，
以翻领为多，领口不系扣，下面
以扣相系。这种宽松轻盈的艾得
里斯丝绸长衫，是姑娘们的最
爱，外面常套深红、深蓝、或者
是黑绒的坎肩，短小合体，胸前
绣对称花纹，以葡萄纹最多，头
上梳多条或者是两条辫子，喜欢
戴项链。
男女都喜欢戴小帽，是典型的服
饰，一般多为四棱、六角或圆形，
戴在头部的后侧。常见的颜色有
玫瑰、桔黄、紫檀花色、还有的
缀珠或者另外插花为饰，脚登皮
靴。
彝族服装男子服装：男子服装上
身着大襟式彩色宽缘饰的长袖
衣，下身主要是肥大的裤子或宽
幅多褶的长裙。最具有特色的是
彝族的服饰是头扎“英雄结”身
披：“擦尔瓦“。英雄结是由于
以长条布缠头的时，在前方缠裹
成一根锥形的长结，高高的跷
起，长约是10----30厘米，多作
为男子服饰。擦尔瓦是一种披
风，主要面料为羊毛织成，染成
黑、蓝、黄、白等色，年轻人和
男孩子披的颜色鲜艳，成年人和
老人喜欢用蓝色或黑色，披风上
彩绣边缘，并下摆成结。
女子服装：女子的服装多喜欢穿
彩条袖子的窄袖长衫，外套宽边
缘修饰的深色的小坎肩。下身为
几道横条布料拼结成百褶裙，这
种裙子是上不身是合体，下半身
是百褶，既突出女子的体形，又
突出了装饰性。头饰一般为小方
巾配以珠饰系牢，方巾上有多种
图案，脚着绣花翘头鞋子。
蒙古族服装特点男女服装均为
大襟长袍，边缘以宽边为饰。头
裹包头或扎系头巾，（阿拉善右
旗汗淖儿一带，有直径1米的白
布斗笠，称“大布棚子”，既可
防强烈阳光的辐射，又形成一种
有特色的首服。）男女腰间皆扎
腰带，宽且长，多喜红、黄、绿
色绸子，男子在腰间下挂刀鞘。
牧民脚穿“唐吐马”，即半高筒
靴，靴上以彩色线绣出美丽的云
纹、植物纹或各种几何纹，亦有
素面革靴，其特点为靴脸短，便
于穿脱，靴底平直，骑马时不易
被镫套住。还喜欢在右上襟扣子
上挂香囊，称为“哈布特格”。
藏族服装特点男女长袍式样基
本相同，为兽皮里、你布面，所
有边缘部分均翻出很宽的毛边，
或是以氆氇镶边（藏族传统布料
中最有特色的氆氇），形成装饰。
男女长筒皮靴也基本一样，用毛
呢、皮革等接缝制而成，硬底软
帮，穿起来既暖和又舒适。靴面
和靴帮有红、白、绿、黑等色布
组成的图案，每块布剪成优美的
云纹等形状，中间以金边镶沿，
鲜艳无比，柔和协调。靴腰后部
还留有十多厘米长的开口，以便
穿脱。
男子皮袍较肥大且袖子很
长，腰间系带。穿着时，常喜褪
下一袖露右肩，或是干脆褪下两
袖，将两袖掖在腰带之处。袍内
可着布衣，也有袒露不着内衣
的。其习惯与高原地带变化无常
的恶劣气候有关，中午炎热时褪
下，早晚寒冷时穿好，而露出右
臂又可便于劳作，久而久之便形
成一种穿着方式。腰带以上的袍
内形成空间，还可作为盛放物品
的袋囊，使藏族皮袍独具特色。
头山戴头巾或是侧卷檐皮帽，帽
檐向侧前方延伸上翘。腰间常佩
短刀、火石等饰件，并戴大耳环
和数串佛珠。
女子平时穿斜领衫，外罩无
袖长袍，腰间围彩条长围腰（可
以用氆氇做成），即藏语中所称
的“邦单”。（虽然不是散居各处
的藏族女子都穿，一些地区也有
婚前婚后之别的说法，但是，它
仍然可以称得上是藏族女子的
典型服饰。）妇女头上裹头巾，
或是将辫子中夹彩带盘在头上，
成一彩辫子头箍。腰间有诸多银
佩饰与挂奶钩，并喜耳环、手镯
等饰件。以颈、胸及腰部的佩饰最为精美，如佛珠、银牌、银链、银环等，品种形式繁多。
苗族：男子服装：男子服装主要为对襟上衣、长裤，有时外罩背心，或着彩绣胸衣。其包头巾一头长及腰带，两头均抽穗或绣以彩线图案。脚登草鞋、布鞋或赤足，如扎裹腿时，亦在腿带上绣花。
女子服装：女子服饰五彩斑斓，一般是上着短衣，中间掩襟、大襟或是前两片分开，露出同色绣花内衣。下着短裙或长裙，亦有着长裤者。全身服装遍施图案，以黑色为地色，上面再以刺绣、挑花、蜡染、编织等不同手法，做出令人眼花缭乱的各种颜色、各种题材、各种形式的装饰效果。
讲究佩带银饰，胸前有大型银项圈并银锁，项圈和银锁少年宫还垂下整整齐齐的长短不同的银质珠穗。戴手镯、耳环，头上常梳髻，高高盘于头上，再以各种银梳、绢花、头簪、垂珠等为饰，也有的以银铸成双角状头饰，高高竖在头上；或是将头发缠上黑布和黑线，总之头饰取何造型，形体都很大。脚下一般穿木底草编鞋。
壮族：男女均喜着白色或其它浅色的上衣，多为对襟、扣襻。下身为黑色肥裤管长裤，赤脚或着草鞋。
男子：多戴斗笠，系宽腰带。女子：以花头帕缠于头上，裤上缝花边，胸前只钉两对扣襻，使之形成装饰，或是以一圆形饰件替代扣襻，前襟上下任其自然飘洒，显得合体大方。所带挎包与背兜多以壮锦为之，亦有在锦布或布上以彩线绣上生动有趣的对称纹样。
中国服装史讲义
《中国服装史》目录 第一章：先秦服装 第一节：概述 第二节：中国早期服饰 第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装 第一节：概述 第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装 第一节：概述 第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装 第一节：概述 第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装 第一节：概述
第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装第六章：明代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装第八章：民国服装 第一节：概述 第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章：20世纪后半叶服装 第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装
教学过程与内容： 第一节人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代 大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式） 二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说气候适应说 （个体、生理）身体保护说 人体装饰说护符说 （社会、心理）象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说 第二节先秦服饰 一、概述： 夏朝公元前21世纪～公元前16世纪 商朝公元前16世纪～公元前11世纪 周朝分为西周（都设陕西丰镐）公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑）春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C. 二、冠服制度： 冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养；黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。 三、战国时赵武灵王引进胡服骑射： 春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。 胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。
西洋服装史考研笔记
西洋服装史讲义 服装史概论○3 1.为什么要学习西洋服装史？ 首先，许多流行现象，包括现代人的审美和价值取向，以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化，主动了解它的来龙去脉，以便更好的“洋为中用”。其次，不断的反复或重复是服装流行的一般规律。服装史不仅是一部人们穿衣戴帽的历史经过，而且蕴含着许多创作灵感。薇薇安伍埃斯特伍德曾说：“过去的服装中凝聚着许多刺激我去创造的东西”。 2.中西服装史的区别？ 中国服装史是在一个相对固定的地理环境中伴随着文明的进展和朝代的更替而形成的，属于个体发生性，西洋服装史则是伴随着文明的移动，跨越亚非欧，最后落脚到西欧诸国，属于系统发生性，其历史背景更加错综复杂，文化形态也极为丰富多彩。 3.东西方服装的差异？ ○1材质：东方普遍采用透气吸湿性好的纤维材料，如丝绸、棉、麻。 西方更多采用保暖性强的羊毛纤维。 ○2造型：东方多采用平面，西方多采用立体。 ○3审美：东方讲究人与自然和谐，在封建文化中忽视人的本体和性别，故在服装中弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异。 西方强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸大第二性征。 ○4裁剪：东方一直采用平面裁剪的方法，保持宽松飘逸。西方多用立体剪裁。 ○5功能：东方多为散热，西方多为保暖。
服装起源学说○1 保护说：○1服装的御寒作用；○2服装的保暖作用；○3保护皮肤的作用。 羞耻说：○1圣经中的夏娃；○2《五经要义》云：“太古之时，未有布帛，食瘦肉而衣其皮，先知蔽前，后知蔽后。” 护符说：装饰品的使用被解释为对神秘力量的崇敬，是原始的图腾崇敬或巫术现象。 装饰说：动物的本源性冲动，希望引得异性注目，炫耀自我。○1文艺复兴德意志风时期，男子布里齐兹（breeches）上的科多佩兹（codpiece）。○2文艺复兴以后，女子紧身胸 衣，裙撑和臀垫的使用。 古代服装 服装史上的“古代”是人类进入有史时代后，以地中海为中心的西方文明，在那里分为两大块：一块是古代东方世界,主要指埃及和西亚；另一块是地中海北岸，主要是古希腊和古罗马。古代服装受地理环境和民族性格的影响，以及当时生产力的制约，其服装的总体特点是造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制，或做简单的裁剪和缝制。古代诸国的衣服大多是用一块宽大的衣料披挂、缠裹在身上的多来帕里（drapery）。 地理环境 埃及东西两侧由细长的山脉和沙漠包围着，形成天然的屏障，因此可以保持其文明在相当长的时间内平静地发展着。 两河流域（西亚）被平坦的沙漠包围着，没有天然的防护，民族间攻防无常，争斗不断，形成一种激烈的、动荡的、不安分的民族性格。 希腊文化圈指的是巴尔干半岛南部以及周边岛屿。有着航海国家特有的开放。 古罗马发祥于意大利半岛，鼎盛帝国时期，地中海为其内海。讲究等级制度。 文化性格（民族特点） 古埃及和古西亚的两河流域这两个地区具有完全不同的两种性格：一种是平静的，一种是跃动的。从文化形态上看，希腊人创造了无与伦比的古典美，而罗马人只不过是对希腊文化的承袭。但是罗马人却发展了这种文化，取得了希腊所不曾有的成就。如果说希腊的服装文化特性是“艺术性和多样性”，那么罗马的服装文化特性则是“社会性和统一性”。 古埃及是同一个民族在同一个地域中经营一个相对固定的国家，是一个相对“静”的历史。在古埃及，宗教意义特别重要，也是理解其生活和思想文化的唯一钥匙。埃及人专心致志地为神服务，崇敬太阳和尼罗河（对太阳的崇拜反映到衣服上如17页L9、k5 loin cloth的发射状图案）。 古西亚是由多个民族形成的许多城邦国家，它不断地进行着战争，不断地更换着主角。双方的文化性格截然不同：古埃及文化高深、华美，但较为封闭；两河流域的文化则是鼓噪、热烈、响彻西方，但余韵不长。（西亚文化性格反映到衣服上如卡乌娜凯斯（kaunakes）颇有动感的流苏装饰。）这种凶暴与柔和，激情与宽容，完全对立的双重性格表现在服装方面：紧身的丘尼克外缠裹着好几层大型流苏装饰的卷衣，紧张与迟缓、平静与跃动、抑制与夸张这种极度对立的因素共存于他们的服装当中。 希腊独特的自然环境造就了古希腊文化那现实与理想、精神与肉体巧妙的均衡关系。古希腊
服装设计师必须知道的二十七个常识概念
服装设计师必须知道的二十七个常识概念 ﹝一﹞大小的对比 大小关系为造形要素中最受重视的一项，几乎可以决定意象与调和的关系。大小差别少，给人的感觉较沈着温和，大小的差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有强力感。 ﹝二﹞明暗的对比 阴与阳、正与反、昼与夜等等，如此类的对比语句，可使人感觉到日常生活中的明暗关系。初诞生的婴儿，最初在视觉上只能分出明暗，而牛、狗等动物虽能简单识别黑白，可是，对彩度或色相却无法轻易识别，由此可知，明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。 ﹝三﹞粗细的对比 字体愈粗，愈富有男性的气概。若代表时髦与女性，则通常以细字表现。细字如果份量增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。 ﹝四﹞曲线和直线的对比 曲线很富有柔和感、缓和感；直线则富坚硬感、锐利感，极具男性气概。自
然界中，皆由这两者适当混合。平常我们并不注意这种关系，可是，当曲线线或直线强调某形状时，我们便有了深刻的印象，同时也产生相对应的情感。故我们常为加深曲线印象，就以一些直线来强调，也可以说，少量的直线会使曲线更引人注目。 ﹝五﹞质感的对比 在一般人的日常生活中，也许很少听到质感这句话，但是在美术方面，质感却是很重要的造形要素。譬如松弛感、平滑感、湿润感等等，皆是形容质感。故质感不仅只表现出情感，而且与这种情感融为一体。 我们观察画家的作品等，常会注意其色彩与图面的构成，其实，质感才是决定作品风格的主要因素，虽然色彩或对象物会改变，可是，作为基础的质感，是与一位画家之本质有着密切的关系，是不易变更的。若是外行人就容易疏忽这一点，其实，这才是最重要的基础要素，也是对情感最强烈的影响力。 ﹝六﹞位置的对比 在画面两侧放置某种物体，不但可以强调，同时也可产生对比。画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点，而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等，便可显出隐藏的力量。因此在潜在的对立关系位置上，放置鲜明的造形要素，可显出对比关系，并产生具有紧凑感的画面。
北京服装学院服装设计考研中外服装史模拟试题
北京服装学院中外服装xx模拟试题 （一） 一、绘图题（每题30分，共60分） 1.请绘出宋代男子服饰及方心曲领示意图和楚国妇女的曲裾深衣示意图； 2.请画出浪漫主义时期流行的女子着装和巴斯尔时期的女装特色； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述汉代的服饰纹样特征及其审美价值。 2.什么是巴洛克艺术风格？简述巴洛克时期的服饰特征。 3.试简述荷兰风时期的服装特征及其形成的历史背景。 4.宋代理学对当时审美特征和服饰有何影响。 5.简述旗袍的发展历史及审美特征。 6.简述文艺复兴时期的服装特征。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.阐述女装的现代化的过程及其历史背景。 2.通过文革时期人们的服饰特征论述政治与服装之间的关系。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （二） 一、绘图题（每题30分，共60分）
1.请绘出唐代小袖短襦加紧身长裙示意图和明背子、比甲示意图； 2.请画出德意志风时期的流行的男子着装和新洛可可时期流行的女子着装； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述周代的服饰特征。 2.简述xx时代的服装特征。 3.简述明代服饰纹样的审美特征。 4.简述古典主义和新古典主义女装的区别与联系。 5.中山装在中国经历过几个发展时期，分别有何特点。 6.简述70年代到90年代的服装特征及其相关文艺思潮。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.论述1949年后中国服装的发展轨迹。 2.阐述现代男装的确立过程及其历史背景。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （三） 1.清绘出民国时期中国男子常见服装款式示意图(至少两种)； 2.请画出洛可可风时期的流行的女子着装和巴洛克时期流行的女子着装； 注：
中国服装史
1.服饰是人类基本的活动之一 历史是时间留给人类的宝贵财富，而史学则是构建所有人文类学科的重要支柱之一。中国是世界上最悠久的四大文明之一，同时也拥有着灿烂且丰富的服饰传统文化，中国作为一个多民族的国家服饰的演变随着中华各个民族的长期交融和交而逐渐壮大。逐渐成为了东方服饰文化的策源地。也成为了世界文化宝库中的瑰宝。 2.中国服饰发展 从先秦到汉唐，从明清到民国，中国的服饰经历了几千年的变化与发展。也创造了丰富多彩的中国服饰形态和文化。 3.少数民族服饰 中国是一个多民族国家，各个少数在与其独特的自然环境的斗争中都创造出了灿烂的服饰文化，中国也因其幅员辽阔，地理气候差异带来了各式各样，百花齐放的服饰种类。 中国服装史上的五次变革 1.第一次变革 战国时期，赵国的赵灵王的“胡服骑射”之举，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，其最主要的改变是间下裳改为裤。 2.第二次变革 汉末，魏晋南北朝时期，“蛮夷入主中原”这是一个非汉民族统治的时代，造成了这个时期民族之间的交流和交融开始变得频繁且普遍，将游牧民族的服饰带入中原。 3.第三次变革
唐朝，这是中国历史上一个极其开放且繁荣的时代，此时胡服成为当时的一种风尚。胡服和受西域影响的服饰，极大地丰富了唐朝的服饰种类，使唐朝服饰种类变得多样化。 4.第四次变革 清朝，满族贵族入主中原建立了中国历史上最后一个封建王朝，最初就以最严酷的手段迫使汉族男子穿上满装，蓄上辫子，正是由于这次服饰上的变革，使大多数西方人认为长辫、马褂、凉帽是中国服饰。 5.第五次变革 辛亥革命后，民国政府初次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方的服饰文化给中国的服饰文化带来了翻天覆地的变化，其影响深远至今。
中国服装史
《中国服装史》是1999年04月天津人民美术出版社出版的图书，作者是华梅。本书按时代顺序，系统介绍了中国自原始社会至现代的服饰艺术发展演变史，包括服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首饰配饰等。 华梅同志编著的《中国服装史》，运用了大量古代服装资料，系统地揭示出我国历代服饰的艺术风貌和时代特色，取得了可喜的学术成果。“从艺术出发，从美学出发，分析了服饰的造型美、色彩美、装饰美，把握服饰的发展规律，使我们从服饰艺术中看到了一个美的世界”。 本书特别注重考古科学的成果，与历史文献图籍相印证。附有插图1036幅，内容丰富，史料确凿。看看古代服装的大胆前卫，再看看今天人们着装色调与款式上的保守单调，阅读者必然会感慨万千。 目录： 第一章先秦服装 第1节概述 第2节中国早期服饰 第3节周代趋于完备的冠服制度 第4节春秋战国的深衣与胡服 第5节小结 第二章秦汉服装 第1节概述 第2节男子袍服与冠履
第3节女子深衣、襦裙与佩饰第4节军事服装第5节小结 第三章魏晋南北朝服装 第1节概述 第2节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第3节汉族女子的衫、襦与华饰 第4节北方民族的裤褶与柄裆 第5节小结 第四章隋唐五代服装 第一节概述 第2节男子圆领袍衫与幞头 第3节女子冠服与妆饰 第4节军事服装 第5节小结 第五章宋辽金元暇装 第1节概述 第2节汉族官服与民服 第3节契丹、女真、蒙古族服装 第4节小结 第六章明代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服
第3节女子冠服与便服 第4节小结 第七章清代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服 第3节趋于融合的满汉女子服装 第4节太平天国服装 第5节小结 第八章20世纪前半叶汉族服装 第1节概述 第2节男子长袍与西服 第3节女子袄裙与旗袍 第4节小结 第九章20世纪前半叶少数民族服装第一节概述 第二节各具特色的民族服装 一、黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装 (1)朝鲜族服装 (2)满族服装 (3)鄂伦春族服装 (4)迭斡尔族服装 (5)鄂温克族服装
什么是服装设计
第一章什么是服装设计 设计一词近年来出现的频率越来越高，比如：工业产品设计，工艺流程设计、广告招贴设计、服装设计、舞台美术设计等等，其意思也不一定相同，但就衣服的设计来说，是指为了某一种用途提出的独特创意，进而把脑中的构想具体表现出来，具体来说，就是以面料做素材，以人体为对象，塑造出美的作品。 一件成功的设计作品，不仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态，亦指眼睛所不能看到的的作品表现方法、内部工艺等等。那些认为服装设计仅仅是画时装效果图的想法是非常片面和狭隘的。设计者不应仅仅局限于对衣服如外形、领围线、分割线等等作如何处理的构想，而应该像一位电影导演一样，立于创作的中心，统筹规划，使服装达到最完美的效果。 搞服装设计时，一般要考虑以下五个条件： 何人（who）。由于每个人对生活的态度、文化修养、气质特征、社会地位、职业范围以及经济条件不同，对服装的要求就不一样了。 何时(when)。一般分两种情况：一是指穿着的季节，即春夏秋冬；二是指一天中的白天或夜晚，白天有晨礼服、午后礼服，晚上有夜礼服等等。 何地（where）。主要是指场地和环境，场所主要是指车间、办公室、宴会厅、商店等等，环境主要是指地理环境、南方、北方等等。 为何(why)。穿着的目的和用途不同，对服装的要求自然不一样，如宾馆制服、接待外宾、出外旅游等等，在穿着打扮上就要分别对待。 为谁穿（whom）。说到底，大多数公开场合下，服装并不是为自已穿的。是希望得到别人的认可，以期满足被认同被爱的心理需要 第二章时装画基础知识－如何画人体 人体绘画是每一位人物画家不可或缺的基本功。 艺术家只有在充分了解了人体各个部位在运动中的功能之后，才能画出具有动感的人物。 在时装画这一艺术领域里，你得活到老、学到老、练到老。学海无涯，总有‘些未知的领域在等待着人们去探索。在学习过程中，你常常能感到自己取得了一些进步，你笔下的线条也在一点点变得更加流畅，更加富有生气。 本章向你介绍人体绘画的技法，目的在于让学生打好人体绘画的基础。 对人体各部位的图解有助于让学生对人体各部位的比例有所了解. 竖线表示模特在纸上的大小，这条线被分为8等分，头部占l／8。 整个竖线由中点—分为二，再将分好的上下两部分再分为2，将这分好的4个部分再从中间等分，便得到8个等长的部分，每—部分长度为模特头部的长度。一般人的身体为7或8个头的长度，而画时装画时的身体与头的比例常常可变为1：9。 下页画的模特表示出人体是如何分成8等分的，模特头部呈椭圆形，肩宽为头
中国服装史
第二章原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。4 \6 H3 {6 p! | W) t7 H: s （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。8 i* V! |9 u D: S$ K! {( t0 T 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。6 _8 B, C: K: q/ `1 W （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。% p$ U7 C6 e& I5 H6 Z9 o （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。" O+ r5 x- g7 a" @9 j ! j. V+ W# p* U$ D8 S K1 r 第三章先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。# L/ z5 L) L6 i A6 [, x （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。& _+ m) {- C+ |3 A ? （4）商代人可能已经穿裤子。) n. Z: C# H" h5 R0 ^ （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。% q7 q( w5 ~" z7 G 二、周代服饰, ^9 X& h6 V, _) Q8 `# L （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。& y8 j0 p( w4 @ 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。1 e& o; q# w V4 n E9 S' ? 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。. u9 B/ C* ^1 Q 三、赵武灵王与服饰改革) d( C4 v+ ]1 a9 G/ p （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。; w: J4 @# R2 `6 X h" |; b （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过
服装设计师的工作内容
服装设计师的工作内容 服装设计师的工作内容 一个服装设计师需要多方面的能力。绘画功底的深浅 与否，不是成为服装设计师的唯一评判标准和要求。关键是 其绘图水平能否满足他的工作需求。再则，国外有许多著名 设计师都是从裁缝做起，也有很大一部分设计师并未受过专 业院校的教育，没有多少绘画功底。但是，作为一名设计师 能把款式图绘制交代清楚是必需的，不论用何种工具和表现 手法。 服装设计师的工作内容1.通过各种媒体和现场发布会 收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行题、服装流行色等; 2.针对性地区域市场调查，商场调查，目标品牌调查。以服装产品的旺销程度为主线思路写市场调查 报告; 3.联系面料商，参加面料展会，收集流行面料色卡; 4.结合市场调查结果和流行资讯，与设计总监共同确 定产品开发主题和开发计划书，同时确定设计师个人负责的 项目开发计划书; 5.调整并明确设计思路，绘制服装款式图并确定面辅料，接受设计总监的总体控制和建议; 6.与版型师沟通设计意图，控制样衣版型式样和进度;
7.协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量; 8.样衣完成后，参与调整样衣版型，修改样衣上不理想的工艺方法; 9.整盘服装的调整期间，初审会和内审会听取其他部门人员的意见，共同确定调整方向; 10.参与服装产品订货会，听取各区域市场人员和代理商的意见，为下次的产品开发做准备; 学习服装设计的10大窍门： 有了这十大窍门你就放心的去做服装设计师吧，但是一定要一步一步的来。个人方面多练习一些素写，学习一些设计概念、色彩搭配及其相关的一些软件，多接触一些时尚前沿的元素，做服装设计师一定要有敏锐的触角，首要的是把基本功打结实了，然后多出去采采风，为今后自己的创作多积累一些素材和灵感。当你发现上面提到的3---5项你平常是那样做的那你一定成为了一个比较优秀的设计师。 1.一定要时刻的提醒自己为什么做这件事。做这件事情有什么意义。很多新出来的设计的通病就是不知道自己在做什么。 2.绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一，只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念。
中国服装史复习题
一、单选20 1.<易。系辞下>中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”的记载，说明了当时可能较典型的服式是( A )。 A上衣下裳制B冕服制度C深衣制D 女着男装 2．中国古装种类中最重要的礼服（D） A常服B公服C背子D冕服 3．下图所绘制的是何人（C） A秦始皇B司马炎C朱元璋D 忽必烈 4.皇帝冕冠中冕旒可为（C）冕旒 A九B七C十二D 五 5．皇帝冕冠中共用珠（B）颗. A 204 B 288 C 120 D164 6. （D）属于十二章纹之一。
A.麒麟 B.梅花鹿 C.鼎 D.星辰 7. 冕綖尺寸多为长（ A ） A、一尺六寸 B、一尺五寸 C、一尺四寸 D、一尺三寸 8.方形领、圆形袖、下摆不开衩，“续衽沟边”是（C）的特点 A冕服B 玄端C深衣D 胡服 9 深衣水平的下摆线表明（B） A 做人要正直 B 处事要公平 C 要尊祖承古 D 要遵守规矩 10秦汉时期是从秦始皇统一中国的（ B ）' b+ t4 x9 |3 a& v A、公元前220年到公元后221年止 B、公元前221年到公元220年止 C、公元前222年到公元222止 D、都不是( 11.（C）铠甲一般用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片穿缀成圆筩状的甲身。 A 纸甲B裲裆铠C筩袖铠D明光铠 12．至少在（A）年前就有了质量较好的丝织物 A 4700 B 3000 C2500 D1800 13．（C）被誉为“织中之圣”。 A 蚕丝B丝麻C缂丝D 网衣 14服装按照用途分（ D ）, |4 t3 D# K3 o$ E3 O A、工作服、 B、居家服 C、运动服 D、都是 15.画家张择端的<<清明上河图>>生动描绘了（A）时期的繁荣兴旺景象。 A北宋B唐C明D清 16．下图那种是元代女子首服“顾姑冠”。（C）
世界著名服装设计师与品牌
世界著名服装设计师及品牌： 克里斯汀·迪奥（简称CD），一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，迎合上流社会成熟女性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神，迪奥品牌在巴黎地位极高。
迪奥是世界级的“时装帝王”，在他的设计中把女性的魅力发挥到了极致。个人喜欢他切线少的裁剪原则，如早女性的柔美线条，充分突出女性的腰、胸、背部的自然特点。他的设计成了后世众多设计师的效仿典。 迪奥于1905年1月21日出生于法国诺曼底的格朗维尔，年少时家中非常富有，1902年他来到巴黎，结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家并开始学习音乐。他喜欢标新立异，更因为受抽象派的影响，成为了年轻叛逆者中的一分子。到1946年开了迪奥的第一家时装店，之前他曾经开过画廊作过助理设计师。迪奥的设计征服了巴黎的女性，唤醒了战后人们的时尚心理，一夜间迪奥的名字风靡欧美，响彻巴黎，揭开了CD半个世纪的辉煌。 设计师约翰·加利亚诺(John Galliano) 介绍：
John Galliano的发音走的是欧洲语系，很多John Galliano的粉丝却常常将其发音搞错，海报网编编提供其正确发音：John Gal-eee-'Ah-no，请注意撇号是重音位置。 约翰·加利亚诺 (John Galliano) 1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人，因此毫不奇怪他长着一海盗般英俊的脸孔。敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就约翰·加利亚诺 (John Galliano) 惊艳四座的才思的源本。
都基斯 中国服装史教案设计
教案本 科目中国服装史总课时10课时 讲师都基斯 班级31班
授课计划& 教学进度表 填报时间：2013年9月2日
教学过程 课程安排：1周，每天2课时，共5天。 课程工具：A4复印纸、铅笔、橡皮、针管笔、彩铅等。 第一天：原始社会、夏商西周、春秋与战国时期的服饰 第一章原始社会的服饰（约公元前5000年~公元前2000年） 第一节中国服饰的起源 服饰是人类发展到一定历史阶段的产物。 大约在900万年以前，猿的一支——拉玛古猿开始向人类演化。４－５百万年前，猿人→直立原人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人）→现代人，智人阶段人类开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造服饰迈出的第一步。 第二节中国新石器时期服饰 １、纺织衣料的发明创造 麻布布毛织品 ２、独具特色的服装配套 原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。 第二章夏、商、西周的服饰（约公元前21世纪~公元前771年） 第一节原始信仰对服装观念的影响 服装体现了对自然和祖先的崇敬。 始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色；下裳象征地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。 对神灵和祖先的敬畏，是以祭祀仪式来表达的。祭祀是商周最大的政治活动，为五礼之首，成为吉礼。 第二节礼服与冠服制度 礼制是周代形成的一套典章制度，是治理国家和人民的规则与道德行为准则。在礼的约束下人的着装行为自然受到及其严格的规，由此产生了关于服装的典章制度。 礼服制度，通常称为冠服制度，成为统治阶级整个行政系统划分等级贵贱的法则。冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。
服装概论05333 - 湖北省教育考试院
高自考考试大纲格式内容与相关说明课程名称：服装概论课程代码：05333 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 本课程是高等教育自学考试中服装专业开设的专业课程之一，是服装专业本科教育中的重要基础理论课程，也是一门理论性很强，专业性很强的课程，是教学中一门非常基础性的课程。服装概论是一门学习和研究服装的基础性、框架性的专业理论教村，也是各类服装类专业学校的重点课程。 本课程从各个角度、各个层面对服装的诸领域进行概括介绍和简要分析，涉及服装的起源形制、文化理念、研究创意以及设计、工艺、生产、营销、理论研究等各个相关方面。通过该课程的学习，可以促进考生对服装概论有各全面的认识和理解，搞清楚服装的历史、设计、生产、销售中的“基本概念、基本方法”等，为后续其它服装专业课程学习和从事与服装相关工作奠定基础。 教材资料丰富、图文并茂，内容深入浅出、通俗易懂，并在每一章后有课后习题，它们可以起到提示重点、帮助回顾和总结本章的知识点的作用。本教材配有光盘，可供考生自学使用。 二、课程目标与基本要求 设置本课程的目的是为了使考生能够对服装专业有一个最基本的认识，使考生掌握服装及与服装相关的基本概念与知识，使考生建立一个有关“服装”的理论知识系统，检验课程应考者是否达到课程合格水平，是否全面掌握了服装概论的基本知识，是否能以所学知识指导，分析和解决实际问题，以便培养服装知识方面的高素质人才。 本课程要求学生必须熟悉服装的形制与分类、服装设计、结构、工艺、产业、生产、管理、营销、品牌与服饰文化等方面的知识，并熟练掌握该课程的基本概念和基本性质，服装的发展、构成、设计的基础内容，并能很好的应用于实践，并能综合运用理论知识分析和解决实际问题。 三、与本专业其他课程的关系 《服装概论》是服装专业中非常基础性的课程。本课程对服装专业的后续课程的学习起着重要的基础作用，是《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装材料》，《服装心理学》，《服装结构》及服装设计类课程之前的必修课程。服装概论也是各类服装类专业学校的重要基础课程。 第二部分考核内容与考核目标 第一章服装与服装意义 一、学习目的与要求 通过本章学习，使学生对服装及其相关概念有一个初步的了解，使学生对服装以及它背后的社会意义和民俗意义有一定的认识。 二、考核知识点与考核目标 （一）服装的相关概念（重点）
服装设计师的岗位职责
服装设计师的岗位职责 （1）注重市场调查，了解本企业服装产品销售动态，了解穿着对象的生活状态与消费心理，及时开发应市产品。 （2）了解服装面料性能、风格、特色及价格，注重色泽、手感和光泽感，用现代最新潮流的服装辅料，设计创造出最新的款式，掌握成本基数，选定适时合理的款式定位。 （3）绘制服装效果图，并认真进行修改和设计答辩。 （4）配合打版组对企业的各类公共关系人员认真服务，提出优秀的个性化服装设计方案，使客户满意。 （5）团结设计人员，与工艺人员密切配合，调整设计效果，使设计符合本企业生产条件及市场的要求。 （6）建立设计及有关资料的档案，保管好有关图书资料。定期参加企业员工的教育培训工作。 （7）积极参加各类大奖赛，并借机会宣传本企业，为企业创品牌做出贡献。 （8）提出本部门各项管理制度的建议，报请上一级批准，贯彻执行场里的各项规章制度。 1.通过各种媒体和现场发布会收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行主题、服装流行色等； 2.针对性地区域市场调查，商场调查，目标品牌调查。以服装产品的旺销程度为主线思路写市场调查报告； 3.联系面料商，参加面料展会，收集流行面料色卡；
4.结合市场调查结果和流行资讯，与设计总监共同确定产品开 发主题和开发计划书，同时确定设计师个人负责的项目开发计划书； 5.调整并明确设计思路，绘制服装款式图并确定面辅料，接受 设计总监的总体操控和建议； 6.与版型师沟通设计意图，控制样衣版型式样和进度； 7.协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量； 8.样衣成后，参与调整样衣版型，修改样衣上不理想的工艺方法； 9.整盘服装的调整期间，初审会和内审会听取总经理等人的意见，共同确定调整方向； 10.参与服装产品订货会，听取各区域市场人员和代理商的意见，为下次的产品开发做准备。 1.负责为产品生产提供技术支持和设计服务，解决技术问题 2.清晰了解四季服装销售所需品类。 3.有独立设计、选择每季一盘货的能力。 4.负责美工，编制设计图纸、技术参数、测试标准等文件。 5.参与和跟踪新产品打样工作和生产工艺流程设计，及收验货 等相关工作经验。 6.主持召开产品设计评审会议，提出设计修改意见。 7.安排好设计员的工作。配合销售经理做好外购产品的开发、 评定和技术支持。
世界十大著名服装设计师
世界十大著名服装设计师 华伦天奴() 华伦天奴用自己的名字来命名他的品牌，他的名字已成为意大利式优雅的同义词。 华伦天奴早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（），一所法国传统高级服装定制学校。之后在ès与共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华, 华伦天奴-克莱门特-卢多维科-加拉瓦尼，1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。 华伦天奴的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，二十要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。 华伦天奴的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。
伊夫-圣洛朗（） 伊夫-圣洛朗1936年生于阿尔及利亚，父母是法国人。1955年他的设计草图被介绍给，于是被聘为迪奥的助手。1957年迪奥去世，年仅21岁的伊夫-圣洛朗成为了这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。 但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年，他被炒了鱿鱼。他应征服役，又因精神崩溃而退役。但在好友的强大财力支持下，1962年，他有了自己的时装公司。 50年来，大部分经典时装，都是由伊夫-圣洛朗开的先声。1966年，他将"中性化"概念引入时装界；首创衬衫式夹克；双排钮扣厚呢上装；1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；70年代开创嬉皮服装潮流…… 他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于"懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才"。
中国服装史
中国服装史 一、夏、商、周时期服装（祭祀占卜、甲骨文诞生、好玉、曲裾服饰形成） 1、夏：冕冠服制度确立，上一下裳形成。服色多样（上玄下黄）且有纹饰，可用朱砂染色。“鼎”青铜文化王权的象征，贵族佩戴玉器。服饰特点： 衣：短衣齐膝、后裾齐足、前衣短、斜裙绕襟、领袖脚口宽沿边。形成“曲裾服”。 领：矩领、圆领、翻领、对襟。 腰带：束细腰、系宽腰带或用丝绸织物系蝴蝶结。 袖：小口大袖“琵琶袖”、袖长而小（袖头另附装饰如“长袖”，舞者袖管奇长）。有袖口为“袍”，无袖口为“衫”，男女不分。2、商：冕冠、玄衣、熏裳、赤舄（古代女子穿的鞋，赤色重底）、上衣下裳；配有黻、大带、革带、佩绶十二。 服饰特点： 玄衣：交领、右衽、大袖垂弧、袂、领口有缘、腰有大带、下裳熏色、前韨（蔽膝）、裳下有裙裾、符合“衣作绣，锦为缘”的古代制衣。 3、腰腹下系一片“斧”式装饰品即： a韦鞸:使用皮革涂朱或彩绘称之 b黻、韨亦作芾：以丝绸绘、织、绣、画、称之 c汉后期又称蔽膝（汉以前用皮革，魏晋后用丝罗）。
d用途：商至元朝是一种祭服系腰间为跪拜所用。加工精美，附有政治意义和权力的象征。天子：色朱、绘龙、火、山三章；公候：菱形、用黄、朱色，绘火、山二章；卿、大夫：绘山章。 e形状：东汉“”状，汉代误认为“U”状 f绣纹：为“”唐用于大袖，宋、明用于袍服中与龙旁或领口，金多用两龙、两兽对峙或相蟠，即为“蟠虺虯形象”。 4、面料; a全身着不同花纹，能织极薄的精细丝绸和提花织物。 b花纹：“”状纹、绮袔纹、云氣纹、龙兽相对或者相蟠图样、满地云纹、散点云纹、小簇花。 c工艺：印、绘、绣 5、胡服： 可能是商、周劳动人民以及战士一般的穿着。 6、珮： 成组列珮玉也于这个时期形成。 7、着衣分季节： 夏：着轻巧、长裙拽地、衣裳为黑白衫、多种领、袖、帽、结带领下。冬:领袖露白处面积大，丰厚蒙茸“皮毛出峰”。 8、衣服样式分类： 分大衣、中衣、小衣。小衣和中衣款式相似，但面料和工艺不同。如小衣素纱，中衣绣花等。 9、衣服按袖形分类：
中国服装史
中国服装史复习题 一句话的概念 1、深衣（曲裾深衣）是春秋战 国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。 2、秦汉时期，男子以袍为贵。 3、秦汉妇女礼服，仍承古仪， 以深衣（绕襟深衣）为尚。 4、魏晋男子服装以长衫为尚。 褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。 5、帔是始于晋代，而流行于以 后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。 6、武则天时，赐文武官员袍 绣，导致了明清官服上补子的风行。 7、幞头是隋唐时期男子最为 普遍的首服。 8、两宋时期的男子常服以襕 衫为尚。 9、臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。 10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。 11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。 12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。 13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。 14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。 15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。 16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。 17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。 18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，所以一直沿用到封建社会末期。 19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。 20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。 21、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。 22、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。 23、古代征战是为减少伤亡，故而出现了铁制铠甲，其时间最迟在东汉。 24、唐代女子主要服饰为襦裙服、女扮男装和胡服三种着装形式。 25、汉族的衣襟为右衽，少数民族的衣襟为左衽。 26、周代趋于完备的冠服制度
中国服装史资料
1 简述东西方服饰的异同。 （1）西方服饰形态在早年是与东方相近的，但在中世纪以后，欧洲采用窄衣文化，从而形成与东方不同的服饰形态与审美观念。形成这种差异有其各自民族、文化、心理的因素，也有历史、地理、气候等形成的客观因素。这种差异是服装实用功能的必然选择。（2）服装材料上也必须满足不同地理气候条件的需要。东方普遍采用丝绸、麻、棉、这类吸湿性、透气性强的纤维材料，而西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。不同的地域差距造成了不同材料的选用，如厚挺的羊毛织物与飘逸的丝绸织物导致服装形态上产生较大差异。（3）在服装裁剪技术上，东西方的服装由于功能审美的不同取向，所以在技术上发展了各自不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段。自公元13世纪以后，西方服装越来越趋向贴身、合体，在裁剪上采用“省道”技术。反之东方服饰一直采用平面裁剪的方法，保持东方服装的宽松、飘逸。（4）西方文化更多地强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人、强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征。而东方文化中注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，故在服饰中有意弱化人体。掩盖人体，模糊性别差异，这种植根于两大文明深层的思想文化、观念上的差别使两种服饰朝着不同的方向发展，形成了今天各自不同的文化形态。 1简述骨针、纺论的特点以及在中国服装史上的意义。 骨针：大约在1.8万年以前的山顶洞人的遗址中发现的骨针，长8.2厘米，最大直径0.33厘米，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针的发现可以证实山顶洞人已经用骨针来缝合兽皮，作衣物。沈从文在那本重要著作《中国国代服饰研究》中高度骨针的发现：“山顶洞人的文化遗物在服装史上的重要性具有划时代的意义证实我国与旧石器时代晚期的开初，北方先民们，已经创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化。”中华服饰文化史可以看做由此开端。纺论：石制和陶制的纺论标志着原始手工纺织业的开始。在已经发掘的百数以上的新石器时期遗址中，几乎都有纺论出土，纺论的出现证明当时人类的原始衣料除兽皮以外，已开始有麻。葛和其他植物所织成的衣料。 2中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？ 上衣下裳为我国最早也是最基本的服装形制成形与历史上的夏朝。 1 中国历史上第一次服饰变革产生的背景及历史意义? （1）周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。春秋之前汉人作战主要采用战车，车战不利于崎岖山谷之地。进入战国以后，有其北方地区的战场从平原扩展到山区，这时，地处西北的赵国赵武灵王为适应军事发展的要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。（2）他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅速成为强国。赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着库，所谓上褶下裤说。赵武灵王变履而改着靴。冠也采用北方民族的貂皮冠。（3）赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也只涉及军中及统治阶层的军戒之服。但这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保先生称：“中国服装历史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。” 1 襦裙襦裙是中国妇女服装中最主要的形制之一。汉代时期的女子日常装束为上衣下裙：上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现;下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢丝两端缝有系带。 2 简述丝绸之路的影响。 （1）作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。张骞两次出使西域打通了与西域诸国交往的通道后，诸国的使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。
做一名优秀服装设计师的20个条件
做一名优秀服装设计师的20个条件 在从业多年来，看到身边很多设计师由于缺乏对服装设计事业的足够了解，对其所需的基本条件准备的不够充分，在前进的途中遇到困难就僵旗息鼓了。有些人虽然叩开了设计大门，并且取得了一点成绩，但是，再要作出哪些努力争取更大的成功，往往会迷失方向。 本人近年来一直从事专业女裤设计，根据我的一些浅薄的认识，希望能给刚刚踏入服装设计行业的新人们一些启发，并与各位在职设计师们共勉！ 1.美术基础 a.良好的美术基础可以保证设计意图在平面的正确表现。 b.美术训练的过程也是审美能力和造型能力的培养过程。 c.如果你画图的能力实在太好的话，建议你做一个模板，可以让你的效果图表现的更完美。 2.服装结构 a.一个对结构一无所知的人很难真正的理解服装的内涵。 b.避免在设计中出笑话还是掌握一些结构的基础知识吧。 c.它可以帮你完成由画家成为设计师的转变过程。 3.服装工艺 a.必须懂得整个制作过程，并且在技术上具有一定的熟练程度。 b.将制作上的特点和窍门用在设计中去，避免美术化设计而非服装化设计的弊端。 4.服装材料 a.服装材料是服装中不可分割的构成要素，不懂材料就不可能完成材料的完美组合。 b.有助于更加随心所欲地表达设计意图。 c.有助于洞悉市场的微妙变化。 5.超前意识 a.服装超前意识的建立和把握尺度是服装得以最大范围认可的关键。 b.太超前就会使设计作品过于前卫，使得产品销售受到局限。 c.没有超前感就会使得作品落伍而无人问津
6.美学修养 a.使得设计作品不仅符合一般的设计原理，而且充满震撼人心的艺术魅力。 b.美学修养分为艺术修养和生活修养。 c.高尚的审美情趣和精深的艺术见解是良好的艺术修养的标志。 d.用心灵和身体去感受生活之美，并将这种美感演绎到设计作品中。 e.积极乐观、努力向上、持续稳定、保持创新、临危不乱，随机应变。 7.个性 a.以外表的极端化来换取别人对自己个性的认同是浅薄和可笑的。那就是标准的“拿无知当个性”！ b.你应该关心的是你设计作品有无个性和如何把握设计个性。 c.没有个性就失去了生命力，失去了品牌的特色。 d.可以顺其自然的发展，必要时可以有意识的培养。 8.敬业精神 a.没有良好的敬业精神支撑是不可能取得很大成功的。 b.不停的充电，只有提高才不会被淘汰。 c.换位思考，没有解决不了的难题。在其他学科上一样可以找到创作的灵感。 9.政治和市场敏感度 a.国家政治的变化对服装市场的冲击最大。 b.对政治的敏感可以让你时刻走在最前沿。 c.国际流行趋势对中国一样有冲击力。 d.地方政策会对市场有一定的影响。 10.地理、人文 a.不同地域的气候影响服装的风格。 b.人文决定服装风格的选择 c.风俗习惯和性格制约服装的风格。 d.当地经济决定服装风格和档次。 e.各地人的体型制约服装的选择。 11.形象设计 a.肤色制约人对服装色彩的选择。 b.做单品设计时最好还是能想到整体搭配的多种可能性，给消费者购衣时留有自由组合的余地。 c.时刻关注市场变化，鞋子、上衣、发型、化妆，甚至家具和汽车的流行都可能会对裤子有一定的影响。关注市场才能把握时尚。