最懂快门的摄影师

最懂快门的摄影师
最懂快门的摄影师

最懂快门的摄影师

有一位摄影师,他常常为人拍集体照,少则几十人,多则上百人,可是有个问题一直困扰着他——照片上总是有人在最后一刻闭上眼睛。

为了统一节奏,按照常规做法,在拍照前,摄影师会认真地对大家说:“我喊‘一、二、三’,喊到‘三’的时候,我会按下快门,那个时候大家千万不要闭眼睛呀!”可是无论怎么强调,在按下快门的那一刻,总有人闭眼。

困扰许久的摄影师开始抱怨拍照人的素质太差,听不懂拍照口令。

有一天,他无意中听到一个故事:“有人找到一位会移山大法的大师,要他当众表演。大师在一座山的对面坐了一会儿,然后起身跑到山的另一面,接着就说表演完毕,众人大惑不解。大师道:‘这世上根本就没有移山大法,唯一能够移山的方法就是:山不过来,我就过去。’”

“山不过来,我就过去”,八个字振聋发聩。摄影师心想:的确,现实生活中有太多的事情就像“大山”一样,是无法改变的。

于是他决定改变自己、转换思路,终于他想出了解决的方法。

再次拍集体照时,他请所有人全都闭上眼睛,听他的口令,同样1

————来源网络整理,仅供供参考

喊“一、二、三”,当喊到“三”时,所有人再一起睁开双眼。

果然,这样一来,一个闭眼的人都没有了,全都神采奕奕。摄影师也终于成功拍下了完美的集体照,解决了困扰他许久的问题。

有一句这样的谚语:“你无法阻止鸟儿从你的头顶飞过,但却可以阻止鸟儿在你的头上筑巢。”它讲述的道理和上面的故事有异曲同工之妙。

不管是生活还是学习,我们都难以事事如意,所以碰到问题时,我们不妨调节、转换自己的情绪,让自己每天拥有好心情!

向摄影师学习:不能改变别人,就改变自己;不能改变事情,就改变对事情的态度。

————来源网络整理,仅供供参考 2

快门与光圈组合的对比图

光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大景深越短,光圈越小,景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量,光圈越大,曝光量越大,光圈越小,曝光圈越大景深越短,光圈越小,景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量,光圈越大,曝光量越大,光圈越小,曝光量越小。 快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。快门速度越慢,曝光量越大,速度越快,曝光量越小;快门越快,越能抓住活动物体的瞬间静止状态。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 影像景深有三种因素: (1)景深与焦距的长短成反比,换言之,就是镜头焦距越长,则景深越短。 (2)景深与景物拍摄的距离成正比,相机若是离景物越近,则景深越短。 (3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便,光圈越大,则景深越短,就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时,则景深越来越短,景深外的景物其也更加模糊不清,而正确对焦到的主体,生动而清晰,而吸引人们的注意,前后的杂乱景物,而美化朦胧,这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样,富有优雅而柔和的光彩,就像被渲染的彩墨,使得色调更加浅薄,能营造出相当程度的气氛,和景深内的主题产生分离的透视感,具有衬托出主体的特色,因此常用在人像摄影上,模特儿的背景模糊,而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上,同时也因为大光圈的运用,可以有更多的光量,藉以提高快门速度,防止相机的震动,使影像更加锐利而明晰,还有若是处在昏暗的光源下,没有三脚架的帮助下,想捕捉当时的环境和气氛,或是无法用更慢的快门时,都是大光圈运用的地方,破坏了画面的气氛,因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 若把光圈越小,由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时,则景深的范围就越大,对于景物的描绘就更加的真实,极富有真实性,画质比大光圈更加清晰明锐,且因为景深的范围广,焦点涵盖的面积更大,因此有泛焦点的效果,就是前背景的事物都一一表现出来,且在对焦困难的环境下,例如高速移动的物体或是昏暗的光源下,那么泛焦点可以避免因为对焦的失误,而造成主题的失焦模糊,此外,小光圈能使镜头的接像不良,或透光不匀的像差等减低,获得高画质的作 品,还有小光圈可以拉低快门速度,可由慢速快门制造流动感。 一组关于相机快门与光圈组合的对比图[原创] 在网上与色友们争论,也遇到小兄弟拿起单反机,对光圈和快门的关系却不甚了了,也明白不了光圈与快 门组合对照片景深的影响。 甚至有人对狗头不以为然。 我等以为:只要机身后面的那头不狗,前面的头狗一点也无妨的。 为了证明以上两个问题,拿起自家的相机和狗套头,拍几张不同光圈和快门组合下的片子。由于是等量变化,所以,光线效果是一样的。从这里可以多少看出些光圈大小与快门的组合关系,也清楚光圈大小对照 片景深的影响。于我而言,算是一个作业。 为了说明问题,我没有把相机的原片传上来,而是在光影魔术手中打开,把资料展示出来,再用QQ截图,这样,在一个画面上,既可看到图片变化,又可看到图片数据。虽说是图片质量下降了些,但由于是等量 下降,说明问题仍然是够用的!

光圈和快门配合表

光圈与快门的组合表 在摄影过程中,相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小,而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处,才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单:他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度,结果当然就不能让人满意了。 还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值,允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大,穿过的光线就越多,反之则越少。当你将光圈值设置为最大时,光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时,对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从,为什么孔径越大,数值越小;数值越小,孔径反而越大呢?其实F值的大小并不是全部光圈值的大小,只是部分而已。比如f-8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点,这一现象还是比较容易记忆的:数值越大,孔径越小;数值越小,孔径越大。 光圈和快门的最佳组合 关于快门速度的控制和选择,说得通俗一点,快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子,根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱,将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数,15的意思是1/15秒,而30则表示1/30秒,要比1/15秒快出一倍;相应的,60代表1/60秒。在较慢的快门速度下,第一帘幕数值表示快门的打开速度,而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下(如1/125秒或更高)两个帘幕一起移动,只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快,允许光线进入的裂缝就越窄,投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上,快门帘幕为垂直移动设计,不过原理也是一样的。 同一快门速度下,光圈F5.6时拍摄的图像 可能有很多读者会有这样一个疑问:“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线,为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢?”其实答案也很简单,对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言,不会仅仅满足于合适的曝光,还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是,光圈和快门总是一起工作的,两者总是相互影响,相互制约的。在不改变外部光线的条件下,镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变,

ISO、快门、光圈、三者的关系

ISO、快门、光圈、三者的关系 简单的说,光圈是控制通光率,就是入光的多少,快门就是控制快门速度的 在单反里有这么几个模式,AV、TV和M手动挡这么3个模式,摄影者可以调整光圈和快门的参数来搭配摄影,因为相机要想拍到物体就要曝光 (AV档)光圈优先:就是快门的速度自动配合光圈的大小,都是有固定的参数值,光圈大快门快(快门时间短),光圈小快门慢(快门时间长) (TV档)快门优先:就是光圈的大小自动配合快门的速度,都是有固定的参数值,快门快光圈大(通光量大),快门慢光圈小(通光小) 以上两个都是调节一个值另一个会跟着变化(AV调节光圈快门跟这变 TV调节快门光圈跟着变),都是有固定的参数 (M档)手动挡:就是不论光圈还是快门都是摄影者手动调节,一些高手大师们用M档调节自己的光圈和快门值,以达到预想的效果 ISO就是感光度,和光圈、快门、没有直接联系。感光度(ISO)高,照片的色彩相对就亮(这是看照片的直观感觉)。ISO低相对的就暗,当然ISO越高照片的质量就越次,你可以把高感光度的片子和低感光度的片子放大了在电脑上观看对比,就会发现高光的的片子上有一些类似于马赛克的黑点色斑一样的东西,这就是高感光度带来的噪点,也算是高感光度的一个弊端吧,ISO一般都选择在200、400,最高也就800的感光度拍摄吧,但是也有一些情况是需要高一些的感光度希望对你有帮助 光圈表示相机镜头有效进光孔的大小,用F值表示,数值越大表示进光孔越小,并以根号2为等比的数列递增,因为光圈值得定义是和光孔直径成反比,所以数值每增大根号2倍(1.4倍)表示进光孔的面积减小一半。光圈整档值一般如下:F32、F22、F16、F11、F8、F5.6、F4、F2.8、F2、F1.0,当然现在相机划分的更细,有二分之一或者三分之一为步进递增的光圈值,所以在这一组光圈值中间还会细分!另外进光孔越大(数值越小)照片所呈现的精深越小。也就是常说的背景虚化,突出主题,这就是为什么那么多发烧友不惜巨资购买大光圈的镜头。 快门表示让感光元件曝光的时间,正常情况下是以曝光时间的倒数表示,并以2为等比的数列递增,数值越大表示曝光时间越短,如1,,表示1秒,2表示0.5秒,快门速度继续整档快下去,4、8、16、30、60、125、250、500、1000、2000、4000。当然也有以三分之一档递增的。快门越快就越容易凝固动作,所以拍摄动态的东西,一般要提高快门速度,也就是提高数值。 感光度是指cmos感光元件对光的敏感度,是以2倍递增的,感光度越高表示对光越敏感。整档提高一般如下:100、200、400、800、1600、3200、6400……但是对有效光的敏感度提高同时,感光元件也会对一些暗电流敏感了,表现在画面上就会有杂色噪点,所以感光度高了画面就变得越来越粗糙,不细腻。光线比较暗的情况下,为了正常曝光需要适当提高iso。但是在光线允许的情况下为保证画质尽可能使用低的ISO。

摄影入门 光圈与快门最佳配合值讲课教案

摄影入门光圈与快门最佳配合值

光圈与快门最佳配合值 可以说:摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影就是知道在某情况下,用某感光度(也叫ISO,),某快门,某光圈的组合。 说几个例子,拍风景用小光圈,拍人像用大光圈,拍流水烟花用慢快门,派运运动用快快门,强光用低感光度, 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 (大小比较:100>200>400>800>1600,每增大一级,曝光量增加1EV) 感光度低,噪点小,也就是相片的颗粒小,能很好表现一些细腻的主题。数字大的感光度高,但颗粒大。光线不好的情况下,如果曝光时间过长,拍出的照片会由于我们手的抖动而模糊,这时候我们需要调整感光度,从而增加快门速度,缩短曝光时间。但感光度太多成像质量不好,所以不宜过大。 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 (大小比较:1.4>2>2.8>4……因为真实值是对应数的倒数,所以f/1.4大于f/2,光圈每增大一级,曝光量增加1EV) 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s (大小比较:1/1000 s最大,1S最小,快门每减小一级,曝光量增加1EV) 安全速度是焦距的倒数,如果使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒,否则图片就可能糊了 光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置,可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点,所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是,尽管你的相机为自动设置,但你能保证它每次使用不会出现差错吗?所以大家在使用自动相机时,每次使用时都得注意相机的光

单反相机光圈与快门的作用与关系

单反相机光圈与快门的作用与关系

单反相机光圈与快门的作用与关系 单反相机光圈,快门速度还有ISO之间的关系? 一、感光度ISO : 在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO 数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H(S感光度,H为曝光量)。从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。 在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的

效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。 传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。 但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,

单反相机光圈快门使用方法

从零开始玩单反相机参数之光圈/快门篇随着当今经济与科技的快速发展,人们的生活水平正在逐步提高。数码相机这个曾经高高在上的玩意已经越来越普及,基本上现在每个家庭都拥有一台自己的数码相机,其中还有一部分人使用的是更加高端的单反相机。当您将一台崭新的单反相机拿到手中时看见上面有很多的按键,以及菜单里非常多的参数设置时您是不是有种无从下手的感觉呢?每个按键都是干嘛的?它都有什么作用?调节这些参数对我们拍出来的照片有什么样的影响?这些您都了解吗。不了解没关系,今天我就为您详细讲述相机各个参数的作用。

·开篇:光圈和快门是什么 光圈英文名称为Aperture,它是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量,是镜头的一个极其重要的指标参数,光圈通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少,通常我们用F值来表达光圈的大小。而快门是控制照相机曝光时间的机件,快门速度单位是“秒”。常见的快门速度有:1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。 图为:光圈叶片位置

图为:单反快门组件 今天笔者就要为大家详细讲述相机最重要的这两个参数——光圈和快门。这两个参数具体有什么作用呢?欲知详情请接着往下看。 ·光圈特性(一):控制进光量 光圈作为相机镜头内的一个元件,它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量,所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下:f1.0,f1.4,f2.0,f2.8,f4.0,f5.6,f8.0,f11,f16,f22,f32,f44,f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。

光圈、快门和景深的关系

光圈,快门和景深的关系 光圈和快门是照相机中控制曝光的关键装置,也是学习摄影首先要弄清楚的两个十分重要的概念。 光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到软片上,为了能使到达软片的光量得到控制, 便由开启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值,通常用F+数值来表示。数值愈小,孔径的开口愈大,进光量愈多,反之进光量愈少。通常在拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如从F5.6调大一级到F4、或二级到F2.8等。同样,“关小光圈”, 是指把光圈的数值调大, 把光孔关小的意思, 如从F5.6关小一级到F8、或二级到F11等。这种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。 快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 常用的135单镜头反光相机一般都采用焦平面快门。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕,它们是靠一个上紧的弹簧装置来驱动水平或垂直地通过胶片平面,以往水平走向的焦平面快门较多,现在几乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时,前幕开始自上往下走动,然后依照快门速度留下一定的空隙,后幕紧跟着追赶下来,光线就从前幕和后幕之间所预留的空隙投射到胶片上,使胶片感光。空隙越宽,通过的光量会越多,空隙越窄,通过的光量便会越少。快门速度越快,空隙便会变窄,速度越慢,空隙便会变宽,焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速度的标示序列中可以看到,如1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125等。不难看出,它们之间是倍数关系,是指几分之一秒的曝光时间。譬如说,1/30秒是1/60秒的两倍时间,而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的二分之一时间,而通过快门的光量也是倍减。 光圈和快门是调整和控制曝光量的装置,它们是倍增或是倍减的关系,这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说,光圈F8、1/30秒为正确曝光值时,如果用光圈F5.6、1/60秒,或是F11、1/15秒来组合,它们所得到的曝光量也是一样的。这样,摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门速度。 光圈和景深有密切的关系,因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。景深是指在镜头聚焦调节中,所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离。光圈的孔径最大(F值最小)时景深最小, 孔径最小(F值最大)时景深最大。 当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选用大景深, 这时照片中的前后景物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄一些照片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地应用自如。 在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光时光圈才自动处于设置值。

如何设置光圈和快门

此帖对"佳能"的评论基础知识:如何设置光圈和快门(入门必读) 选择光圈(f值)镜头孔径准则 50mm f/2镜头最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量,如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档 f/2较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅,有助于使背景离开焦点,从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。提供有限的清晰聚焦的范围,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。 f/4和f/5.6较最小孔径大二级具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11最小孔径具有最大的景深,清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。当最大景深显得重要的时候,这种由于孔径小而产生增大景深的好处,在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度快门速度准则 B门使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。 1和1/2秒使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 1/4秒使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/8秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/15秒使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 1/30秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。 1/60秒这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。 1/125秒这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 1/250秒适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 1/500秒适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

单反相机拍摄光圈与快门简单设定

光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢?都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢?有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢?那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景,即用光圈为f16,快门速度用感光度指数的倒数,例如光圈f16,感光度为ISO100,快门速度可以选择1/100秒。在此基础上,如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22,如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11,以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则,它只有在拍摄月亮时才有效:满月时光圈为f11,快门速度高于感光度指数的倒数;月缺时快门速度不变,但光圈改为f8;如果只剩一弯新月,则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数,低于这一快门速度,机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm 镜头,快门速度应高于1/60秒,如果现场光照度不足,可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中,使用18%灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法,即使你忘带灰卡也没关系,你可以伸出手来,让它面对光源,用测光表或机内测光计测光,以测光值为基础

增加1级曝光量即可(不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差)。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时,通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之,被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的,只不过光圈越小、焦距越短,景深越大,你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格(是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下),可以将你相机的最大分辨率除以200,就能算出这台数码相机打印规格(有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量),如果除以250就是该机的极限打印规格,所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是:“按照高光部位曝光,然后按照暗部来冲印”,这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的,不过使用负片———特别是彩色负片,最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时,可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围,就需要这条规则了。这条规则是:“距离加倍,感光度速度提高4倍”。举例而言,如果感光度为ISO100时,闪光灯最大有效距离是6米,那

选择快门速度和光圈最佳组合的准则

下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。选择光圈(f值) 选择快门速度

常用的感光度设置 摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影就是知道在某情况下,用某感光度,某快门,某光圈的组合。说几个例子,拍风景用小光圈,拍人像用大光圈,拍流水烟花用慢快门,派运运动用快快门,强光用低感光度,弱光用高感光度,等等。摄影的奇妙是有无限的可能。 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s 以上的感光度,快门,光圈每个数字隔 1 EV. [EV=曝光数值] ISO100 => ISO200 = +1 EV F/1.4 => F/2 = -1 EV 1/1000 => 1/500 = +1 EV 问题:[ISO100, f/8, 1s] = [ISO200, f/8, 快门=?] 分析:ISO+1ev, 光圈不变,快门所以要-1ev

答案:1/2s 问题: [ISO100, f/11, 30s] = [ISO 1600, f/1.4, 快门=?] 分析:ISO+4ev, 光圈+6ev, 快门所以要-10ev 答案: 1/30s 当你明白了这些基本, 对你摄影是很大帮助的。比如选择光圈优选和快门优先,拍夜里的车流,河里的水流时用快门优先的慢快门。拍人像用光圈优先的大光圈,等等。总之受用无穷。 曝光数值表以下数值表的感光度是ISO100 这数值表非常有用,先不说它的EV. 单看看快门和光圈。 在EV10, (光圈f/2.8, 快门是1/250) (光圈f/4.0, 快门是1/60) (光圈f/5.6, 快门是1/30)....等等。 这说明了什么? 在感光度和现场光(EV10)不变得情况下,光圈调小了,快门需要调大(慢). 曝光数值是负数的时候是弱光,曝光数值是正数的时候是高光。 F-number = 光圈数值 8m = 8 分钟的快门数值 8 = 8 秒的快门数值 1/8 = 8 分之一秒的快门数值

数码相机光圈与快门的设置规律及技巧

光圈与快门的设置规律及技巧 光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢?都有哪些基础知识 是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢?有什么基本原则是 通向精彩照片的必经之路呢?那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景,即用光圈为f16,快门速度用感光度指数的倒数,例如光圈f16,感光度为ISO100,快门速度可以选择1/100秒。在此基础上,如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22,如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11,以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则,它只有在拍摄月亮时才有效:满月时光圈为f11,快门速度高于感光度指数的倒数;月缺时快门速度不变,但光圈改为f8;如果只剩一弯新月,则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数,低于这一快门速度,机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头,快门速度应高于1/60秒,如果现场光照度不足,可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。

⒋灰卡法则。在拍摄过程中,使用18%灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法,即使你忘带灰卡也没关系,你可以伸出手来,让它面对光源,用测光表或机内测光计测光,以测光值为基础增加1级曝光量即可(不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差)。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时,通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之,被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的,只不过光圈越小、焦距越短,景深越大,你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格(是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下),可以将你相机的最大分辨率除以200,就能算出这台数码相机打印规格(有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量),如果除以250就是该机的极限打印规格,所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是:“按照高光部位曝光,然后按照暗部来冲印”,这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的,不过使用负片———特别是彩色负片,最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时,可以将闪光灯上的感光度设

关于如何控制光圈大小和快门速度的一些基础知识

关于如何控制光圈大小和快门速度的一些基础知识 我是一个新手,正在入门过程中,对于我来说,如何把握摄影时对于光圈和快门的选择是我目前遇到的最大疑问。而论坛上很少相关的技术帖子,大家更多的是发图交流,这对我们新手来讲是感受,但我很难美图里学到什么,我得先学习一些基础的知识。为此,我今天花了许多时间在网上学习,找到了一些比较好的资料,特地放到我们论坛上来供大家学习,我想这对很多象我一样新来的同志来讲 是有很多帮助的,让我们一起进步吧。 下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。

的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 1/250秒适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 1/500秒适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm 以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

相机的光圈、快门与ISO及三者之间的关系

相机的光圈、快门与ISO及三者之间的关系 ISO值:(ISO是International Organization for Standardization的缩写。ISO不是感光度的意思,而是对感光度做了量化规定。) 在传统相机和数码相机里面都有这个设置,它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100,这好像一个标准值一样,在这个值下面,我们基本可以实现各种场合的曝光正确,建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100,比如50或更低,那么画面质量将有所提高,画面更细腻,适合于拍摄人像或风光静物等场景,层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长,这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光,以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100,比如200,400或更高,那么,胶片画面的颗粒感就会增强,CCD画面就有噪点产生,它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈,这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物,合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面,提高感光度值也是一个好办法。 光圈: 镜头的通光量有光圈的控制作用,通常镜头光圈越大(F值越小),通过的光亮就越多,大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深,就是那种主体清晰,前后景模糊的效果,这个手段经常被用在人像摄影当中,能够突出主体。当然,大光圈下面的聚焦一定要保持准确,否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小(F值越大),通过的光亮就越少,在小光圈下面可以获得比较长的景深,这样比较适合表现宽广的风光或者环境,清晰度范围很大。

标准光圈的数值是根号2的n次方 根号2大约是1.414,它的n次方:0 1 ;1 1.4 ;2 2 ;3 2.8 ;4 4 ;5 5.6 ... ... 一般相机都会有半档光圈,比如 1.2 1.8 2.5 3.5 4.5 .... ,有的高档相机还有三分之一档 快门: 配合光圈的变化,可以调整快门的速度来实现正确曝光,快门就是曝光时间的长短,比如你的光圈确定为F8,那么快门越快,进来的光亮就越少,快门越慢就进光更多,快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上,比如喷涌的瀑布,在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度,那么,主体不动是清晰的,背景的人群就会变成模糊的运动效果,画面的生动性加强。 光圈和快门的关系: 当一个景物的正确曝光确定以后,你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果,比如:一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么,你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合,来控制画面的表现方式,这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”--就是要保证曝光量的正确,可以放大一挡光圈,同时提高一挡快门,或者缩小一挡光圈,同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系,放大或缩小几档光圈,就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确,保证画面质量,而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然,这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空,等等特别的环境,这里就不是简单的倒易率能解决了,更多依靠摄影者的经验和技巧,这是需要实践来总结的。 ISO值的运用: ISO值可以控制曝光量,通常增加一挡ISO值,光圈就可以获得一挡缩小,或者快门获得一挡加快,反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说,高ISO会带来更高的稳定性和感光度,但是这也不可避免的造成成象效果的降低,比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看,ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净,噪点也要降低不少,所以在使用一般DC的人们,在光线不太好的状态下,推荐使用脚架而

ISO感光度的知识以及这几者ISO、光圈、快门之间的关系

ISO感光度的知识以及这几者ISO、光圈、快门之间的关系! 胶片的主要参数是指胶片的感光度,用ISO值来标示(International Standards Organization的简称)。ISO值越大,胶片/感光传感器的感光度越高,越容易暴光。 光圈 相机镜头内有一组重叠的金属叶片,其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量,也产生了相机的光圈和速度。 在暴光时间一定的情况下,光圈越大,那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22,光圈值每向上或向下跳一格,暴光量也会相应的加倍或减半。 跟快门速度一样,光圈值是连续的,光圈每缩小一级,进光量就减少一半。为了达到这个效果,控光装置按1.4(2的平方根)这个因数缩减光圈开启直径。因此,光圈每缩细一级,进光量减半,这个过程是连续的,入下图所示: 根据基本的光学定律,绝对的光圈大小和直径由焦距决定。打个比方,光圈直径为25mm的100mm镜头与光圈直径为50mm的200mm效果是相等的。在上面的例子中,如果你用焦距值除以光圈开启直径值,你会发现无论焦距是多少,计算结果衡等于1/4。因此,把光圈表达为焦距的分数比直接用绝对光圈大小表示更加方便。这些“相对的”光圈值叫做f值(f-numbers/f-stops)。如果你在照相机的镜头桶上看到“1/4”,即表明该镜头的最大光圈值为f/4。 通过上面的说明,我们已经了解:每当光圈收细一级,其开启直径便缩小1.4倍。因此,在光圈值为f/4的下一级(缩小一级)光圈值为f/4 x 1/1.4即f/5.6。镜头光圈从f/4缩小为f/5.6表示无论当时焦距为多少,镜头进光量减半。现在,我们可以理解镜头上光圈值的意义了:

如何手动调节光圈和快门拍摄清晰的电视画面

如何手动调节光圈和快门拍摄清晰的电视画面

如何手动调节光圈和快门拍摄清晰的电视画面(《影视制作》) 孙云蕾山东师范大学传播学院 提要:摄像的好坏与曝光量有很大关系,正确的曝光量需要正确的快门和光圈的组合。同样,学会手动调节光圈和快门速度是摄像师的基本功。本文对如何正确手动调节光圈和快门以及具体应用进行了探讨。 关键词:手动光圈快门摄像技术 为了拍出高质量的电视画面,必须熟练掌握摄像机的手动调节功 能。手动调节曝光就 是每次拍摄时都需要 手动完成光圈和快门 速度的调节,这样能 够对进入摄像机的光 线进行有效控制,使 摄像机输出一个正确的视频信号,从而使获得与景物相似的明暗层次、质感、色彩的视频图像。 本文就以Sony HVR-V1C摄像机(如图1)为例,探讨如何手动调节光圈和快门速度以拍摄出理想画面。 一、手动调节光圈 摄像机的光圈是曝光系统中最基本的组件之

一,与透镜组平行的安装在镜头中间,由若干金属叶片构成,形成一个可以调节大小的孔,控制着到达感光器的光线多少。完整的光圈值系列如下:F1.0,F1.4,F2.0,F2.8,F4.0,F5.6,F8.0,F11,F16,F22,F32,F44,F64。 摄像机一般可以在F1.6和F11之间手动调节进入镜头的光量或者关闭光圈。打开光圈或者光圈值较小时,光线量将增加;关闭光圈或光圈值较大时,光线量将减少。摄像机屏幕上会显示当前的光圈值(F)。 手动调节进光量,可按如下步骤进行设置:(1)、在拍摄过程或待机状态中,将AUTO LOCK开关设定在中间位置已释放自动锁定模式。 (2)、按EXPOSURE/IRIS,当前光圈值(F)出现。(3)将EXPOSURE/IRIS拨盘转动到想要的光圈值。注意:在手动调节后,如果将AUTO LOCK开关设定为HOLD,则会自动保存调节的项。 在这种情况下,没有经验的摄像师可能很难判断画面的质量,我们可以

光圈与快门的设置规律及技巧

光圈与快门的设置规律及技巧 2008-07-03 17:21 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢?都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢?有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢?那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景,即用光圈为f16,快门速度用感光度指数的倒数,例如光圈f16,感光度为ISO100,快门速度可以选择1/100秒。在此基础上,如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22,如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11,以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则,它只有在拍摄月亮时才有效:满月时光圈为f11,快门速度高于感光度指数的倒数;月缺时快门速度不变,但光圈改为f8;如果只剩一弯新月,则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数,低于这一快门速度,机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头,快门速度应高于1/60秒,如果现场光照度不足,可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中,使用18%灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法,即使你忘带灰卡也没关系,你可以伸出手来,让它面对光源,用测光表或机内测光计测光,以测光值为基础增加1级曝光量即可(不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差)。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时,通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之,被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的,只不过光圈越小、焦距越短,景深越大,你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格(是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下),可以将你相机的最大分辨率除以200,就能算出这台数码相机打印规格(有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量),如果除以250就是该机的极限打印规格,所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是:“按照高光部位曝光,然后按照暗部来冲印”,这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的,不过使用负片———特别是彩色负片,最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时,可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围,就需要这条规则了。这条规则是:“距离加倍,感光度速度提高4倍”。举例而言,如果感光度为ISO100时,闪光灯最大有效距离是6米,那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时,闪光灯最大有效距离为12米。 ⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍,你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点(不是2倍!),这是为什么呢?如果要将分辨率提高一倍,必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍,因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍=4倍啦!

光圈、快门、感光度三者的关系

这三个值都是调整曝光的。所以这三样要搭配。 光圈的大小,决定进入光线的多少,光圈越大(F越小),进入的光越多,也就表现为越明亮。 快门的速度(时间长短),也决定进入小孔内光线的多少,时间越长,光线越多,也就表现为越明亮。ISO值(感光度),是底片对光线的敏感程度,越强(数值越大),也就在照片上表现为越明亮。 当光线在相机里形成18%的灰色度时,这时人的视觉效果最好。 三样有什么作用?光圈决定景深的大小,快门决定定格速度的快慢,底片感光度决定相片的质量的高低。专业摄像就是对这三项有创意的运用。 1.使用短时间快门 在没有带三角架的情况下,尽量使用比“镜头焦距倒数”短两级以上的快门时间是非常必要的。多数初学摄影者,手持相机拍摄的极限快门时间是焦距的倒数。例如使用28mm焦距的镜头,“极限时间”是1/30秒,使用105或135mm焦距的镜头,“极限时间”是1/125秒;使用500mm焦距的镜头,“极限时间”是1/500秒等等。 2.使用最佳光圈 任何一只镜头都有它的最佳光圈,所谓最佳光圈,就是成像质量最好的那一挡或若干挡光圈。在这里,镜头的分辨率可以发挥到极至。使用最大光圈拍摄,是因为有各种像差的存在而影响了分辨率。所以每一只镜头都有它自己的最佳光圈,此时镜头可以达到最高分辨率。 对于最佳光圈,基本规律是:专业镜头的最佳光圈比最大光圈小2、3级;普通镜头的最佳光圈,比最大光圈小4、5级;小孔径镜头的最佳光圈比最大光圈小3、4级;变焦距镜头的最佳光圈比最大光圈小4、5级。 这样说读者似乎仍然难以找到规律,我们举几个例子。 F1.2、F1.4的标准镜头的最佳光圈基本在F4左右; F1.8—F2的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右; F2、F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F4或F5.6左右; F2.8的标准镜头的最佳光圈基本在F5.6左右; F3.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8左右; F4.5、F5.6的标准镜头的最佳光圈基本在F8或F11左右。 掌握了这些规律,对于拍摄效果是非常有益的。 3.使用低感光度 目前的数码照相机都有等效感光度选择设置功能,在光线条件允许的情况下,尽可能地使用低感光度拍摄是获得高清晰度、细腻影调照片的有效方法。只要景物足够亮,能够使用50的感光度就不使用100的;能够使用100的感光度就不使用200的。这一点也有些像传统胶片的“性格”,感光度越低,颗粒越细腻。原因是数码照相机属于电子成像系统,低感光度拍照是依靠图象传感器接受的强光信号直接转换成数字信号,而高感光度成像是依靠电子线路的增益来增强信号,在信号增强的同时,噪点也被放大了。 现在一些轻便数码相机具有50感光度,而单反数码相机的最低感光度有些只有200,有些达到了100。在拍摄风景,人像和广告照片时,只要携带了三脚架,就可以放心地选择最低感光度拍摄。如果没带三脚架,那么与手持拍摄相比,还是选择相对高的感光度为好,因为手的抖动比噪点的破坏效果还厉害。 说到噪点,其实它与三个方面的因素有关:感光度、曝光时间、环境温度。 感光度高是电子线路放大了噪点,属于人为提高噪点;而曝光时间和环境温度则是噪点产生的根本原因,因为噪点就是时间和温度的函数。想尽一切办法缩短曝光时间,减低环境温度是最有效的办法。所以在景物过于暗的情况下,用低感光度延长时间是不利于降低噪点的,而在寒冷的冬天拍摄夜景,会比在炎热的夏天拍摄明显降低噪点。 目前很多数码照相机都设计了有效降低噪点功能,有些甚至设计出了过滤噪点功能。这对于喜欢拍摄夜景,喜欢多次闪光,喜欢累积曝光,喜欢拍摄星迹,尤其是喜欢天文摄影的影友,是一个福音。尤其是它的累积显示效果,更是传统胶片无法相比的,宝丽来的最后一点优势也被彻底取。 “极限时间”并不是绝对的,很多训练有素的摄影师,可以端着比“极限时间”低两级的快门时间拍照,当他们使用防抖动镜头时,快门可以慢到接近1秒(广角镜头)。但是他们此时拍摄的照片,仍然经不起放大的,更不用说高倍放大。我曾经测试过很多自称是可以端1秒的摄影师的手持分辨率,在他们用标准镜头,并使用1/4—1/15秒的时间拍摄时,平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。 我曾经对摄影专业的学生,进行过400人以上的实验,在使用标准镜头,并使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍摄时,平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超过了70lp/mm,并且能重复实验的,在

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