清朝年代表

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中国历史年代表

清代宫廷服装图案的艺术性探究

清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e:Liu Shanshan Supervisor:Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for:Master Degree of Arts Spec ia l i ty:Arts University:Hebei University Date of Oral Examination:May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝,也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的,在长达 268 年的统治时期,他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征,这与他们的民族艺术文化是息息相关

的,与民族生活环境与生产条件不可分割,正是因为有如此深层次的内涵,所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值,它来源于民族深厚 的文化内涵,具有重要的研究意义,作为一个统治阶级的民族,服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现,具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心,主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先,通过对清代宫廷服装文化历史进行研究,主要以满族人的历 史文化,宗教信仰为主,以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次,从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括,主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式,以及图案形式美这几个角度来分析,以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三,对清代宫廷服装图案进行美学分析,是

清代后宫妃嫔服饰颜色

清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式,与满族贵妇服饰基本相似,圆领、大襟,衣领、衣袖及衣襟边缘,都饰有宽花边,只是图案有所不同。 例如:服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上,绣八只彩凤,彩凤中间,穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅,色彩变化惟妙,具有传统的山水画特点。与此相反,凤的颜色比较浓重,红绿对比度极为强烈,具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1.朝褂: (1)皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂,按《大清会典》规定,有三种款式,均石青色,织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦,绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面,穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠,脚踏高底鞋,华美绝伦。 ①圆领对襟,有后开裾,缺袖的长背心,自胸围线以下作襞积(褶裥),其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条,胸围线以下则横分为4层,第1第3两层分别织绣行龙前后各2条,第2第4两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字),各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积(褶裥)的长背心,纹饰前胸后背各织绣正龙一条,腰帷织绣行龙4条(前后各2条),下幅织绣行龙8条(前后各4条)。三个装饰部位下面均有寿山纹,平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖,无襞积左右开裾至腋下的长背心,前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割,精美秀丽,则这第三种款式为竖分割,豪放富丽。(2)贵妃、妃、嫔朝褂,与皇贵妃相同,但领后的绦为金黄色。 (3)皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂,用石青色,织金缎、绸边,饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦,上缀杂饰。 (4)贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂,石青色,织绣四爪蟒,领后垂石青绦。 (5)民公夫人以下朝褂,石青色,织金缎、绸边,饰纹前行蟒二,后行蟒一,领后垂石青绦。 2.朝袍: (1)皇太后、皇后朝袍,分冬夏两类,均为明黄色,其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点,开领是从领口右缘向右方折斜,故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖(约12厘米宽)、综袖(又称中接袖)、袖端(即马蹄袖)相接而成,并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩,领后垂明黄绦,上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 (2)皇子福晋朝袍,用香色,披领及袖石青色,片金缘,冬加海龙缘,护肩外边亦加缘,饰文前胸后背正龙各一,两肩行龙各一,襟行龙四,披领行龙二,袖端正龙各一,袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

清代龙袍的十二章纹饰

服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图) 清代皇帝的服饰基本上分为三大类,即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服;吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂;便服即常服,是在典制规定以外的平常之服。龙袍,是上下连属的通身袍,比礼服略低一等,是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服,也是我们常常见到的帝王服饰。 帝王们穿着的龙袍,在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑,本文将对此做简单的介绍。 帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如:龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用,并不普及。如:龙、凤纹向来是帝、后的象征,除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案,自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰,一直到封建帝制的灭亡,只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上,从未在民间出现过。 在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍(图一)。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载:“龙袍,色用明黄。领、袖俱石青,片金缘。绣文金龙九。列十二章,间以五色云。领前后正龙各一,左、右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一。下幅八宝立水,襟左右开,棉、袷、纱、裘,各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。 图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍

图二金龙纹—正龙 这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义,起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的,代表了清代鼎盛时期的工艺水平。 首先,龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐,一团威严,行龙绣得极富活力,似动而非动。四条正龙(图二)绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩,四条行龙在前后衣襟部位,这样前后望去都是五条龙,这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙,这与史书上记载的有出入,于是有人认为皇帝是真龙天子,本身就是一条金龙,穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上,要掀开外面的衣襟才能看到。 在龙纹之间,绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案,既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠,其发音与“洪福”相同,也是龙袍上常用的装饰图案(图三)。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线,这里被称为水脚(图四)。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪,挺立的岩石,这寓意福山寿海,同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。 图三“洪福”纹

服饰10清代

第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变 情感和价值观:认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点:满清王朝对中国服饰的改造 清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡,直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式,以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652 ),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花

边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。形成清代的服饰制度。1840 年鸦片战争后,西式军衣和学生装流入中国。由于西式服装功能合理,对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。1911 年辛亥革命,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,中华服饰开始了平民化、现代化的进程。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴 的冠,分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘,春夏用缎,秋冬用珍 贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主,以明黄为贵,只有在祭祀天时用蓝色,朝日时用红色,夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条; 袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上; 其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并 配用五色云纹。本图为朝服展示图 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、 朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝

清代帝后衣冠及礼服典式

清代帝后衣冠及礼服典式 衣冠 衣冠,自从摆脱了蔽体御寒的原始属性后,就已经成为一个民族最外在的文化表征,蕴纳着深邃而多元的文化内涵。中国作为伟大的文明古国,更赋予衣冠以明礼仪,辨尊卑的政治功能,并且在王朝更迭时必制定新的冠服制度以作为新政权的外在标志。 清王朝一统天下后,借鉴吸收了传统服饰文化中色彩与纹饰等精髓,同时又融入本民族的骑射文化元素,形成特点鲜明的服饰制度。以皇帝后妃为主体的清代皇家服饰,包括礼服、吉服、常服、行服、便服等在不同场合穿着的各种服饰。礼服肃穆庄严,吉服喜庆热烈,行服方便实用。而便服缤纷竞妍,最为华美,由此演化的旗袍,则成为中国服装文化在世界民族服装之林中永不落幕的代表。 故宫博物院典藏的大量清代服饰,均来源于江南三织造,丝绸锦缎的流光溢彩,刺绣纹饰的精美绝伦,成就了宫廷服饰绚丽多姿的巅峰。本展览遴选故宫藏品的部分精华,讲述中国古代服饰文化的精奥,展示宫廷服饰工艺极致的魅力,启迪传统服饰发展创新的未来。 礼服 礼服为清代帝、后参加重大典礼时所穿用。如皇帝登极,祭拜天、地、日、月,皇后亲蚕,以及在元旦、万寿、冬至三大节日接受朝贺时须穿用的配套服装。皇帝礼服包括端罩、衮服和朝袍;皇后礼服包括朝褂、朝袍和朝裙。清代帝、后礼服的繁复,有着深刻的寓意和丰富的内涵。这些服装的设计,不仅继承了古代传统礼制中的十二章纹饰,五行中的黄色,龙的形象等,还融入了马鞍、马蹄和弓的形象,将中国古代冠服制度与满族特色巧妙地融为一体。至高无上的帝王之尊,通过冠服的形制和色彩等,得到极致的张扬。 吉服 清代帝、后吉服又称“花衣”、“彩服”,主要用于重大吉庆节日、筵宴,以及祭祀主体活动前后的“序幕”与“尾声”阶段。皇帝吉服包括衮服和龙袍;皇后吉服包括龙褂和龙袍。所谓花衣和彩服,是指这些服装会根据不同时令节日里(花衣期)的不同需要,随时变换衣服的纹样或色彩。有时,皇帝也会按照自己的兴趣和爱好,定制其喜欢的颜色龙袍来享用。清代帝、后吉服,于庄重中蕴涵活泼,于成规中追求精美,可谓异彩纷呈,独具特色。 行服 狩猎曾是满族先民赖以生存的基本生活方式,为适应骑射的需要,满族创造性地缝制出方便、实用、自成一款的服装,后世称为行服。随着满族生产生活方式的改变,适应新环境的服装款式成为主流,行服退居为围猎、马上驰骋征战以及外出巡幸所用。清代行服包括行服袍、行服褂与行裳。因其重在实用,既没有繁缛的纹饰,颜色也非常朴素。在款式上,缺襟是其显著特点,以便跨腿骑马及开步射猎。在其满族“骑射尚武”的历史中,行服享有“得胜袍”、“得胜褂”的美誉,被载入清代史册。 便服 便服是清代帝后燕居时穿用的服装,具有形式繁复多样,颜色与纹样绚丽多彩等特点。包括便袍、衬衣、氅衣、马褂、坎肩、袄、衫、裤、套裤等。这些服装的装饰方法与风格,体现出清代早、中、晚期,由简约质朴到奢华考究,最后发展为舒适合体,突出审美情趣与张扬个性的不同时代特征。缤纷琳琅的后妃便服,以其夸张的绦边镶滚与精美的织绣工艺,谱写了清代宫廷服饰最华彩的乐章。其精美绝伦的工艺、个性鲜明的款式、高雅超凡的情趣,至今仍是传统民族服装创新的不尽源泉。

清朝宫廷服饰

清朝宫廷服饰 作者:陈正雄 今天下午,我准备向各位报告的一个讲题是:清朝的宫廷服饰。也就是清朝时的紫禁城的宫廷服饰来作为研究、分析的对象。我这次报告是根据我们所收集到的第一手的实物资料与文献,两者一起来作为分析、研究的一个报告。 在谈到正题之前,我先把宫廷服饰和紫禁城的定义做一个解释,让各位先有一个概念,这样可能比较好一些。什么叫宫廷服饰呢?我们也许在服饰字典上查不到。但是我们研究的结果认为,可以这样给它下一个定义,所谓宫廷服饰,广义上讲包括皇帝、皇后、皇子、皇孙、亲王,这些皇室宫廷的或者是皇宫大臣的,他们在宫廷内外,日常活动上,所谓日常活动包括在宫廷,朝见大臣或者有什么节庆,或者是他们经常在家里穿的常服,甚至他们旅行时穿的衣服都算在内。也就是宫廷内外日常事务上他们穿着的袍服和佩件,也就是饰物,我们统统把它叫做宫廷的服饰。当然这些包括朝服、龙袍、龙褂、或者坎肩;那么佩饰包括他们的朝珠、荷包、腰带或者是顶翠、凤冠,能够做佩饰的这些装饰品我们把它当做饰物。 那么这些宫廷服饰最主要目的是在满足宫廷帝王的这种奢侈的生活,以及他们利用宫廷的服饰来作为统治管理的一种工具。因为宫廷的活动在清朝都集中在京城内的紫禁城和圆明园,还有热河的避暑山庄。这几个地方我个人都曾经做过很多次的调查,也搜集了一些资料。 大家都很清楚紫禁城是永乐二年始建,到永乐十八年,总共花了十六年时间,才把它盖完。它可以说是明清共有二十四位皇帝,办理朝政或者居住的一个场所。因为紫禁城里面存放着大批的宫廷服饰及珍硕的国宝,这些珍贵的清宫物藏可以说是我们研究冠服制度以及中国的染织工业及织梭工业不可或缺的一个非常重要的资料。 也很可惜,因为在十九世纪英、法联军把圆明园的东西烧掉拿走。鸦片战争也是一样,把这些宫廷里面的袍服、珍贵的制品抢劫、拿走。除了英法联军、八国联军之外,还有一些英国人、日本人、俄罗斯人,假借文化考察,或者考古的名义到中国来又搜刮了一些很重要的宝物。所以根据目前的统计,大概遗落在海外的这些宫廷服饰,所谓

从《延禧攻略》窥探清朝服饰美学

从《延禧攻略》窥探清朝服饰美学去年热播的《延禧攻略》热播,好评如潮。反古装剧纯良无辜小白兔人设,化身“黑莲花”,凭借其勇往直前的霸气和临危不乱的机敏成为了网友心中最带感的女主,随着魏璎珞的不断“打怪升级”,解锁新地图,《延禧攻略》也获评2018年暑假第一“爽”剧。其实一部好的影视作品重要的不仅仅是剧情,还有细节问题,尤其是古装剧,要极高程度的还原历史,无论是服饰,还是场景布置,人物妆容等都需要有据可考,这就需要参考史实,借助大批量的古籍文献。所以现在就让我们一起来看一看于正导演这次翻身之作到底 优秀在哪里吧,从《延禧攻略》窥探清朝服饰美学。 在中国,首次提出审美的是庄子,中国的哲学文化起源于黄河流域,“自然”是庄子审美的根本依据和标准,落实到人的实际行动之中。这与最早希腊人探索人与自然之间的关系,为求得在自然灾祸中掌握平衡大相径庭,东方美学与西方美学的起源与发展紧密相关。在研究中法服饰文化差异的时候,还需要从审美思想中去进一步分析 在过去的中国,服装的款式可简单划分为两种,分上下款或连体,以中国清朝初期服饰为例,在乾隆皇帝统治期间,皇帝的制服是最高级的礼服,皇帝一般身穿的龙袍在西方人眼里是最能代表中国的。龙袍款式呈A 字型向两边略微展开,正中间有一条垂直的缝。龙袍上有3 种龙纹,并固定有

9 条龙的图案,2条位于肩部,3条位于前胸,3 条位于后背,1 条位于衣襟折叠的部分不为外人所见。礼服上的十二章纹饰象征着九五之尊至高无上的权力,十二章包括日、月、星辰、山、黼、黻、龙、华虫、藻、宗彝、火、粉米,十二种纹饰,只有皇帝才有资格穿用。皇后的礼服与皇帝类似,但是层数更多,皇帝和皇后的礼服均未刻意强调人体形态,而讲究抒发人性的一种人文精神,浮云踏波的祥龙与龙袍上的“水脚”,是中国古代诗歌文化繁荣的。 清代是中国历史上最后一个封建王朝,也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。清代是由满族人建立并统治的,在长达268年的统治时期,他们为中国服饰的历史续写了重要的篇章。满族入关后,从服饰制度上开始对汉族进行大的改革,最终改革成功,并影响深远,这些与清朝帝王对历代帝王服饰制度的传承与融合是分不开的,虽然中原的人们反满情绪高涨,但依然没能改变满族服饰在进程中的伟大革新,清王朝中浓郁的异域风情也改变了整个时代的着装风格,影响了近代的中国服饰文化,清王朝将色彩细化、图案重组,来细分等级的优越和身份的象征,朝堂上衣冠的每个细节都是等级和荣誉的标识,清朝服饰是即历史上“胡服骑射”开放唐装”后的又一次跨越式的变化,服饰制度的改革在清政府的朝堂.上更是意义非凡。 于正导演这回抛弃了以往拍古装剧时惯用的辣眼睛的

浅析清代女子服饰变迁发展的过程

浅析鸦片战争前清代服饰的变迁发展 摘要:清王朝是中国历史上第二个由少数民族建立的统一政权,满族八旗服饰随朝代变更冲进关内,满洲贵族一方面命令汉人改装易服,另一方面为了维护清王朝的统治缓和民众的情绪而推行“十从十不从”的政策,造成了满族汉族女子服饰两种形制共同存在的局面。在清初统治者的暴力统治下男子的宽身大袖汉服渐渐退出了历史舞台,不可避免的满人的服饰逐渐流入民间,最典型的就是马褂。本文主要浅析鸦片战争前清代服饰的变迁发展。 关键词:清代满汉服装汉服灭亡 引言:清王朝是中国历史上最后一个封建王朝,不可否认的是,清兵入关带来了满汉经济,政治,文化的新发展。在当时社会经济,文化的背景下,满汉服饰不可避免的走上了融合的道路,男子的服饰满化最为明显,汉族女子虽然得以保持原来上衣下裳的形制,但是到乾隆之后也开始发生变化,满族女子的服饰也在其中有慢慢的变化,在种种原因的驱使下,清代服饰逐渐形成了其鲜明的特色。明末商品经济的发展为清代的服饰发展奠定了一定的基础。本文浅析鸦片战争前清代服饰变迁发展的过程。 正文 就宫廷贵族而言,清代的服饰制度和服饰体系的庞大和严密是空前的,清统治者将其本身具有少数民族特色的服饰视为治国之本,认为服饰关系到自身的统治地位,所以即使生活在浓烈的汉族文化氛围中,两百多年来的清朝宫廷服饰的变化并不是很大,其主体依旧是清入关以前的服饰制度i。 清兵的入关,使得汉族宽衣大袖的的传统服饰不再得以延续,倒是满族原来的行服之一马褂变成了大街上人人都穿着的便服。根据资料记载ii,原本在清朝开国的时候,马褂是作为士兵的服装的,但到了雍正年间马褂变成了人人都穿的便服,后来有一部分的学者也把其介绍为汉族的民间服饰之一。 入关以后服饰制度经过康熙。雍正等前几代帝王的逐渐改进和完善,到乾隆最终走向完善,形成了最终的清宫服饰制度。但仍然避免不了与汉族服饰文化的交融,就拿最具有满族特色的马蹄袖来说,马蹄袖是清代帝后服饰中与汉族帝后服饰的重要重要区别之一,清初的马蹄袖iii外形十分窄小,最宽的地方也只有10厘米而已,但到清代中期以后宫妃袖口逐渐加大,有的宽度甚至达到30厘米,向汉族的大袖靠近,不过统治者铭记祖训,在其严厉的斥责下,满族的马蹄袖形制的保留得到了坚决完美的的贯彻。反观汉族女子在康熙、雍正时期还保留着明代的款式,时兴小袖衣和长裙,乾隆以后,衣服的渐肥渐短,袖口日宽,再加上云肩,花样十分丰富。 服饰演变的原因是有很多方面的,不仅仅有生产方式的影响,也与礼俗和风俗的文化相关,最重要的是价值观念,审美情趣的变化,研究服饰发展的背景和原因也离不开这几个重要的关键点。我简单的把清代服饰的发展变迁背景和理由分成两个方面来论述,即物质层面和精神层面。下面我将从以下两个方面来论述我的观点。 一.物质层面 在我看来清代服装的发展变迁与前人留下的一些生产织造方式有密切的联系。 早在清代之前的西汉时期丝织品就已经成为广泛流通的商品了,而明代末期的时候纺织品的商品经济iv高度成长,,丝织行业的日益蓬勃发展,为后来清代的服装发展和变迁提供了非常有利的物质基础。棉,麻,丝等服用纤维到清代在采集织造方面的技艺都已经有一定的基础,也就是面料供应和工艺已经有了一定的保证,那服装的制作面料就有了物质方面的保证,有了物质保证才会有款式,设计等更高层面的变化。所以说这也是清代服饰发展变迁的原因之一。 其次,中国古代服装的生产方式多以官营手工业为主,清代当然也不例外,官办丝织工厂的数量十分庞大且密集,据资料显示:到乾隆十年,清代的织机数量总数为1863台,机匠数量约为6000人。由于官营手工业直接由国库支持,也为宫廷提供一切所需的服饰,所以严格按照清代的服饰制

清朝女服服饰

女服服饰: 朝服:皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂,三件方为一整体。 吉服:由外褂与袍组成。 清代后妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠,冬用薰貂,夏用青绒,上缀有红色帽纬。顶部分三层,叠三层金凤,金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只,翟尾垂五行珍珠,共三百二十颗,每行另饰青金石、东珠等宝石,末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成,分冬夏两类,冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰,其样式为对襟、无领、无袖,形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。 清代贵妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠,冬用薰貂,夏用青绒,上缀有红色帽纬。顶部分三层,叠三层金凤,金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只,翟尾垂五行珍珠,共三百二十颗,每行另饰青金石、东珠等宝石,末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成,分冬夏两类,冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰,其样式为对襟、无领、无袖,形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像,头戴冬朝冠,外穿冬朝褂,内穿冬朝袍,周饰貂皮边。 清代女龙袍 清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型:第一类为饰金龙九条,间以五色云纹及福、寿纹,下幅饰八宝立水,领托前后正龙各一条,左右及交襟处饰行龙各一条,袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色,贵妃及妃龙袍用金黄色,嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团,两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水,其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样,其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。 清代龙褂 清代宫廷服饰清代龙褂,样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰,据文献记载有两种类型,北京故宫所藏实物,则有三种类型,均为石青色:第一种饰五爪龙八团,两肩、前胸后背各一团为正龙,前后襟行龙各两团,下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹,袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团,

大清宫廷服装风格赏析

大清宫廷服装风格赏析 摘要:作为游牧民族,清朝服饰呈现出很强的游牧民族特色。作为封建王朝,清代的服饰也体现出繁缛的艺术风格和浓厚的封建意识。长期的满汉文化交融对服装也产生了很大影响。正是基于这样一个复杂的社会背景,本文对清朝服饰的特点以及服饰所体现出的政治内涵进行了详细梳理。 关键词:权力符号,色彩,典制,服装内涵,龙纹,补服,云纹 一.权力符号 (1)龙纹 龙纹“龙”是中华民族的象征,在进入阶级社会以后龙成为代表权势和等级的符号,龙袍成为天子的象征,龙成为代表皇室富贵与权利的符号之时,其面貌也转而变得威严、富丽堂皇起来。体造型形式为曲线形,这种韵律的动感将帝王的威严与至高无上的权力展现的淋漓尽致。龙纹主要有“C”和“S”两种曲线形式,其中正龙、团龙纹样为“C”形曲线;行龙纹样为“S”形曲线且动感极为强烈。 二是构成模式,据《大清会典图》规定:皇子,龙褂用石青色,绣五爪正面金龙四团,两肩及前后各一团,间以五彩;帝服的龙补,是胸前绣一正龙,即绣龙头正面龙身则盘旋成团,似乎是稳坐江山的象征,其意义要比历代升龙图案显得尊贵。 因此可将构成模式大致分为:自由模式、对称模式、适合模式及组合模式。三是纹样的形式美法则,从视觉感受的角度来分析,龙纹的形态包含了诸多对立统一因素,在形态构成上融进了统一与变化、均衡与稳定;在造型上以曲线为主,形体的主要部位则以优美的曲线构成,龙形在自由度上的“三弯九转”、“盘曲回旋”、“腾越潜伏”的运动姿态,形成了动静、刚柔的强烈对比,从而产生了庄严整齐的感觉。 (2)补服 补服图案作为清朝官员品级的徽识,体现了文官武将的等级差别。文官补服纹样为禽,武官补服纹样为兽。官员的品位是:文官一品为仙鹤;二品为锦鸡三品为孔雀;四品为云雁;五品为白鹇;六品为鹭鸶;七品为紫鸳;八品为鹌鹑;九品为练雀。 武官一品为麒麟二品为狮;三品为豹;四品为虎;五品为熊;六品为彪;七品、八品为犀牛;九品为海鸟。首先,在造型方面补服纹样属于方形构图,整体造型非常规则。其次,补服纹样的整体构成模式是以具象生物为主体,不同等级的生物饰

浅谈清朝宫廷服饰文化

浅谈清朝宫廷服饰文化 衣冠服饰,是人类生活的必要素质,也是人类文明的重要标志之一,它除了满足人们的物质生活之外,还可以满足人们的文化需求,不一样的朝代有着不一样的服饰,带代表着那个朝代独有的文化特色。正是以为丰富的衣冠服饰,让我们可以从服饰的演变中研究出历史的经济文化发展及其变迁,在研究历史的过程中有着重要的意义。而博大精深的中国文化,不断传承,发展,让我们今天看到了丰富多彩的服饰文化。其中清朝服饰文化也占据着历史服饰文化的重要地位。 清朝是历史上最后一个封建王朝,随着其建立、强盛、衰弱及灭亡,也牵动着中华文化服饰艺术风格的重大变化。在中国服饰史上,清朝服饰是历朝服饰中最庞杂、最繁复、等级制最森严的一个朝代。在清朝服饰中,以清王朝宫廷服饰为主体,它不仅反映了清朝文化,更是代表了那个时期清朝在纺织、刺绣等方面的高水平。 清朝的冠服制度按等级分为皇帝、皇子、亲王、郡王、贝勒、贝子、额驸、公、侯、伯、子、男、将军、一直九品官等多层,每一级又各有冠、服、带、朝珠等规定。皇太后、皇后、嫔妃、公主、福晋、夫人等,他们的冠服、朝珠及其他配饰也有不同规定。无论日常生活还是上朝议事,服饰在清朝都被政治化,时刻体现着对皇权的维护。接下来就宫廷服饰做一些简单的介绍及分析。 (一)皇帝服饰 清朝是中国封建社会最后一个朝代,由满洲贵族建立,它帝王的服饰也独具特色,既保留了满族服饰的特征,又结合了历代帝王服饰的图案、章文,创造出了独具特色的清朝帝王服饰。清朝皇帝的服饰按用途分分为礼服、吉服、常服、行服和雨服。 1、礼服分为朝服、端罩、衮服。朝服是在皇帝登基、大婚、万寿圣节、元旦、冬至、祭天等重大典礼时所穿的礼服。由披领和上衣下裳相连的袍裙组成,衣袖分两种,一种由袖身、熨褶素接袖和马蹄袖组成,一种由袖身和马蹄袖组成腰间有腰帷,上衣与下衫相接处有褶皱。冬季以棉、皮制成,春秋夏季以夹、单制成;端罩是清朝皇帝及各级官员冬季套在朝服、龙袍或蟒袍外的一种礼服。式样为对襟、圆领、袖长至腕、身长至膝、五个纽扣的一种毛朝外所穿的宽松式裘皮服装;衮服也是皇帝的礼服之一,在举行重大典礼时皇帝将衮服套在朝服或吉服外,样式为圆领、对襟、平袖与肘齐,略短于朝服、吉服,长到与坐相齐,到晚请时长到膝下。 2、吉服就是每逢吉庆典礼时穿的一种服装。分为龙袍、衮服。龙袍比朝服、衮服等礼服略次一等,平时较多穿着。清代皇帝的龙袍为圆领、右衽大襟、窄袖和综袖、马蹄袖端、四开裾式的长袍。衮服是套在龙袍外面的,为石青色,对襟、中袖、袖与肘齐,身长至膝。它是古代皇帝奉祀神明的礼服,皇帝在祭圜丘、祈谷、祈雨等场合穿的。 3、常服是皇帝平时宴居时所穿的衣服,常服分为常服袍常服褂。因为常服不是在正式场合所用的衣物,皇帝常服样式与皇室宗亲及品管所穿的常服大致相同。常服褂的款式为圆领、右祍、大襟、马蹄袖。一般多用于石青色。常服褂是日常用的衣服,样式为对襟,不设马蹄箭袖,长至膝下的外褂。 4、行服是一种专供出行骑马时所穿用的服装,一般由行褂、行袍、行裳组成。行褂是清朝常见的一种服装,圆领对襟、平袖、袖长及肘,长于坐齐,有五个纽扣相系,从皇帝、王公大臣到行者都可以穿,皇帝的行褂为石青色,根据季

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