服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图
重点：女装原型制图
难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理
一、复习与引入
1．比例裁剪法的原理是什么？
2．女衣身基型的设计要点是什么？
二、服装原型知识
1.服装原型的概念
服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
服装原型的特点
1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。
2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部
位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。
3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用
于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。
2.原型的分类
1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。
2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。
正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。
我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。
文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。
登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。
三、女装原型制图
（一）型号与规格
号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。
规格（见表8-1）
（二）原型结构制图
1. 衣身原型（见下图）
1） 制图规格：
M 号，胸围（B ）为82cm ，背长（BL ）为38cm ，胸围放松量取10cm 。 2） 制图步骤：
（1）纵向取背长38cm ，横向取52
+B
（松量）=46cm ，作一长方形，上边为上平线。下
边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。
（2）胸围线：从上平线量下，76
+B
=20.7cm 。
（3）背宽线：由后中心线量出，+6
B
4.5=18.2cm 。 （4）胸宽线：由前中心线量出，
36
+B =16.7cm 。 （5）摆缝线：在胸围线上取半胸围52
+B 的一半，在腰围线上，前片偏后2cm 相连接。
（6）后横开领：◎=
+20B
2.9=7cm 。
（7）后直开领：○=3
1
◎≈2.3cm 。
（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“○”（2.3cm ），再水平出2cm 为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“△”表示。
（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm 为对位
记号，袖窿凹势为后袖窿宽的2
1
+0.5cm=2.9cm 。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－0.2=6.8cm 。
（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm 。
（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm ，与前直开领之间用弧线连接，中间凹
势为前领宽的2
1
-0.3=3.1cm 。
（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的3
2
≈4.6cm ，颈侧点由上平线低下
0.5cm ，前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm （其中1.5cm 为后肩收省量，0.3cm 为吃量）。
（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm 至胸宽线的1/2向下2.5cm 为对位
记号，袖窿凹势为后袖窿宽的2
1
=2.4cm （用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm ，低落4cm 为胸高点，即BP 点。
（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的2
1
=3.4cm （用“‖”表示）画水平线，与BP 点
下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。
2. 衣身原型胸腰差的处理（图略）
原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈去。
按照女装原型M 号规格尺寸，人体胸围（B ）82cm ，人体腰围（W ）66cm 。胸围放松量为10cm ，腰围放松量取2cm 。
1）省量的计算
先在前后片原型的侧缝处各劈去1cm ， 前片的收省量： 4
W
+0.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm ，○=6cm 。 后片的收省量： 4
W
+0.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm ，△=4cm 。 2）腰省的位置
前片腰省的位置在通过BP 点的垂直线上偏向前中心线1.5cm 起，画出省量大，以BP 点为省尖位。后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖在胸围线上2cm 。
3．省量的处理
以上省量的计算，腰围的放松量取2cm ，这时上装的腰部非常紧身，收省量也很大。应用时可以在前后腰设置两个省，也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省，收省的位置也可以有变化。对于一般合体女装的腰围放松量要加大（连衣裙取6cm 左右），收省量也就减少了。
3. 袖子原型（见下图）
1）制图规格：
袖长（SL ）为52cm ， AH ＝40.5cm ，其中前AH=20cm ，后AH=20.5cm 。 2）制图步骤：
（1）先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。
（2）袖山高：由两线交点向上量3
AH
=13.5cm 为袖山高，最高点为袖山顶点。
（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm ，作一水平线。
（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量 2
SL
2.5=28.5cm ，作一水平线。 （5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前AH=20cm 或2
AH
=20.3cm ，后
AH+1=21.5cm 或2
AH
+1=21.3cm ，与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线
相交为袖子的前后袖缝线。 四、总结提问
1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？
2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 五、实训练习
用1:5作业纸完成女上衣原型制图。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：
课题（二）：女装原型的部位设计
重点：女装原型领子、袖子的设计要点
难点：各种形式领子、袖子设计的不同点
一、复习与引入
1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？
2. 女上衣原型的设计要点是什么？
二、领子的结构设计
驳领的设计要点：
1．驳点、基点、驳口线、翻领松度的设计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同。
2．衣身基本框架的确定：比例法由成品规格画出；原型法由上衣原型定出。
3．串口线的确定：比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连；原型法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线。这只是对常规八字领而言，理论上串口线的设计是任意的。
4．后领弧长的确定：比例法由后横开领+0.7cm计算得到；原型法由后片原型量出。
5．青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm。青果领分有接缝的无接缝两种，而无接缝的青果领贴边又有两种处理方法，比例裁剪法里已做详细讲解。
八字领结构设计，见下图。
戗驳领结构设计，图略。
青果领结构设计，图略。
三、袖子的结构设计
两片袖是在一片袖的基础上分割互借而得，造型呈弯曲状，使手臂下垂时更贴身合体。两片袖分大、小袖片，产生前后袖弧线，根据造型需要，大小袖片的分割有三种型式：1．两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量，但在袖口处不设置偏袖量，适宜在袖口处装袖衩，多用于女西服。见下图。
制图规格：袖长（SL）=54cm，AH=46.4cm，其中前AH=22.8cm，后AH=23.6cm。袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15.5cm，袖肘线高=30cm，袖口（CW）=13cm。
由于制作西装时一般不用直接用原型，而是在原型基础上采用放量原则进行加放。这样使AH变大，袖山高变高，袖肥变宽，用袖原型画袖子已没有太大意义，可抛开原型直接画。但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同，二者可相互借鉴和融合。见图8-7(b)。
图8-7 女西服袖
2．两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量。小袖片比较小，前后袖缝线均在袖子的内侧，多用于女春秋装。见图8-8(a)
3．两片袖在后袖缝线不设置偏袖量，袖口处可装袖衩，多用于男西装。图略。
四、总结提问
1. 领子的设计要点是什么？
2. 袖子的设计要点是什么？
五、实训练习
1．用1:5作业纸完成驳领的制图。
2．用1:5作业三种西装袖的制图。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：
课题（三）：女装原型的部位设计
重点：纸样的放缩设计
难点：两种放量对应袖子的纸样处理
一、复习与引入
1. 领子的设计要点是什么？
2. 袖子的设计要点是什么？
二、纸样的放缩设计
1．服装放松量
服装长度上的放松量，主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处，使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
服装宽度上的放松量，主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处，当手臂下垂后会产生自然隆起的余量，使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
服装围度上的放松量，主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
2．相似形纸样放量设计
研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析。
相似形纸样放量设计，见下图。
（1）胸围放量的分配
根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前、后中缝小而接近或相等。实际操作时可参考几何级数递减的方法进行。如上衣原型中胸围的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，说明成衣胸围放量是22cm），一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则，结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到对应的部位。
分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，或者在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0，则说明向后中缝倾斜（后背凸起或加大后身运动量时）。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握。
（2）肩升高量
肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量=
32
肩升高量；前肩升高量=
3
1
肩升高量。
若肩升高的总量小于2cm ，可全部加在后肩上。如前、后中缝放量之和是1.5cm ，后肩升高量为1cm ，前肩升高量为0.5cm ；也可以使后肩升高量为1.5cm ，前肩升高量为0cm 。
（3）袖窿开深量
袖窿开深量=侧缝放量-2
1
肩升高量 （可在0~肩升高量之间调节）。如侧缝放量是4.5cm ，
肩升高量是1.5cm （按1cm 计算），袖窿开深量=4.5-0.5=4cm 。
（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量
后颈点升高量=21后肩升高量；前、后肩点加宽量=2
1
后肩升高量。如后肩升高量为1cm ，
则后颈点升高量为0.5cm ；前、后肩点加宽量为0.5cm 。
3．变形纸样放量设计
变形纸样放量设计，见下图。
（1）胸围放量的分配
变形结构设计趋于平面化和主观化。放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法，调整为变形结构的整齐划一的分配方法。如胸围追加量（一半制图）为6cm ，按几何级数分配为3:1.5:1:0.5，如果是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。
（2）后肩加宽量
宽松型服装往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1（±0.5调节量），前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如侧缝放量是4cm ，后肩加宽量=4-1=3cm 。
（3）袖窿开深量
袖窿开深量=侧缝放量-21肩升高量+2
1
后肩加宽量。如侧缝放量是4cm ，肩升高量是1.5cm
（按1cm 计算），后肩加宽量是3cm ，袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm 。
（4）肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。
4．两种放量对应袖子的纸样处理
袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小，越合体。合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”，形状和原型相似。袖山形状也和袖原型相似。由于AH 变大，袖山高变大（由
3
AH
计算得到），袖肥变大。相似形放量对应袖子的纸样处理，图略。
如果说合体型放量是类似一个小号变成大号的话，宽松型放量则完全把原型变成了另一种状态。宽松型放量的袖窿由原型的“手套型”变为“剑型”，袖山高降低（袖山高=原型袖山高-袖窿开深量），袖肥增加（由新前AH 、新后AH 和新袖山高确定）。变形放量对应袖子的纸样处理，图略。
三、总结提问
1. 相似形纸样放量设计要点是什么？
2．变形纸样放量设计要点是什么？
3．两种放量对应袖子的纸样应如何处理处理？ 四、实训练习
1．用1:5作业纸完成相似形放量的制图。 2．用1:5作业纸完成变形放量的制图。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：
课题（四）：女衬衫和女上衣
重点：女衬衫和女上衣的制图
难点：女衬衫和女上衣的设计要点
一、复习与引入
1. 女西服制图的要点是什么？
2. 女茄克制图的要点是什么？
二、女短袖衬衫
1．款式特点（见下图）
小圆角披领，门襟五粒口；侧缝收横省，后肩收肩省；短袖，袖口外翻边。
3．结构制图（图略）
4．制图要点
（1）后片按前腰节线上1cm对位，追加衣长20cm，搭门量为1.5cm。
（2）胸围不追加，采用原型胸围。前袖窿开深1cm，横省量=3.4-1-1=1.4cm
（3）后片肩省量取1cm。后肩点抬高0.5cm,，削进0.5cm；前肩点抬高0.5cm。后肩线长等前肩线长，无吃量。前颈点下挖0.5cm。
（4）袖子可抛开原型直接作图。袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前AH、新后AH定出，袖长采用定寸21cm，袖口由袖肥收进2cm定出。
（5）平领设计重叠量可用前肩宽/4或采用定寸2~3cm。
三、女上衣
1．款式特点（见图8-15）
圆领，单排五粒口，圆下摆；前、后片左右各设一个弧形分割线，后片中缝分割；合体一片袖设计。
3．结构制图（图略）
4．制图要点
（1）后片按前腰节对位，追加衣长16cm，搭门量为2.5cm。
（2）胸围追加4cm（全片为8cm），分配比例为2:2:0:0，成品后胸围为82+18=100cm。
（3）后袖窿开深1.5cm。前袖窿开深3cm，横省量=3.4-1.5=1.9cm。
（4）前、后横开领各加大2cm，前、后颈点分别下落2.5cm、0.5cm。
（5）后肩斜线延长1cm，抬高1cm；前肩线延长2cm，抬高0.5cm。
（6）胸围加大，胸、背宽尺寸也加大，这使袖窿曲度变小。
（7）横省转移到分割线中，确定腰省的位置，画出分割线。
（8）袖山高增加3cm，袖山斜线根据开挖后新的袖窿弧长确定。也可以抛开袖原型直接画袖子，但要注意袖长=52+2=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘线=28.5+2=30.5cm。
四、总结提问
1. 女衬衣的设计要点是什么？
2. 女上衣的设计要点是什么？
五、实训练习
1．用1:5作业纸设计一个女衬衣。
2．用1:5作业纸设计一个女上衣。
服装设计专业班级：F0603(B) 教师：聂小芝授课时间：
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》（4）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
《服装结构设计与制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
女装结构设计教案(专为试讲设计)
《女装结构设计》 课程教案 2014—2015 学年第二学期
课程教学设计（教案）
教学过程 教学环节 及其时间 安排 教学内容设计意图 10分钟35分钟第一部分总结前课 1、女子衣身原型纸样的建立； 2、点评学生对原型纸样的绘制问题。 第二部分导入新课 第一章女装结构设计原理及基本设计方法 第六节原型法女装制版的应用 一、女装原型的制备、前片原形的定位与侧胸省 的设计 二、女装整体造型变化与三围宽松量的设计 三、胸部省道转移设计及案例分析 凡属于非弹性面料的合体服装，都必须打足胸 省，以塑造吻合乳胸造型的立体效果。与此同时， 为了营造款式线的变化，形成多样化的美感效果， 可以对侧胸部省道进行转移设计。 第三部分展开阐述 一、省道概念 在一张圆形的纸上，剪开任一半径，然后左右 重叠一个量，平面的纸张就形成了一个立体的锥面， 如图3-1-1所示。联系到人体上，尤其是女性胸部隆 起的特征，有其相似性。不同的女性人体，经管胸 部隆起的高低有所不同，但都可以看作是一个锥面。 第一部分复 习并指正，加 深学生对已 学知识的理 解。 第二部分通 过新课的逐 渐导入，让学 生对新的知 识点的有初 步的了解，产 生学习的兴 趣，对下一步 内容的展开 奠定基础。 第三部分 一、让学生了 解省道是怎 么形成？加 深对省道的 印象，对下一 步省道转移 的运用奠定
从这个概念出发，对应到服装上，一张圆形的纸就是面料，左右重叠的量就是 省道。 女性胸部隆起越高越丰满，相应服装上的胸部 省道就越大，反之就越小，如图3-1-2所示。 二、省道的种类及命名 省道的目的是为了使服装符合人体，同时还具 有装饰效果。省道的位置根据款式流行、喜好、面 料等的不同而设置。省道的命名是根据省道所在的 位置命名的，如肩胸省（3-1-3）、领胸省（3-1-4）、 袖窿胸省（3-1-5）、腰胸省（3-1-6）、侧胸省（3-1-7） 等。无论省的位置和形状如何变化，功能性的省尖 总是指向人体的凸点，如前片胸省的省尖指向BP点， 后片肩省的省尖指向肩胛骨。 服装上不同部位的省道，其所在位置和外观形 态也是不同的，按省道形态一般可分为以下几种。 钉子省：省形类似钉子状，上部较平，下部成尖形。 在上衣和裤子后片等经常设置此类省道，以满足肩 胸部及后腰臀部等部位的人体特征，如肩省、领省。 锥子省：省形类似锥形。在上衣及裤子等处经常设 置此类省道以满足胸部及前腰腹等部位的人体特 征。 1、开花省：省道的一端固定，另一端为非固定形, 或两端都为非固定的平头开花省，是一种具有装 饰性与功能性的省道。 2、橄榄省：省的形状为两端尖，中间宽，类似橄榄， 基础。 二、让学生了 解各种类型 的省道，加深 对省道的了 解，对下一步 省道的结构 设计奠定基 础。
服装结构设计与制图1教案
《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
服装结构设计与制图(1)教案
服装结构设计与制图(1)教案 《服装结构设计与制图》(1)教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成:款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标
教学目的: 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求: 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。二、课程内容第一节服装结构设计课程概述 一、性质:服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 (一)结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 (二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成 1 衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成: 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计:要求掌握(1)了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。 (2)准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。(3)审视服装效果图、服
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构制图说课模板
《结构制图》说课稿 大家好，今天我说课的课题是《》，下面我将从以下几个方面说明本 课的教学思路。 一、说教材 本课选用由高等教育出版社出版的《服装结构制图》（第二版）的内容，主要讲的方法和步骤，它是学习整个的基础。 二、学情分析 我所面对的是服装专业一年级的学生，已经学习了服装结构的基本知识和制图方法，并且也学习了结构制图，这为学习的绘制打下了基础，但在今后的教学中还应该注意培养学生的思维能力和动手能力。 三、教学目标 1、知识目标： A、学生要熟悉常见款式特征及尺寸测量方法； B、掌握的制图方法 2、能力目标： A、学生能够独立绘制结构制图 B、进一步推出在造型上的各种变化，目的是为了让学生拓展思 维，学以致用。 3、情感目标：培养学生学习的主动意识、创新意识，培养学生勤于动脑、大胆实 践、勇于探索。 四、教学重点、难点及解决办法 重点是结构制图方法，解决重点的办法是利用多媒体辅助教学，教师讲解并带领学生用绘图的手法一起深入并了解其结构原理，让学生在动手实践的过程中加深理解 难点是的画法，解决难点的办法是利用Flash动画，把抽象变成直观，使学生更容易接受。 五、说教法 在本课教学中，将的款式结构进行区别比较，归纳总结。其次我运用直 观教学法，利用动画的形式让学生更好的去分析问题，解决难点。 六、说学法 1、看（看内容）听（老师讲）、做（完成实训任务） 2、收集资料，开阔视野，举一反三 3、交流合作：小组讨论、咨询老师 七、说教学过程 1、复习导入（多媒体教学）2分钟 上节课我们学习了女衬衫，那么女衬衫都有哪些特征呢？展示出一件女衬衫，学生看实物并回答：特点小方领、前片收肩胸省、中襟开5粒扣、腰节处略收腰，一片长袖，袖口装袖头，袖头上钉钮1粒。 利用多媒体展示结构图，目的为了巩固旧知识的同时也轻松的带出新课内容。 既然我们知道了的结构款式，那么的款式特点是什么？（启发提问）2、新课讲授（35分钟）
服装结构设计基础复习题
服装结构设计基础复习题 1 . 牛仔裤的后裆斜线是从臀围线为起点取比值为 A.15：3 B.15：4.5 C.15：4 答案：C 2 . 服装成品规格测量的方法是：一般服装放平测量，而对立体感较强的昵类服装则穿在模型架上测量衣长、（）、袖长，其他部位仍放平测量。 A.胸围 B.肩宽 C.衣长 D. 领围 答案：B 3 . 接腰型连衣裙上衣前衣片的前胸宽公式是 A.B/6+2cm B.B/6+2.5cm C.B/6+2.7cm D.B/6+3cm 答案：A 4 . 在测量女装时，下装（裙装和裤装）的腰围一般放松量为 A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm 答案：C
5 . 节裙腰口省的转移除可用折叠法外，还可采用 A. 纸样展开法 B.比值移位法 C.原型法 D.基型法 答案：B 6 . 直裙的后开衩位置是在臀围线下（）cm。 A.20 B.22 C.23 D.25 答案：C 7 . 男衬衫门襟宽度为 A.1.5 cm B. 1.7 cm C.2 cm D.2.5 cm 答案：B 8 . 女衬衫变化款后胸围大的计算公式为 A.B/4+1 B.B/4+0.5 C.B/4-1 D.B/4-0.5 答案：D
9 . 幼儿与老年人的服装由于其（）差较接近的缘故，一般以直腰为主。 A. 胸臀 B.臀腰 C.胸腰 D.胸腰或臀腰 答案：C 10 . （）袖窿深，袖肥较小，腋下没有插角，当手臂下垂时腋下也有皱褶。 A.蝙蝠袖 B.平连身袖 C.菱形插角连身袖 D.侧身插片连身袖 答案：B 11 . 由于女性体型因素的关系，直裙后中腰口比前中腰口低落（）cm左右。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 答案：B 12 . 鱼尾裙在纵向分割的前提下，如果不控制臀围，那么裙的纵向分割所呈呈现的状态是 A.弧线 B. 直线 C.斜直线 D.曲线 答案：C
服装结构制图教案设计
《服装结构制图》 教案 教师：余冬娥 班级： 09服装班 一
1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点 如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。
2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
《服装结构设计》课程教学大纲
《服装结构设计》课程教学大纲 课程编号：07120341 课程名称：服装结构设计/Garment Pattern Design 课程总学时/学分：60/ 4 （其中理论及其它60学时，实验0学时） 适用专业：艺术设计（服装设计专业方向） 一、课程简介 服装结构设计是服装设计专业的核心课程，它贯穿服装专业整个课程体系，是服装专业学生的基本技能，在服装生产中起着承上启下的作用，是实现设计的手段和缝制工艺的基础，也是产品由设计到生产的关键环节，是技术性很强的一项工作。服装结构设计是外观设计的深入，研究服装与人体之间的对应关系，服装自身各部件之间的配合关系及变化原理，以及人体运动变化对服装造型的影响。学习它对于培养学生的整体技能，促进学生由单纯的绘画型向生产技术型的转化，有着十分重要的意义。 二、教学目的和任务 本课程通过讲述服装结构设计的内涵、人体测量的方法、结构变化的原理、纸样制作的方法和变化技巧，使学生了解服装结构与人体的关系，掌握基本纸样的制图方法，能依据设计的内容灵活地运用相关技巧解决纸样变化中的问题，具有解析、创新服装结构的实际操作能力。 三、教学基本要求 1、深入理解服装结构与人体的关系，了解人体测量的方法，掌握纸样制作的制图符号； 2、重点掌握女上衣原型的结构设计方法和变化技巧，能运用省移的理论和方法进行各类上衣款式结构的变化； 3、了解衣袖与人体肩、臂部的关系，理解袖子的结构变化原理并能准确把握影响袖子造型及功能性的关键因素，掌握袖子各类造型的结构设计方法； 4、了解衣领与人体颈部的关系，理解领子的结构变化原理，掌握领子各类造型的结构设计方法； 5、了解裙子结构与人体的关系，理解裙子的结构变化原理，重点掌握各种基本裙型的纸样制作方法，能灵活运用裙子结构变化的技巧进行各类裙型的纸样变化与设计； 6、理解裤子的构成原理与人体结构的关系，重点掌握基本裤型的纸样制作方法，了解裤型的结构变化规律； 7、了解男装基本纸样与女装纸样的区别，重点掌握男装基本纸样的结构设计方法。 四、教学内容与学时分配 第一章绪论（2学时）
服装结构设计
服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。