%a3齐鲁民间服饰刺绣纹样中的民俗内涵

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对xx古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。一、服饰艺术追求礼制秩序xx 中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载： “君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述： “子曰：

大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言： “质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载： “则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，

我国传统服饰的图纹

今天我想和大家分享的是我国传统服饰的图纹，悠悠中华有上下五千年的历史，故其服饰图纹在每个时期也有其自己的特点。从文物文献资料可以看出，我国服饰图案最早应出现于新石器时代。在原始先民那里，服饰图纹是一种展示精神祈愿的创造性纹饰。它最初起源于图腾崇拜的画身纹身，毫无疑问是与原始先民在摩崖上绘画和陶器砖石上绘画同步产生的。究竟是绘画产生之初就为衣而饰，还是环境绘图慢慢转梛到衣物上去了，这个问题尚待考释。但我们可以明显的看出它是有着从神圣向世俗，从具体向抽象，从内容向形式转换演变的审美过程。而且后世有了分门别类的固定系统的图案模式。一，从具体到抽象：原始图纹的审美变形历程除了六七千年前河姆渡文化，半坡文化出土的陶罐底留下的织物纹样外，我们的先民披挂在身上的树叶树皮，兽皮，纺织品都被风化了，留给我们的只是一些石头，骨头，贝壳之类不易磨损的饰物。于是我们探寻远古图案需要借助远古文化层留存下来的陶器，石器以及岩画等物件上的图纹。在新时期时代的出土文物中，令我们惊异的一系列抽象图纹，那是有着充分现代感的冷抽象格调：最早的织物图不是勾勒事物轮廓的具象，而是纯粹的几何抽象。出于对线条的特殊感受和理解，先民不但创作了写实性图像，而且也创作了这样大量的抽象纹样。（图一）值得注意的是，占据新时期纹饰舞台的主要不是动物图像，而饰各式各样的曲线，直线，水纹，漩涡，三角形，锯齿纹等几何纹饰。事实上，这些抽象的，符号的，规范化的几何纹饰并非无水之源，无木之本，而饰从写实的，生动的，多样化的动物形象演变而来的。这是一个由再现到表现，由写实到符号化，由内容到形式积淀的过程，也正是美的“有意味的形式”的原始形成过程。在后世看来似乎只是美观装饰而并无具体含义和内容的抽象几何图样，其实在当年却是有着非常重要的内容和意义，具有浓重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是纯形式的几何纹样，对原始人们的感受却不只是均衡对称的形式快感，而具有复杂的观念，想象的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化为纯形式的几个图案，它的原始图腾意义不但没有消失，并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。可见，抽象几何纹饰并非某种形式美，而是，抽象形式中有内容，感官感受中有观念，这正是美和审美在对象和主体两方面的共同特点。内容积淀为形式，想象观念积淀为感受。这个由动物形象而演变为抽象几何纹的积淀过程，对艺术史和审美意识史是一个非常关键的问题，对中国图案史而言也是非常关键的问题。二，传统图纹的三种结构模式传统图纹的抽象造型是多样的，且能给人以丰富的两项。仅从其轮廓构形而言有三种结构模式比较突出，分别是：方形（直，折）模式，圆形模式，S形模式。（图）无论方形，圆形还是S形结构的图形纹饰，都是纵观万年横穿九州的文化现象。作为一种图纹的母题之所以能够延续如此之久，本身就说明它不是偶然的现象，而是与一个民族的信仰和传统观念相联系的。对圆形，方形结构的热爱和执着是因为中华民族自古认为天圆地方，且有着敬天拜地的习惯。至于S形模式图案的神秘意味，诸说不一，但其思路大致是相似的。一种认为源自龙崇拜。因为龙从产生起，其基本造型就与中华民族的审美要求结合起来。另一种认为S形式中国古代神灵的一种典型图式。在上述种种服饰图纹中，我们可以看出这种特定的审美感情也就渐渐变为一般的形式感。于是这些几何纹饰又确乎成为各种装饰美，形式美的最早样板和标本。

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词：“十二章”纹样：冠服制度论文摘要：中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰，是统治阶级的文化，有很大一部分是官服制，是由上而下的维持阶级统治的华丽包装，是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样，他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。 “十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 “十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生，被法令所规定，固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。在现代社会服饰平民化的时代里，“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里，深受人们喜爱。一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供给原始人生活资料，斧既是劳动生产的工具。在古代更一直是权力的象征，特别是军权的象征物。火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。也正因为这些事物和人类生存密切相关。所以在中国原始彩陶文化中。日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。 “十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。直到中国最早的冠服制度的建立。才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢？稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。如《易经?系辞》称： “黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。意思是：尊卑等级、衣冠服饰各有分别，古代帝王只耍拱手而立，天下就能太平。这种说法被历代统治者用了几千年。《家语》、《说文》也称，自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。所以说，自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制，并且把“十二章”纹样应用在服饰上。这种说法符合逻辑和历史资料的体现。当然，也有学者认为，中国冠服制度的初步建立。大约在夏商以后，到了周代已逐渐完善。后代统治者为了维护自己的尊严而做出冕服制是承继黄帝的假说。因为私有制的产生，贫富分化，阶级的产生，人类进入了奴隶社会。奴隶主阶级占有和支配着生产资料，同时也控制支配着精神生产的资料。所以这些

浅谈客家服饰图案在现代服装设计中的传承

浅谈客家服饰图案在现代服装设计中的传承发表时间：2020-03-31T11:17:53.927Z 来源：《教育学文摘》2019年8月16期作者：陈琦 [导读] 随着社会的发展以及我国经济体制全面改革的深化，人们对于高品质生活的需求不断增加，传统服饰设计已经逐渐呈现出同质化的发展现状。摘要：随着社会的发展以及我国经济体制全面改革的深化，人们对于高品质生活的需求不断增加，传统服饰设计已经逐渐呈现出同质化的发展现状。将传统文化艺术元素运用在现代化服装设计上，在一定程度上能够促进服装品类的多样化发展。客家服饰图案具有的人文魅力以及艺术美学在现代服装设计中具有着广泛的借鉴意义。本文针对客家服饰图案元素中的特点进行研究，分析其在现代服装设计中的传承需要以及发展趋势。关键词：服饰；客家；图案前言：服饰是人类文明的智慧结晶，也是人类走向文明时代的关键产物。客家人属于原中原地区南迁的民众体系，其服饰文化不仅具有中原服饰的基本特点，融合了古代南方文化元素也是其目前得到广泛应用的重要的原因。客家服饰是汉族与其他少数民族服饰文化融合的产物，其元素的多样化也成为了现代服装设计师青睐的对象。此外，客家服饰其体现出客家人智慧与勤劳，设计灵感更多的是源于文化传承与服饰的创新发展这一方向。因此，如何将客家服饰元素完美地融合到现代服装设计中是当代服饰艺术水平提升的重要议题。 1 客家服饰图案特点 1.1 色彩特点服饰基础元素之一——色彩，色彩是服装风格的宏观表现，也是最能影响服饰特征与类别的关键性元素，客家文化对于服饰的审美则更加倾向于利用色彩进行体现，大部分客家服饰的色彩都较为单一，主要以黑白灰三色作为基调，但是不排除有一些起到渲染作用的纯蓝色作为点缀。此外，台湾地区的客家服饰在色彩元素的使用方面的最为广泛，但是整体相比其他民系的服装而言，其色彩鲜艳程度偏暗。对于喜庆的婚俗节日，客家服饰会选择红色作为主色调，并且通过少量的童装元素以及景物元素作为渲染，而这种源于生活的景物更多的是表现客家人对于美好生活的向往以及对自然的敬畏之心。传统的客家服饰中色彩是一种具有反差观感的美学艺术，其色彩使用多继承与中原地区服饰，古代的客家人远离中央集权，受到政治因素的影响不深，寻常百姓使用的黑白两色也是他们使用最为广泛的基本颜色。近现代以来，随着文化的多样化发展，服饰具有基本作用也出现了一定的改变，并且社会环境的高度包容性也对客家服饰产生了一定的影响，单一的色彩元素逐渐转变为不同色彩的搭配的服饰效果，现代色彩元素的应用也成为了客家服饰在现代服装中运用的基础，其色彩的碰撞对于统一化审美会产生实质性的影响，强烈的视觉冲击往往让观者眼前一亮，其色彩元素在现代服饰中的应用更多的是通过包容与衬托这两种方式体现出来的审美艺术。 1.2 偏向自然的审美表现客家人服饰中的基本图案多是身边能够接触到的景象，客家服饰图案的运用从整体上依然保存着客家服饰的特点，其作为传统艺术在很大程度上表现出人们对于生活的美好向往以及寄托，图案设计工艺倾向于采用图案进行描绘与表现，这也是客家服饰作为我国民族文化遗产的一个重要评价指标。从整体上而言，客家服饰的做法以及表现形式更加明确，色彩绚丽但又表现出雅致清秀的特点，题材的选择更加倾向于动物与景物的表现，表现形式多采用意象化形式为主，在一定程度上反映出广州地区历史的传统文化以及社会环境特点。笔者在研究过程中对相关作品进行分析能够确定，客家服饰中大部分内容例如鱼、石榴、葡萄、花生等景色，其象征意义较为明确，寄托着人们最真实最真切的愿望，包括长寿、多子多福等，客家服饰的图案的特点表现在其创作方式以及手法上，而描绘的内容也是对美好生活的向往以及渴求。根据客家民系集聚地区的发展历史能够确定，客家服饰发展的黄金时期在清朝初期，当时人们的生活仅仅能够依靠耕种保持温饱，而这种并不理想的生活环境也为客家服饰的发展提供了滋养的土壤，其特点以及品类在当时得到全面发展，其偏向自然的审美特点，也是现代服饰设计元素中所缺少的重要内容，在现代服饰的应用中逐渐成为了人们首选的题材之一。 2 客家服饰图案在现代服装设计中的传承客家服饰大部分的款式都偏向宽松的风格，主要是在长期劳作过程中，不能受到衣物的束缚，并且服饰整体带来的设计感并不强，这也符合客家人民在生活中朴实的文化特性。随着现代经济的发展，人们审美观念的不断改变，西方服饰文化对我国服饰文化的冲击日新月异，宽松的衣服不再需要满足生产劳动需要，更加倾向于身型的体现，传统的二维平面裁剪工艺也成为了目前现代服装裁剪的三维模式，而传统客家服饰使用的二维裁剪手段，在很大程度上能够对各类图案的应用产生较大的包容性，各类图案在服饰上的应用都不会产生突兀的感觉，而这也是服装设计中不同款式对图案产生的包容特点。客家服饰中的图像纹样大部分呈现出横向或者纵向排列，并且纹样会重复出现，这种构图方式在绣品的边缘区域出现率较高，并且四方的延续排列形式能够适用于不同形式的构图环境中。客家服饰的中间区域一般采用错排分布，这种分布方式是按照斜角45°的方向进行分散处理，但是整体上是具有循环的特点，一般客家服饰中的单元纹样会错开一分为二，这种情况下能够看出更加清晰灵动的图案，能够避免构图出现单调死板的情况。此外，近现代的大部分客家服饰纹路比较对称，并且整体的排列效果也有所提升，一般单元纹路的循环在视觉感受上更加优秀。 3 客家服饰图案元素在现代服饰中的应用根据对客家服饰图案以及其历史发展进程的分析能够发现，客家服饰图案与传统文化艺术元素相同，无异于是通过服饰图案表现出人们对美好生活的期待，虽然客家服饰也具有上述特点，但是其具有的抽象化服饰内容是大部分服饰设计中不曾涉及的重要领域，服饰图案带来的造型方法以及具体操作手段，也是客家服饰图案具有的典型特点。在现代服饰中，一般会根据服装的款式以及风格特点进行展示，图案可以是设计师想象的元素，图案种类丰富多彩，但是款式与服饰图案结合的抽象化表现手段难以获得他人的认可。此外，客家服饰图案还会采用刺绣字体的方式来表现直接的期待与寓意，一般而言，客家服饰上会采用刺绣的方式将诸如“多子多福”、“福星高照”、“福如东海”等吉祥语作为图案的重要表现，这种直接且简单的服饰设计，但是却又是当时社会环境下人们生产需要以及审美的双重要求，这种图案设计带来的直接冲击效果值得现代服饰设计进行广泛借鉴。例如，在服装设计过程中，可以采用二维裁剪方式形成宽松随意的风格，并搭配不羁的语句作为搭配元素，在抽象风格下形成的随意感也是目前人们服饰审美的潮流风向。结语：服饰艺术是民系文化的发展根源，其与时代、民族、社会环境之间都有着千丝万缕的联系。客家服饰是基于生产与农耕文明审美需要的重要产物，不仅表现出客家人的生活环境、风俗习惯，在某种程度上也具有一定的历史参考意义以及现代服饰借鉴意义。现代服

刺绣教材(1)

第一课刺绣的基本认识刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。后因刺绣多为妇女所作，故又名“女红”。刺绣是中国民间传统手工艺术之一，在中国至少有二、三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣的针法有：直针（垂直的线形体，边口整齐，配色单一，没有和色，后来演变成为铺针加刻的针法）、盘针（切针、接针、滚针、旋针）、套针（平套始于唐代，盛行于宋代（单套、双套））。④长短针（仿真绣）⑤抢针（二三针、纱针、锦纹针）。加工方式有：机绣、手工绣。刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰，如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰。如下图：第二课我国的四大名绣刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的

积累和发展，都有其自身的特长和优势。四大名绣形成于十九世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有四大名绣之称。注：苏（以苏州为中心包括江苏地区）、蜀（以成都为代表）、粤（广东地区）、湘（以湖南长沙为中心）

第三课刺绣的基本针法一、柳针绣

、回针绣

三、平针绣

第四课链针绣如果跳过上面的最后一步，重复步骤1、2、3，这种刺绣针法就叫做链针绣这种针法常被用于花瓣或叶片的刺绣。如下图：

古代服饰图案的发展历程

古代服饰图案的发展历程服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。商代服饰图案我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。

这种云雷纹装饰主题出现在服装上，是采用了二方连续的构图形式，而且注重图案的工艺体，并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的，所以其逐渐由单个母体（s）发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合，即多个子体，同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形，也是s 形的转折，它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物（如鸟、鱼、虎等），其纹样首先在人们所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表现出来，但很快就反映在服饰上。在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。周代服饰图案到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。十二章的每一个纹样都有它

手工刺绣教程刺绣学习绣花刺绣图案刺绣绣花针法大全贴布绣

手工刺绣教程刺绣学习绣花刺绣图案刺绣绣花针法大全贴布绣关于刺绣刺绣刺绣是中国古老的手工技艺之一，古代称针绣，是用绣针引彩线，将设计的花纹在纺织品上刺绣运针，构成花纹图案的手工艺，是传统"女红"的一个重要部分。刺绣的起源与刺绣的历史刺绣、绣花的各种表现形式中国手工艺刺绣分类之五大名绣各地区民间刺绣艺术简介及图样手工刺绣工具和刺绣材料绣花的基本针法大全基本工艺 1、扎骨架风筝骨架的选材、劈竹、削竹、弯竹、连接等基本工艺 2、糊风筝给风筝骨架糊穿上衣服，包括选材、剪裁、裱糊、矫正等步骤

3、绘风筝通过颜色选择、底色、描线、修饰美化等步骤给风筝画上图案 4、放风筝风筝的放飞步骤和技巧等基本知识玻璃彩绘效果手工刺绣莫奈睡莲图片教程 DIY手工绣花基础教程画压线图及压线教程刺绣花样图案小雏菊手工刺绣方法图解教程简单的直针绣缝一片叶子送给他—叶子针绣哦手工刺绣直针绣刺子绣的绣法图解教程刺绣基本针法大全图样欣赏刺绣针法与实例制作入门绕线回针绣绣法图解如何缝出完美的挨针缝刺绣窍门手工刺绣工具和刺绣材料介绍

有关刺绣、绣花的表现形式和各种绣花图片欣赏各地区传统民间刺绣艺术简介及图样手缝绣花基本针法图解之鱼骨缝法生活小点缀手工刺绣DIY图案素材绣花基本针法进阶之可爱的心形图案刺绣教程绣花基本针法进阶之心形图案绣花延伸教程绣花有哪些针法绣花的基本针法图解及介绍中国手工艺刺绣分类之五大名绣简介及图片手工DIY刺子绣蜻蜓桌布的做法制作教程两种玩偶眼睛的刺绣方法详细步骤图片教程刺绣基本针法花瓣的绣法详细图解教程

刺绣图案胖鸭鸭爱生活刺绣教程民族风格DIY刺绣发带作品欣赏刺绣花朵图案改造旧T恤DIY教程精美漂亮的绣花T恤很简单的日文片假名手工刺绣图案DIY 基础刺绣教程之奇幻链绣刺绣针法图解古代刺绣针法介绍中国手工刺绣针法大全那年夏天：水鸟手工刺绣布艺书签制作教程手工DIY殖民结刺绣教程图解中国优秀的民族传统工艺刺绣艺术简介现代的普通绘画风格的震撼写实刺绣肖像画作品欣赏《爱心树》手工刺绣成品及详细绣法分解步骤和图纸

中国传统服饰纹样在插画中的应用

中国传统服饰纹样在插画中的应用摘要中国传统元素在形式上和精神上传达着中国厚重、沉淀的文化底蕴。展现出中国人质朴、善良、聪明和锲而不舍的民族精神。本文从多方面多角度对插画和中国传统元素进行了研究，主要分析了中国传统元素的含义、插画的概念，以及中国传统元素在插画中的运用，对中国传统艺术进行全方位的剖析。关键词：插画中国元素发展

一、中国各朝代传统服饰纹样的发展及演变魏晋南北朝时期，老庄思想的道法自然和佛道思想的随缘随意成为社会主流意识.表现在服饰上.宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。同时，各民族的相互融合，也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会。在这样的大的背景下.这一时期的服饰纹样从内容到形式上都发生了空前的变化。魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有很多。比如.东fa国子助教陆q在《邺中记》中记有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱英、小茱英、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦等多种服饰纹样;东晋文学家王嘉在志怪小说集(王子年拾遗记》中也记有云昆锦、列裸锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦等纹样。此外，还有北宋李防、李穆、徐铱等学者奉救编纂的著名类书《太平御览》中记有如意虎头连壁锦;西晋史学家陈寿在《三国志·魏志·东夷传》中记有绛地交龙锦、给地句文锦;唐代史家李百药在《北齐书·祖挺传》中记有联珠孔雀罗等。这些服饰纹样的锦名，有一部分纹样是承袭了东汉的传统，有一部分则是吸收了外来文化的结果，如联珠孔雀罗就是。孔雀罗是指织品的孔雀纹样，也指织品本身具有孔雀羽般亮丽的色彩。同为丝织品，罗比较轻软稀薄.与带彩色花纹的锦还是有些区别的，但大体可以通用。南北朝时就出现了联珠孔雀罗。北齐祖逛是并州仓曹参军.家财丰饶。曾经一下子拿出数十匹孔雀罗，作为重礼.送给他人。并州是山西太原的古称，可见孔雀罗当时产于太行山之东。罗上的联珠纹则受外来文化的影响.源于波斯的萨珊王朝时期。根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样，南北朝时期画工的技巧反而不及东汉精美.反映了东汉时期装饰风格由盛及衰的演变过程，装饰文化同样随着时代的发展而日新月异。外来的装饰题材大大补充了魏晋南北朝时期的装饰纹样。它们包括:具有传统风格的山云动物纹;具有儿何图形特点的动物纹或花叶纹;具有古代阿拉伯国家装饰纹样特征的圣树纹;具有佛教色彩的天王化生纹;具有少数民族风格的圆圈与点等。这些纹样的共同特征是对称排列.动势不大.装饰性强。一是传统的汉式山云动物纹。山云纹如山之起伏，云绕其间，后来也有称为“波曲纹”的。动物纹是动物皮毛上的纹路.是动物与生俱来的纹路，动物纹既是一种动物的标志，用于区别其他动物.又是动物的一种伪装，用于保存自己。动物纹被人类所应用，出现许多动物纹织物和动物纹器具。山云动物纹样盛行于东汉，紧凑流动的变体山脉云气间，分列着奔放写实的动物，并于间际嵌饰吉祥文字。在新疆民丰尼雅遗址出土的一批魏晋时期的衣物中，有一件“五星出东方利我国”铭文的山云动物纹锦护膊.仍然保持了汉代传统风格，十分珍贵。二是利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨0内填充动物纹或花叶纹。此类纹样在汉代虽已有之.但未成为主要的装饰形式。汉代填充的动物纹造型气势生动，南北朝填充的动物纹则多呈对称排列，动势不大，多为装饰性姿势。汉代填充的花叶纹多为正面的放射对称型，南北朝填充的花叶纹则有忍冬纹等外来的装饰题材。三是圣树纹。它是将树形简化成接近一张叶子正视状的形状，具有古代阿拉伯国家装饰纹样

浅谈苗族服饰的纹样

浅谈苗族服饰的纹样摘要苗族历史悠久，聚居地域辽阔而复杂，苗锦苗绣服饰图案艺术的发展体现了苗族妇女的价值认同以及对美好生活追求的民族审美个性。不同的地域环境和支系形成了绮丽多变、纹饰繁富的多样性风格。关键词：苗族服饰妇女价值纹样艺术绮丽多姿民族审美引言苗族服饰向来以绮丽多姿、纹饰繁富的特点为世人称道。令人难以想象的是，苗族有些简陋的吃住生活与他们织绣染装服饰艺术的五彩缤纷、灿烂夺目形成了非常鲜明的反差。在苗族服装饰纹图案精美绚丽多姿的背后，有些人家连床铺被盖尚不齐全，食物常年以酸汤菜为主的条件下，在服饰上从不含糊行事。从发生学的角度上来看，任何民间艺术品背后所蕴藏着的意涵、人文涵及象征意义都与该民族或群体的生存、发展和思维方式休戚相关，特别是一些民族风俗习惯在民族和群体中一般来说是约定成俗、口传心授的。正文一、苗族服饰图案纹样艺术的人文背景服饰织绣染装艺术在苗族社会中能占有如此重要的地位，千百年来得以经久不衰的繁荣和发展，一方面体现了这一约定成俗的民族风俗习惯；另一方面则体现了苗族妇女自身的价值观，即能力的体现和审美的体现。这两种价值观的体现对其社会声誉和择偶、婚姻缔结产生直接而重大的影响。苗族是以家庭为生产单位的自给自足的小农经济，吃的、用的都基本上由家庭自己生产，妇女除参加农业劳动和家务劳动之外，纺织、刺绣或蜡染是她们一生的主要劳作。因此，纺织绣染在苗族中成为人们评价妇女能力高下的一个主要标准。美誉四方的妇女，必定是纺织绣染做得最好、心灵手巧的妇女，她们会受到人们的敬重和喜爱。反之，不善纺织绣染的妇女，会受到人们鄙视，给待婚姑娘在择偶、婚姻上带来不利甚

中国古代“礼”制下的传统服饰纹样-2019年文档

中国古代“礼”制下的传统服饰纹样作为礼仪之邦的古代中国,素以“衣冠之国”著称,在中华五千年的文明史中,服饰承载着厚重的传统文化信息和内涵。在儒家思想的影响下,封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。中国传统服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色,它与礼制相结合,通过颁布律令,规范和管理不同阶层的穿衣戴帽。中国历史上,历朝历代均有“舆服制”,对上至皇帝,下至平民的服饰纹样作了严格等级规定,从服装的质料、服色、图案纹样等等作出区分,以服装来区分君臣士庶的身份、地位。在历朝统治者眼中,服饰还是政治与社会秩序的组成部分,是“礼制”的表征,完成了服饰制度,其政治和社会秩序也就完成了很大一部分。可以说,古代服饰纹样是中国“礼”制下的产物。随着历史的发展,新的时尚和文化观念将成为传统服饰纹样艺术的精神意蕴。一服饰纹饰以一种特有的“标识”形式显现封建的礼制早在《虞书?益稷》篇就有这样的记载:“予预观古人之象,以日,月,星辰……以五彩彰施与五色,作服汝明。”这说的是仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣,各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物上,即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。这就是“天子衮服十二章”的来源。日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻的十二章纹饰,说明当时的服饰已经具有了阶级等级和其鲜明的象征意义。殷商时代,

社会已出现了等级,但服饰形制还没形成。到了周朝时期,才逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立,上至天子,下至庶民,无论贵贱尊卑,都穿着相应的服饰,以“礼” 的精神规范自己的生活,“兴正礼乐,度制于是政,而民和睦,颂声兴”。周朝设礼官掌管天下礼仪,并把这项制度推向了较为完备的阶段。服饰作为一种文化现象,在汉代儒家传统地位确立之前,就被“礼”所约束。随后汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动,项目繁缛,对于服饰有着全面严格的规定,是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映,它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如,西汉建立以后,新的统治者吸取了秦朝的教训,在服饰礼制方面规定得十分用心,不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定,甚至对民间服饰也做出了限定。在当时,百姓只能穿着本色的麻布衣,而不得使用其他色彩的服饰。此外,还对生活用品进行详细完备的规定,诸如相关的生活基本需求,如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等都做了具体规定。在汉朝,不论花色、品种、质料,还是色彩,都有严格的等级划分。此后,历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑,历代统治者都把此作为行为准则,用法制、礼教等统治人们的思想,使人们循礼蹈规,安份守己,达到社会的稳定。服饰纹饰以一种“标识”所特有的形式,显示着封建礼制的

绣花打版

绣花打版软件电脑绣花打版系统是电脑绣花机的必备设备，现已广泛运用于服装、鞋帽、床上用品、皮革等行业。要绣出高质量的绣品，仅有好的电脑绣花机还不行，必须有优质的打版系统才能产生良好的图案针迹数据。随着绣花工艺的飞速发展，与绣花加工相配套的绣花软件技术也同样获得了长足的进步，同时也诞生了一批优秀的绣花软件供应商，他们纷纷推出性能优越、操作方便、功能齐全的绣花软件。就国内绣花软件市场而言，备受用户关注的绣花软件主要有田岛（日本）、百灵达（日本）、波丝田岛（美国）、威尔克姆（澳大利亚）、天木（国产）、山诺（国产）、富怡（国产）等。这些软件凭借数字化的绣花设计，以及矢量美工、自动编针、刺字图案等等完美的打版技术优势，得到了市场上众多用户的广泛好评。A、田岛（T a jim a）来自日本的田岛绣花软件具备先进的造字功能及针迹编辑功能，先进的矢量输入和全功能VBE系统及精彩的针迹效果。比如，输入绘图应用程序，任意选择所需要的针迹种类，可轻易将其转化为刺绣图案，而不需要再描边或编针。此外，写真字体可以被转化为外围线设计，以增加造字及设计的多样化。Ta jim a 7.0最新版功能介绍：具备自动打汉字功能，可以直接调用W INDOWS系统的字体，无须勾画，直接生成汉字；新增多种图片编辑命令，可以自由编辑图片；样版保存时可以连图片一起保存,不必再担心图片会丢失；慢速模拟显示时可以随心所欲地自由调整显示速度；模拟显示时选择速度加快，十几万针花版只需1秒钟即可选中；增加了飞梭功能，可转换各种格式；新增俘获花样功能，可将花版直接保存成JPG等格式的图片。 B、百灵达(Ba ru d an) 日本百灵达(Barudan)绣花软件具有强有力的数字化功能。可以创建有旋转针迹和平行针迹的绣花形状；可以适用扫描的或输入的美工图在屏幕上进行数字化花样设计。具有一系列数字化工具和针迹类型。Ba ru d a n7.0中文版功能介绍：具备专业的文字系统，可以用它来创建和编辑文字。提供许多强有力的自动和半自动数字化功能，智能字体可以把W ind ow s T ru eTyp e字体改变成绣花文字；可以制作交织字母或使用先进的包络选项来使文字变形；可以缩放花样设计和编辑单个针迹。可以修改花样设计，或把不同的花样设计合为一个整体，而且花样其中一部分可以在屏幕上交互地整形和变换花样设计元素。可以在平包针、锯齿形针和榻榻米针之间切换针迹类型，以及改变花样设计或针迹密度；可以为花样设计重排顺序。Ｃ、威尔克姆威尔克姆（Wilcom）为绣花人员提供快速、灵活的创建花样设计的方法。除了直接处理矢量美工图外，还可以访问高级的“成形工具”，因此从概念到实际绣花的整个花样设计处理方法都合为一体。WilcomES8功能介绍：可直接下载矢量美工图，例如：在CoreIDRAW或AdobeILLustrator绘图软件中创建EPS文件，并且可以毫不费力地将它们转换为绣花对象；可以快速创建、编辑复杂图形。易于使用的“成形工具”具有使成整体、交叉、排除、使扁平、分开和结合等工具；可以从花样设计的任何位置开始，隐藏任何未刺绣区域；新的停止、开始、暂停以及返回到开始按钮的功能使运行更为方便；支持鼠标轮的滚动，可以环

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究

农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。也正因为这些事物和人类生存密切相关。所以在中国原始彩陶文化中。日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。 “十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。直到中国最早的冠服制度的建立。才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢？稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。如《易经?系辞》称：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。意思是：尊卑等级、衣冠服饰各有分别，古代帝王只耍拱手而立，天下就能太平。这种说法被历代统治者用了几千年。《家语》、《说文》也称，自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。所以说，自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制，并且把“十二章”纹样应用在服饰上。这种说法符合逻辑和历史资料的体现。当

传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变

学院：材料科学与工程学院专业：材料成型及控制工程班级：14110202 学号：2011041102068 姓名：马也 2014年4月18日

传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变摘要：中国的悠久文化长河中，传统服饰纹样随着时代也一起变迁。在诸多传统服饰纹样中，龙纹，祥云纹具有代表性，它们具有美好象征含义，符合中华民族的审美意蕴，时至今日，龙纹，祥云纹依然在现代服饰中扮演着重要的角色，不断被设计师运用，成为表现中国风情的元素之一。龙纹，是中华民族吉祥图纹文化中最有影响的图案，是一种历史悠久、寓意深奥，造型完美并广泛流传深受人们敬仰的艺术形象，堪称中国传统图案之冠。云纹是中国传统吉祥图案图案中的重要装饰形象,具有强大的生命力和代表性,在现代设计中融入云纹这一极具代表性的精神元素,会使设计出的作品更加具有文化性与审美性。本文就这两种具有代表性的服饰图案阐述传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变关键词：龙纹祥云纹起源发展服饰特点运用演变龙纹的起源起源期——原始社会时期从原始社会时期彩陶中的龙、蛇纹样，在结合我国古代文学记载可以看到这一时期的龙纹艺术已初步形成，它被表现为各种单纯而又神秘的动物形象具备了原始时代龙纹的特征。仰韶文化半坡出土的

人面鱼纹盘，陕西宝鸡北首岭出土的龙凤纹细颈壶以及甘肃武山县西坪出土的人面龙蛇纹瓶，武山县傅家门出土的人面龙身纹瓶等其造型虽然较幼稚朴素，却已明显地具备后代龙纹的特点。原始社会时期龙的内容和形式已经形成并渐趋统一，这一时期龙的造型都是长躯卷曲，头部带有象征性饰物的动物形象. 演变期——新石器晚期至商周晚期从公元前二十一世纪夏朝的建立，我国开始从原始社会进入第一个阶级社会——奴隶社会。商周时期出土的玉佩、玉壁、玉珑等龙纹大多作蟠曲状。早商时期的玉决继承原始社会时期素决的造型，龙身作环形蟠曲，首尾相接。头部除巨眼和简单的嘴纹以外，全身素洁、单纯、朴拙。随着生产的发展，商代龙的造型逐渐起了变化。龙的形象作为巨头、张口、大眼、粗角，腹部有的还多了一对短足，身上刻满鳞纹或几何形纹。西周以后，铜器纹饰通常施以一层平雕，并饰以围绕器身的二方连续纹样，代替了商代的以棱脊分区装饰和三层重叠装饰方法。龙纹样多是互相交错、连结、或用对称，调换的组织方法，风格简朴紧凑而富于起伏流动之感。另一种纹饰方法是从器物的整体效果出发，主纹互相穿插，龙纹自由生动地满布全器，艺术效果活泼多变。西周铜器装饰夔龙纹仍占主要地位。兽形的龙也开始出现. 发展期——春秋战国至隋唐随着奴隶制度的崩溃，各诸侯国经济上的迅速发展，春秋战国时期的龙纹装饰纹样，从商周严谨雄浑的规范变为活跃清新的风格。纹饰上

传统服饰中“鱼”纹样的吉祥内涵

传统服饰中“鱼”纹样的吉祥内涵 1鱼纹样的发展以及鱼纹样的展现形式（1）鱼纹样的发展。鱼纹样的出现极早，在新石器时代早起的河姆渡文化陶器上就发现了鱼纹样的痕迹，当时的纹饰较为粗糙，形象拙朴。随着历史的前进，在仰韶文化出土的彩陶鱼纹盆等文物上，再次找到了鱼纹的身影，彩陶鱼纹盆等文物上的鱼纹形象已经相当生动，构思巧妙。鱼纹饰的成形发展，要得益于中国古代重要艺术成就――青铜器。青铜器堪称商周时代文化的象征，在青铜器装饰的艺术史上，鱼纹饰有着不可替代的地位。就是在这个时代，鱼纹饰得以大量普及、使用。纵览各地出土文物，在江西新干大洋洲出土的青铜器和个别陶器，总共39 件青铜器文物上刻画有线状几何形鱼纹样，吴城遗址出土的一件陶器上也见到了鱼形几何纹样。商周时期的器物上就出现了鱼纹样，此绝非偶然，在商周中期，鱼纹样纹饰已出现萌芽。汉代时期陶盆器皿上的鱼纹，开始多以彩绘或者刻画的单体鱼纹形式出现，在宋代以后，鱼纹样广泛运用到瓷器上。明代，鱼纹样则更多的运用到服饰上。（2）鱼纹样展现形式。鱼纹样的展现形式多种多样，“阴阳鱼”、“鸡头鱼”、“八卦鱼”、“凤头鱼尾”、“虎头鱼尾”、“鱼咬莲”、“鱼戏莲”、“莲生贵子”等等，都是中国传统的鱼纹样展现形式。在少数名族中，苗族的刺绣和银饰里出现许多鱼纹样纹饰，苗人把鱼纹饰演绎得丰富多彩、形态万千。服饰上的鱼纹饰众多，

如：人头鱼身纹饰，龙头鱼身纹饰还有长翅膀的鱼纹饰，它是太极图式中鱼纹鸟纹的结合。苗人的银饰里，以鱼纹为创作题材的作品就更多了。 2鱼纹样崇拜的精神内涵自然崇拜。古代文明起源之地，大都在江河等水资源丰富的区域，鱼以水为伴，有水就有鱼，这样一来，鱼就成为了古文明时期人类的主要食物来源之一，江河里的鱼提供给人类生存必须的食物，因此，人类对鱼这种生物产生自然性质的崇拜。关于自然崇拜，在中国古代传统纹样中造诣最深的当属元代的服饰纹样，元代服饰纹样承袭两宋装饰艺术，并在其基础上得到进一步的发展。纹样以凤、兔、鹤、鹿、鹭鹜等为主，还加入一些水中生物的纹饰：龟、鲤。后期又有群龙戏珠、双凤牡丹、祥云八宝、穿枝宝仙等。当然，鱼纹样也普遍出现在当时的服饰纹样中。到明代，服饰中出现的动物图案又有所不同，多是实质性的动物，如：鲢鱼、鲤鱼、鳜鱼等。另有一些想象中的动物：龙、凤凰、飞鱼等。这些动物纹饰在当时服饰纹饰中得到广泛运用和发展，鲢鱼系飘带也成为了八吉祥纹之一。 “十二章”纹样题材是在遥远的原始社会里，人类在和大自然斗争的漫长岁月中，通过对日、月、星辰的变化来预示天气和气象的变化，在观察日、月、星辰的同时得到启示，逐渐创造而成的。水是人类生存不可缺少的资源，鱼成了早期人类的主要食

最全中国传统服饰文化史(课件)一

总结/概论中国是世界四大文明古国之一，有着悠久的历史（有5000多年的历史文化，但是国际公认的是从殷商开始算，因为有器物（甲骨，青铜器），文字（甲骨文，金文:金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文；周朝把青铜器叫金，所以叫金文。）和古城遗址（殷虚）的明证，也就是公元前17世纪，这样算起来也就是3700多年，而一些新的考古发现，如二里头，被认为是夏朝都城的遗址。在国家的推动下，根据最新的考古发现，甲骨文中有在位国君与关于特殊天象记载的描述，把中国的信史向前推进到夏朝的开端（禹的时代），大概公元前两千年。已经通过国家验收，并正式发表夏商周年表，确定周朝开始于约公元前2070年。这样，就有了中国历史四千年的答案。再加上估算的尧，舜两朝年代，还往上数帝喾，颛顼，黄帝三代，这么加起来，才够五千年）。中华文明亦称华夏文明，是世界上最古老的文明之一，也是世界上持续时间最长的文明之一。何为华夏？《左传定公十年》：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”。从字义上来讲，“华”字有美丽的含义，“夏”字有盛大的意义，“华夏”本义即有文明的含义。可见，华夏族是以服饰华采之美为华；以疆界广阔与文化繁荣、礼仪道德兴盛为夏。华夏二字在现实中的实体展示就是服饰、礼仪、经典。华夏文明是炎黄血统、诗书礼仪文化和中华疆界统合在一起的实体。

由有服章之美开始（传统服饰）以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以知得失。（先正衣冠，后学做人，始于衣冠，大于博远）。问孩子们怎么理解古装和传统服饰（中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使涵意义与表现形式完美统一）？服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外（御寒、遮羞、审美），还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰是一种文化现象。几千年来，中国各族人民在长期的生产活动和社会实践中，制造出了许多精美绝伦的服饰，为中华民族创造了光辉灿烂的文化。纵观历史轨迹，中国服饰文化的演变经历了三个历史发展形态（以原始社会为基础的“自然形态”时期、以阶级社会为基础的“制度形态”时期和以有阶级存在社会为基础的“自由形态”时期）。以石器时代为基础的“自然形态”是中国传统服饰文化的最初形态。在漫长的原始社会（起于公元前170万年前的元谋人，止于公元前21世纪夏王朝建立），人们茹毛饮血，大多赤身裸体，不存在服饰。进入石器时代后（旧石器时代的晚期），人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针，从而创造了原始的服装（用兽皮缝制的衣服。约在公元前五千年前，中国出现了仰韶文化，产生了纺织，开始用石纺轮把采集来的野麻纤维捻成细线，织成麻布，制成服装。到了殷商时代，随着“蚕”的饲养，人们对丝织技术的熟练掌握和纺织机的进一步改进，“丝”、“皂”的出现和“提花装置”的发明，制造出精美瑰丽的丝绸，服饰文化基本形成。在这一整个无阶级社会发展中，服饰文化的主要特征表现为“自然形态文化”，男耕女织，有什么做什么，做什么穿什么，穿什么是什么。所呈现的是一种简单的文化形式。随着原始社会的解体，阶级社会的出现，服饰文化进入了以阶级社会为基础的“制度形态”时期，服饰又被赋予了新的功能，如政治功能，不同形制的服饰，