汉服系统知识学习大纲

汉服系统知识学习大纲

目录：

★简语华夏衣冠

★汉服的基本结构体系

一，首服

（一）冠冕类

（二）巾幞类

1.巾帻类

2.幞头类

（三）盔帽类

二，体服

（一）上衣下裳制：

1.上衣

2.下衣

（附：玄端介绍）

（二）上下连裳制

（附1：曲裾深衣）

(附2：一些定制明确的深衣)

（三）上下通裁制

三，足衣

（一）履

（二）韈

四，饰件

（一）女子饰件头面类，耳饰类，项饰类，臂饰类，佩饰类，妆容类（二）男子饰件

（附：佩绶制度）

★汉服的场合着装

古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服

现代：大致分为“礼服类”和“常服类”

★前言：简语华夏衣冠。

华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”

故此，我们看到，服饰在华夏文化中，除了“避寒暑、御风雨、蔽形体、遮羞耻、增美饰”等一系列人类通行的实用功能外，还有着“知礼仪、别尊卑、正名分”等特殊意义。《周礼地官大司徒》云：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”，认为“同衣服”的风尚才可安定万民；在强调“名正言顺”的华夏传统中，历代帝王问鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；满清入主汉室江山，也是从衣冠入手的，衣冠的断绝才彻底瓦解了屠刀都没能砍断的汉人最后的坚守……

衣冠于华夏，从来都不是一件小事。

我们回首遥望，虽然不至于像某个关于新疆库车记录片里，一些当地的维吾尔人看到克孜尔千佛洞壁画上的古龟兹祖先，茫然地说：那是异教徒（因为他们信佛教），跟我们没什么关系——但确实也迷失了许多记忆；当今又是一个迫切需要特色的时代，历经苦难的中国重新屹立在世界的时候，也很懂得需要自己的“民族特色”来向世界展示。于是，我们在破碎的记忆中匆匆翻检一番，又带着许多迎合西方强势文化思维的成分——于是，旗袍、“唐装”被我们骄傲地视作民族文化的独特符号……却很少有人去想，这些最多只有三百年的、严重变异的符号为何能够淹没几千年渊源和积淀？

要待何时，华夏才能够不只是一个苍白的名称？要待何时，我们才能够明白，我们的祖先给了我们一个多么深远美丽的名字。

衣冠断代已六个甲子，如今又燃起了星星之火。华夏复兴，衣冠先行，时代大任义不容辞，然而，恐有损五千年沉甸甸的使命，衣冠体系，总不敢妄下定义。不过，看着很多网友，尤其是新入门的朋友抱怨没有完整的学习资料时，实在汗颜。于是，我们诚惶诚恐地翻故纸堆，整理归纳。虽下了力气，但一己之见的障目之弊依然在所难免，所以，还望诸位同仁及时指点，在交流中整合智慧及资源，将不胜感激……

★汉服的基本特征：交领右衽（兼有盘领，直领），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），无扣结缨（几乎不用纽扣，而于腋下结缨系带），线条流畅，飘逸潇洒（这两点是与同为华夏文化体系的日韩衣冠区分的鲜明特征）。

★本汉服知识体系分类法：强调知识的整合性、归纳性、实践性特征，所以并未采用当前服装界普遍流行的“朝代式”分类法，而是致力将一个明确的轮廓展现给当今需要实践的广大同胞；同时，也借鉴了生命科学中关于进化论的分析法，力争用一种演化史观来看待问题。

★花絮一朵：纵观几千年的华夏衣冠，大体上有一个很有趣的现象：男子礼服多为衣裳制，常服呢则趋向于一体制（连裳或通裁），而女服式样则正好相反，常服多用襦裙，礼服却为深衣制——关于这种现象也有部分解释：男子礼服上衣下裳，取义上法先王古制。女子礼服深衣，隐喻女子德贵专一；至于常服则是我本人的猜测了：男子作为几千年来社会主要的活动者，出于方便的考虑，服饰应该尽可能地向一体式进化，而女子则很大程度上保留了古老的衣制。另外，人类文明中追求美的本能和责任一般都是赋予给这个文明中的女性的，两截的衣服将会排列组合出更多样的款式。襦裙作为后世的主要女服大概也有美学方面的原因。作为礼服，象征意义是第一位的，大可反其意而行之……

上一段，本是偶得感触，无史料支撑，仅付诸君煮酒一笑便了。

汉服基本结构体系：

完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰

一，首服

首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。

男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。

冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。《左传哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严：“以戈击之，断缨。子路曰：‘君子死，冠不免。’结缨而死。”庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲

适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。

冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。

在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。

（一）冠冕类：

戴冠必先以纚韬发。首先束髻，用纚(Xǐ)把头发包住，然后加冠、笄(jī)或簪。纚是一块整幅的缁帛(古布六尺长，二尺二寸宽)。

专以固定头发的是发笄，固定冠冕的则叫衡笄。为了增加冠的牢固性，只固定发髻还是不够的，另外在冠圈两旁还有丝绳，可以在颔下打结，这两根丝绳叫缨。正因为缨关系着冠的固定与否，所以子路的缨被砍断后，他为了不“免冠”才“结缨而死”。缨打结后余下的部分垂在颔下，称为緌(wéi)，也是一种装饰。系冠还有另外一种办法，即用丝绳兜住下巴，丝绳的两头系在冠上，这根丝绳叫做纺(hóng)。

簪与缨既然为戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫诗：“空余老宾客，身上媿簪缨。”朱敦儒《相见欢》：“中原乱，簪缨散，几时收?”陶潜《和郭主簿(其一)》：“此事真复乐，聊用忘华簪。”鲍照《代放歌行》：“冠盖纵横至，车骑四方来。素带曳长飙，华缨结远族。”

以下便是冠类的种类及简要释名、图例。前后大致顺应事物发展的由简至繁。

頍、頍冠：頍即额带。首服的最简单形式，就是以布或革条箍于发际，《诗·小雅·頍弁》云：“有頍者弁，实维在首。”頍在史前时期就已经很流行了，有说它是后世冠巾的始祖。頍是额箍，通常缺顶，但龙山时期、商代玉人的“頍”就往往制成扁平冠饰，有的还在结处缀以玉石等饰物，称为頍冠。頍冠在商代大概很流行。

缁布冠：顾名思义，以黑色布为之。是很早的一种冠，商代人形玉雕有一种布质帽冠，齐齐罩覆额头发际及后脑，冠顶四周有缀物固冠。应该就是缁布冠的较早形态。《礼记·郊特牲》云：“太古冠布，齐则缁之。”《仪礼·士冠礼》云：“缁布冠缺项青组”，郑玄注：“缺读如有頍者弁之頍，缁布冠无笄者，著頍围发际结项中，隅为四缀以固冠也，项中有 亦由固頍为之耳。”

二，体衣

《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”

按裁制方式大致可分为3类：

上衣下裳制（衣裳类）

上下连裳制（深衣类）

上下通裁制（通裁类）

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（一）上衣下裳制：

上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。

1.上衣

衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。

襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。

襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。”

襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。

衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。

《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。

袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。

宋代出现“旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花边，称“领抹’”，前后左右开叉，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。

裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背心、马甲。但肩部稍宽。

袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。郭璞注：“衣缕也。齐人谓之挛。或曰袿，衣之

饰。”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。”

（*诸于：“诸于”，也作“诸衧”，是汉史中一种颇引人注意的服装。西汉宣帝时，为太子选美，王政君因着“绛缘诸于”而入选。诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。也被认为也属于袿衣一类，只是下垂的缘饰不太一样。）

2. 下衣

下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。

（一）裳/裙

裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。”《释名》又说：“裙，下裳也。常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。

裙裳，古时男女皆可服用。《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：

宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六

幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。

凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。

（二）胫衣

“裤”字古代写作绔、袴。

袴：《说文》：“绔，胫衣也。”《释名》：“袴，跨也。两股(大腿)各跨别也。”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。

大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。

穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记司马相如列传》：“乃令文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。”这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。

袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。

（二）上下连裳制：

上下连裳的服制也称为“深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。

深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。

《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……”这段话的白话解释为：

古时候的深衣，大概都有一定的制度，与圆规、曲尺、墨绳、称垂、衡杆相应合，短不至于露出体肤，长不至于覆住地面。

缝合裳左边的前后衽，在右后衽上加一钩边。腰缝部分的宽度是裳的下边的一半。衣袖当腋下部分的宽度，可以运转胳肘。袖子的长短，从袖口反折上来正好可达肘处。束带的部分，下不要压住大腿骨，上不要压住肋骨，要正当腰部无骨的地方。

裳制用十二幅布，以与一年的十二个月相应。衣袖作圆形以与圆规相应。衣领如同曲尺以与正方相应。衣背的中缝长到脚后跟以与垂直相应。因此袖似圆规，象征举手行揖让礼的容姿。背缝垂直而领子正方，以象征政教不偏，义理公正。因此《易》说：“六二爻象的变动，正直而端方。”下边齐平如称垂和称杆，以象征志向安定而心地公平。五种法度都施用到深衣上，因此圣人穿它。符合圆规和曲尺是取它象征公正无私之义，垂直如墨线是取它象征正直之义，齐平如称垂和称杆是取它象征公平之义，因此先王很看重深衣。深衣可以作文服穿，也可以作武服穿，可以在担任傧相时穿，也可以在治理军队时穿，法度完善而又俭省，是仅次于朝服和祭服的好衣服。

父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。父母健在就镶青边。如果是孤子，深衣就镶白边。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。

文献考证也应当与出土实物相佐证。1972年在湖南长沙马王堆对西汉长沙王利苍夫人墓进行了系统的发掘整理，出土袍12件（绵袍11件，夹袍1件）均为交领右衽，外襟有曲裾、直裙两种，除上衣下裳相连，袪广袂胡下（袖宽大下垂至袖口呈弧线）等与《礼记》所记相符外，《礼记》中的定制——裳的腰围“三袪”（三倍于袪围）、缝齐倍要（下摆为腰围的一倍），裳前后各六幅等，与实物形制相差很远。大约是西汉时深衣的定制还没有完备的原因。

关于今后汉服的定制问题，还希望与同仁们多加讨论。

深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等；

直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。

曲裾：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。

襌衣、襜褕、复袍等一般为深衣，但严格说，并非服制裁剪的分类，而侧重的是衣料和厚薄。

襌衣：无衬里的单层衣称为禅衣。《说文》：“禅，衣不重也。”《释名释衣服》：“禅衣，言无里也。”禅衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸

襜褕（chan yu）：颜师古注云：“襜褕，直裾禅衣也。”现多认为：襜褕为襌衣之变种，直裾，较襌衣为宽，多用厚丝绸或毛织物制成，可夹毛皮装饰，春秋两季多用来御寒保暖。比如，张衡《四愁诗》中：“我所思兮在汉阳，欲往从之陇阪长，侧身西望涕沾裳。美人赠我貂襜褕，何以报之明月珠。”这为文学家兼科学家的襜褕比较考究，是貂皮质的。《史记魏其武安侯列传》：“元朔三年，武安侯（田恬）坐衣檐褕人宫，不敬，国除。”内衣渐趋完善，深衣再用曲裾绕襟就没有必要了，直裾的“襜褕”出现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是“不敬”之物了。

不过，襜褕一词，说法不一，也有非指深衣的说法。

《索隐》曰：“檐褕谓非正朝服，若妇人服也。”《汉书外戚恩泽表》记载此事，古书旧注一说襜褕为短衣，不过，我根据看到的各种说法认为，恐怕还是衣裳相连、博大舒适、直裾的深衣，为平日家居所穿。

复袍：则是一种夹服,里面多用白缚，也有的内填棉絮。袍源出于深衣。《释名释衣服》云：“袍，丈夫著下至跗者也。袍，苞也，苞内衣也。”袍有里有面，也谓之“复袍”。有时还填以绵絮。故袍多为冬服。

魏晋南北朝时期,正是“袍服”之风正炽的时候。袍由内着衣变为外着衣之时,正好是襜褕的流行时期,由于袍中纳有绵絮,不便采用曲裾，所以在式样上较多倾向於襜褕，时间一长,襜褕和袍被融合成一体,变成一种服装,不论有没有绵絮,通称为“袍”，襜褕的命运便告结束。

袍服取代襜褕之後,用途变得更广.上自帝王下至百官,礼见朝会都可穿著.(《后汉书舆服制》中多有记载).魏晋之後,帝王贵臣,官吏公服都用袍制,并以袍色辨别等差.袍服虽然有被用做礼服,但士庶百姓仍可穿著,只是质料较为粗劣.史籍中常出现“绨袍”“麻袍”“布袍”等名称,就大多指百姓所穿之袍.

质孙服 / 辫线袄子：元代的质孙服和辫线袄子也是深衣制，上衣为交领或盘领（质孙服似乎只有交领）右衽。辫线袄的腰部有多道缝线横断，但上下是连在一起的。为了便于他们骑射，把袖子变窄，上衣变紧，下裳变短（一般刚没膝），并且下裳襞积（打褶子）无数。曳撒：到了明代，并没有排斥质孙服和辫线袄这两种衣服，而是加长，称为“衤曳衤散”。《謇斋琐缀录》（明·尹直）第8卷：“予休致家居，时节喜庆，或接宾客访亲友，则具冠带盛服为礼。其馀燕居，则冠小帽或东坡学士巾，而多服衤曳衤散。”

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附1：曲裾深衣

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再绕至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间结住，然后腰部缚以大带。这样的形制即“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就安全得多了，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代，都是非常流行的。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少——毕竟还是穿着麻烦啊，则发展为女子的特定衣装，也许，男子再穿会被嘲笑也说不定。再后来，女子深衣也逐渐式微。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，应该说，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。根据当今汉服复兴的初始阶段实践情况，曲裾深衣极受女性的青睐。

（三）上下通裁制：

由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。

是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。

袍衫：唐代男子以幞头袍衫为尚。唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。圆领小袖大约是受鲜卑风的影响，和深衣不一样，几乎没有异色的缘边，下裾开衩，称为缺骻。

同时，官阶品位之辨从先前的佩绶制度逐渐发展成后来服色的九品中正制：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更而已。

下图为唐袍衫幞头。缺骻看不出来，另外膝下的横阑出现得有点过早。

阑衫：阑衫本属于袍衫类，但到膝处有一道接缝，称为横阑。可以说，阑衫在横阑以上是袍衫。一般认为这道横阑是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的；早期阑衫作为官服出现，领子多用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在明时，阑衫为职官公服。

下图为宋代公服：展脚幞头、大袖襕衫及玉带。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。

直缀（直身）：直缀也叫直身，直接源于早些出现的长衣。到了隋唐时期，长衣有了定制，规定长度到脚踝，同时也规定了必须有宽衣缘，交领，两侧不缺骻（开叉）。当时直裰的定制，想必有复兴古礼之意——找个看起来很像深衣的通裁类来代替吧？因此，直裰，这种具有规格定制、上下通裁类的“类深衣”便应运而生了。

明代的直身也称作道袍，道袍也式直身的一种；下图为一种名为“海青”的道袍

褙子：褙子是宋明女子的常用服饰，样式相仿，以立领对襟窄袖为主，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服，常常用于家礼等场合。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

窄袖褙子

比甲：比甲，是一种无领无袖的对襟长马甲，一般穿在大袖衫、袄之外，最初在青年妇女中流行，后渐渐演化成女仆的特色服饰。关于比甲，有说它源于唐代的半臂，亦有源于元代的说法。

汉服系统知识纲要三：足衣

三，足衣

足衣亦即袜履。赤足同样是失礼的行为，谢罪时常常“免冠跣足”。

鞋履也有严格的制度。汉代，凡祭服穿舄、朝服穿履、出门穿屐。妇女出嫁,应穿木屐,还需在屐上画上彩画,系上五彩的带子。据《搜神记》载，男鞋方头，女鞋圆头。但后来男女往往通用。从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看，女鞋的前头有两个昂起的小尖角。

（一）履。

《释名释衣服》有云：“履，礼也，饰足所以为礼也。”《说文》云：“履，足所依也。”履有许多异称，除了有地缘人群各自习惯称法的原因外，履制的不同当是主要的。《字书》说：“草曰屝，麻曰屦（jǜ），皮曰履，黄帝臣于则造。”《仪礼士冠礼》云：“夏用葛，

冬皮屦可也。”《诗魏风葛屦》云：“纠纠葛屦，可以履霜。”《方言》又立一说：“丝作者谓之履，麻作者谓之屝。”

由此看来，古代鞋的质料，履有麻、皮革、丝帛作之者，屦有麻、葛、皮革作之者，屝有草、麻作之者。大凡说去，履的制工精，而屦、屝粗些。

履还有单底、复底之分。

单底的鞋称履。履有三种：

一种是用皮革制成，也曰“鞜”。其深而大者，谓之“裒”；薄革的小履，谓之“鞮”；以柔皮制作、头尖者，谓之“靸”。一种用丝制成，曰“绵履”，云梦出土的秦简《法律答问》说：“以丝杂织履，履有文，乃为绵履。”一种是用麻制成，也叫“不借”，所谓“不借者，小履也。以麻为之，其贱易得，人各自有，不须假借，因为名也。”也有以草为之者。

复底的鞋：“舃（xi4）”，乃履下有木底者，木底与履底大小相同，实心。“屐”则以木为之，或以帛为面，有的以漆画之，下有两木齿。《续汉书·五行志》：“延熹中，京师长者皆著木屐。妇女初嫁，作漆画屐，五色采作丝。”

舄履的用色的标准，应与裳同色，这是古礼的通制。

《周礼》〈屦人〉注：“凡屦、舄，各象其裳之色。《礼记?士冠礼》曰：‘玄端黑屦；素积白屦；……爵弁纁屦……’”疏：“屦、舄与裳，俱在下体，其色同制，舄、屦与裳色同也。引〈士冠礼〉者验屦舄履的用色的标准，应与裳同色，这是古礼的通制。

《周礼》〈屦人〉注：“凡屦、舄，各象其裳之色。《礼记?士冠礼》曰：‘玄端黑屦；素积白屦；……爵弁纁屦……’”疏：“屦、舄与裳，俱在下体，其色同制，舄、屦与裳色同也。引〈士冠礼〉者验屦同裳色。”“赤舄者，象裳色故也。”《仪礼?士冠礼》：“屦，夏用葛??”注：“屦者顺裳色”疏：“礼之通例：衣与冠同，屦与裳同。”由是看出，我们的祖先非常懂得和谐之美。同裳色。”“赤舄者，象裳色故也。”《仪礼?士冠礼》：“屦，夏用葛??”注：“屦者顺裳色”疏：“礼之通例：衣与冠同，屦与裳同。”由是看出，我们的祖先非常懂得和谐之美。