含氨纶弹力织物染整工艺综述

染整工艺流程

第 1 章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、 印花、整理等。 2.1 练漂 天然纤维都含有杂质， 在纺织加工过程中又加入了各浆料、 油剂和沾染的污物等， 这些杂质 的存在， 既妨碍染整加工的顺利进行， 也影响织物的服用性能。 练漂的目的是应用化学和物 理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要 求，并为染色、 印花、 整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有： 原布准备、 烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1 原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯 布质量， 发现问题能及时加以解决。 检验内容包括物理指标和外观疵点两项。 前者包括原布 的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损 等。通常抽查总量的 10%左右。原布检验后，必须 将原布分批、分 箱，并在布头上打 印，标 明品种、 的加工， 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛， 使布面光洁美观， 并防止在染色、 印花时因绒毛存在 而产生染色不匀及印花疵病。 织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰， 或擦过赤热的金属 表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升 到着火点时， 即已离开了火焰或赤热的金属表面， 从而达到烧去绒毛， 又不操作织物的目的。 加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批 必须将原布加以缝接。 2.1.2 烧毛

2.1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1.4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH 值为10 左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4?4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。 2.1.6丝光 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

涤棉织物染整工艺设计

涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex（30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算： 首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下：Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W K==------ * 100% =----* 100%=%

染整工艺流程

第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到

着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

纯棉织物染整工艺流程

纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析完整版

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex （30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算：

首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下： Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W

染整工艺与原理(下)考试资料赵涛主编

1.染色牢度：染色产品在使用或以后的加工处理过程中能保持原来色泽的能力。 2.浸染：将纺织品浸渍在染液中，经一定时间使染料上染并固着在纤维上的染色方法。 3.轧染：织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织品组织空隙并去除多余染液，使染料均匀分布在织物上。染料的固着是在以后的气蒸等过程中完成的。 4.浴比：染液体积与被染物质量之比。 5.轧液率：织物上带的染液质量占干布质量的百分率。 6.泳移：织物在浸轧染液以后的烘干过程中，染料沿着水分蒸发方向移动的现象，引起阴阳面等色差。 7.扩散边界层：动力边界层内靠近纤维表面的染液几乎是静止的，此时，然也主要靠自身的扩散靠近纤维表面，该也曾成为扩散边界层。 8.动电层电位：吸附层与扩散层发生相对运动而产生的电位差。 9.动力边界层：一般把染液从染液本体到纤维表面流速降低的区域成为动力边界层。 10.双电层电位：在水溶液中，纤维表面带负电荷与其带相反电荷的正离子由于热运动距离纤维表面远近一定的浓度分布。因此产生一个吸附层和一个扩散层即所谓的双电层。 11.直接性：染料离开染液上染纤维的性能，一般可用染色平衡时染料的上染百分率来表示。 12.平衡上染百分率：在一定条件下染色达到平衡时，纤维上吸附的染料量占投入染料总量的百分比。上染百分率：吸附在纤维上的染料量占投入总量的百分率。 13.平衡吸附量：染色平衡时纤维上的染料浓度成为平衡吸附量。 14.染色饱和值：纤维在一定的染色温度下，所能上染的最大染料量。 15.半染时间：达到平衡吸附量一半所需要的时间，用t1/2表示，表示染色达到平衡的快慢。 16.匀染：染料在织物表面以及纤维内部分布的均匀程度。 17.移染：使上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位，提高匀染效果。 18.亲和力：纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。 19.染色热：无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料呈标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所吸收的热量。 20.染色熵：无限小量的染料从标准状态的染液中转移到标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所引起的物系熵变，单位kJ/（℃·mol）。 21.染色活化能：染料分子要靠近纤维表面，必须具有一定的能量，克服由于静电斥力而产生的能阻，该能量称为染色活化能。 22.还原染料：不溶于水，必须在碱性溶液中被强还原剂还原成可溶于水，且对纤维有亲和力的隐色体钠盐而上染纤维，染色红再经氧化，恢复为原来不溶性的染料色淀固着在纤维上。 23.隐色体浸染：指把染料预先还原为隐色体，在染液中被纤维吸附，然后在进行氧化，皂煮。 24.悬浮体轧染：将织物直接浸轧还原染料配成的悬浮体溶液，再浸轧还原液，在气蒸等条件下使染料还原成隐色体，被纤维吸附、上染的方法。 25.干缸还原：染料和助剂不直接加入染槽，而是先在另一较小容器中用较浓的碱性还原液还原，然后再将隐色体钠盐的溶液加入染浴中。 26.全浴还原：染料直接在染浴中还原的方法。 27.隐色体电位：还原染料隐色体开始被氧化析出沉淀的电位，成为隐色体电位。 28.半还原时间；是还原达到平衡浓度一半所需的时间。 29.内聚能：1mol物质气化升华所吸收的热量。内聚能密度，单位摩尔体积的内聚能。 30.阳离子染料的配伍指数K：反映染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。划分为5

涤粘、涤棉织物工艺设计

涤粘长织物工艺设计 一、设计产品：涤/粘长织物规格: 二、工艺流程 （漂白布)—热定形—漂白—预缩——落布 原布准备—烧毛—退浆—(染色布）—热定形—水洗—染色—整理—落布(印花布）—热定形—印花—蒸化—水洗—烘干—整理—落布三、工艺说明: (—）练漂涤粘混纺织物含杂质不多，故一次双氧水漂白工艺即可达到煮练漂白的要求，纤维本身具有一定光泽，一般无需丝光。 （二)染色涤粘织物的染色与涤毛织物的染色大致相同,都可采用分散／活性染料一浴两步法染色,染色前要经过水洗烘干的过程来消除布边针铗印和内应力。(三）印花涤粘织物可采用涂料印花同时上染两种纤维,也可用染料印花两种不同染料分别上染两种纤维,涤粘织物的印花与涤毛织物基本类似。 （四）整理漂白布通过预缩整理防止收缩折皱，印染布则可采用树脂整理达到目的。 四、工艺流程、条件、处方以及加工设备设计 （—)漂白 工艺流程：原布准备—烧毛—退浆—热定形—漂白—预缩—落布 1、前处理过程(原布准备—烧毛—退浆）工艺条件同棉织物 退浆处方：烧碱６~8g/L 渗透剂3~4mＬ/L 堆置温度75～800C 堆置时间40~45ｍin 漂白处方：H2O２（１00%) 4~6ｇ/Ｌ 水玻璃6~8g／L 温度室温 2、热定形 (1）热定型机理:１)在热定形过程中,施加一定张力使织物被拉伸到所需要的尺寸,由于分之间作用力阻碍了分子链段按纤维被拉伸的方向蠕动。 2)在拉伸的同时对织物进行加热，分子的链段热运动加剧,变得可以按外力方向进行重排。 3)应力松弛后在新的位置上能与邻近的分子链段建立新的关系(键的结合）。 4)冷却后，这种新的状态被固定下来. (2)工艺条件: 温度高于Ｔg 15~2００Ｃ 张力适量施加

基础篇 纯棉织物染整生产过程

. 海量免费资料尽在此 纯棉织物染整生产过程 一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能 用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。印花染料主要有活性染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。 1. 直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。 2. 活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。 3. 还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。 4. 可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。 5. 硫化染料硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。某些染料（如硫化黑），在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。 6. 不溶性偶氮染料不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐（色酚）和显色剂（色基）组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。 7. 稳定不溶性偶氮染料稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花

染整工艺原理

染整工艺原理——丝光 一、丝光的含义?? 1、丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。?? 2、碱缩：?? ? ???棉制品在松驰的状态下用浓的烧碱液处理，使fibre任意收缩，然后洗去烧碱的过程，也称无张力丝光，主要用于棉针织品的加工。?? ? ? 二、丝光与碱缩织物的特点?? 丝光后：织物发生以下变化?? 1、光泽提高?? 2、吸附能力，化学反应能力增强?? 3、缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高?? 4、强力、延伸性等服用机械性能有所改变?? 碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对dye吸附能力提高。??

? ? 三、工序安排?? 1、先漂后丝：?? ? ???丝光效果好，废碱较净，但白度差，易沾污，适合色布，尤其厚重织物。?? 2、先丝后漂：?? ? ???白度好、但光泽差，漂白时fibre易受损伤，适用于漂布，印花布?? 3、染后丝光：?? ? ???适合易擦伤or不易匀染的品种(丝光后，织物手感较硬，上染较快)染深色时为了提高织物表面效果及染色牢度，以及某些对光泽要求高的品种，也可采用染后丝光。?? 4、原坯丝光：?? ? ???个别深色品种(苯胺黑)可在烧毛后直接进行丝光，但废碱含杂多，给回收带来麻烦，很少用。?? 5、染前半丝光，染后常规丝光：?? ? ???为了提高染料的吸附性和化学反应性。??

? ???棉布丝光分干布丝光和湿布丝光两种，由于湿布丝光含湿较难控制，因此以干布丝光较多。?? ? ???其他碱金属的氢氧化物对纤维素纤维也有一定的膨化作用，但其膨化能力随原子量增大而↓，且成本较高，因此只有烧碱才具实用价值，某些酸和盐类溶液(H2SO4,HNO3,)也可使纤维素纤维膨化，获得丝光效果，但实际生产有困难，缺少实际意义。?? ? ???无水液氨因分子小，纯度高，也是一种优良的膨化剂，20世纪60年代未曾进行过丝光研究，其产品的光泽和染色性能均不及碱丝光，但手感柔软、尺寸稳定性和抗皱性较高，故近年来作为与后整理中机械预缩、树脂整理结合应用的新工艺，称为液氨整理。?? ? ? 四、丝光效果的评定?? 1、光泽?? ? ???是衡量丝光织物外观效应的主要指标之一。?? ? ???可用变角光度法、偏振光法等测，但尚无统一的理想的测试手段，目前多用目测评定。?? 2、显微切片观察纤维形态变化?? 3、吸附性能?? (1)钡值法：是检验丝光效果的常用方法，钡值大，丝光效果好?? ? ???棉布钡值=100，钡值＞150表示充分丝光，一般为135～150。??

含氨纶弹力织物染整工艺综述

含氨纶弹力织物染整工艺综述 1前言 近年来，含氨纶弹力织物在国内外市场上十分流行，进展迅速。目二十世纪八十年代以来，一直受到人们的青睐，专门是九十年代后期，由于这类产品具有较高的弹性和优异的回弹性能，手感柔软，穿着舒服并能显露出形体美，加上易吸汗可不能产生静电，因而得到越来越多的应用。目前己广泛应用于纺织工业，从内衣进展到外衣，针织物到机织物，服装用布到装饰用布及功能性材料，如用于医疗领域等工业用布，具有广泛的进展前景和良好的经济效益。氨纶纤维最早是由德国Bayer及其同事于1937年采纳二异氰酸加聚工艺获得了以聚氨基甲酸乙酯为要紧成分的弹性纤维。但大规模工业化生产是1962年由美国杜邦公司实现的，并命名为lycra(莱卡)，随后德国拜耳、日本东丽、东洋纺、钟渊、帝人、可乐丽等公司相继推出了各种新品种，韩国是近年来氨纶进展最快的国家，目前已成为世界上最大的生产国。估量到2003年年产量将达9万吨，我国氨纶的需求量较大，九十年代已在山东烟台，江苏连云港。广东鹤山，福建长乐，上海青浦，浙江绍兴等地先后建立了氨纶的生产线，年生产能力可达2.5万吨，随着弹力纺织品种类和用量的增加，我国氨纶生产和应用将会进一步扩大叫。从近几年来的报导材料看，国内已有上海、江苏、浙江、安徽、山东、福建、广东、四川、湖北、河北、辽宁、河南、陕西等10多个省市的染整企业和大专院校开发生产了各种含氨纶弹力织物。取得了一定成效和实践体会，但也存在一些需进一步研究探讨的咨询题，如门幅尺寸稳固性与碱浓、定形温度之间的矛盾，采纳氯漂去麻皮与清洁生产的矛盾，碱浓与去杂成效和清洁生产的矛盾，缩水率过大，织物泛黄与弹性回复率的矛盾等及生物酶的应用等。目前染整行业的科技人员都在探究研究含氨纶弹力织物染整加工技术的最佳条件，并探究染整工艺与氨纶弹性性能，尺寸稳固及织物幅宽变化之间的关系，氨纶染整加工对设备的要求，以求得最佳的染整加工工艺。把弹力织物做得更好，来满足市场不断变化的需要，笔者从大量发表的文章中，综合了各单位的实践体会，分析了各单位染整工艺的优缺点，并结合笔者的实践，提出了做好含氨纶弹力织物的一些看法。 2 生产好含氨纶弹力织物必须把握好三大关键 2-1必须把握了解氨纶纤维的组成结构，弹性机理及其性能 2-1-1氨纶纤维的组成结构；其要紧化学组成是聚氨基甲酸酯，但均聚的聚氨基甲酸酯纤维不具有良好的弹性，因此有良好的弹性是由于它是由软链段和硬链段组成的嵌段共聚物组成的网络结构所致，即具有"区段"网络结构。"区段"结构是通过二异氰酸酯分段加聚获得。由

(工艺流程)染整工艺流程

染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第十一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1．特点 （1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)； （2）一种化妆术； （3）综合的工艺技术，涉及面广； （4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。 2．目的 改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。 （1）去除杂质； （2）提高白度； （3）染着颜色； （4）改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5．查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §1 染整用水及其处理 一、水和水质

1．自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度<15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水 自来水：加工后的天然水，质量较高。 2．水中的杂质 悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。 可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。 3．水的硬度及表示方法 ①硬水：含较多钙镁盐的水。 软水：含较少钙镁盐的水。 ②硬度：用度数表示钙镁盐含量的方法（即水中含杂的多少）。 暂时硬度：水中含Ca、Mg重碳酸盐的量。 永久硬度：水中含Ca、Mg的氯化物、硝酸盐和硫酸盐的量。 ③表示硬度的方法： a) ppm：1升水中所含Ca、Mg盐类相当于1mgCaCO3称1ppm。 b）德国度：1升水中所含钙镁盐类相当于10mgCaO称1德度。 二、染整用水的要求 1．要求 （1）无色、透明、无臭； （2）pH=6.5~7.4； （3）铁、锰离子含量<0.1ppm； （4）硬度<60ppm。 2．硬水对染整加工的影响 （1）练漂加工中消耗肥皂，织物上的钙、镁皂影响手感、色泽； （2）漂白时影响白度、光泽； （3）染色时与阴离子染料生成沉淀，消耗染料，造成色斑，降低摩擦牢度，改变色光； （4）对锅炉的影响：水垢消耗燃料，造成爆炸，恶化水蒸气，引起锅炉腐蚀。 三、硬水的软化 1．沉淀法：用石灰、纯碱处理，使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出，过滤后即得软水，其中的锰、铁等离子也可除去。 2．软水剂 （1）Na3PO4：3CaSO4+2Na3PO4→Ca3(PO)4↓+3Na2SO4 （2）六偏磷酸钠：Na4[Na2(P03)6]+Ca2+→Na4[Ca(P03)6]+2Na+ （3）胺的醋酸衍生物（EDTA）：与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物 3.离子交换法： （1）原理：用无机or有机物组成一混合凝胶，形成交换剂核，四周包围两层不同 电荷的双电层，水通过后可发生离子交换。 阳离子交换剂：含H+、Na+固体与Ca+、、、、、、、、Mg2+离子交换 阴离子交换剂：含碱性基因，能与水中阴离子交换 （2）常用交换剂： a. 泡沸石：水化硅酸钠铝 Na2O·Z+Ca(HCO3)→CaO·Z+2NaHCO3

氨纶弹力色织物后整理工艺

氨纶弹力色织物后整理工艺的探讨 摘要:文章通过对氨纶的结构和性能的分析,提出如何稳定氨纶弹力色织物的门幅,保持织物弹性回复率和缩水率的方法,探讨了氨纶弹力色织物后整理加工工艺。 关键词:氨纶;色织物;工艺;生产 近年来,氨纶弹力色织物在国内外市场上十分流行,发展迅速。一般与棉、麻纤维的包缠纱或包芯纱织成面料,产品服用性能好,易吸汗,手感柔软,同时具有较高的弹性和优异的回弹性能,穿着舒服并能显露出形体美,不会产生静电,因而广泛应用于纺织工业,具有广泛的发展前景和良好的经济效益。但一般生产厂家均有织物门幅尺寸稳定性差,弹性回复率不达标,缩水率不合格等问题,为此对氨纶弹力色织物后整理工艺进行探讨很有必要。 1 氨纶纤维的主要性能 氨纶纤维主要化学组成是聚氨基甲酸酯,由低分子二异氰酸酯与低分子二羟基化合物反应制得高熔点易结晶的“硬段”, “软段”是由长链二羟基化合物(大分子二醇)制得,它又可分为聚醚二醇和聚酯二醇两类,根据分子链中软链段的聚酯和聚醚,聚氨酯纤维可分为聚酯类和聚醚类。它是一个具有强大的分子间力的大分子网状结构,有规则的结晶刚性链段和无规则的结晶柔性链段呈无规则的缠结状态,如加以外力,则柔性链段变成有规则的状态,此时它又力图恢复原来的缠结状态,因此具有高弹性能。氨纶纤维一般为复丝,单丝间不易分离,其间留有空隙,故手感较柔软,其纤度范围在22～4478dtex,最细为11dtex。其主要性能见表1。

2 弹力织物坯布与成品幅宽的关系是稳定门幅尺寸的基础 要生产好含氨纶弹力织物,除了掌握好氨纶纤维的结构性能外,还应掌握了解其坯布织造的要求和成品幅宽的关系。首先,氨纶包芯纱在纺制过程中捻度比同号数纱线高。而氨纶包芯纱的弹性,主要受氨纶的细度及成纱时喂入氨纶丝的牵伸工艺影响,考虑到织物要进行湿热处理纺纱织造时产生的内应力会松弛下来,氨纶丝会急剧收缩。因此织造时筘幅要相应放宽,坯布经密需适当减少。但织物的经纬密度必须配置合理以保证织物收缩相对稳定。其次弹力织物的组织结构也是影响弹性的重要因素,织物经纬纱和交织点越少,纱与纱之间的间隙越大,则纬纱收缩的阻力越少,纬弹纱就能得到充分的收缩,则弹性伸长就越大。同时还须注意使用的氨纶是何种类型。 2. 1 坯布幅宽的计算 一般按经验要求坯布幅宽与成品幅宽的差距不大于20%,其弹性收缩率在30%左右,则其成品纬向弹力伸长和缩水率效果较好。坯布幅宽是纬弹织物成品幅宽的一个重要基础因素。应根据成品幅宽及纬向弹性收缩率大小,按比例作相应调整,其计算公式为:坯布幅宽=成品幅宽×(l 十弹性收缩率)/ (l 一包复纤维收缩率) 。 2. 2 坯布经纬密的计算 由于纬向弹性收缩,坯布经密应适当小于成品经密,而纬密则应略大于成品纬密使织物在湿热处理中有一定的收缩余地,以保证成品具有预期的弹性伸长率和手感。同时又保证织物的内在质量,坯布经密可由下列公式求得:坯布经密=成品幅宽×成品经密/ 坯布幅宽坯布纬密=成品纬密+(1～2) 纬 氨纶弹力色织物的后整理工艺 工艺流程:坯布→烧毛→退浆→半丝光→预缩→定形柔软整理3. 1 烧毛工序由于氨纶受热(高温)易收缩和熔融等特点,因此烧毛时火口温度宜高,通过火口速度要快,张力要低,使绒毛快速烧去,而又不影响氨纶。使用气体烧毛机,火焰温度1 300 ℃,车速110 m/min,蒸汽灭火。3. 2 退浆工序由于氨纶具有耐稀酸不耐热碱液和湿热处理时氨纶丝急剧收缩的特点,可采用短流程冷轧堆酶退浆,对淀

化纤针织物染整工艺设计

化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。

染整工程概述

绪论 一、染整工程概述 (一)引言 当前纺织品发展的总趋势是向精加工、深加工、高档次、多样化、时新化、装饰化、功能化等方向发展，并以增加纺织品的“附加价值”为提高经济效益的手段。 印染后整理加工向“多样化、多变化”方向发展是当代印染技术的一个发展趋势，对不同产品采用不同的工艺流程，再辅以各类新型染化助剂和高速、高效的先进设备，使印染产品的质量和档次不断提高，同时也更快的促进了与染整技术相关的工艺、技术、染料、助剂及设备的发展。目前，染整设备的发展趋势是型号变化快，配套全，单元机台多，组成快，适应性强，并向“高效、智能、快捷”方向发展。为了提高劳动生产率，改善劳动条件，采用缩短工艺流程、高速高效技术、自动化程度高、在线质量检测和控制的设备，从而提高了产品性能及其附加价值，使各种染色工艺、化学整理、物理整理技术发展迅速。 第一章前处理 未经染整加工的织物统称为原布或坯布，其中仅少量供应市场，绝大多数原布尚需在印染厂进一步加工成漂布、色布或花布供消费者使用。坯布中常含有相当数量的杂质，其中有棉纤维伴生物及杂质、织造时经纱上浆料、化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等。这些杂质污物如不除去，不但影响织物色泽、手感，而且影响织物吸湿性能，使织物上色不均匀，色泽不鲜艳，还影响染色牢度。 前处理的目的就是在使坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。前处理是印染加工的准备工序，也称为练漂，对于棉及棉型织物的前处理有准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序,但对不同品种的织物，对前处理要求不一致，各地区工厂的生产条件也不相同，因而织物在前处理车间所经受的加工过程次序（工序）和工艺条件也常不同。 第一节前处理用水与主要助剂 一、前处理用水 1 / 205

涤棉的具体染整工艺流程

涤棉的具体染整工艺流程 涤棉府绸织物的工艺产品设计 一.原料 1.1：140CM40*40 133*72T/C染色府绸 1.2：特点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑爽。 1. 3：适用范围：衬衣，夏令衣衫和日常衣裤 2. 工艺流程 2.1原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理→产品检验与包装 3. 工艺内容 3.1原布准备 3.1.1门幅140CM 纱支支数40*40经纬密度133*72 3.1.2染色府绸一等品检验率10% 3.2烧毛 3.21目的：去除布面上长短不一的绒毛层 3.2.2方式：气体烧毛机 3.23工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→落布 3.24工艺条件：车速（80-150M/min）焰温较高火口四到六个正反面烧毛次数相等 3.25在阳光充足的地方平视布面绒毛 1级原布未烧毛 2级长毛较少 3级基本无长毛 4级有较整齐短毛 5级长短毛全部烧尽 3.3退浆 3.3.1原理：在热碱中发生膨胀，从凝胶状态转变为溶胀状态，与纤维粘着变松再经机械作用使PVA等浆料从织物上脱落下来 3.3.2指导思想：T/C织物上的PVA等浆料在热碱中溶解度提高再经水洗使浆料脱落下来达到退浆目的。 3.3.3工艺流程 灭火→平幅浸轧→水洗

氢氧化钠10g/l JFC 1 g/l T 70/90℃ 2.画基线，调节基线与标尺零点读数重合 3.水槽中加0.5%重铬酸钾至水位线 4.启动计时器30MIN 5.取样测定液体上升高度，以最低点为记录值，取两个纪录值的平均值为毛效值。 3.5 漂白 3.5.1目的：提高白度，满足漂白织物和浅色织物的加工要求 3.5.2指导思想：亚-氧漂 亚氯酸钠是较温和的氧化剂对纤维损伤小，对涤纶有娇好的漂白作用并用连续轧蒸法进行连续生产 3.5.3 工艺流程 浸轧漂液→汽蒸→脱氯→水洗 工艺条件 100%亚氯酸钠15/25 g/l 双氧水5 g/l 活化剂X 缓冲剂Y 非离型表面润湿剂1/2 g/l 脱氯剂1/2 g/l 3.5.4 白度的测定 材料和仪器：漂白前后织物WSD-III全自动型白度仪 原理：测定氧化纤维中醛基的含量来判定纤维氯化损伤度 步骤：1.预热10分钟，设格式 2.调光 3.测定试样记录读数 4.取布样上三个不同地方的读数取平均值 3.6丝光 3.6.1目的：提高涤棉中棉纤维对染料的吸附能力和化学反应能力 3.6.2原理：棉纤维在浓碱作用下发生不可逆的溶胀，无定型区增加吸附性能提高，尺寸稳