家纺面料知识的深度解析和探索

家纺面料知识的深度解析和探索
家纺面料知识的深度解析和探索

家纺面料知识的深度解析和探索

一、“支数”的概念

支数是纱线表示的一种方式,但很多人并不知道为什么要把纱线的计量单位用公

支数来表达。首先纱线通常以“定重制”(此计算方法又分为公制支数和英制支数两种)

中的英制支数(S)表示,即重量为一磅的细纱中,有多少个每绞长度为840码的绞纱,即为多少支数。支数跟纱的长度和重量有关。打个比方,一两棉花做成30根长度为1米的纱,那就是30支(30S)。纱的支数越高,纱就越细,织出的布就越薄,布相对越柔软舒适。

恒源祥家纺面料一般采用的是全棉质地,有30支、40支、60支等等。

二、高支高密

织物密度有经密和纬密之分,一般纱支越细,可能做到的密度就越大,所以高支

高密往往是以高支为前提,习惯上把经密和纬密的根数相加达到300根左右称为高密。

三、常用面料分类

家纺行业目前选择的面料主要有两种:纯棉织物与混纺织物(涤棉)。纯棉织物

具有吸湿性好、柔软、透气等优点,使之成为家纺行业的首选材料,但克服不了持久性差、易皱的缺点,影响产品的外观效果。

混纺织物是指以石油、煤、天然气以及一些农副产品等作为原料制成的单体后,

经人工合成获得的聚合物纺织成的化学纤维。涤棉混纺织物为一般含65%涤纶、35%棉。取

涤纶的高弹、高强、抗皱性能好的特点来改善棉织物的缺点。涤棉的特点为布面平整、挺括,手感柔软滑爽,叠放展开后无明显折痕,但有轻微静电现象。

四、纺织面料的织物组织

纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线按一定的规律交织而成,也就是

经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。可分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物以及提花织物。

平纹织物:平纹组织的经纬纱每隔一根就交织一次,交织点排列稠密,正反面没

有区别,所以平纹织物质地坚牢,表现平整。但这种组织织物密度不可能太高,较为轻薄、耐磨性与透气性相对较好,一般来说平纹织物的档次较低,棉制品中常用于普通印花产品上。

斜纹组织:其经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次,采用添加经纬交织点,改变

织物组织结构,统称为斜纹组织。组织织物密度较高,产品比较厚实,有正反面之分,手

感松软且光滑(高档的被子布料通常选用斜纹织物)。支数有30支、40支、60支不等。

斜纹面料分40支斜纹印花面料,活性印花面料(有些商家称其为花贡缎以说明面料的高档,但实际上不属于贡缎面料),磨毛面料,贡缎面料,提花面料,丝棉提花面料,贡缎印花

面料等。

缎纹组织:其经纱和纬纱至少隔三根才交织一次,因此这种组织使织物密度更高,织物也更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本更高。其具有正反面之分,由于

缎纺织物的浮长线较长,坚牢度也最差,但质地松软,布面光滑、且富有光泽,最为富贵

华丽,在织物中应用很广。

提花组织:也叫“大花纹组织”。把纱线垫放在按花纹要求所选择的织针上编织

成圈而形成。提花组织可在纬编或经编﹑单面或双面针织物中形成。也就是说印花面料是

布织好以后再印上去的花,可以有多种选择,而提花面料是在织布时织上去的,布成形以

后就不能再选择花了。相比印花面料而言提花面料的床品更加柔和细腻,质量和透气性能

更好,而且更显高贵。

五、细说斜纹织物

前面已讲了“支数”的概念,以下五种面料均为上面所说的斜纹组织面料,它们

的区别如下:

40支斜纹印花面料:面料幅宽2米3,由染料配置后,印在棉布上制出各种花色图案,属于先织后染的传统印染工艺,色泽鲜艳、花色繁多。纯棉面料会有小幅缩水,不起球,不易掉色,但如果面料颜色较深,在第一次下水的时候可能会掉浮色。

60支活性印花面料:面料幅宽2米5,属于高档精梳棉,活性印花是染料渗透到织

物纤维内部,并且与织物通过共价键结合,采用先织后染工艺,选用进口染料,环保技术

印染。面料颜色更为鲜亮纯正,纯棉面料会有小幅缩水,不起球,不论颜色深浅均不掉色。

60支磨毛印花面料:面料幅宽2米5,属于高档精梳棉,这种面料在后处理的过程中,进行磨毛处理,使面料的表面呈现一定的绒感,提高面料的手感。那么什么是磨毛呢?磨毛,又叫磨绒。用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程,能使

经纬纱同时产生绒毛,且绒毛短而密。绒面平整,手感丰满、柔软、厚实、保暖性能好,

在寒夜入睡时,没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。一套磨毛四件套的重量是普通四

件套的2倍。

60支提花面料:提花面料属于高支高密的面料,花型通过织机直接织出来,它通

过不同的组织表现形式,将花型的不同部位进行展现。提花面料的花型立体感比较强,花

型层次比较丰富。提花面料手感柔软,光泽度好。

60支丝绵提花面料:目前丝棉面料有两种,一种是蚕丝线与棉纱的交织,一种是

粘胶纤维与棉纱的交织。蚕丝与棉纱进行的交织,不仅能够体现蚕丝的柔软与光滑,同时

还能体现棉的贴身与舒适,将棉与丝的性能有机的融合,从而提升面料使用的品位和档次。粘胶纤维与棉纱的交织,粘胶的外观与丝棉的外观效果相差无几,但有着更好的手感、光

泽以及透气性,使之在面料中的应用越来越广泛。

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家纺,纺织品知识

家纺简介 家用纺织品又叫装饰用纺织品,与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。作为纺织品中重要的一个类别,家用纺织产品在居室装饰配套中被称为“软装饰”,它在营造与环境转换中有着决定性的作用。它就从传统的满足铺铺盖盖、遮遮掩掩、洗洗涮涮的日常生活需求一路走过来,如今的家纺行业已经具备了时尚、个性、保健等多功能的消费风格,家用纺织品这个纺织行业在家居装饰和空间装饰正逐渐成为市场新宠。 家纺设计八大风格 美式风格——对称精巧华美幽雅 美式风格起源于17世纪,先后经历了殖民地时期、美联邦时期、美式帝国时期的洗礼,融合巴洛克、帕拉第奥、英国新古典等装饰风格,形成了对称、精巧、幽雅、华美的特点。家纺 美式风格多采用金鹰、交叉的双剑、星、麦穗、花彩等纹饰元素,在锡铅合金烛台、几何图案地毯、雕花边柜的装饰中,呈现出独特的韵味。 新中式风格——古朴幽雅怀古融今 新中式风格诞生于中国传统文化复兴的新时期,伴随着国力增强,民族意识逐渐复苏,人们开始从纷乱的“摹仿”和“拷贝”中整理出头绪。在探寻中国设计界的本土意识之初,逐渐成熟的新一代设计队伍和消费市场孕育出含蓄秀美的新中式风格。在中国文化风靡全球的现今时代,中式元素与现代材质的巧妙兼柔,明清家具、窗棂、布艺床品相互辉映,再现了移步变景的精妙小品。 新古典风格——低调奢华,复古流畅 新古典风格起源于18世纪中期,根植于理性主义,摒弃了巴洛克和洛可可风格中的过度矫饰,而谋求几近失落的纯粹高贵风格的回归。而设计感是通过希腊式的简洁结构取得的,承袭了浪漫主义色彩。新古典风格装饰以青铜饰面采用扇型、叶板、玫瑰花饰、人面狮身像等,还将家具、石雕等带进了室内陈设和装饰之中。拉毛粉饰和大理石的运作,使室内装饰更讲究材质的变化和空间的整体性。 东南亚风格——性感神秘,灵动跳跃 东南亚风格大设计上逐渐融合西方现代概念和亚洲传统文化,通过不同的材料和色调搭配,在保留了自身的特色之余,产生更加丰富的变化。东南亚风格主要表现为两种取向,一种为深色系带有中式风格,另一种为浅色系受西方影响的风格,表达着热烈中微带含蓄,妩媚中蕴藏神秘,温柔与激情兼备的和谐最高境界。 欧式古典风格——古典奢华,底蕴悠长 欧式古典风格历史悠久,自6世纪的拜占延帝国开始,经过罗马式、哥特式、文艺复兴

针织面料基础知识解析

针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel )针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的咼品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。 针织面料知识

家纺面料知识及如何清洗

一、面料选择 1、面料基本知识: (1)高支高密面料;高支、指纱地支数,一般情况下、超过40s 地纱即为高支纱;密度超过95根/英寸、即为高密度。床品新标准不考核密度,只考核单位面积质量(重量)偏差率。 (2)面料上地标识:110〃 60×40 / 173×120,说明: a 110〃是指面料幅宽、110英寸(110×2.54=279.4cm), b 60×40 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。 c 173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。 2、面料按组织分类有平纹、斜纹、贡缎。 (1)平纹组织地特点:平纹组织是由经、纬纱一上一下相间交织而成。经纬纱之间每间隔一根纱线就交织一次、组织点频繁,经纬纱联系紧密、布身结实、坚牢。 (2)缎纹组织地特点:缎纹组织地单独组织点、在组织上由其两侧地经(或纬)浮长所遮盖,故在组织表面都呈现经(或纬)浮长线。因此,布面平滑、匀整、富有光泽、质地柔软。 3、面料按工艺分:有素色、印花、提花(大提花、小提花、素色提花、色织提花、多色纬提花)。 (1)素色:先织后染称素色,先染后织称色织。 (2)印花:先染色再印花称为素色印花, 印底色称为刮地印花。金号织业地“依诗家”床品所用印花面料、全部为环保型地活性染料印花工艺。(3)提花: a 用提花机织造地花型为大提花;b 用多臂机织造地花型为小提花; c 两色纬提花称为双色提花;d 两色以上地纬纱提花称为多色提花; e 先织后染地提花称素色提花; f 先染后织地提花称色织提花。 4、床品使用布料:一般为纯棉面料或丝棉面料,因纯棉或丝棉面料为天然纤维,柔软、吸水性强,不易产生静电,与肌肤接触无任何刺激,对人体有益无害,吸湿性好、透气,服用性能好,使人地感觉舒适。最大缺点是易起皱。 5、面料地品质识别: (1)高支高密丝光纯棉面料制作地高档织物:纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软,厚实细腻,与肌肤接触无任何刺激感,吸湿性、透气性好、无静电产生,对人体有益无害。外观感觉高档、豪华(使用此类产品让人感觉身价倍增)。 (2)低档面料,质量差地织物手感松弛、粗糙、有毛羽、坚硬,稀薄粗俗,与肌肤接触有异样感觉。(市场上售价较低地床品多数有此种感觉)。(使用此类产品让人感觉降低身价)。 (3)丝棉面料是用高支纯棉与蚕丝交织而成:纯天然纤维,手感柔软、丰满、光滑、细腻、光亮、与肌肤接触舒适、无任何刺激感,各种性能优于纯棉。外观感觉高档、华贵、豪华。丝棉面料中地天然蚕丝有消除皮肤黑色、治疗皮肤病、使皮肤变美地功效。现代医学证明天然蚕丝所含地特殊丝胶SERICIN成分,具有抗过敏、亲肤性等保护作用。因蚕丝是一种多孔纤维,所以保暖、干爽、透气性特好。 二、填充料选择填充物有化学纤维(合成纤维)、天然纤维、羽绒

针织基础知识

二月天2006-07-10 22:54 [针织基础知识--契子 针织物概念: 针织物是由线圈组成的,每个线圈分为三个部分如下图: 线圈组织结构: 1-圈弧 2-针编弧 3-沉降弧 在针织物种两个相邻的线圈: 横向对应点之间的距离叫做“圈距”。A 纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。B 圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面,反之为反面。 针圈在针织物中并非平面结构,而是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向的力,均可产生变形。 针织物的组织结构可以分为: A 原组织是所有针织物组织的基础; B 变化组织是原组织的复合、 C 花色组织则是上述组织的衍生结构,它具有显著的花色效应 组织分类: 一、纬平组织 纬平组织是最简单的纬编组织,由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹,平坦有光,背面圈弧曝露较为阴暗。 纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时,丛向强力较横向的大。 纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用于汗布、袜子、手套。 二、罗纹组织 罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行,以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构,所以又称为:“双面组织”(双正面组织)与纬平组织比较,这种组织不易卷边和脱散,而且横向弹性很好,密度较大,越显著。多用于袖口和袜口。 三. 双罗纹组织 双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合,即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散,质地厚实,多用于冬季的内衣或外衣科。 四. 双反面组织 它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强,可与横向的近似。当正反而线圈横列数目相等时,双反面组织不易卷边,但易脱散。五, 经平组织 它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸,也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张

纺织知识大全

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度); 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度); 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等; 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布; 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度

家纺知识培训

家纺知识培训 纱支:是纱线的细度指标。在公定回潮率为9。89%的情况下,一磅(454G)棉纱线长度为840码(0。9144米),其纱的细度为1支,如果一磅纱其长度是10*840码,则其细度为10支,纱支越大,纱线越细。纱支是非法定指标。 织物缩水率:国家标准中织物缩水率要求4%以内。 纤维种类示意图: 种子类:棉、木棉 植物纤维韧破类:苎麻、亚麻 叶类:剑麻 果实:椰纤维 天然纤维 毛:羊毛、马海毛、骆驼毛、羊驼 动物纤维 丝:桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝 合成纤维:涤纶、锦纶、晴纶、丙纶、氨纶 化学纤维 纤维素:粘胶纤维、醋脂纤维、铜氨 再生纤维: 蛋白质:大豆、牛奶、甲壳素 家纺面料 1、纯棉面料:特点:无刺激、吸湿强、透气性好,柔软、舒适,染色性能好,耐碱性强,抗酸性差,耐热性耐光性好,弹性较差,易皱,

易生霉,抗虫蛀,分为普通棉织物和精梳棉织物,家纺产品大多采用精梳棉织物。 2、纯麻面料:透气性好,富有弹性,抗霉菌性能好,不易受潮发霉,强度、导热性和吸湿性比棉大,是夏天家纺的理想材料。 3、涤棉混纺面料:弹性和耐磨性好,尺寸稳定,缩水率小,挺拔,不易皱折,易洗、快干,不能高温烫熨和沸水浸泡,光洁度好,抗撕破,但易起毛起球,易产生静电。 4、粘胶纤维面料:手感柔软,穿着透气舒适,染色鲜艳,吸湿性能良好,缩水率较大,保形性差,易皱。 5、丝棉面料:棉、蚕丝混纺,质感柔软舒适,光洁度、透气性、吸湿性较好,易皱,高档,价位高。 6、天然蚕丝面料(丝绸面料):轻薄、贴身、柔软、滑爽透气,健康,色彩绚丽,富有光泽,且高贵典雅,穿着舒适,易产生皱折,不够结实,容易褪色。 色织纯棉:纯棉面料的一种,由不同颜色的经纬纱织成,由于先染后织,染料渗透性强,色织牢度好,且立体感强,风格独特。 导购及价位分析: 1、纱支:40支以上为高支纱 2、织法:平纹、斜纹,斜纹要高于平纹 3、密度: 4、染色:环保、褪色 5、工艺:印花、绣花、提花 磨毛面料:属于高档精梳棉,经磨毛处理,使面料的表面呈绒感。 织物组织:经纬纱相互交织的规律、形式。

面料知识面料色牢度知识大全

面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定,合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有:1级,1-2级,2级,2-3级,3级,3-4级,4级,4-5级,5级。5档9级,1级最差,5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级,是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括:耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中,耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度,它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起,经皂洗后,因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试,以标准灰卡评级,结果分5级,5级为最好,1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中,有相当一部分纺织品,包括棉、羊毛、

涤纶、尼龙及其混纺织物,以及含氨纶弹性织物,对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同,但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关,因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例,从理论上讲,由于染料与纤维形成共价键结合,水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色,因此,活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽,后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关,断键染料也会发生水洗掉色。 因此,影响皂洗色牢度的因素,最重要的是染料结构和性能,其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高,或者水解速率慢,水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低,水溶性好,不易沾色,易于洗除。而染料浓度高,残留染料量多,则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外,皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分,固色率就高,残留染料和水解染料少,易于洗除。染色工艺合理,染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂,皂洗色牢度较好。

针织面料基础知识

针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel)针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想

的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。

纺织基本知识大全

纺织基本知识大全 1、棉:棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维,简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种:根据纤维的粗细、长短和强度,原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构:棉花纤维为一端开口的管状体,成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素,干燥的成熟棉纤维中,纤维素的含量在95%以上,是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能:棉纤维一般较细且柔软,皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下,棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差,可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时,可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触,强力降低,纤维会发硬变脆:如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料,纤维强力也会下降,并发脆变硬。 2、麻:麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种:苎麻和亚麻 结构:苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维,称精干麻。 在日本,又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能:麻织物手感硬挺,折皱回复性很差,耐磨差;耐热性差,耐水洗;吸湿放湿性好,透气性好染色性差。 3、毛 品种:棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米,是一种贵重的纺织原料。 结构:羊毛纤维属于蛋白质纤维,主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能:羊毛纤维的强力较差,但弹性较好,毛织品挺括、不易皱,可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维,吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好,耐碱能较差,日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝:丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种:桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等,以桑蚕质量最好。 结构:丝由丝素和丝胶组成。 性能:桑蚕丝---吸湿性、耐水性好,透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差,易产生水渍。 双宫丝---光泽差,面料厚重,别具风格。绢丝---以废丝、

家用纺织品基础知识――工艺解析.

纺织品基础知识——工艺名词解释 一.常见工艺名词解释 A:高支:纱支代表纱线的粗细,高支是指单根纱的精细程度大于或等于40。 B.高密:指单位平方英寸内经纱与纬纱之和大于或等于180。 C.精梳:指除去纱线内杂质的工艺过程(除去布料16mm以下的绒毛 D.丝光处理:又称碱处理,是在一定条件下、一定浓度的碱溶液中进行浸泡的过程。 它可以使布料保持永久光泽,并可以增加布料的垂感,防止起球。(棉织品一般情 况下耐碱不耐酸 E.轧光处理:是使织物经过物理变化,它可以使织物保持一次性光泽,当多次洗涤后 便不在使织物保持光泽。 F. 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒 布、装饰布等。 G. 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺 织布。 H. 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物。 G. 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为

针织物。 三.印染工艺 1.涂料印染:(物理方法工艺流程简单,但易掉色、手感硬。 (如清新海风、假日海滩 2.活性印染:(化学方法工艺流程复杂,是通过一定温度使分子扩散到所印染布料中,它受温度、时间限制,但色牢度高,稳定,不会褪色。 涂料印染印花活性印染印花适合的织物全棉、涤棉、涤纶等 所有织物 全棉、粘胶纤维等 固着方法通过粘合剂将染料固 着在织物表面 将布料放在染缸里使之发生化学反应而完成着色的过程 水洗牢度稍差好 手感校硬且拈平柔软 印透力差,布反面得公浅, 正反面明显 好、布反面颜色较深 工艺流程简单、颜色直观易控 制

复杂、颜色不易控制价格较便宜较贵 丝光处理(碱处理不一定全部经过丝光 处理 中深色纤维一定要经过此道处理 四.印花工艺: 圆网印花---高产能的印花设备,效率高 平网印花---平网印花劳动强度较大,生产率较低,成本较高。 五 .原料的鉴别和选择 面料的比较 1、棉纤维 1棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。 2棉纤维长度越长则纺出的纱线强度就越高;棉纤维细度越细则纺出的纱越均匀。所以越细越长的棉纤维品质就越好。长绒棉正是因为纤维细长程度高于其它棉花,而成为同类中的佼佼者。 3经常用到的概念有: 纱支: 表示纱线细度的重要指标。纱线越细,支数越高,面料越光滑。 经向:

纺织面料基础知识

-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构: (1)平纹布 (2)斜纹布,又分2上1下斜、3上1下斜 (3)缎纹,常称色丁多是4上1下、5上1下的 (4)提花,多臂机小提花 (5)重平组织,例如牛津布 纺织面料的成分: 常见的有: (1)涤纶 (2)锦纶(尼龙) (3)纯棉,又分精梳、半精梳、普梳棉 (4)粘胶纤维 (5)混纺,例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱(6)氨纶,例如杜邦莱卡 (7)麻 (8)莫代尔纤维,是一种纯天然木浆纤维,性能优于棉 (9)复合丝,两种不同材质的化纤合在一起 (10)大豆纤维,由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法: (1)直接染料

(2)活性染料 (3)分散染料 (4)溢流染色 (5)高温高压染色 (6)轨染,常称大车、长车染色 (7)磨毛、磨绒、开纤 (8)涂层,有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 (9)复合,两种或两种以上的不同布料贴合在一起 (10)印花,分机印、手印,又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印,涂料、染料 (11)压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类: 1.棉织物 2.麻织物 3.毛织物 4.丝绸织物 5.化学纤维面料 6.针织品类面料 7.裘皮及皮革面料

机织(梭织)物: 纤维种类分类 8.纯纺织物 9.混纺织物 10.交织物 纤维长度和细度分类11.棉型织物 12.中长织物 13.毛型织物 14.长丝类织物 组织结构分类 15.平纹织物 16.斜纹织物 17.缎纹织物 针织物 18.基本纬编针织物a.平针织物 b.罗纹织物 c.双反面针织物

19.特殊纬编针织物a.双罗纹针织物b.双面针织物 c.长毛绒 d.针织毛圈 20.经编针织物a.经平织物 b.经绒强物 c.经平绒 21.色织物 22.色纺织物 23.混纺织物 24.交织物 25.印染织物 26.烂花织物 27.涂层织物 28.其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类

面料基础知识

面料基础知识 ? 服装的三要素:色彩,款式造型,材料 ? 材料是基础 ? 材料分为面料和辅料 面料分类: 按织法分为针织面料和梭织面料。 ? 针织产品:弹性,延伸性,通透性好,由于是互相串套而容易脱散,稳定性差。 ? 机织产品:布面有经纬之分,结构稳定,外观表现丰富 面料分类: 按所用纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。 ? 天然纤维来自于自然界的天然物质,即植物纤维(纤维素纤维)、动物纤维(蛋白质纤维)和矿物纤维。? 化学纤维通过化学方法人工制造而成。根据原料和制造方法的差异又分为人造纤维(以天然高聚物如木材等为原料)和合成纤维(以石油、煤和天然气等为原料,经人工合成纺丝)两大类。 面料成分的鉴别 1、棉织物鉴别 (1)纯棉 ? 光泽柔和; ? 手感柔软,有温暖感; ? 弹性较差,易折皱,手攥后有明显折痕; ? 从布边抽出几根纱解捻后观察,纤维细而短。 (2)涤棉 ? 光泽明亮; ? 布面洁净; ? 摸起来比较滑爽; ? 挺括,有一定弹性,手攥后折痕不明显且恢复较快。 (3)粘棉 光泽柔和明亮; 触感柔软; 色彩鲜艳; 攥后有明显折痕。 2、麻织物鉴别 ? ①纯麻光泽自然柔和;手感比较粗硬,但有挺爽之感 ? ②涤麻光泽较亮;手感较柔软,攥后不易产生折痕 ? ③棉麻外观风格介于纯麻与纯棉之间;手感不硬不软 ? ④毛麻布面清晰明亮;弹性好,攥后不易产生折痕 3、毛织物鉴别 ⑴纯毛 ? 色泽自然柔和;

? 手感柔软; ? 有弹性,攥后几乎无折痕,即使有也能尽快恢复原状; ? 纱线纤维有天然卷曲。 ⑵毛涤 ? 光泽较亮; ? 手感光滑,稍有硬板感; ? 弹性很好,攥后折痕迅速恢复原状。 ⑶毛腈 ? 色泽艳; ? 手感蓬松。 ⑷毛锦 毛感差,外观有蜡样光泽; 手感硬挺不柔软; 攥后有明显折痕,可部分恢复。 ⑸毛粘 光泽较暗; 手感柔软; 身骨差,攥后折痕明显不易恢复 4、丝织物鉴别 ⑴真丝(纯丝) ? 色泽自然柔和,悦目不刺眼; ? 柔软滑爽,有拉手感和丝鸣声; ? 悬垂飘逸; ? 攥后无折痕。 ⑵粘胶丝织物 ? 光泽明亮、耀眼,不柔和; ? 柔软滑爽; ? 悬垂,有沉甸甸感觉; ? 攥后有折痕,恢复较慢。 ⑶涤纶长丝织物 光泽明亮,不柔和,有闪光效应; 平挺、滑爽; 攥后无明显折痕。 ⑷锦纶丝织物 光泽较暗,有涂蜡的感觉; 身骨疲软; 攥后有折痕,但能缓慢恢复。 夏季: 高档服装①不宜机洗;高级羊毛织物应采用干洗;与25%以上的涤纶、锦纶等合纤混纺的可以水洗,水洗时应使用中性洗涤剂、温水,以轻柔的方式进行 ②不能用含氯漂白剂漂白,也不能用含漂白粉的洗衣粉洗涤 ③直接熨烫温度150~180℃,垫干布185~200 ℃、垫湿布200~250 ,最好垫湿布

家纺知识

一、基本名词 1)梭:计量单位 例:31梭—1厘米里面有31支这样的纱 2)色织布: 用染色的纱线织成的织物。 相对印染布来说它风格独特,但是价格偏贵。由于色织布的染纱、织造、后整理的总损耗比较大,台产也不及白坯布的产量高,所以成本加大。 优点:A 色牢度要好,因为它是先染纱,颜色会渗透进纱里,而印染布一般剥开纱看会发现有的地方没有着色。 B 色准度要好 C起订量小。不论什么纱织、密度、纹路、颜色几十米几百米也可以 做,但染色印花布没有坯布要专门定制很困难,而且染色印花工艺 也会限制小批量生产。 规格表述: 色织布规格常用书写方法:如:36'' 32/2x16 64x54 (门幅、经纬支数、经纬密度)。 第一个数表示幅宽36'',然后表示经向32支线(双纱捻线)和纬向16支单纱,再后表示经向纱的密度64和纬向纱的密度54。如果是双纱平行不捻成线时以:32+32x16来表示。 把二根纱捻在一起称作线,以32/2表示,而二根纱不加捻,但同穿进一个棕扣称作并碰,以32+32表示。牛津布就是典型的并碰织法。 3) 色牢度:是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。 根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。 4) 纱支:指每克纱的长度,即支数越高纱线越细,均匀度越好,反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱,(20S-30S)为中支纱,20S以下为低支纱。纱支是组成成品布的最基本单位,纱支的数字与其粗细成反比,数字越大越细,而相应的对原料(棉花)的品质要求也更高。 5)密度:指织品的经纬密度总和,也可以分开表示,如:200根纱/1平方英寸,它的经向为110根纱,纬向为90根纱,也可以用110*90来表示。如:"XX"CC

针织面料知识

A.1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织,为针织物组织的基础,即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。A.2 纬平针组织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套,一面完全是正面线圈,另一面完全是反面线圈的组 织。图A1 纬平针组织A.3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行,以一定组合相间配置而形成的纬编组 织。图A2 罗纹组织A.4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列,相互交替配置而成的纬编组 织。图A3 双反面组织A.5 编链组织 chain stitch,pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组 织。图A4 编链组 织A.6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈,串套而成的经编组

织。 图A5 经平组织A.7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上,形成线圈至一定位置后,依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织A.8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈 的经编组织。图 A7 重经组织A.9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。A.10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错,在一个罗纹组织的线圈纵行间,配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组

织。图A8 双罗纹组织A.11 三针经平组织(经绒组织) cord stitch 由两个经平组织组成,经纱在相间的针上交替成圈,而形成的经编组 织。图A9 三针经平组 织A.12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构,或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。A.13 集圈组织 tuck stitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外,还有一个或几个未封闭的悬弧,形成的针织物组 织。图A10 集圈组织A.14 半畦编组织 half cardigan stitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行,一隔一配置而成的双面集圈组 织。图A11 半畦编组

女装面料知识大全

解析女装面料 相关面料知识由蝶讯网https://www.360docs.net/doc/a64846722.html,/整理 女装面料1、棉 纯棉透气性好,吸湿性强,穿着舒服,但有一个突出的缺点--经过水洗和穿着后易起皱,变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称"的确良",它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特*,又具备棉纤维的吸湿性强的特征,易染色、洗后免烫快干。 维棉这种面料吸湿性、透通性均很好,维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。 女装面料2、雪纺 "雪纺"的学名叫"乔其纱"---乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱质地轻薄透明,手感柔爽富有弹*,外观清淡雅洁,具有良好的透气性和悬垂*,穿着飘逸、舒适。 女装面料3、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强;强度和耐磨性较好,由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍,而且挺括、不易变形,有"免烫"的美称;缺点是吸湿性极差,由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外,由于纤维表面光滑,纤维之间的抱合力差,经常摩擦之处易起毛、结球。 女装面料4、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好,它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样,吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下,锦纶易产生静电,短纤维织物也易起毛、起球。此外,锦纶的保形性差,用其做成的衣服不如涤纶挺括,易变形。但它可以随身附体,是制做各种体形衫的好材料。 女装面料5、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软,酷似羊毛,多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品,故又被称为"合成羊毛"。 腈纶的吸湿性不够好,但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的,腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 女装面料6、维纶

针织面料知识

针织面料知识 A.1 原组织 asic stitch 最基本、最简单的针织组织,为针织物组织的基础,即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A.2 纬平针组 织 weft plain stitch 连续单元成圈相互串套,一面完全是正面线圈,另一面 完全是反面线圈的组织。图A1 纬平针组织 A.3 罗纹组织 rib stitch 正反面线圈纵行,以一定 组合相间配置而形成的纬编组织。图A2 罗纹组织 A.4 双反面组织 purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列,相 互交替配置而成的纬编组织。图A3 双反面组织 A.5 编链组织 chain stitch,pillar stitch 经纱始终在一枚针 上垫纱成圈形成的经编组织。图A4 编链组织 A.6 经平组织 tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈,串套而成的经编组

织。图A5 经平组织 A.7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上,形成线圈至一定位置后,依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织 A.8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组 织。图A7 重经组 织 A.9 变化组织 derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A.10 双罗纹组 织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错,在一个罗纹组织的线圈纵行间,配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组 织。图A8 双罗纹组织 A.11 三针经平

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全(一) 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布: l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保湿,吸湿,耐热,耐碱,卫生等特点。它多用来制作时装,休闲装,内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖,柔和贴身,吸湿性,透气性甚佳。 它的缺点则是易缩,易皱,易起球,外观上挺括美观,在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”,简单的说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺,相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺,相对于“精梭棉”来说要容易起球点,但是因为有涤成分,所以面料相对于纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调,光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄,透气,凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是以单一色调为主,有白的,军绿,浅粉,浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面自然褶皱,穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙,七分裤,衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(L YCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同,而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适,吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一帮亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减小,即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻,亚麻,苎麻,黄麻,剑麻,蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装,工作装,目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。

针织面料知识

A.1 原组织asic stitch 最基本、最简单的针织组织,为针织物组织的基础,即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。 A.2 纬平针组织weft plain stitch 连续单元成圈相互串套,一面完全是正面线圈,另一面完全是反 面线圈的组织。图A1 纬平针组织 A.3 罗纹组织rib stitch 正反面线圈纵行,以一定组合相间配置而形成的纬编 组织。图A2 罗纹组织 A.4 双反面组织purl stitch 正面线圈横列和反面线圈横列,相互交替配置而成的纬编组 织。图A3 双反面组织 A.5 编链组织chain stitch,pillar stitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组 织。图A4 编链组织 A.6 经平组织tricot , tricot stitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈,串套而成的经编组 织。图A5 经

平组织 A.7 经缎组织 satin tricot stitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上,形成线圈至一定位置后,依次返回的经编组 织。图A6 经缎组织 A.8 重经组织 double loop stitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的 经编组织。图A7 重经组 织 A.9 变化组织derivative stitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A.10 双罗纹组织 interlock stitch , interlock 由两个罗纹组织相互交错,在一个罗纹组织的线圈纵行间,配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组 织。图A8 双罗纹组织 A.11 三针经平组织(经绒组织)cord stitch 由两个经平组织组成,经纱在相间的针上交替成圈,而形成的经编组 织。图A9 三针经平组织 A.12 花色组织 fancy stitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构,或配合附加纤维、纱线而组成的

家纺知识

四件套 1常规规格 国际标准床品四件套·多件套的规格 1.2 米规格的床:(适用规格) 被套:150cmX200cm 床单:180cmX230cm 枕套:45cmX78cm 1.5 米规格的床:(适用规格) 被套:180cmX200cm。 床单:230cmX250cm。 枕套:45cmX78cm 1.8 米规格的床:(适用规格) 被套:200cmX230cm 床单:250cmX270cm 枕套:45cmX78cm 2.0 米规格的床:(适用规格) 被套:220cmX240cm 床单:250cmX270cm 枕套:45cmX78cm 其他常用规格: 被套:200cmx230cm 床单:230cmx230cm 枕套:45cmx78cm 2分类 按材质分 纯棉类 纯棉布按织法一般可分为:中纹布,斜纹布,平纹布,缎纹布和提花布。中纹布密度最高,斜纹布次之,平纹布最低。 床上用品按搭配可分为:床笠四件套(1个床笠,1个被套,2个短枕套);床单四件套(1个床单,1个被套,2个短枕套);床罩四件套(1个床罩,1个被套,2个短枕套);床罩五件套(比床罩四件套多1个长枕套);床裙四件套(和床罩四件套一样,只是把床罩换成床裙,而五件套则多一个长枕套)。其余的六件套,七件套至十二件套则是多出几个靠枕啊,抱枕之类的。

真丝类 真丝四件套所采用的面料规格一般以16MM,19MM(MM:姆米)为主,面料风格一般可以分为素色,印花,提花,手绘等。其他和棉类四件套基本一样。 天丝类 纯天然再生纤维。天丝有以下几个规格: 细度:1.4dex、1.7dex、2.4dex、3.3dex 平均长度: 38mm 51mm(适合棉纺、中长型纺纱)60mm 80mm(适合毛纺系统)天丝有两种型号:一种为标准型(G100)为原纤化天丝,另一种为A100型,称非原纤化天丝。 竹纤维类 竹原纤维是一种全新的天然纤维,是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维,天然竹原纤维与竹浆纤维有着本质的区别,竹原纤维属于天然纤维,竹浆纤维属于化学纤维。竹原纤维的研制成功标志着又一天然纤维的诞生,其符合国家产业发展政策。天然竹原纤维具有吸湿、透气、抗菌抑菌、除臭、防紫外线等良好的性能。 技术参数 平均细度:6dtex 平均强度:3.49CN/dtex 平均长度:95mm 丝绵类 丝绵是用蛹衬为原料,下茧和缫丝中途落绪后不能继续缫丝的厚皮茧、蛹衬等的茧层加工成的薄片绵张。 按风格分 欧式 欧式风格按不同的地域文化可分为北欧、简欧和传统欧式。其中的田园风格于17世纪盛行欧洲,强调线形流动的变化,色彩华丽。它在形式上以浪漫主义为基础、多彩的织物、整个风格豪华、富丽,充满强烈的动感效果。另一种是洛可可风格,其爱用轻快纤细的曲线装饰,效果典雅、亲切,欧洲的皇宫贵族都偏爱这个风格。最典型的是世界上最老的家纺之一意大利艾诗曼家纺,ESMA(艾诗曼)源于意大利语中美丽恬静的月亮女神,绛着云朵把温情脉脉的微笑洒向大地,把深情爱意传送人间。。。。。。在她的庇护下让人们轻松自在的享受温馨舒适的居家生活。

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