服装工艺问题汇集
服装工艺问题汇集
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1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？
答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。
2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？
答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM 左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？
答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。
因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为裁剪图是一
个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。
4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？
答：袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM 处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。
5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？
答：服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。
如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。
劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。
6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量？
答：脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，下面以女裤为例。
基本型（原型）女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-10CM=18-20CM
女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。
现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，喇叭裤采用30CM 的脚口正好罩住。
老板裤裤型上部肥大，脚口很小（小于基型脚口2-3CM）突出了上下对比，现在该类裤型已不再流行。
流行具有周期性，每一个轮回周期都会引起尺寸变化，决不会是上一次的简单重复，因此在确定脚口大小时要与基型、足、鞋形、裤形等展开比较分析，得出结果。
7、后裤片的因势（上裆处）用公式（H-W）/8是根据什么原理？
答：这一公式是根据该部位人体的臀腰落差的形态比例以及西裤结构类型而设定的。除此这外，上裆线因势还能应用角度来设计。
人体臀裂线倾斜度在9度—14度之间，西裤后上裆线因势与之相对应，为方便起见，制图中以直角之比15：X（X=2—4）来表示这一度数。一般来说，臀腰落差小的肥胖型平臀体型西裤的X值就小些，翘臀细腰型的X值要增大，适中的比例是15：3 即11度使用率是最高。
西裤结构类型也会引起X值变动，如宽松型腰头装松紧带的X值就小些，巾体型牛仔裤因腰省量减少，X值就增大。
当遇到以公式计算后上裆线困势的图例而对此又不太理解时，可以用角度法进行检测。
8、上衣在前袖窿处起翘1.5CM有什么道理？
这个总是虽是针对比例裁剪，答案却要从原型裁剪中找。原型裁剪的首要问题是处理胸省。前袖窿起翘是因胸省而起。
胸省因胸高而产生，可移而不可消，在应用设计中，胸省要根据结构需要而转移，有一类转移在表面上能看得见:省缝、褶裥和开刀线等，而表面上无省、褶、裥、开刀等现象的
女装，其胸省则属于另一类形式：“隐形”转移。这批服装完成得很不容易，故写下来供同行参考，避免同行朋友工作中走弯路。
服装裁剪技术之女装胸省的设计评论
更新时间：2009-8-3 9:00:00 字号：[大] [中] [小]
人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。
为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
影响胸省因素：
人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。
服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值，另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有
一定关系。少女型造型，胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形，高胸细腰造型；胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。
优雅造型；胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。
男女裤子的差异及其结构的关系
更新时间：2009-7-22 10:01:00 字号：[大] [中] [小]
核心提示：男女体型上存在着比较大的差异，所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系。
男女体型上存在着比较大的差异，所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系。
男体的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长极其立档大于男裤。
女裤腰的凹陷比男性显著，臀腰两围度的差值也大于男体，女体比男体的后臀更丰满，侧臀更外突，臀峰比男体低，所以女裤比男裤的后省量更大，更长，后档侧斜度更足，同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大。
由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门巾总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置，进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可。
牛仔的专业知识
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[中国品牌服装网2009-4-30消息]
专业牛仔知识点牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。
从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等……
从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝……
再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键：
1、车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。
配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。
唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等……
牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了……
一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何……
而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，
要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮……
再谈谈牛仔的装饰工艺：
近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理：
毛边：将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计……
烫钻：这种很受俄罗斯市场欢迎…… 贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……
胶浆印：但小心手感会硬，在洗水会容易图案脱落……
镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织（抓毛布，卫衣布）等相拼；
而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤，牛仔衬衫，牛仔外套，裙，大衣等等，这也是体现你的创意和才华的地方……
常见的洗水方法
1、普洗即普通洗涤。只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在
60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗/ 石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂(bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达
到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE）
7、破坏洗（DESTROY WASH）成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
８、雪花洗把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash）也叫“单面涂层/ 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。
13、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。前者就是用喷枪把各高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用浓度和喷射量来控制退色的程度。喷沙又叫打沙。用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨。通常有一个充气模型配合。从效果上分的话，前者退均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。后者只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
关于牛仔服装的缩水率的计算方法
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因为牛仔洗水后一般都是有缩水的,所以在洗水前要在客人要求尺寸上加入缩水率。
具体缩水率可以按照如下做法：
剪半码布,用黄油笔或圆珠笔(这样试洗水后就不会腿色)画一个横X直=50cmX50cm 的方框按照洗水标准洗水(必须同将来成衣洗水是一个洗水标准)。
等洗水出来后再量方框尺寸就可以得到缩水率,例如:洗水后横X直=47cmX48cm,那么横缩就是(50-47)/50=6%,直缩就是(50-48)/50=4%。
然后再将缩水加到尺寸上就可以了. 例如:腰围要横纹裁,客要求尺寸32",那么纸样尺寸就应该是32"/(1-6%)=34"(因为腰头洗水前是34",洗水后的尺寸就是
34"X94%=32",刚好是客人要求),这些纸样师傅都会加的。
牛仔布分类知识
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世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。
我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。
目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
环锭纱牛仔布
随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，
更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。
特种色牛仔布
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。
由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。
以靛蓝为基础色的
套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
彩色（什色）牛仔布
主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
实现缝纫的四大机构及成缝原理
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针杆机构、勾线机构、挑线机构和送料机构是实现缝纫目的的4大主要机构，也是各种专用缝纫机最基本的机构。缝纫机代替手工进行缝制，就是通过这些机构和其它相关的辅助部件密切配合来完成工作的。对于某些专用机来说，除上述机构外，因种类不同，还增加了具有摆针装置的摆针机构、切刀机构、剪线机构、开停车机构和供油回油等机构。
要形成一个完整的线迹，4大机构工作中包含了形成线迹过程中的8个阶段，即进针、入线（送线）、形成线环、退针、入圈、挑线、送料、线迹形成等。它们分别包含在各个机构的工作过程中，形成一个严密的工作配合，以实现各种缝纫目的。
4大机构中的每一个机构，是在独立完成某项特定任务时，又要与相关联的其他机构互相配合才能完成缝制需要。任何一个机构和相关联的机构出现配合不良或故障都将影响到整体缝纫的效果，因此它们之间既是独立机构，但又必须精确配合。
熟悉并掌握4大机构的运行原理，是学习缝制设备维修的最基本的理论知识，把它们的每个过程都充分了解，并能很好地应用到设备故障的处理中去，是实现良好缝制的重要保障。
1 针杆机构
缝针带引缝线刺穿缝料的机构称为针杆机构。针杆机构的任务是驱动机针，引导面线穿过缝料，形成面线线环，为缝线的相互交织作准备。
针杆机构的作用最终是由机针来实现，缝纫机在工作时为将缝料缝合在一起，机针要作穿刺运动。机针穿刺缝料的运动方式有垂直方向、水平方向，有直线式、曲线式。缝纫机因用途不同，其针杆机构的类型也不相同，大多数缝纫机是作垂直往复直线运动的，而某些专用机器，如锁眼机、钉扣机、绣花机等不但要垂直往复直线运动，同时还要作横向摆动，但这个横向摆动时间必须是发生在机针离开缝料后开始，进入缝料前结束。
针杆的高度定位是缝制设备在使用和维修中的一个重要参数，双直针或多直针高度是不一样的，高度定位时一般以长针为准。
针杆运动从上死点到下死点之间的距离称为针杆行程。针杆行程是缝制设备的重要参数，针杆行程和机针的有效工作行程是两回事，机针有效行程是指机针从刺布瞬间开始至机针达到最低点这段距离。
要尽量做到直针的选择与缝料厚薄、缝线粗细、缝制产品工艺质量相统一，使直针在穿刺缝料时保证做到使缝料和缝线不受到损伤，且有利于线环的形成。
1．1 进针
机针穿刺缝料的过程叫做进针。机针是缝纫机的关键零件之一，针杆机构的各个动作及其机构就是通过它来实现。进针时，机针要克服来自缝料正向阻力与缝料侧面的磨擦力，由于缝线、机针和缝料三者间相互作用力的变化使张力达到最高点。
减少机针与缝料的磨擦可采取对机针进行精密制造（尤其是针尖），机针涂层以及对缝料迸行柔软处理，或对机针、缝线加硅油等方法。
影响进针顺利进行的因素除了机针与缝料之间的磨擦外，还有压脚压力以及针板孔的大小等。如果机针选择不当，或制造不良，或针板孔过大，就会在缝料上形成孔洞，造成缝料的损伤，既影响美观，又使牢固性降底。因此在满足缝制强度需要的情况下，应尽量采用直径小些的机针，特殊缝料应选择特殊的机针，以减少磨擦，达到良好的缝制效果。
1．2 入线
机针将缝线带到缝料反面的过程称为入线。入线阶段是从机针下降至针眼与缝料接触开始，到形成所需要的线迹长度为止（针杆处于下死点位置）。
入线长度并不等于形成线迹所需的缝线长度。它是满足形成线环，能被成缝器的梭尖、线钩准确进入，防止断线、跳针的重要参数。在包缝机中引入线量与实际用线量大约是在6
倍左右，因此每段线都要反复穿刺缝料多次，磨擦次数的增加，就会影响缝线强度，易引起断线现象的发生。
在入线过程中，由于缝线的捻向和入线方位不同会造成面线的松捻或加捻，而入线角的大小则是影响缝线受力变化的重要因素，因此应尽量减小入线角。缝线、缝料和机针的相互作用力变化，主要取决于缝线和缝料的特性变化、厚薄变化，因此缝线的质量和机针的正确选择是非常重要的。
1．3 线环形成
机针带着面线穿过缝料后达到最低点后再上升，由于缝料与机针的磨擦等作用形成线环。形成线环的目的是能够使成缝器（勾线器）能顺利进入线环，实现底面线交织。面线线环是由以下2个因素形成的。
（1）当机针带着面线到达下死点时，由于缝线受到针眼向下的拉力和引入槽处针刃与缝料的挤压，此时缝线的张力最大。当机针上升时，针眼顶部的张力消失，一部分线段处于自由状态（此时只要给线段加一个很小的力就会使线段改变形状）。随着机针的上升缝线本身具有一定的回弹力，再加上针眼底部对缝线产生的托力，这是形成线环的条件之一。
（2）从机针的结构上看，机针针槽有长槽和短槽（或缺档）之分，它的一面为长槽，而另一面则为短槽（或缺档）。引入槽是一条直径大于面线直径的长槽，引出槽是一条直径小于面线的短槽（或缺档）结构。当机针退出缝料时，引入槽一旁的缝线与缝料不发生磨擦随机针上升，而引出槽的一旁的缝线与缝料相互挤压发生磨擦，不能随机针一起上升留在缝料下。这个磨擦力显然是短槽边（缺档处）大于长槽边，这是形成线环的又一个条件。
三线包缝机空缝时，缝线线环的形成主要是靠弯针线紧扣直针，使缝线嵌入针槽内，起到了类似缝料作用，因此在无缝料的情况下仍可以形成线迹，这与其它机器不同。
线环的大小和稳定，是关系到成缝器是否可靠进入，实现底面线交织，形成线迹的关键。为了保证缝线线环能被成缝器尖顺利进入，应具备两个条件：一是缝线线环有一定的宽度，二是缝线线环必须垂直于成缝器尖在入圈时的轨迹平面。
线环的形成与机针上升尺寸的不同而有所不同，机针回升量不宜太大或太小，回升量太小线环宽度不够，不利于成缝器进入。机针回升量太大，虽对成缝器进入有利，但由于线环形成时间过久造成线环偏转，使成缝器不易进入。试验表明，正常厚度、密度的缝料，线环形成的理想阶段应在机针回升2～3mm左右时最为适宜。
针板孔的直径太大或太小也会对进针产生不利影响，若针板孔太大，当机针进入缝料时的冲击力会使缝料发生下垂，可能形成针洞，且当机针回升时下垂的缝料又会随机针一起运动，影响了线环的正常形成。一般情况下，针板孔直径约为机针直径的1.5～2倍为宜，同时还要保证机针在针板孔中心。
线环的形成和稳定与机针的规格、质量，缝料的性质、质地、密度、厚薄，缝线的规格、原料种类、捻度、捻向，及机针与针板、压脚压力、压布状态等因素有关。
2 勾线机构
勾住线环的机构称勾线机械，它承担着勾线、分线、过线、脱线及放底线的作用。
常见的成缝器有旋梭、摆梭、线钩、旋转钩、叉钩等。旋梭摆梭多用于双线锁式线迹的缝纫机、套结机和锁眼机上。弯针多用于链式线迹缝纫机，绷缝机和二、三、四、五、六线包缝机上。叉钩的主要使用对象是单线链式线迹缝包机、仿珠边机等。旋转钩多用于单线链式线迹缝纫机和钉扣机上。旋转钩勾线时所不同的是最后一线环进入前一线环（自连线环），线钩勾线是线钩与直针、线钩与线钩之间相互进入互连线环连续交叉形式的不同。
2．1 入圈
成缝器尖端在针的侧面穿入针线圈的过程称为入圈。形成良好的线环就是为了让成缝器的钩尖可靠进入作准备。针线圈越大或越稳定，则成缝器穿入线圈的可能性就越大，即使成缝器相对于安装位置稍有差异也能顺利入圈。
为了使成缝器钩尖能够在针杆上升适当的时间内进入直针线环，在针杆高度正常的情况下，工业缝纫机多数规定针杆到达最低时上升2.2～2.5mm，旋梭或线钩尖到达直针中心
线上，并在针眼上方1.5～2.5mm处交汇，与直针后平面之间保持0.05～0.1 mm间隙。如果是双直针、单弯针勾线（如绷缝机），则是以线钩与短直针的配合尺寸为依据并兼顾长针进行调试。
不同机器有不同的调试原则和配合尺寸，对于不同种类设备除了按照说明书规定的参数调整外，还应视成缝器形式和缝料等条件，根据缝料、缝线和缝制中的特殊需要以及机械磨损情况，适当提前或推迟钩尖与直针的重合时间，即与针眼上方的交汇位置变化来弥补某些不足，以克服线钩不能准确进入线圈造成的跳针和收线不良等故障。
成缝器中线钩尖的另一面向外凸出或呈斜面是为了入圈后将缝圈扩大，有利底面线交织，线钩的另一凸出面还有形成底线三角线圈的作用。
2．2 退针
当线圈被成缝器勾住后，机针从缝料中退出的过程称为退针。退针时缝线的一部分通过长针槽退出缝料，这是借助于挑线机构来收紧缝线。机针在刚退出缝料时，机针线圈已被成缝器勾住，处在扩大或控制运动中。缝线在长针槽与机针发生相对运动前与针眼上缘及下缘发生磨擦，这种磨擦对缝线强度影响很大。为减少磨擦，机针眼出线一侧下部作槽口设计，是为减少退针时缝线的磨损，提高缝纫质量。笔者建议选用品质好的机针来防止缝线的损伤。
挑线机构
输送、回收、收紧针线的机构称挑线机构。挑线杆在每一个工作循环中担负着收、放面线并与送布机构配合完成缝纫线迹的形成。
由于成缝器的运动和收线器的调节以及缝料的移动，使线迹形成时缝线相互穿套后锁紧，符合线迹结构要求的形态的过程称为紧圈。挑线形式分为针杆挑线、连杆挑线、凸轮挑线、滑杆挑线、圆盘旋转挑线等。在工业缝纫机中一般采用连杆挑线、针杆挑线最为多见。挑线方式分为2种，一为进针前将前一个线圈抽紧；二为退针时利用收线器的张力装置收紧。在包缝机或绷缝机（含双线链式缝纫机）上采用第1种收紧方式，平缝机采用第2种
收紧方式。机针在第二次入线时所需缝线来自两个方面，一是收紧前一个线迹时获得；二是在克服张力调节器压力后从线团上抽取。
挑线机构的工作特性在于挑线杆孔的上下运动，GC型工业缝纫机的运动曲线呈枝叶状，当挑线杆向下运动时，一是为向下降的机针供线；二是当旋梭勾住面线时，又向旋梭供给面线，直到面线绕过梭心架后结束。当挑线杆向上运动时，它又承担着把面线从梭架上脱出和将缝料中已形成的线迹抽紧，形成一个牢固的线迹，并从线团中抽出面线为下一个线迹的形成作准备。一般情况下，挑线杆的行程和运动轨迹是相对固定的，由于它的从属地位，决定了机构各相关尺寸不太可能进行调整，应严格按照定位要求进行安装。
对于某些成缝器来说，如旋梭，还可根据缝料的种类适当选择，旋梭种类分为N种型号，它们的主要区别在于旋梭尾钩的长短，是利用它在收线过程中对面线的控制程度不同，分别针对软薄料、普通料、较厚硬料或特殊缝料。
挑线簧、夹线器、缓线钩均从属于挑线机构，适当地调节张力和收线附件，是保持良好线迹的重要条件。此外，送布机构送布时间错误，勾线机构中成缝器勾线、脱线时间出现较大误差时，同样会影响线环的收紧效果。
送料机构
输送缝料的机构称送料机构。
把缝料在原有的位置上移动一个距离，以使下一个线迹在新的位置上形成的过程称为送料。常见的送料方式有：下送料机构，上送料机构，针送料机构（针、下复合送料机构），上、下复合送料机构，上、针、下综合送料机构，差动送料机械、滚轮送料机构，带送料机构。大多数情况下，送料运动是一个复合运动，即水平运动和垂直运动的复合，它是一个封闭的曲线运动，即在每一个针距中送料牙要作上升、下降、向前、向后不断地交替运动。当送布牙完成送料运动后，又下降至针板下与缝料脱离后退到原来的位置，准备下一个送料动作。
服装厂生产流程与检验标准
服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准 1.梭织服装制作基本工作程序 1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样） 梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别： 1.1.1 报价用规格表------款式样 款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。 1.1.2样品规格表------批办样 批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。 1.1.3大货生产规格表------产前样 产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 1.2服装生产基本工艺流程 服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 1.2.1布料物料进厂检验 布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。 1.2.2技术准备 技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
服装生产工艺流程图
服装生产工艺流程图 验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或
服装制作工艺流程图25614
服装制作工艺流程 1，原材料检查工艺 2，裁剪工艺 3，缝纫制作工艺 4，锁钉工艺 5，后整理工艺 以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点，疑点进行解剖，指出重点制作要领，以前后顺序逐一进行编写，归纳。 原材料检查工艺： （1）验色差——检查原辅料色泽级差归类。 （2）查疵点，查污渍——检查辅料的疵点，污渍等。 （3）分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。 （4）查纬斜——检查原料纬纱斜度。 （5）复米——复查每匹原辅料的长度。 （6）理化实验——测定原辅材料的伸缩率，耐热度，色牢度等。 裁剪工艺： （1）首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印，因为褶皱容易放大缩小裁片。 （2）自然回缩，俗称醒料，把原辅料打开放松，自然通风收缩24小时。 （3）排料时必须按丝道线排版，排出用料定额。 （4）铺料——至关重要的是铺料人手法一致，松紧度适中，注意纱向，不要一次铺得太厚，容易出现上下层不准等现象，需挂针定位铺料的挂针尖要锋利，挂针 不宜过粗，对格对条的务必挂针，针定位时要在裁片线外0.2cm，针织面料铺 料时更应注重松紧度，最容易使裁片出现大小片，裁片变形等。
（5）划样，复查划样，在没推刀之前，检查是否正确，做最后确认。 （6）裁剪推刀，要勤磨刀片，手法要稳，刀口要准，上下层误差不允许超0.2cm，立式推刀更应勤换刀片，发现刀口有凹凸现象及时更换，会导致跑刀，刀口不准等。 （7）钻眼定位和打线钉定位，撒粉定位三种方法，首先要测试钻眼是否有断纱，走纱等，通常 用打线钉解决这一块，打线钉时也要注意针不能太粗，针尖要锋利，另外就是撒粉定位虽 费时不容易造成残次。 （8）打号——打号要清晰，不要漏号，错号，丢号等。 （9）验片——裁片规格准确，上下皮大小一致，瑕疵片，有无错号，漏打刀口，可提前把残此片更换，注意按原匹料进行更换，注意整洁，无色差，然后分包打捆待发生产线。 缝纫制作工艺 A．上衣类按前后序制作 所有缝分1cm，机针用DB75/11# 针距3cm12针用顺色细棉线明线按样衣规格做0.6cm，特殊要求另示 1．修边—修剪毛坯裁片，去除画粉等毛边，参照样板的大小修边，注意净板和毛版的区分。 2.打线丁—用白棉纱线在裁片上做出缝制标记.用撞色线为宜。 3．剪省缝—把省缝剪开，线丁里0.5cm为止，也不能过长和偏短。 4．环缝—剪开的省缝用环形针法绕缝，用纤边机嵌缝也可以，不透针透线为宜。 5．缉省缝—根据省的大小，将衣片的正面相对，按照省中缝线对折，省根部位上下层眼刀对准，由省根缉至省尖，在省尖处留线头4cm左右，打结后剪短，或空踏机一段，使上下线自然交织成线圈，收省后省量的大小不变，缉线要顺，直，尖。另还应注意省根处出现亏欠变形6．烫省缝——省缝坐倒熨烫或分开熨烫，烫省时要把缝合片放在布馒头上，烫出立体感，在衣片的正面不可出现皱褶，酒窝的现象。 7．推门——将平面前衣片推烫成立体衣片，最好用版划样推烫。 8 烫衬——熨烫缉好的胸衬。，袖口，下摆衬。 9．压衬——用粘合机将衣片和粘合衬进行热压粘合，一般按照衬布和面料的耐热度粘合度去操作。 10．纳驳头——手工或机扎驳头，驳头按照净样版去做。 11 敷止口牵条——牵条布敷上驳口部位。 12．敷驳口牵条——牵条布敷上驳口部位。 13．拼袋盖里——袋盖里拼接，一般通用1cm做缝。 14．做袋盖——袋盖面和里机缉缝合。 15．翻袋盖——袋盖正面翻出。 16．滚袋口——毛边袋口用滚条包光。
现代服装生产流程
现代服装生产流程 为帮助大家了解现代服装是如何生产出来的，下面，为大家分享现代服装生产流程，希望对大家有所帮助! 服装设计 一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。 服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。 设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术;第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。 纸样设计 当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，称?quot;纸样放码"，又称"推档"。 目前，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。 生产准备 生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和，样品、样衣的缝制加工等。 裁剪工艺 一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。 缝制工艺
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。 所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。 熨烫工艺 成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。 熨烫一般可分为生产中的熨烫(中烫)和成衣熨烫(大烫)两类。 成衣品质控制 成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。 后处理 后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。 有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。为了使工厂按时交货，赶上销售季节，在分析服装产品的造型结构、工艺加工等特点后，对纸样、样板设计、工艺规格、裁剪工艺、缝纫加工、整烫、包装等各个生产环节制定出标准技术文件，才能生产出保质、保量、成本低并满足消费者、客户需求的服装。
服装生产工艺流程图汇总
服装生产工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 （一）面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点
服装工艺标准
洗水标示排序 洗涤- 漂白--晾晒--熨烫--维护 各种面料成衣的洗涤方法另附文件 执行标注：另附文件 服饰有限公司 生产中心（技术部） 目录 1.尺寸测量标准……………………………………………………………………………………………..1-14 2.线号要求 (15) 3.针距要求 (15) 4.里布工艺要求……………………………………………………………………………………………… 1 5. 5.裤、裙装工艺要求……………………………………………………………………………………… 16-18 6.上装工艺要求……………………………………………………………………………………………… 18-21 7.棉服、羽绒服工艺要求 (22) 8.其它参考标准 (22) T恤测量标准 1 背心测量标准 2 连衣裙测量标准 3
西装测量标准 4 外套测量标准（罗文脚、袖口） 5 外套测量标准（夹克款） 6 外套测量标准（长款） 7 外套测量标准（插肩袖） 8 衬衫测量标准 9 帽子测量标准 10 短裙测量标准 11 长裤测量标准 12 短裤测量标准 13 口袋测量标准 14 常规工艺标准 目的：为了进一步提高产品质量，统一完善工艺做法，公司版房现出常规工艺标准要求：以保证 产品开发、生产的顺利进行,确保大货的标准化生产和成品质量。 一、线号、针距 204#面线配202#底线――3cm9 针，针号16号 203#面线配403#底线――3cm10针，针号14号 202#面线配403#底线――3cm11针，针号11号 403#面线配603#底线――3cm12针，针号11号 402#面线配402#底线――3cm13针，针号9 号 603#面线配603#底线――3cm14针，针号9 号 所有内拼缝均使用细线，且都要用配色线。正常情况下面线为撞色的，底线也用撞色（可按设计要求）。拷边线用402#,――有里布的产品拷边线针距3cm13针；无里布的产品拷边线针距3cm16针（注：
服装工厂的生产流程
服装工厂的生产流程 服装工厂的生产流程 一、前期操作： 第一步的操作并不是从选料或裁剪开始，收到原样品先要制定一个详细的计划，首先要分析款样以及订单操作中的注意点，确认尺码，整理各颜色主辅料的使用。 首先是规格表，规格表可以分为款样规格表、批办样规格表、产前规格表。其中款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产 的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产 工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单， 在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规 格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服 装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的 内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。此外，批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供 的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物 组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差 范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点， 以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。 另外，产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规 格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的 尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅 料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 二、服装生产具体操作：
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 材料的检验与测试：包括色差的检验，维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。 接下来就是技术准备：技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的`各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 排料：先进行1：10的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。 裁剪：每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀，裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成本越高。 缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。缝制时有制程分析图表。 三、后期工序：
服装店营销计划范文(标准版)
服装店营销计划范文(标准版) Complete each work in accordance with the work plan. The plan plays a role of supervision and supervision to prevent and correct deviations in the implementation process. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：MZ-SN-0218
服装店营销计划范文(标准版) 工作计划是管理的一项重要职能，任何组织中的各项管理活动都离不开计划。计划通过将组织在一定时期内的活动任务分解给组织的每一个部门、环节和个人，从而不仅为这些部门、环节和个人在该时期的工作提供了具体的依据。而且为解决组织目标的实现提供了保证。下面是营销计划范文。 我从XX年进入服装店工作以来，一直虚心学习，从来不马虎对待工作。回顾过去一年的工作情况，在一些方面取得了一些成绩。在工作中，我渐渐意识到要想做好服装导购员工作，要对自已有严格的要求。特此，制定我的2014年工作计划，以此激励自我，取得列好的成绩： 第一，在店长的带领下，和店友相处融洽，又不懂的问题积极提问，和大家建立一个相对稳定的销售团队：销售最宝贵的资源就
是人才，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们店的根本。在以后的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队是我和我们所有的导购员的主要目标。 第二，热忱服务。要以最饱满的热情面对每位顾客。注意与客户的沟通技巧，善于和顾客沟通，抓住客户的购买心理，全心全意为顾客服务。 第三，熟悉服装。了解我们商店每款服饰的特点，对于衣服的款型，模型，颜色，价格，面料，适合人群做充分了解，做到心里有数。 第四，养成能发现问题，分析和总结问题，不断自提高自我的习惯：养成发现问题，总结问题目的在于提高我自身的综合素质，在工作中能发现及时问题并能提出自己的看法和建议，把我的销售能力提高到一个新的档次。 第五，根据店内下达的销售任务，坚决完成店内下达的任务，和大家把任务根据具体情况分解到每周，每日;以每周，每日的销
服装加工质量检验办法及标准
服装加工质量检验办法及标准 第一章服装加工质量检验办法 一、质量控制流程 （一）产前确认 服装加工监区负责人、技术人员、监区科室质量检验人员以及客户技术人员等召开产前说明会，明确该批服装加工的类型、数量、交付批次、交付时间，学习该类服装加工的技术分解、工艺标准及具体工艺流程，以便对服装加工的各个工序的质量进行控制。 产前说明会以后，相关单位要对服装加工的原辅材料进行检验，并填写好《服装加工原辅材料检验统计表》，以便加工管理，并预防与客户产生纠纷。 （二）过程跟踪 1、前期预防 产前说明会以后，监区根据客户提供的各项依据试生产，试生产各样式、尺码型号的服装一般不超过20件。生产时严格把关各工序流程，任何环节在查核时若发现工艺未按要求制作，尺寸误差超限，或穿着效果不好的，均应停止该工序，终止流向下一环节，立即找出问题进行整改，以形成正确、通顺的工艺流程。这样能更好的避免经济损失，预防生产中大货存在问题。 2、中期检验 试生产完成后，各条生产线正式开产。各条生产线每道工序高标准地进行半成品检验，对其尺寸、做工、工艺执行、物料使用、制程转移等进行全面核对，出具检验单（《服装加工流水线问题检验统计表》）及整改情况。经质检人员、监区生产负责人及客户现场人员签字确认后留给监区一份，客户一份。对需整改的问题要加紧跟踪力度，掌控加工的执行落实情况。不可将半成品问题留到成品再处理。 3、末期检验 车缝程序结束后，在制品进入手工或后整理工序流程时，需随时检查实际操作人员的锁眼、订扣、修线清理、整烫、包装等各制程的品质。并不定期抽验包装好的成品，做到有问题早发现，早处理，尽最大努力保证大货品质和交期。 4、终期检验 该批次制程全部结束的成品率在80%以上时方可进行终期检验，要按规定的验收标准/规则执行（或客户要求标准）抽验数和要求合格率。抽检数要全色、全码平均分配，不可断色或缺码。如不合格率超限则不可验收，并立即对该批服装进行100%检验，对不合格产品进行返工，直至符合客户要求。检验过程中要填好《服装加工终期检验统计表》并编写终期检验报告（经质检人员、监区生产负责人及客户现场人员签字确认后留给监区一份，客户一份），要求及时，数据分析详实可靠。 （三）成品检验办法 1、待验收品必备的条件 该批次服装在制程完毕、包装完好、成品率在80%以上，并有终期检验报告且达标后方可进行成品检查。 2、检验依据提供 需求依据：客户提供的原样衣，产前共同确认的意见单，色卡，工艺说明指标书等相关资料。 3、检验办法 原则上尽可能在监区车间内验收，特殊情况可由客户带回检验。因为检验一直有跟踪检验，并有各方签字，成品验收采取抽样检验的形式，抽样检验一般不超过两次。
梭织服装生产工艺流程
梭织服装生产工艺流程 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 （一）梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 （二）面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 （四）裁剪工艺要求
服装设计说明范文
服装设计说明范文 【篇一：xxx有限公司VI设计说明】 前言 服装公司发展到现在呈现出市场细分、高档化、国际化、人文化、分类群体化等等特点。 销售竞争也是空前激烈。作为平面设计来说，更需要深入领会这些特点。毕竟作为形象来说，服装品牌的设计与日常宣传的设计，对引导销售起到了非常大的作用。这一点任何服装品牌不可忽视。 假想中的xxx服装有限公司其品牌的名称为：英文xxx，中文为：先生们。这个品牌从名称上明显的突出x性的特征。所以在设计上需要抓住x性的喜好、色彩情绪的感染与人文需求。 在整个VI视觉识别的设计中，企业标志和形象和企业色将成为设计的重点，有了这些重点与特征，应用部分的设计要点和方向才可以展开。VI设计所隐含的公司产品目标、方向、和理念将贯穿于所有的设计中。 公司的理念为，高质量、国际化、为成功人士打造一个属于属于自己群体的品牌。 一、商标设计方向分析 1、高档性 x装的竞争越来越激烈，高档化品牌化已经成为竞争的重点。特别是集中在未成功人士打造系列服装。同时投入多，利润空间大。xxx服装有限公司正是以高档x装为开拓市场的重心。所以标志需要高档简洁。 2、时尚性 x性成功人士大多以商业性的严谨形象为主，但时代的发展，逐渐加入了部分休闲印象，正在向舒适得体的方向发展。给人以高贵典雅，温文尔雅的特点。这是时代的要求。因此标志要具有时尚特点。不可完全过于死板。由于国际化的大趋势，x装也是以西装的版型为主。所以可以参考一些国外的风格，以实现，时尚化与国际化。 3、分类群体性 在商业人士集中的领域中，他们的朋友一般是同行，也就是所谓的同类人，他们之间往往发展成为一个群体，一个无形的组织。社会上很多为他们开辟的商务休闲场所，如商业俱乐部、商业会所等等。本品牌可以借助这种潜在的说法形成一种引导方向。也就是标志有协会、组织的特点，暗含着成功人士应该穿这样品牌的服装。
新服装工艺流程与管理
绪论 服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程，在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式，工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成，服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序，最终加工为成衣。 工业化服装是按照一定的工艺标准，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。 成批生产的“工业化”服装，具有以下特点： 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产； 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、 自动化程度较高的设备，提高服装的生产效率及质量； 3、服装的生产成本相对较低，价格适中。 一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、 包括美学要求、操作要求、卫生要求三个方面 服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面
经济要求： （1）合理利用材料 （2）减少服装制作的劳动量 加工要求： （1）成衣系列化 （2）成衣规格化 （3）适合批量生产 解析： （1）成衣企业通过市场预测，在产品定位的基础上，使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征，同时注重成衣的整体搭配方式，并在销售环节中，注重这种成衣要素的组成配套关系，从而形成一品多种，互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。 （2）投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范，使消费者购买成衣时“有据可依”，且穿在身上合适，在生产成衣时，依据“号型标准”
制定相应的服装规格系列，从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。 （3）企业技术人员设计的服装款式，打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便，降低生产成本。 二、服装工业生产概述 服装工业生产流程示意图 分析： （一）生产准备 1、商品规划 根据市场销售情况，时装情报以及流行预测情报等，确定企业生产何种产品，每种产品达到的生产数量等计划。 2、款式图 企业用于生产的地方图应包括服装效果图。所有面料小样，色彩图案等内容，画有服装正面背面的结构图。
服装店设计的设计说明
服装店设计的设计说明 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
设计说明 “FASHION”是一家以销售时尚品牌女装为主的服装店，传统中国人厌恶大量运用黑白灰三色，但是本次设计我们反其道而行将其广泛运用到店内，让客人在购物中体验与众不同。店内设置了一个圆柱形的展示台，其中安置了座椅、陈列架、模特展示等供顾客休憩挑选的地方。展现的是紧随时代拍波，全是时尚、活力、简约、精致的形象。 整体空间布局陈列采用弧形的，因此室内空间整体设计以弧线为主，给人一种相对柔和的状态。 一、色彩设计 店铺内的色彩设计主要以黑白灰三色体，占主体设计面积的绝大部分，使顾客从踏入店门起便感受到独有的魅力与个性，使顾客的感性因素得到升华，最终调动其购买欲望。天花板、地板、货架及店内广告保证协调，同时色彩不杂乱使人感到清爽。 二、照明设计 1基础照明：基础照明主要是为了使整体店铺内的光线形成延展，同时使店内色调保持统一，从而保证店铺内的基本照明。其中，本设计主要运用模式有嵌入式的屋顶筒灯直接吸顶式照明两种方案。 2重点照明：对于流行款及主打款产品而言，我们采用了重点照明从而显得十分重要，可以使产品形成一种立体的感觉，同时光影的强烈对比也有利于突出产品的特
色。重点照明还运用于橱窗、LOGO、品牌代言人、及店内模特的身上，来增强品牌独特的效果，保证光线始终渲染店铺氛围，突出展示商品、增强陈列的效果。 三、休息区设计 都市人劳累于商界及政界之中，其身心的疲惫不言而喻。在卖场面积阔绰的条件下，我们设置休息区来为顾客打造一个购物的“天堂”。我们将休息区设置在收银台周围，其靠近更衣区，可以使陪同购物者可以再次休息等候。同时，巧妙的设置休息区还能够将不同风格的服装进行无形分割，而在休息之余顾客也能够对终端的广告及宣传画册进行欣赏，达到一举两得的效果。 四、通风设备设计 卖场内客流量大，空气极易污浊，为了保证店内空气清新通畅、冷暖适宜，应采用空气净化措施，加强通风系统的建设。我们采用机械通风，及时换气，保证店内部适宜的空气，从而保证顾客购物时的愉悦心情。
工厂成衣生产流程
成衣生产流程 在我们公司进行生产前，调查中心进行了市场调查问卷，得出了结论： 设计师根据结论结合公司的风格进行了服装设计出效果图和选择面料，饰品，创作出适合于目标市场的款式。设计理念先用效果图表现出来，供样板师用，样板师根据效果图，设计师表现的风格结合面料进行纸样设计，把他们的设计理念准确地表达出来，交给裁剪工程。 ?生产准备工程 ? 1.生产计划的制定 ?2原料预算与采购（成衣生产中使用的原材料—成衣面料、里料、其他铺料等）?3验布、预缩 ?4样衣试制 ?5绘制成产用样板（根据确认的样板和相应的号型系列样板等技术文件，绘制基本样板，并推出所需要的型号。） ?6工艺制定 原材料准备 采购员根据设计师的风格结合市场上原材料进行原材料的采购，开始了一系列的采购工作。原材料是成衣生产所必需的最基本的条件，成衣生产中原材料准备工作包括原材料的选购；进厂材料的复核与检验；材料的预缩整理等。 一、原材料消耗预算 （一）原材料小消耗的构成 （1）产品用料消耗 （2）加工工艺性损耗 （3）其他损耗 （二）产品用料消耗预算 取一定长度的缝线L1，缝纫后量出L1长度的缝线所缝的缝迹长L2， L1与L2的比值E称为缝纫线消耗比。缝纫线用量=E*缝迹长度（三）原材料的损耗预算 原材料的损耗由材料本身质量损耗；成衣生产过程中产生的加工工艺性损耗和其他损耗三部分组成。 （1）自然回缩损耗（2）缩水损耗（3）疵点损耗（4）段料的损耗（5）残疵产品的损耗（6）特殊面料的正常 损耗 （7）试样用料损耗 二、原材料的复核与质量检测 （一）规格数量的复核 （1）品名，数量，色泽复核 （2）匹长复核 （3）门幅规格复核 （二）质量检测 （1）纬斜检验（2）疵点检验（3）色差检验（4）染色牢度检验（5）耐热性能测试（6）收缩率检验
服装生产工艺流程
服装生产工艺流程 一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。 按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。
服装品牌宣传文案
服装品牌宣传文案 篇一：服装类的广告宣传文案 服装品牌广告语策划文案 在《21条商规》中，关于品牌的市场地位有过这样的描述，真正的第一应该成为消费者心中的第一。也就是说，消费者认可的品牌，心中的首先才是市场的第一。我们设计的广告语，力图达到这样的效果——消费者在看见品牌名和广告语后，能够在心中直观兴起兴趣，产生认同感，容易记住，并且可以当作生活中的某些观点，甚至是座右铭来用。就如同利郎西服做得那样，简约而不简单。有一小故事拿出来以增谈趣，故事说的是一男孩追女孩，追了很多次没有追上。最后男孩无奈的问女孩，她到底喜欢什么样的人。女孩告诉男孩的就是这句话：“简约而不简单”。简洁、明了却又意味深长，能体现品位，更能让消费者产生强烈的认同感与归属感。
“广告语的创作应致力与挖掘品牌产品的独特点——给品牌产品准确定位，再就是品牌产品的独特点挖掘，即找准产品与众不同的卖点，寻找卖出去的理由，使广告中的品牌在产品竞争中脱颖而出，给消费者留下深刻的品牌印象。” 简约不简单（利郎西服）“简约”和“简单”有一个共同的字“简”，但不同的意义直接表达了利郎西服的两大特点，“简约”强调了产品价格合理，产品很别致，而“不简单”则是表明产品高贵典雅，符合消费者购物心理，所以容易引起消费者共鸣。 对消费者的相关分析 ? 1、28到38岁之间，这部分人群特点——成熟，有社会经验， 睿智，理性，岁月积累，强调个性但不张扬，含蓄内蕴，喜欢符合自己身份的服装，讲究品位和地位符合的。 （符合他们心中对品牌的定位，定位过高或过低，得不到心理的认可）
? 以马斯洛需求层次论来定，品牌的目标消费群体的心理需求应该位于需求金字塔的第二阶梯位置。 ? 目标消费者对广告语的设定要求 “广告语要好听，否则我记不住” “别那么恶俗，我不需要” “什么能记住？简约而不简单啊，不走寻常路啊，标榜多好” “反正是可以不费脑子记住的都好” “什么是好的广告语？我穿上利郎就觉得自己简约不简单了” “喜欢吧，自己喜欢，对了脾气就喜欢” “说不上来，但我一听那些好的不好的很容易就分辨出来” “对我选择品牌影响挺大的，我喜欢的广告语，我就愿意买这品牌的衣服” ? 因此，设定的广告语应满足以下几个条件 1、实用、易记、易传播符合目标群体心理 2、具备成为流行语的必要条件（较多用谐音、独特新颖、善于标榜、集中
服装生产工艺指示书
服装生产工艺指示书 一、款式图 1.服装效果图（正、反面） 2.要注意细节部位与样衣相符，不得有出入。 右上角处标明：款号、尺码、长度单位、产品安全类别（根据具体产品而定）。 二、面料信息 1.货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。 2.成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。" 3.用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。' s4 E9 Y$ {7 n; O 4.备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。 三.辅料信息 1 货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。 2 辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。 3 备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。8 s# I; e% c5 k, d+ ?, d 4 细节描述： 1）缝线钉制类扣件用量，需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。) u0 {' ~. 2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。% |. 要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。 3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。" 4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。 6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地，上衣门襟拉链的长度：衣长 - 前领深 + 前领尖长要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在
服装生产制作工艺流程
服装生产制作工艺流程 （一）生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 （二）面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是
控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。 （三）技术准备的主要内容 收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。