从近代服饰变迁透视社会风俗移易_赵颖

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沧桑人类的服饰是人类文化最早的物化形式之一，它既以特定的物质形态为前提，又体现着精神文化的深厚意蕴。透过形式各样的服饰，不仅可以深刻地感受到各个时代人们的心理情感、主观意愿、社会习俗、道德风尚和审美情趣，还可以了解社会成员的普遍心理和民族的精神实质。近代中国，尤其是１９世纪末２０世纪初是中国社会急剧转型的时代，洋务运动、戊戌变法不断地冲击着旧有的社会秩序，辛亥革命更以狂风暴雨之势推翻了中国两千多年的封建专制统治，社会各阶层都发生了巨大变化，这不仅体现于对一些先进制度及科学技术的引进，更体现于人们生活的方方面面，这一时期的服饰也发生了巨大变化，透过对华北近代服饰变迁的了解，可以更为全面深刻地把握近代华北社会的发展变化以及当时社会的风俗移易。摒弃等级观念，平等意识增强

服饰从其诞生起就有标识作用，不同的服饰用来标识社会每个人的不同年龄和社会角色，最典型的表现在中国古代的冠礼和笄礼上。这种标识作用发展到后来的阶级社会，成为识别不同社会成员的社会地位、角色和等级的重要手段，而且这种手段随着历代统治者的不断调整、完善而逐渐加强，在服饰上对色彩、样式进行规定，以便使服饰形成一定的形制，不同的服饰成为区别上下尊卑的重要内容：“贵贱有级，服位有等，……天下见其服而知贵贱。”［１］“夫礼服之兴也，所以报功章德，尊任让贤。故礼尊尊贵贵，不得相逾，所以为礼也。顺则上下有序，礼薄者退，德盛者缛。故圣人处于天子之位，服玉藻遂延。”

［２］

这强调的仍然是一种等级秩序。正是外在服饰的等级划分，使每一个成员能够各处其位，扮演各自的社会功能，个人通过不同的服饰而被放置在整个社会结构中。

历朝历代均对服饰的颜色、样式有规定，清朝也不例外，在

朝廷，不同等级的官员所穿官服的绣饰以及其所戴的顶戴饰品

均不相同。在民间，清朝上流社会汉族的男装早已满化，女装则依旧保持明代的传统，普通老百姓不论男女都简单地穿上衣下裤，或上衣下裙，从穿着上即可分辨出是贵族、官员、士大夫，抑或是普通庶民。同时，普通民众间也有差别，比如妾不能穿大红裙子，仆役只能穿青色衣服。这样的服饰习俗发挥了早已形成的辨身份明等级的作用。清朝末年社会动荡，沉浸于“天朝大国”美梦的清帝国正处于风雨飘摇之中，早已无力再对服饰加以限制，加之受西方思潮的影响，要求改革服饰的呼声高涨，最突出的就是剪辫，当时“剪”与“留”，已经成为革新和保守的分水岭。维新派首提断发易服的主张，

康有为在他的上奏中解释了改易服饰的道理，他说：“今则万国交通，

一切趋于尚同。而吾以一国，衣服独异，则情谊不亲，

邦交不结矣。……且夫立国之得失，在乎治法，在乎人心，成不在乎服制也。

”在这里康有为严厉地指出了治国不在乎对于服饰的规定，指出以前通过对服制的限定不能对立国起任何作

用，

建议“皇上身先断发易服，昭天下同时断发，与民更始。令百官易服而朝，其小民一听其便”［３］

。康有为希望能改变中国的传统

服饰，以利于国家的改革，社会的进步。他的说法代表了维新派的想法，即服饰改革。服饰改革不仅是生活方式的改革，还是政治制度的改革，更是整个社会变革的一种象征。然而由于变法失败，改革思想付之一炬。随后皇帝发布谕旨：“国家制服，等级分明。习用已久，从未轻易更张。除军服，警服因时制宜，业经各衙

门遵行外，所以政界、学界以及各色人等，均应恪守，不得轻信浮

言，致滋误会。”［４］

继续执行传统服制，坚持以服饰来标识等级、身份。因此，只有一些军服、警服、学生操服，有一些改革，其他服装

不变。尽管如此，

改革旧有服饰制度的思想早已深入人心。长袍套西装，西式礼帽下拖着一条长辫早已见怪不怪。到了宣统初

年，

随着回国的留学生逐年增加，外国人来中国的越来越多，海外华侨改穿西式服装的人也越来越多，因此，伍廷芳还曾建议

“朝廷明降谕旨，

任官商士庶的截去长发，改易西装”［５］

。至辛亥革命前夕，

上层社会人士服装西化的程度已比较明显，这在图片册《共和国的追求与挫折——

—辛亥革命》和《旧中国掠影》均有反映。而后随着中华民国的建立，

服制才得到了改革，满清官定服制被废除，

服饰的等级区别渐至消失，人们不再束缚于传统的服饰制度中，开始依据自己的审美观点和社会时尚来选择自己喜爱的服饰，

新式衣冠被引进并被逐渐推广。各阶层的人从服饰上不再有明显差别，

官僚艺人服饰相近，贵妇妓女衣着相似已不甚稀奇。至此，服饰作为不同等级、阶层的标志退出了历史舞台。摒弃了男尊女卑的思想，女权意识增强近代这种变化首先表现在“放足运动”上。传统时代汉族妇女有一种特殊服饰———缠足，其早已困扰中国妇女有一千余年，“三寸金莲”曾作为一种时代潮流，尽管在缠足时疼痛难当，而后造成足部残疾，但仍为广大妇女所孜孜不倦的追求。为何古代广大妇女对于缠足如此钟情？究其根源正是由于男尊女卑的思想。

女孩子如果不缠足，就会受到社会舆论无形的压力，会给日后结婚出嫁带来意想不到的麻烦。中国缠足之俗，约始于五代末年南唐李后主时代。缠足到宋代在程朱理学思想的影响下更得到巩固，到清代已成为小脚的

从近代服饰变迁透视社会风俗移易

赵颖

摘要近代中国是中华民族历史发展中亘古未有的大变革时期，当时的社会风俗发生了很大变化，本文旨在通过对近代服饰变迁的简单了解，来透视当时的社会风俗移易。

关键词近代服饰社会风俗移易专题研究

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沧桑时代。清初，虽然政府曾下令禁止妇女缠足，但因风习难抑，并未奏效。缠足尤在广大汉族妇女中普遍流行，被视为讲礼数、有教养的象征。尽管曾有不少的开明人士撰文批评缠足之害，倡导废除此项陋习，但因风习所向，很少有人能够实行。１９世纪７０年代末，厦门教会组织的“戒缠足会”，促进入会会员革除缠足陋习，是第一次有组织的戒缠足运动。后来康有为等人在广东创立了“不缠足会”，宣传废除陋习。戊戌时期，不缠足运动在南方声势隆隆，而在北方地区则影响不大。到了２０世纪初，不缠足运动逐渐推广至北方，而北方不缠足运动的中心，则当推天津。当年，天津《大公报》创刊伊始，便连篇累牍地刊载文章，劝人放足，并大量介绍南方地区民众中的放足方法。此时妇女服饰“骤然大变，剪其发放其足，傅淡粉而不施朱，头不挂丝，耳不戴环，色彩

尚素，形状忽宽忽窄无定式”［６］

。妇女不再被缠足、传统规定的头饰所束缚，可以任意选择短发、长发、卷发等不同的发式，选择不同颜色、款式的服装，即可根据自己的喜好意愿来选择自己的服饰。有的女性甚至穿男装。

求奢逐渐成为一种社会意识

传统服饰泯灭了社会成员的个性，服饰形制单一，人们对于

服饰的选择失去了心理和审美趣味的依据，仅仅根据现成即定

的制式去穿着打扮，个人通过不同等级的服饰而被固置在了整

个社会结构中，人异化为服饰的囚徒。到了近代，人们终于摆脱了服饰的束缚，成了服饰的主人，人们对于服饰追求不再仅仅只

是为了裹身御寒，更是为体现自身美的价值。然而这种追求在近

代出现了赶时髦与敬华美的倾向，求奢意识在服饰上体现殆尽。随着西方新式衣冠被引进，西式的礼帽、皮鞋、套装被人们

广泛接受，不管男女老少，穿着西式服饰成为一种时尚，当时有

诗云：“洋帽洋衣洋式鞋，短式胡子两边开，平时毕生伤心事，碧

眼深沉学不来。”民国元年政府还对礼服作了细规定：男女礼服

的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两

种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝、有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。又由于国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。欧洲摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。丝绸质地的服饰也不再成为官僚贵族的专宠，其早已深入民间。例如在江苏南汇县，从前“虽士大夫家，居只布素，有人偶服绸绫。同治、光绪间，衣服渐渐逾格，即奴隶亦穿稠着缎。近则以钱为胜，甚厌稠布而喜呢绒者，虽有节衣

之大会，不问也”［７］

。

１９世纪末２０世纪初在中国历史上是一个十分特殊的时期，中华民族的发展处于亘古未有的大变革中。变革的时代，变革的主体与客观，将一切旧的因素与新的因素，旧的角色与新的角色召唤到历史的舞台上来，集中上演着人们意料之外又意料之中的话剧。人们穿着新时代的服饰在不断努力扮演着自己的角色，演绎着社会的变迁，体现着时代的精神与社会的风俗移易。

参考文献：

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苏劲松

四川大学政治学院硕士研究生

（责编一溪）

（上接第５７页）

专题研究

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近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。四、实地考察在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。五、撰写论文我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰：总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期：劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期：人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。（二）、历史与服饰种类的关系

中国近代服装发展的变化历程

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。当时典型的服饰及形象男子服饰新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买

中国服饰变化

新中国60年“衣” 2009-09-23 09:41 “衣服是一种语言，是表达人生的一部袖珍戏剧。”从共和国成立至今的60年里，衣着就像是写在人们身上的历史。 50年代中国流行：中山装、列宁装、工装裤、布拉吉新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧地联系在一起。西装和旗袍被看做资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失。中山装和列宁装成为人民的普遍选择。开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。男性穿中山装，显得庄重、精神。中山装十分正统，上衣的纽扣很多，4个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。后来演变成经过一定改进的人民装。也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流行起来。它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有3个纽扣，腰中束一根布带。这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以显示其革命性。同时，新中国成立以后，生产领域的工人阶级地位得到提高，着工装成为一种荣耀。又由于国家经济处于低水平待发展阶段，因而艰苦朴素成为全社会共同遵循的时代风尚。绝大多数民众过着“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的拮据生活，但逢年过节总会做身新衣服，至少也会换身干净的衣服。而上世纪50年代末，一时风靡的“布拉吉”红遍全中国。这种来自苏联的连衣裙款式简单，却带来了些许色彩。“人人穿花衣”的口号让人们身上的服装不再那么单一，不过色彩也是素雅淡丽，大方的装束引领了潮流。中山装：上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。中山装是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后，又出现了青年装、学生装、军便装等中山装系列。

中国传统服饰变迁啊

一、传统服饰发展概述中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但

中国历年服装演变

服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳，（接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。（下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）

此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。（下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。（下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是

中国近现代服饰的演变过程

中国近现代服饰的演变过程一、确立课题观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题二、文献的研究课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。三、小组讨论小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。四、实地考察在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备

1840年至今中国服饰的变迁

1840年至今中国服饰的变迁服饰自古到今不断改变着，它们不但代表着一个时代，而且也象征着人们与时俱进的思想理念。现在大大小小的服饰品牌充斥着我们的生活，使我们的生活更加丰富多彩。中国，作为历史悠久的国度，尤其从1840开始到如今不光是从封建社会演变成文明社会，而且服饰也发生着翻天覆地的变化。 1840年开始，也就是鸦片战争开始。当时的中国属于封建时代末期，清政府统治阶段。在这个时代里，也就是清朝是中国服装时尚改变最大的一个时代。清朝的衣服多为长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，成为全国的一般服饰，平日所穿戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在起跑外面加上一件坎肩。她们的鞋子也是很特别，是一种花盆样式的高跟鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。我们可以从一些以清代为背景的电视剧或者电影清楚地看到那个时代的服饰特点。尤为突出的就是女性所穿的旗袍，可谓是一直绵延至今。它不但可以凸显出女性的曼妙身姿，更能衬托出东方女性特有的气质与知性。而男性服饰尤其为官服更是令人津津乐道。清代官服主要品种为长袍马褂。凡军士、差役以上的军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”，并有单眼、双眼、三眼之别，眼

多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。这足以证明，清朝的丝纺绣染及各种手工专业的进步。到了1911年，辛亥革命爆发，清政府被推翻，从此结束了中国两千多年的来的封建帝制，中国陷入军阀混战时期，一直到北伐战争爆发，中华民国建立。人们从“剪辫子”革命到“握枪杆子”革命，不光从生活上有了改变，而且服饰上也有很大的变化。其中最突出的就是男士穿的中山装。中山装是以孙中山先生命名的一种服装很多著名人物如毛泽东、蒋中正、周恩来、邓小平都穿着中山装。由于中国著名政治人物毛泽东经常穿着中山装示人，所以西方人称呼中山装为“毛装”，但中国人却从未如此称呼；日本人称呼中山装为“人民服”。这种服装及其衍生的变化服装，成为1980年代以前中国民众主要的服装样式。中山装在保留原有服饰某些式样的基础上，吸取了中式服装和西装的优点，显得精练、简便、大方。由于孙中山先生的提倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改，发展成中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。后来中山装在社会上广泛流行，成为了中国男装一款标志性的服装，即使是在如今的T型台上

中国古代服饰的变迁

进入阶级社会以后，我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁，总要受到各种社会条件的影响和制约。中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。夏商周时期，冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西，标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期，冠服制度进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。战国时期，穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后，建立个各项制度，其中包括衣冠制度。汉代秦之初，大体上沿袭了秦制，但现成了佩绶制度。

近代中国服饰的文化内涵分析

近代中国服饰的文化内涵分析摘要：1840年,英国发动鸦片战争，将中国变成半殖民地半封建国家。从此，中国进入多灾多难但又具有历史转折性的时期。一时间，中西两种制度、两种文化在华夏大地上不断交锋，面对亡国灭种的威胁，中国人民不断探寻出路。在这风云变幻的时代里，中国的服饰也不断创新，适应时代的发展，从鱼龙混杂到自成体系，从消极被动的接受到积极主动的改造，并最终融入世界、影响世界，成为这一时期中国历史文化的见证者。本论文主要从传统服饰文化的传承、近代西方先进文化对中国服饰发展的影响、近代中西服饰文化的交融、近代服饰文化的城乡差异四方面来分析当时服饰发展背后的文化内涵。关键词：服饰发展；中西混杂；时代文化 Abstract：In 1840, Britain launched the Opium War, the Chinese turned into a semi colonial and semi feudal country. Since then, Chinese to be dogged by bad luck but has a turning point of history. For a time, two kinds of Chinese and Western culture system, two continue to battle on the vast land of China, in the face of the threat of China ruin the state and destroy the race, people continue to explore a way out. Amidst the winds of change in this era, China costumes are constantly innovate, adapt to the development of the times, from the dragons and fishes jumbled together to become a system oneself, the transformation from passive to active, and finally into the world,the impact of the world,has become one of the historical and cultural period China witness for.This thesis mainly from the inheritance of traditional costume culture, modern western advanced culture's influence on the development of Chinese clothing, modern Chinese and western clothing culture, modern dress culture of urban and rural differences in four aspects to analyze the cultural connotation behind the development of clothing. Keywords: Apparel development; Chinese and western mixed; Era culture 清末民初，是中国面临重大变革的时代，社会剧烈动荡，1840年鸦片战争后，中国被动的卷入世界资本主义大机器工业化的潮流中。中国的知识分子开始意识到亡国灭种的威胁，他们尝试着接触西方这个蛮夷之地，学习他们的机器、制度、文化。洋务运动中提出的“中

浅谈中国服饰的发展变迁

浅谈中国近现代服饰的发展变迁内容提要：中国服饰文化源远流长。进入近现代以后，服饰发生了巨大变化，开始由保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。关键词：长袍马褂旗袍中山装服饰单一引言：俗话说，人靠衣装，服装是一个巨大的文化符号，也是一种弥漫在世界各处的通用语言。每一种服装款式的来龙去脉都有特殊的文化背景与社会意义。从服饰，可以看到历史和社会生活，从服饰，可以看到文化和艺术，从服饰，可以看到民族精神和风貌。一件衣服有可能成为一个合格的历史记录者；一件衣服也有可能代表一个文明的横切面。正文：一、清末民初清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。此时的男性服装由长袍与马褂两部分组成。民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将其列为男子常礼服之一；国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。

中国近代服装变迁

中国近代服装变迁中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

新中国服饰变迁的特点及趋势

新中国服饰变迁的特点及趋势 20世纪下半叶是一个风云骤变的时代,新中国的建立,这是与以往任何一个时代都不相同的。50多年来,中国人民在社会主义建设中遭遇了一些挫折和磨难,这种时代变迁的印记必然在表现力极强的服饰文化中有所反映。中国人的衣着装饰作为社会生活领域中最为直观的物质文化现象,从来没有超然于社会政治、经济、文化之外而独立存在,而是自觉不自觉地受到这些因素的干预支配。因此,总结中国服饰变迁的特点以及趋势,可以使我们更深刻的了解社会变革,更深入地理解中华人民共和国史。 (一)20世纪50年代以来中国服饰变迁的特点中华人民共和国50多年来的服饰变迁,是一个变动非常大、非常剧烈的时期,新中国50年来的服饰变迁呈现出以下特点。 l中国服饰泛政治化服饰是最直观的物质文化现象。在政治变革、或局势不稳定的社会里,政治对服饰的影响力更大,决定着服饰的种种表现。在新中国成立后,中国社会发生了深刻的政治变革。对服饰变化产生着直接或间接的影响。服饰的泛政治化是20世纪50一70年代中国服饰变迁最大的特点。首先,服饰的变迁由于社会政治的变革而明显呈现出阶段特色: 第一阶段:1949一1965年,国家意识通过舆论引导的方式发生着作用,并没有采取强制力。服饰以朴素、实用为主。第二阶段:1966一1976年,受极左思想的影响,在社会生活方式上批判封建主义、资本主义、修正主义,暴力摧毁有象征意味的服饰,如旗袍、布拉吉、西装等。中国服装舞台上

成了军便服的天下,服饰发展走向极端。第三阶段:1978一2000年,思想上的束缚得到解放。服饰发展有了相对的独立性,不再依附于政治,中国服饰出现了前所未有的大发展。其次,服饰变革与社会政治形势变化密切相关,政治运动往往在短时间内造成服饰习俗的急剧变革。例如文革时期的破四旧运动,作为社会变革的有机组成部分的服饰变革,需要找出代表旧制度的革命对象:旗袍、中山装、布拉吉、西装、长袍、马褂:同时也树立了作为革命和新时代象征的新的服饰样板,军便服伴随着红卫兵运动而登上了服饰舞台的中心。再次,服饰是意识形态领域的反映。服饰从来没有超然于社会政治之外独立存在,而是自觉或不自觉的受到政治的干预支配,依附政治、参与政治、以至最终服务于政治。尤其是20世纪50一70年代,中国服饰文化的发展,呈现出鲜明的政治意识形态化特征。服饰表现人的政治态度和阶级立场。这是由于政治权力过分集中、盲目的个人崇拜的盛行,造成人们意识形态上的极端束缚,缺乏理性。 2经济水平决定服饰的兴衰服饰是国家经济水平的表现,从一个国家民众的衣着装饰可以看出这个国家的物质发展水平。国家的经济发展水平决定着国家现代化的程度,从根本上制约着社会生活的方方面面。服饰的繁荣与经济的发展始终亦步亦趋。20世纪50一70年代,中国是以计划经济为基础的农业国,中国的社会主义建设的不连续,经济基础并没有根本好转。与这种经济水平相适应的就是在服饰上以朴素、实用为美,服装款式单一、色彩单一。1978年,中国实行经济体制改革,中国由传统的农业国转变为以市场经济体制为主的工业国。`中国的经济建设取得了辉煌的成就,人民生活达到了小康水平。随着生活水平的提高,服装产业的发展也呈现出日新月异的局面,服饰面料、质地不断创新,服装款式趋于丰富多彩。出现了多样化趋势。在经济发展的现代社会,政治渐渐远离服饰审美,经济为服饰的发展提供了物质保证。

近代中国的习俗变迁(服饰篇)

近代中国的习俗变迁（服饰篇）中国自古以来就是一个讲究“礼制”的国家，人们的服饰反映“礼制”，在古代社会，服制上体现着严格的等级制度观念。据说，光绪皇帝因宠爱珍妃，特意用东珠为她制成一件华贵的珍珠披肩，不想此事被隆裕皇后知道了，向慈禧太后告密，险些引来一场大祸。这则小故事就涉及到清宫森严的等级制度。东珠不但精美昂贵，而且在使用中等级的界限分明。皇后、皇贵妃、妃嫔的服饰各有等级，珍珠披肩在清宫可算是奇装异服了。传统女性服饰禁忌非常多，命妇根据丈夫或者儿子的官位品级，也穿着与男装类似的补服。嫡妻着裙，婢女着裤，界限异常分明；喜事用红，丧礼穿白，也是约定成俗的观念。这些禁忌在近代服装潮流的影响下，都逐渐被打破了。裙子在传统等级观念上有着重要的意义，穿裙子还是穿裤子，还有穿什么颜色的裙子，是区别主奴、嫡庶的关键。所谓“诗书人家，妇女一起床，便穿上裙子，直到晚上睡觉才脱掉……小姑娘，13岁就得穿裙子。妓女是不穿裙子的，这是良家妇女与娼家的区别。”清代，满汉之间文化习俗的相互影响，满汉合流，等级观念趋于淡化。清末一些时髦女性穿起了裙、衫同色的衣服，裙子的等级化观念在淡化，时装化特点在加强。清末，原本只有妓女和婢女穿裤子，但后来妓女推出以裤代裙的新行头，良家女子也开始仿效，裙、裤的禁忌也开始被打破。中国古代对衣着角色有严格的规定，以黄、紫、红色为贵色，以绿、碧、青色为贱色，黑、白为凶色，而艳妆者被视为轻浮下贱之人。清末传教士立德夫人在杭州见到女子们“身着鲜红色的锦缎，黑发上戴着的绿玉首饰”，“各种颜色交相辉映，她们都沉醉于自己漂亮的服装，没有意识到首饰都把头发给坠下来，也不知道红绿搭配有多怪”。在西方人眼中，对这种传统的颜色的混搭配感动诧异。在近代沿海沿江的一些商埠，由于洋装的影响，不少女子开始抛弃传统的色彩观念，追求服饰上的和谐、美观、脱俗。20世纪初，女子的服饰发展趋向简洁化的发展趋势。传统的中式女装，突出衣服的整体造型，浓丽的色彩、繁复的花纹、过分的装饰，领口、袖口、下摆都要镶边。在20世纪初的上海，这种过分强调细节的服装已经显得落伍了。民国初年，那种繁复的花样、过多的装饰开始减少。“旧时服式，素取宽博、近年效法西洋，尽改短窄”，少妇的装束在强调端庄的同时更加简洁。女装的简洁化也反映当时的世界服装潮流。如20世纪40年代上海最畅销的时常杂志《良友》上在介绍多款巴黎、纽约春夏时装展览会中的时装样式后倡导“服装问题，在实用方面求其合卫生，在观瞻方面则有审美关系。现代生活中，事事去繁就简，尤其是日常衣服，更取其轻便。” 清末，随着欧式女装突出女性曲线的审美观念流传，延续了二百多年的传统女装式样也开始发生变化。清稗类钞》载“同、光间，男女衣服务尚阔袖，袖广至一尺有余，及经光绪甲午、庚子之役，外患迭乘，朝政变更，衣饰起居，因而皆改革旧制，短袍窄袖，好为武装，新奇自喜，自是而日益加甚矣。”从19世纪末开始，兴办女学的运动随着时势的发展，逐渐形成一股潮流。女学生接受近代学校教育，稍通西礼、西语、生活情趣、审美眼光已经与传统的女性有很大的不同，她们的服饰带有鲜明的特色。清末小说家在《文明小史》中描写上海虹口女学堂学生的打扮：“一个个都是大脚皮鞋，上面前刘海，下面散腿裤，脸上都架着一副墨晶眼镜，二十多人，都是一色打扮，载整齐没有。”这种整齐划一的打扮，类似于我们今天的校服。朴素淡雅的女学生装，就像一阵清新的文明之风，给近代的女子服饰带来新变化，在一定时期内影响人们的审美取向。上海务本女子学校规定“鞋帽衣裤，宜朴净雅淡，棉夹衣服用元色，单服用白色或淡蓝，脂粉及贵重首饰，一律不准携带。”这样一种着装规定，可以在潜移默化之中教育学生树立贵清洁不贵装饰，尚从容和蔼不尚浮躁，谨慎端庄不苟言笑的自尊自重的意识。朴素大方的学生装虽然在一定时期内引人关注，但近代改良旗袍的出现更能体现东方女性的魅力。旗袍原本是满洲妇女的专利，民国改元，五族共和，旗袍区分满汉的意义已经不存在，许多北方的女性开始穿起了旗袍。从20世纪20年代开始，旗袍的领、袖、边、长、钗开始持续花样翻新。时人认为，旗袍最符合新女性所追求的简单、坚固、雅致、宽窄适度、长短合宜这几条基本原则。20世纪30年代，旗袍开始被部分中学、大学采用为校服，于是衣长短了一寸，袖子则完全采用西式，以便着装时跑跳自如。“改良旗袍”实际上是东西方

中国古代服饰的变迁

中国古代服饰的变迁服饰是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化是中国文化的重要组成部分，是华夏先民得以生存的条件之一，在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经是享誉世界的衣冠大国，在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中，它也曾经辉煌过，它所闪亮的光辉，曾经照亮自己，也照亮世界，因此，中国古代服饰的变迁是中国古代历史不可或缺的重要一页。遥远的古代，人类穴居野处，过着原始生活。那时，人们只知道用树叶草葛遮挡烈日，防止虫蛇的啃咬，风雨的侵袭，保护身体。或者是为了猎获野兽，把自己伪装成猎物的模样，提高狩猎效果。约在五六千年前，中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段，原始的农业和手工业开始形成。麻衣的出现是人类发展史上一个崭新的开端，也是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕和纺织丝绸是相当早的。到了殷商时期，人们已熟练掌握了丝织技术。进入阶级社会以后，我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁，总要受到各种社会条件的影响和制约。中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。夏商周时期，冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西，标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期，冠服制度进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。

战国时期，穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后，建立个各项制度，其中包括衣冠制度。汉代秦之初，大体上沿袭了秦制，但现成了佩绶制度。北魏南北朝时期的服饰，受到社会政治﹑经济﹑思想等方面的显着影响，从而形成了中国古代服饰史上第二次大变革。唐代服饰承上启下，“法服”与“常服”同时并行，这可以说是中国古代服饰的第三次大变革，与前两次南北向交流有所不同，这次的特点是东西向的服饰大交流。宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧址。但由于宋王朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学的思想禁锢等因素，这一时期的服饰崇尚简朴﹑严谨﹑含蓄。辽金元三代均为少数民族掌权；服饰既各具本民族特色，又表现出与其他民族相融合的特征。明立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度。清兵入关以后，为巩固其在中原的统治，强制施行“剃发令”，并相继制定了官民服饰制度﹑服色制度等。结果导致传统服饰制度的最终消灭，形成满族服饰的统一地位，从而出现了中国古代服饰史上的第四次大变革。至武昌起义的枪声划破长空，辛亥革命发生，掀起了中国服饰史上又一次更大的变革，服饰的发展重新回到了一个更自由的状态。

近代服饰文化的变迁及影响

近代服饰文化的变迁及影响标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]