日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较
日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较
(2010-04-03 16:20:01)
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服装
原型
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胸高
芳子
日本
杂谈
《日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较》
作者：吴正春
所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状。同时原型也是服装结构与服装板型
设计的基础。它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。因此，
服装原型是服装设计师实现梦幻般构思必不可少的手段。
日本登丽美女装原型与日本文化服装原型均得到过日本文部省的认定。它们是现日本服
装业发展的理论基础，是日本服装教学中并存的两大结构体系。它们为日本服装界培养了
大批的服装设计人员，同时也为日本服装业在世界服装市场占有一席之地奠定了坚实的基础。
虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结
构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。其中在女装结构
设计中以讲解文化女装原型和登丽美女装原型的结构理论为主。
登丽美女装原型的创立者是日本女装现代化、欧美化的先驱——杉野芳子。（1892-1978）
杉野芳子曾于1913—1920年去美国进修，在纽约学习7年的服装设计与制作技术，1920
年回国，1926年在日本创建了“登丽美女学院”（现在为杉野女子大学）。1949年与日本镰
仓书房合作出版了《ドレヌメーキングDRESSMAKING》。登丽美女装原型的英语形式是“Dressmakerprototype”、日文的形式是“ドレメ式原型”，它的正确含义是女式礼服、服装裁
缝的基本形态。
登丽美女装原型的构成方法是并用式方法。既它在原型构成时即采用胸围尺寸、同时又
运用对人体各部位的实际测量尺寸去构成原型。
日本文化女装原型是日本文化服装学院为该院的教学而编写的《文化服装讲座》中的重
要组成部分之一。日本文化服装学院的前身是“文化裁缝学院”，该院是由并木伊三郎和远
藤政治郎于1923年在日本共同创建的。后由继任院长小池千枝更名为日本文化服装学院。文化女装原型的日文形式是ぶんかげんげい，它的正确含义是文明女装造型或类型。
文化女装原型的构成方法是胸度式方法。即以胸围为主要尺寸进而推算原型的其它部位
的尺寸。
为了能够对登丽美原型及文化女装原型的型号划分、结构特征、造型能力、应用范围以
及所适用的人体体态有正确的认识，现将两者的型号、外部形态及结构特征加一一比较。
一、型号的比较
1、型号种类
文化女装原型共有10种型号。胸围寸量从78厘米至130厘米，其间的跨度是52厘米。登丽美女装原型共有5种型号，胸围寸量从80厘米至94厘米，期间的跨度仅有19厘米。因而，在适用范围上文化女装原型比登丽美女装原型更为广泛。
2、型号的划分
文化女装原型的型号的划分除了S与M型号是以胸围（B）/6相差0.6厘米设定的,其它各个型号之间均是以胸围（B）/6相差1厘米来划分的。它反映出文化女装原型的型号的划分比较具有规律性和概念性，因而易于学习和掌握。
登丽美女装原型的划分比较复杂，7号原型与9号原型之间是以胸围（B）/6相差0.3厘米而划分的，9号、11号与13号原型之间的型号划分是以胸围（B）/6相差0.7厘米划分的，13号与15号原型之间的型号划分是以胸围（B）/6相差0.6厘米划分的。由此可见登丽美女装原型在型号划分上更注重人体体态的个性化以及因年龄或体态发育的不同而产生的体态差异。因而，在学习与掌握时的难度较大。（表一）
二、外部形态及结构特征的比较
登丽美女装原型与文化女装原型的形态差异及结构特征主要取决于它们的不同构成方法。为了能更清晰观察并发现其外部形态、结构特征以及适用的人体体态的差异，我们现将人
体胸围尺寸相同的登丽美女装原型与文化女装原型的外部形态及构成方法放置在一起进行
比较和观察。在此仅以胸围（B）82厘米的原型为例。
1原型的身幅比较
登丽美女装原型的半身幅是B/2+4=45厘米。文化女装原型的半胸幅是B/2+5=46厘米。
登丽美女装原型的后身幅是（B+8）/4-（前后差）3/2=21厘米；文化女装原型的后身幅是原型身幅的/2=23厘米。
登丽美女装原型的前身幅是原型的后身幅+3厘米=24厘米；文化女装原型的前身幅是23厘米。
2原型的背宽、胸宽、肋幅的比较
登丽美女装原型的背宽是背幅/2=17厘米；文化女装原型的背宽是B/6+4.5=18.2厘米。
登丽美女装原型的胸宽是胸幅/2=16.5厘米;文化女装原型的胸宽是B/6+3=16.7厘米。
登丽美女装原型的肋幅宽11.5厘米;文化女装原型的肋幅宽是11.1厘米。
3原型的背长、袖深的比较
登丽美女装原型的背长是37厘米；文化女装原型的背长是38厘米。
登丽美女装原型的袖深是背长/2+1=19厘米;文化女装原型的袖深是B/6+7=20,7厘米。
4原型的落肩角度、肩幅及原型胸高点位置的比较
登丽美女装原型的落肩角度是43°。前落肩角度是17°；后落肩角度是26°。
文化女装原型的落肩角度是39°。前落肩角度是20°；后落肩角度是19°。
登丽美女装原型的肩幅是12.5厘米；文化女装原型的后肩幅是14.1厘米。
登丽美女装原型的胸高点（BP）位置在颈窝下18厘米,胸高点间距离是18厘米。文化女装原型的胸高点在颈窝下16.7厘米，胸高点间距离是18.1厘米。
5原型腰节线形态及腰围量的比较
登丽美女装原型的腰节线呈圆滑的曲线状；文化女装原型的腰节线呈曲折线状。登丽美原型的腰围量是60厘米；文化女装原型的腰围量是66厘米。
6原型领宽的比较
登丽美原型的后领宽是6.8厘米，前领宽是6.6厘米。文化女装原型的后领宽是7厘米，前领宽是6.8厘米。（图1-1）、（图1-2）
三、登丽美原型与文化女装原型的主要差异
通过分析登丽美女装原型与文化女装原型的型号及原型外部形态以及构成方法的差异，我们发现文化女装原型与登丽美女装原型在原型的应用范围、型号划分存在较大的差异。更为主要的发现是文化女装原型与登丽美女装原型在胸围尺寸相同时其原型的放松度、造型能力以及适用的人体体态却各有不相同。
1、原型的放松度及造型能力
文化女装原型与登丽美原型在胸围尺寸相同时，文化女装原型半身幅及整身幅的制图尺寸均比登丽美女装原型大。登丽美女装原型的胸宽、背宽、肋幅宽及登丽美女装原型的背长、袖深制图尺寸均比文化女装原型的小，登丽美女装原型的腰节线比文化女装原型的腰节线流畅圆顺。它们说明在胸围尺寸相同时文化女装原型的放松度比登丽美原型的放松度大、因而，在服装的舒适程度上文化女装原型比登丽美女装原型好。同时也说明登丽美女装原型在服装造型能力及与人原型体体态的吻合程度上比文化女装原型好。（图2）
2、原型的应用范围及型号划分特点
文化女装原型的型号划分具有相对的规律性，而且型号较多。登丽美原型的型号划分比
较复杂，同时型号较少。因而文化女装原型的应用范围比登丽美女装原型的应用范围广泛。文化女装原型的各个型号之间胸围寸量最小差是4厘米，最大差是6厘米。而登丽美女装
原型的各个型号之间胸围寸量最小差是2厘米，最大差仅是4厘米。它同时说明登丽美女
装原型在型号划分上比文化女装原型的型号划分更为细腻准确，同时极具有个性化。
3、原型适用的人体体态
文化女装原型与登丽美原型在胸围尺寸相同时，文化女装原型的身幅宽度、胸幅宽、背
幅宽、肩幅宽度、背长及袖深尺寸量均比登丽美原型的尺寸量大，登丽美原型的落肩角度、肋幅宽度文化女装原型大，胸围与腰围之间的差值比文化女装原型的胸围与腰围之间的差
值大、胸高点（BP）的位置比文化女装原型的胸高点（BP）位置低。它们说明文化女装原型与登丽美原型在适用人体体态上是存在差异的。既文化女装原型适用的人体体态比登丽
美原型适用的人体体态要丰满。同时也说明了人体体态在相同胸围时，因年龄或体态发育
的不同所具有的体态差异性。（图3）
登丽美女装原型与文化女装原型虽然在原型应用方法及构成方法上具有极为相似的一面，但是，在结构分割及适用的人体体态上却是各有侧重的。形成这一点主要原因是两者采用
了不同的原型构成方法，既文化女装原型的构成方法是以单一胸围量为主要设计单位的胸
度式原型构成法。登丽美原型的构成方法是以胸围量和人体各部位的实际寸量相结合的并
用式原型构成法。由于两者在结构分割及适用人体体态的侧重点的不同，因此，日本登丽
美原型和日本文化女装原型的外部形态、结构分割及型号划分也就有不同的表现。
两者比较的目的不是对日本登丽美原型和日本文化女装原型的优胜劣汰进行评判，而是
要对两者的结构特点有正确的理解和清醒认识，更为主要的目的是在理解和认识的基础上
能够针对其设计的不同人体体态、服装造型及结构特点加以区别对待和灵活运用。
日本第八代女装原型
原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型相同, 文 化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都 值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板 设计的能力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在 使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文 将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。
1. 1比较分析 1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。 (1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两代原型 制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。 (2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了 不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是那 种经过加工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有
一切都需要进行 重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。 (3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造 成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中 处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使 用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑 腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于 胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结 果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。 (4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺寸的 影响。从人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是相 同的。至于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不 同号型的角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相 同的, 特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说明 将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是, 在根据胸围来推算其他尺寸时, 在公 式中增大了定寸的值, 相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况, 如表1 所示。 表1两代原型比例公式之比较 部位后横开领胸围线胸宽背宽 第八代原型B 24+3.6 B 12+13.7 B 8+6.2 B 8+7.4 第七代原型B 20+2.9 B 6+7 B 6+3 B 6+4.5 (5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得有些 复杂, 但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 而 对底部弧线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样, 使袖子看起来很饱满, 造 型更完美。第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子, 虽然 在整体上不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。所以, 依其设计宽松袖时, 不
文化式女装原型制图方法
原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。 获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：
2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：
4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围 线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后
垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：
日本文化式原型
《日本文化女装原型的基本应用原则》 日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。 在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。 一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则 （一）、省的概念及功能 1、省 服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。 ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ —— 服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。 2、功能 省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。 （二）、省的形式 在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。 完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。表现形式呈封闭或半封闭的状态。如：钉子省、锥子省、橄榄省等。（如图1—1 ） 非完形省也称为隐性省。它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。如：公主线、刀背线（FRENCH DART）、育克线（YOKE LINE）、克夫线（CUFF LINE）、后背中心线等。（如图1—2 ）
日本文化原型与东华原型的比较分析
日本文化原型与东华原型的比较分析 摘要：对比分析文化式原型与东华原型，认为原型作为时代的产物，会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化，我国目前的原型法（文中以东华原型为例）有自己的优势，但也存在一些不足，中国的服装原型之路，还任重而道远。 所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状，同时，原型也是服装结构与服装板型设计的基础，它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。因此，服装原型是设计师实现梦想般构思必不可少的手段。 虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。其中在女装结构设计中以讲解日本文化式女装原型的结构理论为主，有关书籍、资料中介绍的也都是文化式原型。目前国内使用的仍然是80年代在日本开发的一种原型。 我国服装基础理论的研究起步较晚，20世纪80-90年代加强了对国外原型的引进，促进了我国结构设计及结构制图技术的现代化。在充分吸收、消化国外原型的同时，越来越来的人认识到中国是一个服装大国，不能长期依赖它国的原型技术，要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。早在1981年原中央工艺美术学院服装班就推出了设袖窿省的服装原型，东华大学也在1988年开始了中国服装原型的研究，推出了东华原型。近20年来，中国服装工作者一直在为建立符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术努力，推出了服装母型裁剪法、梅式原型直裁发、中国旗袍板型法等多种中国服装原型方法。 1.原型研究方法 日本文化服装原型是在对人体进行大量测试后推出的计算公式，并经过长期的实践中通过对众多人的穿着测试进行多次修改、改正形成。 东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。根据534个原本的测体数据，剔除离散性很大的野子点数据，对其余数据进行均值分析、相关分析和回归分析，得到华东地区青年女性各重要部分均值及标准差结果以及一元、二元回归方程式。再用测得的人体平均值做成人标准体人台。原型的结构制图采用立体构成的方法相结合，即图形的形式从标准人台上得到，而平面制图的公式则是将回归关系式加以简化形成使用公式。 东华原型的建立仅研究了534个原本，而中国地域辽阔，由于地理环境、生活方式、饮食习惯等因素的差别，各地的女性体形也有不同。制定东华原型的前期人体计测分析工作似乎做的还不够，仅仅依靠一所高等院校完成这样一个规模巨大、费时、费力、费钱的人体计测工作，显然是很不现实的。在日本，每年JIS（日本工业规格）都要依据本国国民生活方式和食物结构的变化对人体体形的影响，实施宏观国家标准的修订，有关行业也根据JIS修订后的标准做出专业化调整，这种调整大多数是以mm计算的微调。这方面的工作很有必要，但我国目前是无法做到这些的。人体计测分析工作还需要整个服装行业共同的、不断的努力。 2.原型立体构成形式 人体是一个复杂的曲面体，将平面的布料覆合于人体时，由于人体以BP为中心的乳房部的隆起，在乳房部周边会形成皱褶；由于人体背部背胛骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成皱褶，必须将前（后）衣身的胸围线（背宽线）以上的浮余量充分消除，腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡。立体构成要注意以下构成要素： （1）前后衣身布样的纵横线要与标准人台的FNL\BNL\BL\WL相吻合 （2）前后衣身的正中线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态 （3）前浮余量的收取应注意将BL做成水平线为前提，后浮余量的收取应注意将背宽线做成水平线为前提（4）颈围线与人台颈根围相一致，袖窿线距腋深下落2cm，前胸宽、后背宽与标准人台的对应部位基本相符对于不同的原型，消除浮余量的方法各不同。如图1所示，旧版文化式原型前衣片的浮余量集中在腰节处，从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。而东华原型和新版文化式原型的前衣片的浮余量集中在袖窿处，从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。文化式原型后衣片的浮余量集中在肩部，东华原型后衣片浮余量消除在袖窿处，在后片进行款式变化时不如文化式原型方便。实际上，东华原型后衣片浮余量处理本来就是肩省的一种转移，但不失为一种有益的尝试。
纸样师必备-日本第八代文化式原型
纸样师必备-日本第八代文化式原型 原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。1比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两代原型制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是那种经过加工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一
个操作的平台, 所有一切都需要进行重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。(4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。从人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是相同的。至于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不同号型的角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相同的, 特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤： 1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·46 2、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2 胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ● 4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=2 5、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=8 6、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.8 7、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5） 8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm 9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4
日本文化式女装新原型制图步骤： 1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=47 2、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.7 3、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm 4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置 5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.5 6、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm 7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.6 8、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门 9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3 B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3 C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△ D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8 E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8 F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18° G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型 原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型 多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见
1. 1 比较分析 1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。 (1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。 (2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。 (4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是, 在根据胸围来推算其他尺寸时, 在公了定寸的值, 相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况, 如表1 所示。 表1 两代原型比例公式之比较 开领胸围线胸宽背宽 型 B 24+3.6 B 12+13.7 B 8+6.2 B 8+7.4 型 B 20+2.9 B 6+7 B 6+3 B 6+4.5 (5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样, 使袖子看起来很饱满, 。第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子, 虽然不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。所以, 依其设计宽松袖时, 不会出现问题, 而设计合体袖结构时, 特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时, 就会容易出错。 1.1.2 定量分析首先, 对一些隐含的公式进行推导。 型中前肩斜:2 3(B 20+2.9 )-0.5= B 30+1.4 3(B 20+2.9 )= B 30+1.9 1 2(B 2+5 )= B 4+2.5 (后胸围大与此相同) B 20+2.9-0.2= B 20+2.7 型中前肩斜: sin22°{ cos22°+1.8} ≈B 30+1.8 in18°[ (B 12+2.8 ) cos22°+1.8+ B 32-0.8] ≈3B 80+1.2 B 8+6.2+ B 32+[ B 2+6- (B 8+7.4+ B 32+ B 8+6.2 ) ] 2=17 B 胸围大:B 2+6- (17B 64+2.4 )=15 B 64+3.6 B 24+3.4 =84 cm, 背长L =38 cm 为标准, 分别用两代原型的计算公式, 得到各部位的尺寸数据, 然后分析其变化, 结果见表2。 表2 两代原型各部位尺寸比较 cm 七代原型第八代原型初步比较分析 ×2 6×2 增大了 16.7 略微变窄 .5 17.9 变窄明显 20.7 略有提高 9.2 9.1 几乎不变
新旧日本文化式原型的比较分析
新旧日本文化式原型的比较分析 摘要本文从日本文化原型板的立体构成形式、基本松量、胸省量、肩斜角、前后身腰节高度差等方面，对新旧日本文化式原型进行比较分类，论证了新文化式原型板更适合中国年轻女性的体型，更具科学性、合理性和实用性。 关键词：松量、衣片、原型、变化、比较 中国人体型与日本人体型相近，所以日本的文化式原型在我国运用较广，其以采寸少，制图容易被广泛使用。近年来，由于生活水平的不断提高，人们的体形发生了较大的变化；加上人们对服装文化内涵的进一步理解，现代女性越来越注重体形美，补正内衣的出现均使原有的文化式原型适用度下降。日本文化服装学院于1999年下半年推出了最新版本的文化式原型。这里将其新、旧版本原型进行比较分析。 1 原型立体构成形成 女性人体是一个复杂的曲面体.将平面的布料覆合于人体时，由于孚L房部的隆起，在乳房部的周边会形成皱褶;由于人体背部背脚骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成皱褶.必须将前(后)衣身的胸围线(背宽线)以上的浮余量充分消除，同时腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡.立体构成要注意以下构成要素: 1)前后身布样的纱向与水平线要与标准人台的FNL、BNL、BL、wL相一致。 2)前后身的中心线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态。
3)前后身浮余量的收取应注意分别先将BL线做成水平线，背宽线做成水平线。 4)颈围线与人台颈根围一样，前胸宽、后背宽基本符和标准人台的对应部位，袖窿线距腋深下降 2Cm左右。 1.1 旧原原型衣片结构图 为了更直观的表达原型，将旧原型衣片结构图用以说明，如下图1所示： 图1 旧原型衣片结构图 1.2 新原型衣片结构图 1999年下半年日本文化服装学院推出的新版文化式原型，其衣片结构图如图2所示： 图2 新原型衣片结构图 1.3 新旧原型袖片结构图