服装纸样与工艺基础[材料浅析]
服装工艺基础知识
服装工艺基础知识
嘿，朋友们！今天咱来聊聊服装工艺基础知识，这可真是个超级有趣的领域呢！
你看那一件件漂亮的衣服，它们可不是随随便便就出现的哟！从选料到裁剪，再到缝制和最后的整理，每一个环节都像一场奇妙的冒险。
先来说说选料吧，这就好比是给房子打地基，材料不好，那可就全完啦！不同的面料有着不同的特性，就像每个人都有自己独特的性格一样。
有的面料柔软光滑，穿起来舒服得很；有的面料结实耐磨，那可是经久耐用啊！选对了面料，衣服就成功了一大半呢。
裁剪呢，那可是个技术活！就像雕刻大师精心雕琢一件艺术品一样，要精准地把面料裁剪成合适的形状和大小。
这可不是随便剪剪就行的，得有眼光，有技巧！要是剪错了，哎呀，那可就悲剧啦！
缝制就像是给衣服注入灵魂。
那细密的针脚，那巧妙的针法，把一块块面料连接起来，变成了一件完整的衣服。
这多神奇啊！就好像是把一个个音符编织成一首美妙的乐曲。
最后说说整理，这可是让衣服变得更加完美的关键一步。
把线头剪掉，把褶皱熨平，让衣服焕发出光彩。
这就像是给一个美丽的姑娘化上精致的妆容，让她更加动人。
服装工艺不就是这样吗？每一个步骤都那么重要，缺一不可。
没有好的选料，再厉害的裁剪和缝制也没用；没有精湛的裁剪，再好的面料也白搭；没有精细的缝制，一切都只是空谈；没有完美的整理，衣服也会失色不少。
这不就像一场接力赛，每一棒都要跑得精彩，才能冲向胜利的终点嘛！
所以啊，当你穿上一件漂亮的衣服时，可别忘了背后这些复杂又有趣的服装工艺哦！它们可是让你变得更加美丽动人的幕后英雄呢！这就是我对服装工艺基础知识的理解啦，你们觉得呢？。
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
服装纸样与工艺基础培训共32页PPT
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！Biblioteka 21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
服装缝制工艺基础PPT课件
10、打套结：主要用于中式服装开衩口、裤子门襟、袋口两端等部位， 既增加了线迹牢度，又有一定的装饰作用，如图。
11、纳针：是一种将服装两层或多层衣料
牢固的扎缝在一起的针法，用于毛呢服装
的扎驳头、垫肩等处。可按需要将所扎部
件形成一定“窝势“，并具有一定的弹性
和硬挺度，自左向右，一上一下运针，针
.
8、锁纽孔：纽孔在外观上分为方头、圆头两种。加工的方法有手工 缝锁和机器缝锁之分。根据衣料的厚薄不同，可选择单股线、双股线 或三股线。圆头纽孔常用于毛呢等较厚的服装上，方头纽孔多用于一 般厚度的外衣上。纽孔的大小为纽扣的直径加上0.2cm左右。如图。
.
.
9、拉线襻：分为活线襻、梭子襻和双花襻。 （1）活线襻：用于衣服贴边摆缝部位面料和夹里的连接，或在裙侧
.
1.1.2 手缝工艺常用针法
2、回针：又称钩针。多用于加固某些部位的缝纫牢度，分为全回针、 半回针和逆向回针三种。区别在于起针方向的不同，形成的线迹正面 相接，有时为弯形，这种线迹外观上与缝纫线迹相似，如图为全回针、 半回针和逆向回针。
.
3、寨针：即衍缝，分为 直寨、斜寨、卷边寨，用 于服装的两层或多层的定 位缝合或临时固定。主要 是为服装加工中的机缝工 序服务的，目的是使服装 的部件或衣料之间不移位， 作为临时固定的寨线必须 拆除。起针方向为自右向 左，一上一下运针，如图。
.
12、外包缝：主要用于风衣、 大衣、夹克等服装的缝制。 缝制的方法与内包缝相同， 只是开始叠合时是反面相对， 于正面缉线，再翻折沿边缉 窄止口，如图。明包缝在外 观上正面有两道明线，具有 一定的装饰性，制作要求与 内包缝相同。
.
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服装纸样与工艺基础
苏州大学应用技术学院 服装系张蓓蓓专用1Contents
1
2 3 4 第一章 服装纸样设计基础知识 第二章 人体体型特征与服装号型 第三章 下装计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍：服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念；
4：1
制图比例
字体标注
尺寸标注
在结构制图中标注服装 各部位和部件的计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
六、制图工具
直尺、卷尺、三 角尺、比例尺、 米尺等
尺
笔
绘图墨水笔、 鸭嘴笔、铅笔 等
样板剪切时所用 裁剪剪刀、花齿 剪刀直身裙纸样设计
四、直身裙工业样板第三章下装结构专用16第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
一、制图依据
1．款式图与外形概述 款式特征是装腰，裤带袢7根；前裤片反 折裥两个，侧缝直袋，后裤片左右各收省 两个，前中门里襟装拉链，平脚口。 2．测量要点和放松量设计
（1）裤长的测定：裤长一般自体侧髋骨 处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所 需长度。
（2）裤腰围的放松量：裤腰围的放松量 一般在0.5~1cm之间。 （3）裤臀围的放松量：适身型放松量第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
一、制图依据
3．制图规格
单位：cm 腰 围 67 上 裆 29 20 脚口
（2）胸高位的测量：胸高位的测 量以实际测量的数值为准。女上 装胸高位的长度是人体颈肩点至 乳峰点。专用 22
第一节 女衬衫纸样设计
单位：cm
第四章上装结构
一、制图依据
3．制图规格
号型 160/84A 部位 规格 衣长 64 胸围 96 肩宽 40 袖长 24 袖口 18
服装工艺基础介绍课件
服装工艺是将设计转化为实物的 重要手段，是实现设计师理念的 关键步骤。
服装工艺的重要性
服装工艺是实现设计师创意的重要环 节，能够将设计转化为实用的服装。
精湛的服装工艺能够提升服装品质， 增强服装的美观度和舒适度，满足消 费者需求。
服装工艺的历史与发展
古代服装工艺以手工制作为主，注重实用性。随着工业革命 的发展，机械化生产逐渐取代手工制作，提高了生产效率。
缝纫线的选择与保养
根据织物的材质和厚 度选择合适的缝纫线 ，如棉线、涤纶线等 。
使用完毕后，将线卷 好放入线盒或线筒中 ，避免线散乱和损坏 。
保持线的清洁，避免 线打结和纠缠，以确 保线的顺畅使用。
缝纫工具的选择与使用
根据不同的缝纫需求选择合适 的工具，如针、线、剪刀、尺 子、缝纫机等。
使用前确保工具的清洁和完好 ，如有损坏应及时更换或修理 。
款式图的绘制与审核
总结词
款式图是服装设计的关键环节，要求准确表 达设计意图，为裁剪和缝制提供依据。
详细描述
在草图的基础上，设计师进一步绘制出更为 详细的款式图，明确服装的各个部位尺寸、 结构以及细节设计。同时，需经过团队或相 关专家的审核，确保款式图的准确性和可行
性。
裁剪图的绘制与审核
总结词
裁剪图是指导裁剪过程的关键文件，要求详细列出每一步的裁剪尺寸和步骤。
持续改进
通过对质量数据的分析，不断优化 质量控制体系，提高产品质量和稳 定性。
PART 06
服装工艺案例分析
经典款式案例分析
总结词
传承与创新
详细描述
经典款式是经过时间考验的服装款式，具有持久的时尚魅 力和文化价值。案例分析将探讨如何将传统工艺与现代设 计相结合，展现经典款式的独特魅力。
服装制作工艺基础知识(3篇)
第1篇一、引言服装制作工艺是指将面料、辅料等原材料通过一系列的加工、缝制、整理等工序，制作成具有实用性和美观性的服装产品的过程。
服装制作工艺是服装设计的重要基础，也是服装行业发展的关键。
本文将从服装制作工艺的基本概念、常用面料、辅料、工艺流程等方面进行详细介绍。
二、服装制作工艺的基本概念1. 服装制作工艺：指将面料、辅料等原材料加工成服装产品的过程，包括设计、裁剪、缝制、整烫、包装等环节。
2. 服装结构：指服装的各个部件及其相互关系，包括衣身、袖子、领子、口袋等。
3. 服装款式：指服装的样式、造型、色彩、图案等。
4. 服装面料：指用于制作服装的织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等。
5. 服装辅料：指用于辅助服装制作的各种材料，如拉链、纽扣、扣绊、标签等。
三、常用面料1. 棉：具有吸湿、透气、保暖等特点，适用于春秋季节的服装。
2. 麻：具有透气、散热、抗菌等特点，适用于夏季服装。
3. 丝：具有光泽、柔软、舒适等特点，适用于高档服装。
4. 毛：具有保暖、柔软、舒适等特点，适用于冬季服装。
5. 化纤：具有耐磨、易洗、易干等特点，适用于各种季节的服装。
四、常用辅料1. 拉链：用于服装的闭合，具有方便、快捷的特点。
2. 纽扣：用于服装的装饰和闭合，具有美观、实用的特点。
3. 扣绊：用于服装的闭合，具有装饰和实用的特点。
4. 标签：用于标识服装的品牌、尺码、成分等信息。
五、服装制作工艺流程1. 设计：根据市场需求和消费者喜好，确定服装的款式、结构、色彩等。
2. 裁剪：将面料按照设计图纸的要求进行裁剪，得到各个部件。
3. 缝制：将裁剪好的部件按照设计图纸的要求进行缝合，形成完整的服装。
4. 整烫：对缝制好的服装进行整烫，使其平整、美观。
5. 包装：将整烫好的服装进行包装，便于运输和销售。
六、服装制作工艺要点1. 裁剪：确保裁剪尺寸准确，避免浪费面料。
2. 缝制：注意缝制工艺，确保服装的牢固度和美观度。
3. 整烫：根据不同面料和款式，选择合适的整烫方法，保证服装的平整度。
无领制作_服装纸样与工艺设计
苏州大学应用技术学院教案授课主要内容或板书设计无领制作工艺一、效果图二、裁配编号裁片名称裁片数丝缕材料1 前衣片 1 直面料2 后衣片 1 直面料3 前片贴边 1 直面料4 后片贴边 1 直面料5 扣袢 1 斜面料三、裁配方法见样板四、工艺流程前后贴边烫衬——前后贴边在肩份处缝和——前后衣片在肩份处缝和——做肩袢——固定肩袢——后领口贴边与后衣片在后中缝和做“U”型开口——领口贴边与衣身领口缝和——修剪缝份——贴边翻至衣身反面烫平——领口缉0.1cm五、具体制作注意事项圆形领口是领圈呈圆弧形，这种工艺方法适用于无领类的领口。
如方形领口，V形领口，一字形领口，鸡心形领口等。
当领口大于头围时，不用后领开口。
1、备料：裁剪前后贴边，前后贴边衬，扣袢布：（1）前后贴边用面料布，纱支方向同衣片，在前后衣片领口的基础上进行裁剪，后衣片开口及贴边开口暂时不剪开。
（2）贴边衬用粘合衬，大小与前后片贴边相同。
（3）扣袢布用面料布，斜纱长为3～3.5cm，宽为1.6cm2、缝制：（1）粘贴边衬：将衬布粘于前后贴边的反面，注意贴边粘好后不变形。
（2）缉领口：先将后领开口和后贴边开口剪开，再将前后领口贴边接好缝，放在衣片领口的上边，要面面相对，沿领口缝份缉一周，后身领口右上角放一扣袢，注意上下肩缝对齐。
扣袢辑好后翻出，或用手针撬。
（3）做领口：先将领口缝份修正留0.6cm,后开剪，但不剪断缉线。
再翻转领口贴边，熨烫平整，面要凸0.1cm，最后在领口正面沿边缉明线0.2cm，六、成品检验要求1、领口平服，领口装饰圆顺，宽窄一致。
2、贴边平服，不起皱，后领开口不毛漏。
3、扣袢大小适宜。
七、课后作业（任选其二）此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片正面。
此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片反面。
此款无领领口为贴形式，贴边宽为4.0cm。
此款无领领口为滚边形式，且滚边在衣片正面，且在后衣片领口中央有一个“U”型开口。
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剪刀
大头针、擂 盘等做标记 工具
钻子
样板纸
牛皮纸、A4纸 等
工具主要有： 结构制图工具、样板剪切工具等 ；
重点资料
9
第二章 人体体型特征与测量 第一节 人体体型测量
一、测量工具
软尺、腰节带、角度计、身高计等工具；
二、测体方法
测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的人体体表，测
得的尺寸即为净尺寸。测量者除背长、总肩宽、后衣长等部位的数值
2.部位轮廓线
1.图样结构的基本线
0.3
2.尺寸线和尺寸界线
3.引出线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4 点画线
0.9
对折线（对称部位）
5 双点画线表
0.3-0.9 折转线（不对称部位）
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4
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
二、制图符号
序 号
符号名称
符号图形
符号用途
1
等分
结构制图的难点和要点 1、侧缝与腰缝连接处： ① 弧线绘制自然流畅 ，符合人体体型 ② 前、后侧缝线与腰缝间的夹角相加等于180度 2、腰缝弧线的绘制： ①腰缝弧线过渡自然 ②省尖处放出余量
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15
第一节 直身裙纸样设计
四、直身裙工业样板
第三章下装结构
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16
第二节 直筒裤纸样设计
3．制图规格
号型
部位
裙长
臀围
腰围
单位：cm
臀高
腰宽
160/68B 规格
50
90
68
18
3
重点资料
12
第一节 直身裙纸样设计
二、直身裙各部位线条名称
第三章下装结构
重点资料
13
第一节 直身裙纸样设计
三、直身裙结构制图
第三章下装结构
重点资料
14
第一节 直身裙纸样设计
第三章下装结构
三、直身裙结构制图
外，一般应站在被量者的斜右前方测量。
三、测体部位
身高、衣长、胸围、腰围、颈围、总肩宽、袖长、腰节长、臀围、
裤长、胸高、乳距、臀高、上裆长等部位；
四、测体注意事项
首先测体时必须掌握人体的各有关部位，才能测出正确尺寸；被
测者姿态自然端正，呼吸正常；测量时软尺不宜过松或过紧，保持横
平竖直；测量跨季服装时，应注意对测量尺寸有所增减等；认真记录
表示该段距离平均等分
2
等长
3
等量
4
省缝
5
裥位
表示两线段长度相等
表示两个以上部位等量 表示这一部位需缝去
表示这一部位有规则折叠
重点资料
5
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
三、制图代号
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
部位（中文） 胸围 腰围 臀围 领围 胸围线 腰围线 臀围线 领围线 胸高点 袖窿 长度
服装纸样与工艺基础
重点资料
1
Contents
1 第一章 服装纸样设计基础知识 2 第二章 人体体型特征与服装号型 3 第三章 下装纸样设计 4 第四章 女衬衫纸样设计
重点资料
2
第一章 服装纸样设计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍：服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念；
第一节 直身裙纸样设计
一、制图依据
1．款式图与外形概述
款式特征是装腰，前后腰口各收四省，后 中缝上端装拉链。
2．测量要点和放松量设计
（1）裙腰围的放松量：放松量不宜过大， 在0~1cm之间为宜。
（2）裙臀围的放松量：因直身裙偏于紧身 型，放松量不宜过大，在4~5 cm之间为宜；
（3）裙长的测量：此款直身裙以超过膝盖 为宜。
部位术语
部件术语
主要介绍：肩部、胸部、
背缝、臀部、省道、褶、 裥等部位术语；
主要介绍：衣身、衣领、 衣袖、口袋等部位术语
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3
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
一、制图图线
序 号
图线名称
1 粗实线
2 细实线
3
虚线
图线形式
图线宽度
图线用途
1 .服装和零部件轮廓线
0.9
二、服装号型系列
“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
体型分类代号 Y A B C
男子：胸围—腰围 女子：胸围—腰围
22-17
24-19
16-12
18-14
11-7
13-9
6-2
8-4
ห้องสมุดไป่ตู้
重点资料
11
第三章下装结构
6
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
四、制图规则
先作衣身， 后作部件；
先作大片， 后作小片；
先作前片， 后作后片。
Title
结构制图的基本规则
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7
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
五、制图要求
原值比例1：1、缩小比例1：2— 1：10、放大比例2：1、
4：1
制图比例
字体工整，笔画清楚， 间隔均匀，排列整齐。
字体标注
在结构制图中标注服装
各部位和部件的实际尺 寸数值。
尺寸标注 图纸布局
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8
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
六、制图工具
直尺、卷尺、三
角尺、比例尺、
米尺等
尺
绘图墨水笔、
笔
鸭嘴笔、铅笔
等
样板剪切时所用 裁剪剪刀、花齿 剪刀等
数据和必要的说明或简单画上服装式样，注明体型特征和要求等。
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10
第二章 人体体型特征与测量
第二节 服装成品规格与服装号型系列
一、服装成品规格的来源、构成和使用
从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成 品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系 列中取得数据设计服装成品规格
一、制图依据
1．款式图与外形概述 款式特征是装腰，裤带袢7根；前裤片反折
裥两个，侧缝直袋，后裤片左右各收省两 个，前中门里襟装拉链，平脚口。 2．测量要点和放松量设计 （1）裤长的测定：裤长一般自体侧髋骨处 向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需 长度。 （2）裤腰围的放松量：裤腰围的放松量一 般在0.5~1cm之间。 （3）裤臀围的放松量：适身型放松量为 7~10cm之间。
重点资料
第三章下装结构
17
第二节 直筒裤纸样设计
一、制图依据
3．制图规格
号型 160/
部位 规格
单位：cm
腰
上 脚口
裤长
部位（英文） Bust girth Waist girth Hip girth Neck girth Bust line Waist line Hip line Neck line Bust point Arm hole Length
代号 B W H N BL
WL HL NL BP AH L
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