服装制版与工艺

1 引言

服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数；

⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。

1.1 针织服装设计方法与步骤

?款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。

?款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。

?样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。

?缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。

本文以缝纫机、包缝机、绷缝机为机器，以女式曲腰长袖T恤为例，从款式设计、结构设计和工艺设计等方面论述针织服装制版和生产工艺的过程。

2 设计部分

2.1 针织服装款式设计（女式曲腰长袖T恤）

款式特征：合肩、合腰，领型为滚边领，底摆、袖口边为双针卷边。缝耗0.75，折边缝耗0.5，落肩3。

坯布成分：主料为18tex（40英支）股线涤棉珠地网眼汗布，克重为180g/m2。段耗1%，回潮率8%，斜肩套进1.5。

图一

2.2 针织服装结构设计

2.2.1 成品规格

2.2.2 样板规格(规格演算法)

2.2.3 绘制样板图

图二 大身样板

图三袖样板图四领样板

?衣身样板作图步骤：

①以样板衣长、了1胸宽作矩形OACB，OA=BC=了1胸宽，OB=AC=衣长。

②在线段OA上分别取D点、H点，AD=挖肩(OD=1/2肩宽)，OH=1/2领宽，过D点作OA的垂线DI。

③确定肩斜线：这款落肩为3cm，即DN=3cm，也可以肩斜角为依据确定肩斜线。

④以N点为圆心、大身挂肩尺寸为半径画弧，与线段AC交于E点，即NE=大身挂肩尺寸。

⑤在ID线上取中点F，以矩形EIFM对角线上G点(GI=1/3MI)为参考点，延长MF至K点，使FK=0.5～1cm，顺滑连接点N、点K、点G、点E，作出弧线EN，且使弧线EN与肩斜线HN在N点处垂直。

⑥在直线AC上分别取T点、L点和R点，ET=2 cm，AL=中腰部位，AR=下腰部位(即衣长规格+合肩缝耗)。

⑦分别过L点、R点作线段OA的平行线a线、b线。

⑧在线a上取点P，使P点到直线OB的距离等于1/2腰宽(1/2中腰宽)；在线b上取点Q，Q点到直线OB的距离等于1/2下腰宽(摆宽)，b线即为成品衣长线。

⑨CR为折边宽+折边缝耗。顺滑连接点E、点T、点P、点Q、点S，作出侧缝曲线。

⑩连接点O、点H、点N、点K、点G、点E、点T、点P、点Q、点S、点B，

该款产品的大身样板完成。

(2)袖样板制图步骤：

①作水平线a，在水平线a上取OA=袖挖肩。此处袖挖肩=大身挖肩+缝耗=2．5+0.75cm。

②由A点作线b，并使其垂直于线a，以O点为圆心、袖挂肩长为半径画弧，与线b相交于B，点。

③在OB的中点C下1cm处作点D，按图示作曲线ODB，ODB即为袖山曲线。

④在线a上取OE=样板袖长=58．7cm，取EF=折边宽+缝耗=2cm +0．5cm=2．5cm。

⑤过E点、F点作线a的垂直线，并使FG=袖口宽=11cm。

⑥连接BG线，并四等分BG线，其中点为H，按图示要求圆顺连接BHGI曲线，并在靠近袖山的1/4等分处，使曲线凹进0．3～0.5cm，在靠近袖口的1/4等分处，使曲线外凸0．3cm。

连接点O、点A、点F、点E、点I、点G、点H、点B、点D，袖样板完成。

(3)领窝样板制图方法：因为此款为合肩圆领，与连肩圆领样板制图方法稍有不同处在于要考虑合肩缝耗对领样板的影响。具体作图步骤见图四。

①作水平线a(相当于肩平线的位置)、垂直线b(领窝的对称线)，两线交于

O点。

②在水平线a上取OC=1/2领宽=9.25cm，在线b的上端取OA=后领深=4.4cm，在线b的下端取OB=前领深=9 cm。

③按图示要求作出CDB弧，弧在C点处有0．75cm(合肩缝耗)长为直线，与线a垂直；弧的B点处有1cm长为直线，并与线b垂直。OCDB即为前领窝的1/2样板。

④在线a上取ON=0.5cm，延长EA线至M，使AM=ON，按图示要求作出MAEC 弧，CE弧与AE线相切，在C点处有0．75cm(合肩缝耗)长为直线，并与线a垂直。NMAECO即为后领窝1/2样板。

2.2.4 针织服装结构设计的规格演算法

①规格演算法：根据款式结构的要求及适穿对象的体型来确定服装的成衣规格，以成衣规格为主要依据，结合其他影响因素进行样板规格演算与设计，并以样板规格为依据进行样板制图。

适用于常用针织内衣和结构简单的针织外衣。

②规格演算法的特点a、准确掌握各部位尺寸，能保证成品的规格。b、规格演算法的样板设计方法简单易学。c、规格演算法适应性广，适合所有的针织面料。

2.2.5 样板的设计步骤

(1)根据选用的坯布原料及组织结构等因素，选取工艺回缩率。

(2)根据面料的悬垂性、拉伸性等，确定样板某些部位尺寸的修正值。

(3)根据选用的缝迹类型及缝纫设备，确定缝纫损耗值。

(4)计算制图时所用尺寸。根据以上工艺设计所确定的测量部位的规格尺寸、缝制工艺回缩率以及产品的款式要求等，计算出净样制图时所用尺寸。

(5)从所绘制的净样图里分解出各衣片的净样图，然后考虑缝迹类型、缝纫损耗、折边、滚边等因素，对各净样图加放缝份成为各衣片的毛板。

(6)画样裁剪，小批量试制。按设计的样板画样裁剪，缝制出少量的服装，在缝制过程中要不断地进行抽查，发现问题要及时解决。

(7)修改复制。对试制的样衣，发现有不合理之处，应对样板进行修改，然后再重复进行试制，直到符合要求为止。

(8)排料套料。用修改后的合格样板进行排料和套料，并在此过程中对套弯部分进行修改，以达到省料的目的。

2.3 缝制工序

“工序”是构成作业系列分工的单位，是生产过程的基本环节，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。由于服装款式的不同及所用设备的差异，即使是同一类服装，其工序也会随之发生变化，从而引起缝制加工生产线的变化。

缝制工序分析是指对基本材料加工使之成为成品这一过程的所有作业进行分解，明确各加工步骤的作业性质、先后顺序、所用设备以及需耗费的时间等内容，以便有效地利用劳动力和设备，将产品快速且低成本地加工出来。

(1) 工序分析表示方法

工序分析的结果有以下三种表示方法。

①工序流程法：即按工序顺序列出工序名称，其后用括号表明该工序所用设备，并用箭头表示工序流动方向。这种方法简单、直观、明了，是目前我国针织成衣企业多数采用的方法。女式曲腰长袖T恤的工艺流程为：四线拷合右肩缝一单针滚领口一四线拷左肩一袖口双针卷边一绱袖一四线拷合左右侧缝、袖底缝一双针卷下摆一钉商标。

②工序分析图：工序分析图应包括加工工序的名称、加工时间(纯加工时间或标准加工时间)、所用设备的机种和型号或工艺设备、工序号等内容，图五所示。这种方法详细、全面，易于作业指导。通常使用各种固定的图形符号，来区分各工序的作业性质，如表所示。

工序图示符号

③先列出使用设备，再在其后说明用于哪几道工序和有关缝制要求(凡符合

统一规定的缝制要求，就不必详细说明)。这种方法对所用的设备一目了然，可以较直观地判断各种设备的大致负荷，对设备的配备比例能有所了解。

a.滚领机：滚领（从左肩线后2㎝处开始），双面光边。

b.平缝机：接滚领缝(接缝在肩缝线后1—3cm处，重针不得超3cm)。

c.四线(或三线)包缝机：绱袖、合袖、合腰(挂肩下角前、后缝对齐)。

d.三线(挽边)包缝机：做袖挽边、下摆挽边(宽窄要一致，正面明针长

度不超过0．2cra，不能脱缝)。

工序分析的目的

①明确产品加工工序的内容、顺序、所用时间及需要的工具和设备，使

生产有条不紊，便于生产指导和管理。

②工序分析表或工序分析图可作为工序编制、生产计划与安排等工作的

基础资料，有利于生产线平衡。

③在生产中，找出加工工艺的不足，将工序进一步改善。通过对以往产

品加工工序的改进，提高工作效率。

?缝制工艺损耗

滚领机滚边折进0．5cm，包缝机0．75cm，平缝机1cm，三线挽边0．5cm。?缝制工艺回缩率

18tex涤棉珠地网眼布为2．2％。

?缝纫用针要求

?缝制要求

①双针卷边：针距0.6cm,龙头2.5 cm；双针卷袖口边、下摆边，注意

上下车宽窄一致，侧缝、袖子左右、前后要对称；

②双针绷缝：领一周双针绷缝，倒缝，缝居中；两针止口宽窄一致；底

线为尼龙线。

图五工序流程图

3 裁剪、排料与用料计算

裁剪工程主要主要包括备料与配料、验布、提缝、铺料与断料、划样与裁剪、打标记与捆扎等工艺内容。

3.1 排料的基本要求

(1) 必须保证成衣规格的准确排料时必须保证成衣规格的准确。但对于既不影响成衣规格、且穿着舒适美观，又能明显提高坯布使用率的部位，可对样板的相应部位做适当调整。

(2) 必须注意坯布纹路和花纹的方向性排料时必须注意各衣片的排列方向与坯布纹路的方向，尤其是织物表面的光泽、毛绒及花纹方向之间的关系，否则，将直接影响产品的外观质量。

(3) 提高坯布使用率减少损耗、提高坯布使用率是排料的关键，一般可以从合理地选择坯布幅宽、正确地选择排料方法等方面着手。合理地选择坯布幅宽对提高坯布使用率的效果十分显著，针织服装的衣片零件比较多，且随着服装款式的变化而各有不同。排料方法应在综合分析样板的特点及坯布幅宽的基础上确定。

(4) 优选最佳方案一般来说，针织外衣的衣片零件比较多，排料的方法比较复杂。无论哪种产品，尤其是批量较大的产品，都应该多做几个排料方案进行比较，从中选择最佳方案，使排料更为合理，达到节约用料，降低原料成本的目的。

3.2 确定幅宽、段长、用料面积及排料方法

坯布的幅宽俗称门幅，这里是指筒状针织物经整理定形后坯布的宽度。我国生产的各种筒状纬编针织坯布，经过染整加工定形后的幅宽范围通常为35-70cra(对应坯布圆筒周长的范围为70-140cm)，且幅宽每2．5cm为一档，则相应坯布圆筒周长的档差为5em。坯布的幅宽主要是根据衣片种类、样板特点及相应部位成衣规格来估算确定。

?大身样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法

幅宽=42.5+2.5=45㎝

段长=58.7*2-1.5=115.9㎝

段数=10件/每段2件=5段

面积=（45*2）*（115.9*5）=52155 cm2

大身样板排料采用提缝套料法。

?袖子样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法

幅宽=20+10+2.5=32.5㎝

段长（5件）=58.7*5=293.5㎝

段数=10件/每段5件=2段

面积=（32.5*2）*（293.5*2）= 38155cm2

袖子样板排料采用交叉法。

? 10件用料面积计算（10件用料面积包括大身、袖长）

10件用料面积=大身用料面积+袖子=52155 cm2+38155cm2 = 90310 cm210件总用料面积的实际用料=90310 cm2 / (1-1℅) = 91222 cm2

10件产品光坯用料重量（g）=10件产品实际面积*干重*（1+回潮率）/1000=91222cm2*180g/m2*(1+8%)/10000000=1.77㎏

4 针织服装的整理与包装

针织坯布在裁剪之前，一般都经过定形和轧光整理，坯布外形和针织物线圈结构已经比较稳定，但是经过裁剪、缝制等操作，成品不可避免会

产生皱折和折痕，不仅影响美观，而且也不能顺利进行质量检验与包装，因此必须加以整烫。

一、整烫工艺要求

(1)针织品在整烫时，要严格控制熨斗的温度，切忌使成品烫黄、变色变质或使印花渗色模糊不清，熨斗的温度和重量应根据坯布种类和纤维原料的构成来确定，尤其是使用机械整烫时，一定要控制好温度、压力、时间及蒸汽量。

(2)缝子要烫直烫平，衣服的轮廓要烫正，衣领等重要部位不得变形。

(3)手工烫衣时要用力自然，严防拉拽而影响成品的规格尺寸。有弹力的产品应保持原有的弹性，例如有下摆罗纹的，罗纹部位应在抽出撑板后再烫。

(4)一般针织品要烫两面，先烫衣服后面，再烫前面，高级产品要烫三面，即烫板抽出后正面再烫一次。熨斗温度如果不是自动调温的，可用如下方法鉴别，在熨斗的底面滴上一滴水，观察水滴形状和水滴蒸发时发出的声音。

二、针织服装包装设计原则

（1）服装折叠要求

产品经过检验评等后，就要按规定要求折叠起来，以便进行包装。有些针织服装必须用衣架支撑进行储运，就不必进行折叠。

折叠的基本要求是：①按包装袋、盒、箱的规格折叠成一定尺寸(长X 宽)的长方形；②衣服的领子要叠在前面正中，领形左右对称，领子上的商标要便于观察；③折叠好以后，四周厚薄要尽可能均匀，这样不仅美观，而且便于码放。折叠时可以用衬板比折，这样容易做到大小统一，提高折叠速度和质量。

（2）包装形式：袋、盒、箱、挂装。

（3）包装材料：纸、塑料薄膜。

（4）辅料计算（10件用量）

a.缝线41g。

b.商标、洗水标各10个。

c.环保胶袋1/5个。纸箱1/5个。