服装基础知识备课讲稿

浙江天瑞服饰有限公司

员工培训教材之一

服装基础知识

一、服装的概念

穿在人身上遮盖人体与四肢的物品的总称。此概念里不包括帽子、手套、鞋袜。在古时，人们将服装统称为“衣”。“服”是上衣、外衣、外衣的单件衣服；“装”是指上下配套穿着、内外配套穿着的套装。“衣”是“服”和“装”的统称。

二、服装的起源（五种学说）

1.适应环境说；

2.装饰美化说；

3.遮羞避涩说；

4.吸引异性说；

5.宗教信仰说。

三、服装的总类

1. 材料（面料、辅料）：面料为服装的代表材料。辅料包括里料、衬料，纽扣和其他的装饰材料，如拉链。辅料是使服装具有特定效果的材料。

2. 款式：使服装在外观结构上达到特定形状和尺寸的一种术语。

3. 色彩：能使服装具有某种色彩的效应。

4. 服装的加工方法：服装加工技术的要求和工艺特征。

5. 价格：正常的价格能使服装体现实际的价值和市场供需价值。

四、服装的分类方法

1. 按性别分类

分男装、女装两大类。中性服装：女装趋于男性化。

2. 按年龄分类

2.1. 成人服装：青年装和老年装（50岁以上为中老年）。

2.2. 儿童服装：大童、中童、幼童。

3. 按用途分类

3.1. 生活服装：便服、便装。日常生活中所穿着的服装（休闲、睡衣）。

3.2. 制式服装：统一的款式和风格，有很强的标识功能（军人、公安）。

3.3. 礼仪服装：迎宾、出访、参加宴会、晚会时的着装。

3.4. 舞台服装：文艺演出时的穿着。

3.5. 特种服装：具有特殊功能（宇航服、避弹衣）。

3.6. 运动服：参加体育活动时的穿着。特点：舒适、便于运动。

3.7. 工作服: 厂矿、企业为保护工人便于工作而专门设计的服装。区别行

业，也可称职业装。

4. 按季节分类

4.1. 春秋装：适于在春秋季节穿着，色彩、材质不同。特点：色彩明亮、材质轻薄。

4.2. 夏装：宽松，冷色调，面料透气、吸湿。主要采用麻、棉、丝绸。

4.3. 冬装：棉衣、羽绒服、裘皮。特点：御寒，面料厚重、保暖、柔软。

5. 按用料分类

5.1. 棉麻类：以全棉、麻为主的各类混纺。特点：轻便、柔软、舒适、吸湿性好；缺点：保型、抗皱性差，一般棉类适合做内衣。

5.2.呢绒类：用各类毛呢衣料制成的服装。特点：挺括、美观、保暖性好、牢固性强；缺点：不能永久性定型。

5.3. 丝绸类：以真丝制成，以化学纤维长丝织成的（仿真丝）。特点：轻柔、

滑爽、透气性好；缺点：不抗皱、易褪色。

5.4. 化纤类：以化纤面料制成的服装。特点：外观造型较好，坚固、耐穿、色牢度好，可永久性定型；缺点：吸湿性差、透气性差。

5.5. 毛皮类：也可称裘皮服装，保暖性好，毛色美观；缺点：不易保存、易霉变。

5.6. 针织服装：机织面料分梭织和针织两类；针织又分棉针织和毛针织。特点：透气性好、富有弹性。

五、服装色彩

1. 服装色彩的重要性

当服装符合购买者要求时，顾客才会考虑款式、结构，如色彩不同，则选择亦不同，且样式、面料是通过美的色彩来展示的。

2. 服装色彩与对象、时间、环境的关系

2.1. 色彩与对象的关系：儿童以纯色为主；青年色彩较明快；中老年色彩较含蓄。

2.2. 色彩与时间的关系：春夏秋冬的变化，时代的时尚变化。春夏宜采用色调的冷色；秋冬则宜选用色调较低的暖色。

2.3. 色彩与环境的关系：不同的地点、场合着不同颜色的服装。

3. 色彩与材质面料的关系

色彩是通过不同的面料体现出来的，面料纤维的性能和组织结构不同，对于光的吸收和反射程度也亦就不同，所反映的色彩效果也各不相同。既使是同一颜色也会因材料质感的不同而产生不同的视觉效果。

六、服装配色

1. 同类色的服装配色

同类色有着相同的色相，在明暗深浅程度上略有变化的色彩称为同类色。配色效果发柔和、文雅、储蓄为主，它可以于色相、纯度、明度完全相同的颜色进行配合，也可是同一色相通过明度、纯度的深浅鲜浊对比进行变化与配合。同类色的配合在于明度和纯度上的选择，面积和明度可以是相近的，也可是相差较大的。

2. 近似色的服装配色

指色相相同，但明度和纯度有变化的色彩，在配色上能给人温和、协调的感觉。与同类色比较更富于变化。色彩的变化范围集中在明度各纯度上，色相也略有变化，所以，近似色在服装上的应用范围比同类色更广。

3. 对比色的服装配色

该配色鲜艳、明快，是舞台演出服装、运动服装和青年女性服装的主要配色方法。对比色的配合不易平均搭配，在搭配时应利用黑、白、灰、晶莹来做分界线，以冲淡不协调的现象。在配色中应突出主次，其它颜色做为陪衬，才不会显得凌乱。

七、服装结构（成品服装各部位的名称）

上衣：

翻领领底绒小领领缺口领角领头驳领肩缝看眼袖山袖笼大袖小袖袖口前袖线后袖线袖衩手巾袋嵌条大袋前身胸腰省挂面门襟破缝线止口下摆小身侧缝线后背后背中心线摆衩。

裤子：

裤腰腰头裤褶斜插袋裤缝线后裆缝腰省后袋外侧缝里侧缝裤口。

八、成衣尺寸测量

上衣

衣长：1. 从“肩颈点”垂直到衣服的“下摆”得出尺寸为前衣长。

2. 从“后领窝”沿后背中心线垂直至“下摆”得出尺寸为后衣长。

袖长：由“袖山顶点”垂直至“袖口”，得出尺寸为袖长。

衣宽：1. 肩宽：两肩端点之间的距离为肩宽。

2. 胸宽：找前腋窝最短处对量。

3. 背宽：找后笼弧线最短处对量，得出尺寸为后背宽。

围度：1. 胸围：袖笼最底部水平对量×2。

2. 腰围：中腰线两点之间最短的距离水平对量×2。

3. 下摆围：将皮尺放至下摆处水平对量×2。

袖口：将袖衩折进去，拉直袖口，得出尺寸为袖口大。

裤子

裤长：由腰头的上口沿侧缝线量至裤口。

裆长：由腰头上口沿侧缝线垂直量至裆底部。

裤腰长：由腰头下口两端之间的距离水平测量×2。

臀围：由口袋的最底部位对量×2。

裤口：将裤口对折，水平测量×2。

横裆：由裤裆最底部水平测量。

九、成衣的质量标准

服装质量的优劣不仅关系服装穿着的寿命和舒适度，同时也影响服装的外观，特别是定制的服装，其优劣表现如下两个方面：

1. 服装的合体质量：即服装的造型、规格、布件结构必须和穿着者的身高、围度、体形特征相符。

2. 加工质量：即质品经裁剪、缝制、熨烫加工而成的外观质量和内在操作质量。外观质量是内在操作质量的反应，而操作质量又是外观质量的根本。

上衣的外观质量标准

1. 翻领和驳头的部位：领头的外观要挺括，不外翻，穿口线要顺直。驳头部要贴体，领底绒不可外翻，左右领缺角的造型、大小要一致。装领的衣身周围要平服，无褶皱，翻折线要能翻到所设计的第一粒纽扣的上方1公分之处，条格面料的衣服各部位的条格要对齐，左右要对称，翻领的宽窄要合适，不能露出底绒。

2. 袖子：袖子在安装时要求袖山和袖笼的对位记号要准确吻合。袖子的下端以基本能盖住大袋的2分之1为准，左右两袖装袖的位置要一致，袖山的缩缝量要相同，袖山的造型要饱满，吃量要均衡，不能出现死褶。

3. 肩和下摆：肩缝要平服，无多余褶量，领子要紧贴颈部，摆缝平整、挺服、止口部位要挺直，不弯曲，挂面内外要平服，穿着后不翘起。

4. 胸部：造型要挺服，饱满，面衬要相符，丝缕要顺直，胸腰省要平整，无褶无泡。

5. 口袋：手巾袋造型要美观，位置合适，大袋在中腰围下8—10公分的位置，口袋大小与袖口相符。

6. 背部：后领窝不起涌，下摆不起翘。

下装的外观质量标准

1.侧缝：4缝对齐，不褶皱，尺量均匀，不松不紧，左右衣身一致。

2.裤口：裤口折边宽窄相同，大小一致，折线要顺直。

3.腰头：腰头挺括、顺直，前裥后省要对称（大小、形状）。

4.口袋：口袋要平服，封口要整齐。

5.门襟：门里襟弯度要美观，长短要一致。

十、服装号型的设置及意义

1. 号型的定义

人的总体高是衣着长度的依据，而胸围、腰围和臀围则是衣服大小的依据，所以把人的总体高用号来表示，把人体的胸、腰围用型来表示。并规定上装的号型是指总体高和胸围，下装的整体高是胸和腰围。

2. 号型系列

在服装号型中上装规定有5·2、5·4两种，；下装规定有5·4、5·3、5·2三种系列。在这些号型中5表示的是号的分档数值，成年男子从1米55开始；成年女子从1米45开始。每隔1厘米一档，3和2表示型的分档数值。

3. 号型的表示方法

例：170/88（中间以“/ ”分开）。前面是身高；后面是胸围。

4. 号型与规格的关系

号型表示人体的净身高和净体的围度尺寸，而规格是在号型的基础上得到的，它表示的是成衣尺寸。例：77/116，其中77表示前衣长；116表示成品的胸围尺寸。

十一、人体测量

1. 人体测量的意义

人体测量是服装生产中一项十分重要的基础性工作，只有通过人体测量，掌握了人体有关部位的具体数据才能以准确的尺寸指导裁剪和缝制，才能发现人体的缺陷以便弥补，才能保持服装适合人体舒适、美观。

2. 体形分类

男女体形分类的代号和范围（单位：c m ）

男性体形：

女性体形：

男女体形差别

主要体现在躯干上，以胸部为主要差别。女性的盆骨较宽大，男性较窄，女性肌柱的腰柱部位较发达，男性则扁平，男性的肩部和胸部的骨骼肌肉较大，腰部以上发达，因此从肩线到腰节线偏高，女子的则偏低。

颈部：男性喉节较大，明显突出，女性则较小，无明显突出，该对比决定了领子的大小。

躯干与四肢的大小：女性的躯干比下肢略短，男性则相反。

3. 人体测量的基准点

头顶点：以正确的站姿静止时头部最高的部位，是测量人总体高的起点。 颈后中心点：又称第七颈椎点，是测量背长和后衣长的基准点。

肩颈点：在内肩部最高的位置与颈根相连的部位为肩颈点，是测量衣长和腰节的起点。

肩端点：肩最外端的顶点，是测量总肩端的基准点，是测量袖长的基准点。

前腋点：位于手臂根部与躯干相连的部位，是测量胸宽的基准点。

后腋点：手臂根部与背宽相连的部位，是测量背宽的依据。

手根点：位于手腕骨外侧突出的部位，是测量袖长的基准点。

膝盖骨的中点：位于膝盖的中央，是大腿和小腿的分界点，是裤长中裆的部位。

外踝点：位于下肢腓骨的下端，是测量裤长的基准点。

4. 特体的总类

挺胸体：躯体向后倾斜，胸部前突，身体的中心轴线向后倾斜。穿着效果：前胸崩紧，后衣片显长，前身吊起，前领起空，后领起涌。

鸡胸体：胸部肋骨部位明显突出，形状如同鸡胸脯，该体形往往有臀部向后突出的现象。

驼背体：背部裥架骨处呈弓形，脖颈及背部向前伸，手臂前垂。穿着效果：前长后短，后身崩紧、吊起、前袖笼处起斜绺。

瘦身体：削瘦单薄。穿着效果：显得衣服过分肥大，多处出现束型的褶皱。

溜肩体：肩型较斜，一般胖体和躯体厚实的多出现该现象。穿着效果：两肩部位多出现斜褶，衣领显紧。

平肩体：肩型较平，一般瘦体和扁平体多出现该现象。穿着效果：上衣的肩头拉紧，领口处起涌。

高低肩：左右两肩高低不一，肩斜度不同，多见于男性体力劳动者。穿着

效果：高低间部位易出现斜褶。

大肚体：腹部突起，身体肥胖。穿着效果：衣身下端崩紧，形成豁开的现象，后背袖笼产生斜行的褶皱。

突臀体：臀部肌肉丰满，形状为隆起的浑圆体，多见于中年妇女。穿着效果：臀部崩紧，下裆部下坠，后裆卡紧，并起斜绺。

平臀体：臀部较小而平。穿着效果：后裤裆空过长，并有斜绺产生。

O形腿：两腿在膝盖以下向内弯曲，成O形。穿着效果：外侧缝向上吊起，下裆显长，且形成挺缝线向外侧偏斜。

X形腿：两腿膝盖以下向外弯曲，成X形。穿着效果：下裆缝吊起，侧缝起皱起绺，挺缝线偏向内侧。

5. 人体各部位测量

围度的测量（不论测量何部位，手<食指，中指>一定要放在皮尺内）。

头围：在额头耳朵上方围绕头部水平测量一周（横围）；从右侧肩颈点围绕头至左肩颈点（纵围）。

颈围：围绕左右肩颈点过第七颈椎点围量一周。

胸围：自然站立，围绕胸部最高点测量一周。

腰围：在腰部最细处水平测量一周。

臀围：过臀部最高点水平围量一周。

腕围：找手腕最细处围量一周。

脚腕围：在脚腕最细处围量一周。

膝围：在膝盖处水平围绕一周。

宽度的测量

肩宽：两肩端点之间的距离称“肩宽”（国标规定）；从左肩端点经过第七颈椎点至右肩端点（民间常用）。

胸宽:从左腋窝点至右腋窝点的距离为胸宽。

背宽：从后背腋窝点左至右测量为背宽。

长度的测量

背长：从第七颈椎点垂直至腰部最细处。

前腰节长：肩颈点通过胸部最高点垂直至腰部最细处。

前衣长：从肩颈点经过胸部最高点垂直至大拇指第一关节处（女装）；男装则量至大拇指尖的位置。

后衣长：从第七颈椎点垂直量至臀部最高点下至5cm处。一般前衣长，后衣短。

袖长：女性从肩端点量至手臂虎口处（大拇指与食指分叉处）；男性则量至大拇指第一和第二关节中间的位置。

胸高：从肩颈点量至胸部最高点，也称胸长。

立裆长：从腰部最细处垂直量至大腿根部，如坐着则从腰部最细处垂直量至凳面。

裤长：从人体腰部最细处沿外侧缝线量至脚跟处，如遇穿高跟鞋则量至鞋跟中间的位置。

臀高：从腰部最细处垂直量至臀部最高处。

横裆围（大腿根围）：围绕大腿根部围绕测量一周。

6. 量体注意事项

a. 被测量者应自然站立，双臂下垂，不要低头、挺胸，以免影响测量的准

确性。

b. 测量围度时注意软尺在前后应保持水平，围量时将两指放在软尺内，以

平贴能转动为准，不要过松过紧。

c. 测量裤子的腰围时应放松皮带，以免过小而影响穿着。

d. 测量时应仔细观察被测量者体形特征是否属于特体，并做记录，以便裁

制加以调整。

e. 如遇冬季做夏装或夏季做冬装者要清楚被测量者穿着衣服的厚度，以便

对测量的尺寸做相关的增减。

f. 测量时加减放松量应注意的原则：胖体少放，瘦体多放；男子多放，女

子少放；老年人多放，年青人少放。

g. 测量时既要凭经验，又要尊重被测量者的意见，同时还要结合流行趋势

及款式特点，以达到满意的整体效果。男性西装流行趋势：紧身、合体、瘦身、修长。

h. 量体时应站在被测量者的一侧，左右侧均可，尽量避免站在被测量者的

正面。

i. 服装的长度和围度是随着服装的式样及穿着者的年龄、职业、穿着习惯

而定的，不能强求一致。

7. 套号量体工作中应遵循的原则

a. 所谓的套号量体就是利用现有的服装规格对人体进行配套，所以在量体

时对成品尺寸尽可能不加改动。

b. 在量体时尽可能往成品的板型方面靠拢，以保证突出服装样板的优点。

c. 在做尺寸改动时，对一些关键部位的调整要谨慎，以保证服装的整体结

构不被破坏。

d. 在试穿过程中应全面听取试穿者的喜好，以便在结构中加以调整。

e. 对于各种服装的疵病处理要正确，体形特征要清晰、明了。

十一、服装材料

1. 纤维的分类

纤维：是又细又长且具有一定强度韧性和可纺性能的线状材料。

a. 天然纤维：植物纤维（纤维素、棉、麻）；动物纤维（蛋白质、羊毛、蚕

丝）；矿物纤维（煤）。

b. 化学纤维：长丝（蚕丝）；短纤维（动物毛发）。

2. 纤维的风格特征及其影响

a. 纤维的形态结构特征

指长度细度和在显微镜下可观察的横断面和纵接面及纤维内部存在的各

种缝隙和孔洞等。

b. 常见纤维的性能特征

棉纤维：呈白色、乳白色、淡黄色，可通过漂白、增光、荧光处理，颜色将变化，变白，棉纤维耐碱不耐酸。

麻纤维：粗细不匀，呈象牙色、棕黄色、灰色，不易漂白、染色，强力大，是棉的4倍，较耐洗、吸湿、透气、耐碱不耐酸。

毛纤维：呈奶油到棕色，偶尔也有黑色，具有优良的吸湿性退，良好的弹性，回复性能好，保型性好，在潮湿状态下，它的强度和耐磨性

明显下降，耐酸不耐碱。

化学纤维：分人造纤、粘胶（人造棉）和合成纤维（腈纶、涤纶、绵纶、胺

纶），合成纤维弹性好。

3. 纤维的鉴别

a. 燃烧法

b. 手感目测法：通过手摸、眼看来鉴别。

4. 服用纱线

纱线的分类：

a. 按纱线的原料分

纯纺纱线：由一种纤维原料构成的纱线。

混纺纱线：由两种或两种以上的纤维混合纺成。

化纤纱线：由单一的化学纤维纺织成或由两种、两种以上的化学纤维混合纺织的纱线。

b. 按纱线的状态分

分为短纤维纱和长丝纱线。

c. 按纱线的后加工分

染色纱、漂白纱、丝光纱、本色纱、烧毛纱。

纱线的细度

细度是纱线最重要的指标，纱线的粗细影响织物的结构、外观和使用性能，覆盖性和耐磨性，表示纱线粗细的方法有定长度和定重制。定长制的数值越大，

纱线越粗；定重制的数值越大，纱线越细。

定长制：线密度和旦数；定重制：公制支数。

旦数：纤度，罗数，9000米长的纱在公定回潮率时的重量。通常用来表示化学纤维和长丝的粗细。

公制支数：（纱支）在规定回潮率时，一克重的纱线所具有的长度，支数越大，纱线越细。

线密度：（Tt）又称特数，旧时称号数，线密度指1000米长的纱线在公定回潮率时的重量（克），特克斯：（tex）简称特。

5. 服用织物

织物的分类

a．按形成织物的加工方法分

梭织物：以经纬两系统的纱线在织机上按一定的规律相互交织而成的。

特点：布面有经向和纬向之分，平行于布边的为经纱，垂直于

布边的为纬纱，纱线粗的为经纱，细的为纬纱，做衣服多以经

向使用。

针织物：用一根或一组纱线为原料将线圈相互穿套而成。

非织造物：有经传统的纺纱梭织或针织的工艺过程而织成的织物。

b. 按织物的原料分

纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。

混纺织物：由两种或两种以上纤维混纺成纱而织成的织物。

交织物：织物经纱和纬纱原料不同或经纬中一组为长丝纱，一组为短纤维纱交织而成的织物。

c. 按印染加工和整理方式分

原色布：未经印染加工的本色布称原色布。

漂白织物：以白坯布经炼漂加工后所获得的织物。

染色织物：以坯布进行批染加工的织物。特点：以单色为主。

色织物：纱线染色后而织成的各种条格及不提花织物。

印花织物：以白坯布经炼漂加工后进行印花而获得的花色织物。

织物的量度:

长：一般用匹长来度量，单位：米

宽：又称幅宽，用米或公分来表示

厚：以毫米为单位

重：每米布的克重或平方米的克重

织物的服用性能特点:

毛料

1. 光泽柔和，自然，手感柔软，富有弹性，穿着舒适，美观。

2. 毛织物比棉、麻、丝等织物具有更好的弹性和抗褶皱性，熨烫后褶裥

成型较好，保型好。

3. 不易导热，吸湿性好。

4. 合成纤维与毛混纺可提高坚牢度，挺括性，且会降低成本。

棉织物

1. 吸湿性强，染色性能好，缩水率高。

2. 穿着舒适，光泽柔和，自然，坚牢耐用。

3. 手感柔软，弹性差，易皱，耐碱不耐酸。

4. 长时间日晒，强度下降（坚牢度）。

5. 不易虫蛀，易受微生物的侵蚀，霉烂。

丝织物

1. 强度高于毛织物，抗皱性差。

2. 蚕丝色白细腻，光泽柔和，明亮，滑爽柔软，高雅，华贵。

3. 柞丝色黄光暗，较粗糙，柔而不爽，略带涩滞，坚牢耐用，价格便宜。

4. 耐热性比棉、毛好。

5. 绢织物表面呈现蚕蛹的碎片、黑色。

6. 光照、服用性差。

7. 耐碱不耐酸。

麻织物

1. 强度是棉的2倍，毛的4倍，强度高。

2. 吸湿性好，导热性好。

3. 保暖性好，防水，耐腐蚀性强，不霉烂，虫蛀，耐洗。

4. 光泽自然，柔和，高雅大方。

5. 染色的麻料外观自然，纯朴。

6. 挺硬，抗皱，弹性较好。

7. 耐碱。

十二、三原组织

1. 平纹组织：经纬纱线相互交织。

2. 斜纹组织：呈斜线有规律的纹路，经纱比纬纱光滑。

3. 缎纹组织：经纱或纬纱连续浮于表面的织物。

十三、常见毛料织物的风格特征

1.哔叽：主要采用高支纱毛哔叽，呢面光洁平整，斜纹清晰，光泽自然，

质地紧密适中，悬垂性好，手感柔软，斜纹角度约45度，斜纹

方向自织物左下角斜向右上角，正反面纹路相反。

2.花呢：具有丰满柔糯，疏松活络的风格，手感紧密挺括，弹性良好,

品种繁多，外观呈现点、条、格以及多种多样的花型图案。主

要有手感丰厚、花样细巧的板丝呢；手感滑爽挺括，具有丝般

光泽的马海花呢以及外观细洁花样典雅的鸟眼花呢等。不同风

格的花呢展示不同的着装品位，板丝呢的挺括、马海花呢的华

贵，鸟眼花呢的典雅尽现出不同的品位和内涵。

3.驼丝锦：呢面平整，织纹细致，光泽柔和，手感柔滑，紧密，弹性良

好，采用缎纹类组织，经纬密度高，是一种高级毛织物，该

面料背面为斜纹组织，从左下角斜至右上角（同哔叽背面斜

纹类似）色泽以黑色为主，也有深藏青色、白色等。

4.贡丝锦：呢面呈现细斜纹，斜纹角度在70度左右的称直贡呢，斜纹角

度在14度左右的称横贡呢，一般以直贡呢为主，属锻纹组织，

呢面平整，手感挺括滑糯，光泽好，色泽以黑色为主，还有

藏青色、灰色及其他各种闪色和夹色。