我国传统服饰的图纹

今天我想和大家分享的是我国传统服饰的图纹，悠悠中华有上下五千年的历史，故其服饰图纹在每个时期也有其自己的特点。

从文物文献资料可以看出，我国服饰图案最早应出现于新石器时代。在原始先民那里，服饰图纹是一种展示精神祈愿的创造性纹饰。它最初起源于图腾崇拜的画身纹身，毫无疑问是与原始先民在摩崖上绘画和陶器砖石上绘画同步产生的。究竟是绘画产生之初就为衣而饰，还是环境绘图慢慢转梛到衣物上去了，这个问题尚待考释。但我们可以明显的看出它是有着从神圣向世俗，从具体向抽象，从内容向形式转换演变的审美过程。而且后世有了分门别类的固定系统的图案模式。

一，从具体到抽象：原始图纹的审美变形历程

除了六七千年前河姆渡文化，半坡文化出土的陶罐底留下的织物纹样外，我们的先民披挂在身上的树叶树皮，兽皮，纺织品都被风化了，留给我们的只是一些石头，骨头，贝壳之类不易磨损的饰物。于是我们探寻远古图案需要借助远古文化层留存下来的陶器，石器以及岩画等物件上的图纹。在新时期时代的出土文物中，令我们惊异的一系列抽象图纹，那是有着充分现代感的冷抽象格调：最早的织物图不是勾勒事物轮廓的具象，而是纯粹的几何抽象。出于对线条的特殊感受和理解，先民不但创作了写实性图像，而且也创作了这样大量的抽象纹样。（图一）值得注意的是，占据新时期纹饰舞台的主要不是动物图像，而饰各式各样的曲线，直线，水纹，漩涡，三角形，锯齿纹等几何纹饰。事实上，这些抽象的，符号的，规范化的几何纹饰并非无水之源，无木之本，而饰从写实的，生动的，多样化的动物形象演变而来的。这是一个由再现到表现，由写实到符号化，由内容到形式积淀的过程，也正是美的“有意味的形式”的原始形成过程。

在后世看来似乎只是美观装饰而并无具体含义和内容的抽象几何图样，其实在当年却是有着非常重要的内容和意义，具有浓重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是纯形式的几何纹样，对原始人们的感受却不只是均衡对称的形式快感，而具有复杂的观念，想象的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化为纯形式的几个图案，它的原始图腾意义不但没有消失，并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。可见，抽象几何纹饰并非某种形式美，而是，抽象形式中有内容，感官感受中有观念，这正是美和审美在对象和主体两方面的共同特点。内容积淀为形式，想象观念积淀为感受。这个由动物形象而演变为抽象几何纹的积淀过程，对艺术史和审美意识史是一个非常关键的问题，对中国图案史而言也是非常关键的问题。

二，传统图纹的三种结构模式

传统图纹的抽象造型是多样的，且能给人以丰富的两项。仅从其轮廓构形而言有三种结构模式比较突出，分别是：方形（直，折）模式，圆形模式，S形模式。（图）无论方形，圆形还是S形结构的图形纹饰，都是纵观万年横穿九州的文化现象。作为一种图纹的母题之所以能够延续如此之久，本身就说明它不是偶然的现象，而是与一个民族的信仰和传统观念相联系的。对圆形，方形结构的热爱和执着是因为中华民族自古认为天圆地方，且有着敬天拜地的习惯。至于S形模式图案的神秘意味，诸说不一，但其思路大致是相似的。一种认为源自龙崇拜。因为龙从产生起，其基本造型就与中华民族的审美要求结合起来。另一种认为S形式中国古代神灵的一种典型图式。在上述种种服饰图纹中，我们可以看出这种特定的审美感情也就渐渐变为一般的形式感。于是这些几何纹饰又确乎成为各种装饰美，形式美的最早样板和标本。

三，中华服饰图纹散点体系

在后来数千年的历史发展中，更多的带有浓重命运气息而宽泛多义的图腾纹饰虽沿着方形，圆形及S形的模式不断抽象和简化，但并没有直奔而下变为失落意义的纯形式图纹，而是沿着政治化，伦理化和世俗生活化的多重渠道铺展开来。从某种角度来看，甚至增益了相对而固定的一些意味。这就从不同的角度不同的文化传承中形成了具有散点格局的中华服饰图纹。主要有十二章纹，八吉祥，暗八仙，八宝以及民间吉祥图案等。

十二章纹

来自远古时代的传说。据说史前时代的舜就以十二章纹为衣饰图纹。此后经历代帝王沿袭下来，数千年而不曾改易。这本是严格的等级符号，后来在演变中越加严格而严谨，龙图案几乎成为皇族的象征。历代皇帝冕服可以用十二章纹为饰，诸侯许用龙一下的八章，卿准用藻以下六章，大夫用藻火粉米三章，士只用粉米一章。上可以兼下，下却不得潜上。平民穿衣不得使用图纹，因此被称为白衣。十二章纹几乎汇集了中华民族的文化价值观：自然观，神圣观，生存观，政治观等。在文化意味上是有道理的。但这一切都聚拢在天子的服饰点缀之中，为其所垄断，以宣扬皇权的崇高伟大，神圣英明，诱导人们顶礼膜拜，归顺服从。由此可见十二章纹的图案，具有极其浓厚的中国古代传统文化意识。

明清文武官员补子

补子又称背胸或胸背，就是按级别补缀于袍服之上的绣着不同图案的方形丝织品，一般为35至45厘米，是明清官员章服上区别品级的特征与标志。就其原型而言，广义上，可以上溯自十二章纹；狭义上，可追溯唐代的异文袍（在常服上加上一些图纹）。补子制度化的核心内容与外在显现就是作为区分各类人物政治，社会等级的重要标志，在前襟上方和后背上方，按不同官阶施以不同的刺绣或织造的图案纹饰。

公，侯，伯，驸马的补子，饰以麒麟，白泽的图案

朝廷官员分成文武两个系统，并按品位分别施以不同图案的补子：文官的补子是以各类飞禽为饰有温文尔雅之喻义；武官则以各类猛兽为补饰，象征勇猛强悍。

在官服款项上，清代直接承袭了明代补子的图纹形式，只是做了少许改动。官服的前襟后背各有一块方补，唯皇家宗族的补服上采用圆形的补子。

八吉祥图纹

不只是远古的神话泽被服饰，后来的种种宗教也以多样的直觉造型渗入服饰领域。佛教的八吉祥图纹就是醒目的一例。八吉祥又称佛教八宝，象征佛教威力的八种物象。在佛教的文化视野中，它们是八种识智即眼，耳，鼻，音，心，身，意，藏的感悟显现。这些法物为神佛所佩戴，或为供斋醮神，以欺负免灾，因之寓有吉祥之意。描绘成八种图案纹饰，清代又将其制成立体造型的陈设品，常在寺庙中供奉。由于佛教的巨大影响，八吉祥也多见于服饰图纹之中。八吉祥即法轮，法螺，宝伞，白盖，莲花，宝瓶，金鱼，盘长。

暗八仙图纹

是以道教八位神仙所执法物组成的图案，常出现在服饰面料上。八仙的形象已被人们看做福寿正气与美好的化身。

八宝图纹

八宝图纹又称杂宝或儒学八宝。其文化内涵主要以科举考试优胜，学业有成，建功立业方面的祝福为主。

民间吉祥图纹

作为一种衣物纹饰，当朝廷衙门将某些样式垄断起来时，更多的样式会在民间滋长与发展。这便构成了传递千万年覆盖千万里的种种图式，是之成为一种民族心理的体现。民间服饰图案的传承是自然而然，约定俗成的。往往前人创新的格局成为后人学习的范本，个别性在不断地模仿认同中就转化为普遍了。只有图反映出来的生命信息才是深厚丰润的，能带

来充分的诗意联想和美感愉悦。民间服饰图纹艺术中的图式大抵都是这样形成和发展起来的。吉祥图纹又称瑞应图或吉祥画。是风行于我国古今民间，表现喜庆福善的图纹。它的形成经历了漫长的社会性发展和历史演变，期间又复合了远古图腾，神话传说，历史故事，宗教信仰，风俗习惯等多从文化因素。就其生成方式而言有取物之声韵，物之形状，物之属性，物之意蕴等。例如蝙蝠，绶鸟，百合，柿子等都是取其谐音。灵芝以其形似便喻义如意；月饼圆形便喻团圆；葫芦结实众多藤蔓绵长，便以其喻子孙众多，绵延万代；莲花出淤泥而不染便为君子的象征；竹梅清气袭人傲雪斗霜被誉为双清；菊花历霜而更艳世称寿客；石头历久而坚硬如故，乃长寿的象征·····其思维方式有着民间的直率，单纯与天真。

民间吉祥图案亦多汉字。汉字就本质而言是一种纹饰更是一种经验图式。汉字的六书无论是象形，形声还是指事会意，都是反映对象主要特征的简化或暗示性的描述。在这个意义上来理解，汉字图纹就不只是简单的几个喜福禄寿纹饰了。

四，中华图纹的文化思考

综上所述，可以引发我们这么几点思考：其一，原始图纹所展示的从具体到抽象的艺术思维，不只构筑了服饰图纹的世界，而且不自觉地创造和培养了中华民族特有的比较纯粹的美的形式和审美的形式感。在这个从再现到表现，从写实到象征，从形到线的历史过程中，中华民族对线条的美感，对线条艺术情有独钟的文化心理结构便初步形成了。

其二，抽象图纹具有双重性内涵，即是有意味的形式有是纯点缀装饰性的形式。

一方面这些看似纯形式的几何线条，实际是从写实的形象深化而来，其内容已积淀在其中，才不同于一般的形式、线条，而成为有意味的形式线条。

另一方面，随着岁月的流逝、时代的变迁，这种原来是有意味的形式——无论是线条还是方形、圆形或是S形模式——却因其重复的仿制而日益沦为失去这种意味的形式，成为规范化的一般形式美。

其三，稳定的对应于内涵的抽象干缩。

比较来说，十二章纹、明清补子明显有着上层社会的等级格局，令人产生敬畏之感。或许他们从某种层面可调动人们的上进心，激活整个社会的向往之感，因而带有神秘的意味。但无论如何他们却不能如佛道意味的八吉祥、暗八仙以及民间吉祥图案那样更亲近平民百姓，更带有生活普泛的其实内涵，包容更多普通人的感受。

一般而言，服饰图纹的基本特征是心灵世界的自然化，如诗歌比兴那样。但在这里，无论是十二章纹，八吉祥，暗八仙，八宝还是民间吉祥图案，从形式上他们的具象已不是原初的自然物象，而是抽象之后选择的理念对应物或抽象图纹，虽具装饰味，却成为直指理念本体的象征符号。在这里，种种自成系统的图案看似颇多差异，其实在思维方式上却不无共同之处，他们都把自然当成了人的象征，当成了人的一种言志抒情的象征，却不直奔主题的图解意味。原本内蕴丰厚的自然意向被相对单一色调的目光刷新一遍，虽然主题突出了，但自然形象和人的整体形象消失了。这就早成了双重抽象，即是对物的抽象，也是对人的抽象。这也是后世图纹往往显得轻飘的原因之一。

其四，图纹内蕴的重新阅读：形象大于思想或思想大于形象。

学号：0705403005

姓名：邹梦颖

课程名称：中外服装史

指导老师：李雁

韩国服饰礼仪

韩国服饰礼仪韩国服饰礼仪韩服基本色为白色，根据不同季节，不同身份其着装的穿法，布料，色彩不同。如遇到结婚等特别节日，平民也穿贵旗们穿的华丽颜色的韩服和装饰品，婚礼服由粉红上衣加深红色裙子组成，上面再加披肩，披肩是由五种颜色组成的华丽的服装，这是参照了东方的阴阳五行色。女子的“韩服”包括一件有两根长丝带的短袄，丝带系着一个蝴蝶结，另外还有长长的袖子和高腰长裙。白棉纱和由丝，稻草或橡胶制成的船形鞋是和韩袍配套而穿的。女式韩服的短上衣和长裙上薄下厚，透露着东方伦理和超世脱俗之气的结合。男子的基本服装由一件短袄、一条裤子和一件外套组成。短祆的袖口宽松，裤子也很肥大，并用带子将裤脚束在脚踝处。大褂和帽子更加衬托其服装美。韩服还可掩饰体形上的瑕疵，使体形较矮的入看上去高一些，较瘦的人看上去则丰满一些，增添女性之美。现在的韩国，传统民族服装和新式流行服装并存，老年男人多数穿民族服装，个别老人还头戴黑纱斗笠，身穿长袍。中年以上的妇女喜欢穿民族衣裙，也喜欢穿带勾的韩国妇女胶鞋。近年来，老年妇女所穿的民族服装不仅颜色鲜艳，而且大多是带花的绸缎。青少年在平时穿各式各样的现代服装。

如今，大部分韩国人已经习惯穿洋装西服，但是仍有许多人喜爱穿传统的民族服装。在春节(农历正月初一).中秋节等节庆日，或在韩国按传统仪式举行婚礼时，新郎、新娘仍穿传统的民族婚礼服。自古以来就一直被称为是东方礼仪之国之一的韩国，即便是在现代文明高度发达的今天也依然保留并继承着它优良的传统。在生活方方面面的细节中，我们都可以轻易感受到韩国民众血液里流淌着的东方礼仪文化。女性的百变不是罪!倒并不是说要鼓励大家一窝蜂地去整容整形，而是倡导大家通过自身的努力也可以摇身一变成为自然脱俗的美人。只要在生活中多花一些心思，就可以让人眼前一亮。在韩国国内强调并推行的是那些礼节呢?一直以来，韩国都致力于倡导尊敬长辈，关怀他人的礼仪文化。在商业文明中，给顾客创造最大限度的客户满意度文化在韩国可以说是处处都能看得到。另外，对于职场女性来说还有一点是绝对不能疏忽的，那就是“化妆”了。韩国女性们在踏入社会之前，早在跨入大学校门时便通过一些化妆讲座课程开始了她们作为女性努力寻找自身特权的道路。也正是在这一过程中，在习得社会生活的基本礼节的同时，也可以说是女性们在获得追求美的权利。化妆在韩国作为职场礼节中不可分割的一部分，长久以来发展而成的适合东方人肤质的精湛的化妆技术，这些都可以在唯乐播的培训课程中寻得一臂之力。

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对xx古代服饰的影响中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。一、服饰艺术追求礼制秩序xx 中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载： “君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述： “子曰：

大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言： “质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载： “则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，

我国传统服饰的图纹

今天我想和大家分享的是我国传统服饰的图纹，悠悠中华有上下五千年的历史，故其服饰图纹在每个时期也有其自己的特点。从文物文献资料可以看出，我国服饰图案最早应出现于新石器时代。在原始先民那里，服饰图纹是一种展示精神祈愿的创造性纹饰。它最初起源于图腾崇拜的画身纹身，毫无疑问是与原始先民在摩崖上绘画和陶器砖石上绘画同步产生的。究竟是绘画产生之初就为衣而饰，还是环境绘图慢慢转梛到衣物上去了，这个问题尚待考释。但我们可以明显的看出它是有着从神圣向世俗，从具体向抽象，从内容向形式转换演变的审美过程。而且后世有了分门别类的固定系统的图案模式。一，从具体到抽象：原始图纹的审美变形历程除了六七千年前河姆渡文化，半坡文化出土的陶罐底留下的织物纹样外，我们的先民披挂在身上的树叶树皮，兽皮，纺织品都被风化了，留给我们的只是一些石头，骨头，贝壳之类不易磨损的饰物。于是我们探寻远古图案需要借助远古文化层留存下来的陶器，石器以及岩画等物件上的图纹。在新时期时代的出土文物中，令我们惊异的一系列抽象图纹，那是有着充分现代感的冷抽象格调：最早的织物图不是勾勒事物轮廓的具象，而是纯粹的几何抽象。出于对线条的特殊感受和理解，先民不但创作了写实性图像，而且也创作了这样大量的抽象纹样。（图一）值得注意的是，占据新时期纹饰舞台的主要不是动物图像，而饰各式各样的曲线，直线，水纹，漩涡，三角形，锯齿纹等几何纹饰。事实上，这些抽象的，符号的，规范化的几何纹饰并非无水之源，无木之本，而饰从写实的，生动的，多样化的动物形象演变而来的。这是一个由再现到表现，由写实到符号化，由内容到形式积淀的过程，也正是美的“有意味的形式”的原始形成过程。在后世看来似乎只是美观装饰而并无具体含义和内容的抽象几何图样，其实在当年却是有着非常重要的内容和意义，具有浓重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是纯形式的几何纹样，对原始人们的感受却不只是均衡对称的形式快感，而具有复杂的观念，想象的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化为纯形式的几个图案，它的原始图腾意义不但没有消失，并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。可见，抽象几何纹饰并非某种形式美，而是，抽象形式中有内容，感官感受中有观念，这正是美和审美在对象和主体两方面的共同特点。内容积淀为形式，想象观念积淀为感受。这个由动物形象而演变为抽象几何纹的积淀过程，对艺术史和审美意识史是一个非常关键的问题，对中国图案史而言也是非常关键的问题。二，传统图纹的三种结构模式传统图纹的抽象造型是多样的，且能给人以丰富的两项。仅从其轮廓构形而言有三种结构模式比较突出，分别是：方形（直，折）模式，圆形模式，S形模式。（图）无论方形，圆形还是S形结构的图形纹饰，都是纵观万年横穿九州的文化现象。作为一种图纹的母题之所以能够延续如此之久，本身就说明它不是偶然的现象，而是与一个民族的信仰和传统观念相联系的。对圆形，方形结构的热爱和执着是因为中华民族自古认为天圆地方，且有着敬天拜地的习惯。至于S形模式图案的神秘意味，诸说不一，但其思路大致是相似的。一种认为源自龙崇拜。因为龙从产生起，其基本造型就与中华民族的审美要求结合起来。另一种认为S形式中国古代神灵的一种典型图式。在上述种种服饰图纹中，我们可以看出这种特定的审美感情也就渐渐变为一般的形式感。于是这些几何纹饰又确乎成为各种装饰美，形式美的最早样板和标本。

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词：“十二章”纹样：冠服制度论文摘要：中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰，是统治阶级的文化，有很大一部分是官服制，是由上而下的维持阶级统治的华丽包装，是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样，他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。 “十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 “十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生，被法令所规定，固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。在现代社会服饰平民化的时代里，“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里，深受人们喜爱。一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供给原始人生活资料，斧既是劳动生产的工具。在古代更一直是权力的象征，特别是军权的象征物。火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。也正因为这些事物和人类生存密切相关。所以在中国原始彩陶文化中。日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。 “十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。直到中国最早的冠服制度的建立。才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢？稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。如《易经?系辞》称： “黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。意思是：尊卑等级、衣冠服饰各有分别，古代帝王只耍拱手而立，天下就能太平。这种说法被历代统治者用了几千年。《家语》、《说文》也称，自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。所以说，自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制，并且把“十二章”纹样应用在服饰上。这种说法符合逻辑和历史资料的体现。当然，也有学者认为，中国冠服制度的初步建立。大约在夏商以后，到了周代已逐渐完善。后代统治者为了维护自己的尊严而做出冕服制是承继黄帝的假说。因为私有制的产生，贫富分化，阶级的产生，人类进入了奴隶社会。奴隶主阶级占有和支配着生产资料，同时也控制支配着精神生产的资料。所以这些

古代服饰图案的发展历程

古代服饰图案的发展历程服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。商代服饰图案我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。

这种云雷纹装饰主题出现在服装上，是采用了二方连续的构图形式，而且注重图案的工艺体，并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的，所以其逐渐由单个母体（s）发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合，即多个子体，同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形，也是s 形的转折，它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物（如鸟、鱼、虎等），其纹样首先在人们所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表现出来，但很快就反映在服饰上。在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。周代服饰图案到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。十二章的每一个纹样都有它

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[家居乐分享]世界各国的传统服饰世界流行时尚发展了几百年，从繁复到简约，由传统到个性，若干年一个轮回。时至今日，世界最顶级的服装品牌仍借鉴了很多传统服饰的元素，那些优雅的、端庄的的美永不过时。让蝶依斓小编带领您带欣赏世界各国具有代表性的传统服饰吧！中国【汉服.旗袍】汉服和旗袍是中国最具代表性的传统服饰。汉服是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学。旗袍形成于上个世纪20年代，是民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。旗袍是最为当今世人所认可和推崇的中国服饰之代表，是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

韩国【韩服】韩服成型自李氏朝鲜时代（公元1392年-1897年）,1897年大韩帝国成立后，开始叫依国名称韩服。韩服的特色是设计简单，颜色艳丽和无口袋。在韩国通常自认为韩服拥有三大美，即袖的曲线，白色的半襟以及裙子的形状，尤其是女士韩服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄娴雅。传统高级韩服通常用明紬（明朝制法的绢丝）制作，普通人的韩服通常用大麻、苎麻或者棉制作。

日本【和服】和服在江户时代以前指吴服，源于三国时东吴通过商贸活动将纺织品和缝纫技艺传入日本，固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物都有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗

韩国服饰文化

第八章服饰文化（P175~P180百济之前翻译者吕志国200800600051） 1 韩国服饰的特征衣生活在每个时代或国家，根据其思想、习惯以及风土而具备各自特定的特征。在韩国，服饰的基本框架是上衣为襦、下衣为袴的襦袴制。另外还有男女在外面罩着的袍和女性用的裙子。除此之外，穿戴有帽子、鞋以及腰带。衣服的样式在平面上呈直线和曲线结合，分为上下衣的上下分离型。穿衣的方法是头戴、身穿、脚蹬的三分构图。衣袴分离的服饰在亚欧大陆草原上的塞西亚人中也有发现。这种服饰符合北方游牧民族御寒、适应亚寒带气候以及各种活动。三国时代之前的上代，韩国的衣服中，上衣是前开形，大部分是左衽，作为下衣的裤子筒是窄的。这种衣服在中国被认为是低贱的胡族穿的衣服，因而又称胡服。一开始在韩国也穿这样的衣服，渐渐地接受了汉族人所穿的长的右衽的衣服。前开型包括上衣前部分打开、穿上袖子、在前中心处系扣子的合衽型，左边系的左衽型，右边系的右衽型。在寒带、温带甚至亚热带的广大地区，由于前开型的穿戴方便以及实用性而备受青睐。由于我们的衣服是由平面的制图法而制作，可以穿到直到穿破不能再穿的时候，因而具备经济性；根据季节的变化可穿单衣、夹衣、棉衣，形成了缝制手艺、色彩、材料等不同的衣生活文化。而且根据周边国家的关系以及本国国情的变化，衣生活虽然有所变化，但是在整个世界来说，都是很少见地保留着传统。 2.变迁过程韩国服饰的变迁过程可以分为上古、三国、统一新罗、高丽、朝鲜、开港期。另一方面，以新罗统一三国为基点，服饰的变化还可以分为固有期与服属期。固有期是统一之前穿襦袴的时期。服属期可分为两部分，一部分是从三国统一战后受中国影响到朝鲜末的1300余年间的中国化，一部分是开港后接受并穿戴西方服饰的西方化。服属期的衣生活情况是现在的西方服饰与韩国的服饰一起混穿的情况不同。由于现在是资本主义时代，根据个人的经济情况可以随意打扮，但是服属期是阶级社会，为了维持上下秩序，需要遵守规定。因而，服属期时，官吏的官服以及上层人的衣服是公事或行礼时使用，但是官吏里面穿的衣服以及平民穿的日常服饰均是固有的服装。即，外衣是中国式，内衣或者平时穿的是固有的衣服，兼备了韩国民俗与中国民俗共用的双层结构并变化。 1）上古时代：固有传统期上古时代随着与中国本土的满族以及西域的游牧民族接触，接受了他们的文化。这时候的衣生活可以参照古坟壁画以及若干的中国史料。古坟壁画是补充文献或实物不足的重要资料。特别是高句丽的古坟壁画不仅仅在高句丽的衣生活史中，在同时期的百济和新罗研究中也十分重要。根据材料，这个时期的服饰适合生业以及御寒，表现为窮袴、窄袖以及腰带。窄筒裤在韩国虽然没有实物，但是在属于塞西亚人的匈奴人出土的遗物中发现，而且与高句丽古坟壁画中的东西相似。头戴帽子，脚蹬靴子。成年男子通常把头发拧成发髻，而妇人则是把头发盘在头上，剩下的则垂下，未婚女子而垂在后面。由于珍珠被认为是珍贵的装饰物，因而项链和耳环被经常佩戴。因崇尚白衣而穿白衣和皮质鞋。用兽皮制作成袍子，用金银装饰。当遇到丧事的时候，身着纯白色的衣服，妇人也要摘掉戒指。去外国的时候穿带有刺绣图案的绸缎衣服。 2）三国时代作为高句丽、新罗以及百济并存的三国时代，是襦袴作为基本衣服的固有传统期。在三国的记录中，中国方面的资料高句丽最多，百济和新罗与之相似。因此两国的衣生活会参照记录中的高句丽的材料和这个地区的古坟壁画来考证。（1）高句丽

中国传统服饰纹样在插画中的应用

中国传统服饰纹样在插画中的应用摘要中国传统元素在形式上和精神上传达着中国厚重、沉淀的文化底蕴。展现出中国人质朴、善良、聪明和锲而不舍的民族精神。本文从多方面多角度对插画和中国传统元素进行了研究，主要分析了中国传统元素的含义、插画的概念，以及中国传统元素在插画中的运用，对中国传统艺术进行全方位的剖析。关键词：插画中国元素发展

一、中国各朝代传统服饰纹样的发展及演变魏晋南北朝时期，老庄思想的道法自然和佛道思想的随缘随意成为社会主流意识.表现在服饰上.宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。同时，各民族的相互融合，也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会。在这样的大的背景下.这一时期的服饰纹样从内容到形式上都发生了空前的变化。魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有很多。比如.东fa国子助教陆q在《邺中记》中记有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱英、小茱英、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦等多种服饰纹样;东晋文学家王嘉在志怪小说集(王子年拾遗记》中也记有云昆锦、列裸锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦等纹样。此外，还有北宋李防、李穆、徐铱等学者奉救编纂的著名类书《太平御览》中记有如意虎头连壁锦;西晋史学家陈寿在《三国志·魏志·东夷传》中记有绛地交龙锦、给地句文锦;唐代史家李百药在《北齐书·祖挺传》中记有联珠孔雀罗等。这些服饰纹样的锦名，有一部分纹样是承袭了东汉的传统，有一部分则是吸收了外来文化的结果，如联珠孔雀罗就是。孔雀罗是指织品的孔雀纹样，也指织品本身具有孔雀羽般亮丽的色彩。同为丝织品，罗比较轻软稀薄.与带彩色花纹的锦还是有些区别的，但大体可以通用。南北朝时就出现了联珠孔雀罗。北齐祖逛是并州仓曹参军.家财丰饶。曾经一下子拿出数十匹孔雀罗，作为重礼.送给他人。并州是山西太原的古称，可见孔雀罗当时产于太行山之东。罗上的联珠纹则受外来文化的影响.源于波斯的萨珊王朝时期。根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样，南北朝时期画工的技巧反而不及东汉精美.反映了东汉时期装饰风格由盛及衰的演变过程，装饰文化同样随着时代的发展而日新月异。外来的装饰题材大大补充了魏晋南北朝时期的装饰纹样。它们包括:具有传统风格的山云动物纹;具有儿何图形特点的动物纹或花叶纹;具有古代阿拉伯国家装饰纹样特征的圣树纹;具有佛教色彩的天王化生纹;具有少数民族风格的圆圈与点等。这些纹样的共同特征是对称排列.动势不大.装饰性强。一是传统的汉式山云动物纹。山云纹如山之起伏，云绕其间，后来也有称为“波曲纹”的。动物纹是动物皮毛上的纹路.是动物与生俱来的纹路，动物纹既是一种动物的标志，用于区别其他动物.又是动物的一种伪装，用于保存自己。动物纹被人类所应用，出现许多动物纹织物和动物纹器具。山云动物纹样盛行于东汉，紧凑流动的变体山脉云气间，分列着奔放写实的动物，并于间际嵌饰吉祥文字。在新疆民丰尼雅遗址出土的一批魏晋时期的衣物中，有一件“五星出东方利我国”铭文的山云动物纹锦护膊.仍然保持了汉代传统风格，十分珍贵。二是利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨0内填充动物纹或花叶纹。此类纹样在汉代虽已有之.但未成为主要的装饰形式。汉代填充的动物纹造型气势生动，南北朝填充的动物纹则多呈对称排列，动势不大，多为装饰性姿势。汉代填充的花叶纹多为正面的放射对称型，南北朝填充的花叶纹则有忍冬纹等外来的装饰题材。三是圣树纹。它是将树形简化成接近一张叶子正视状的形状，具有古代阿拉伯国家装饰纹样

韩国传统服饰图例

韩国传统服饰图例高晓松在说明朝的时候，说道韩国的传统衣服是受明服影响的。也提到清朝入关后。朝鲜半岛虽然向清朝称臣，但是服装还是按照明朝的样子延续的。当汉族都剃发改装了。朝鲜半岛一直都延续了明朝的衣着。可是朝鲜韩国都是有很久历史的国家。他的衣着服饰不是追朔到明朝就能结束的。其传统服饰还是很有自己风格的韩服最初主要是受中国唐代服饰的影响。对此，史书中就有记载：“服制礼仪，生活起居，奚同中国”。唐代时，新罗与唐朝交往非常密切，服饰特点几乎与唐朝无异。韩服的个性发展开始于李氏朝鲜中期。从那以后，韩服特别是女装，逐渐向高腰、襦裙发展，同中国服饰的区别逐渐增大。但官服、朝服等重要礼服，仍一直延续着较多的中国特色。朝鲜战争期间（1950—1953），西式服装进入韩国。到了上世纪六七十年代，由于生活和工作节奏加快，人们觉得韩服太过繁琐，穿着不便，因而使用者大为减少。但是，韩服爱好者一直积极推销韩服，并设计出了合乎时代、容易穿着的式样，使韩服重新恢复了活力。 “白衣民族”的由来韩服非常讲究颜色和图案。历史上曾因贫富贵贱的差异，韩服在花纹、色彩上有过很大差别。比如，朝鲜时代的国王穿的是象征宇宙中心的黄色服饰，而平民则多身着朴素的白色服装，这也是韩民族被称为“白衣民族”的由来。去年11月，亚太经济合作组织领导人峰会在韩国釜山举行，韩国特意为出席会议的领导人制作了韩服。据介绍，每件韩服的颜色和图案分别根据“阴阳五行说”选定，各自代表不同的意义。例如黄、青、赤、黑、白五色分别代表着东、南、西、北、中5个方位，以及金、木、水、火、土五行。而图案方面，制作者则选择了青松、竹子、云和牡丹为花样。青松和竹子代表坚定不移的意志和君子风范，而云和牡丹则象征着远离世俗的超脱境界和华丽富贵。韩服的制作非常讲究。去年底韩国为亚太经合组织领导人设计的韩服，就是采用韩国传统的紫薇纱制作而成，据负责这次活动的著名设计师李英姬介绍，这种面料手感好，很少反光。当然，高档韩服因布料和制作非常讲究，价格也会不菲。在电影《韩半岛》

中国古代“礼”制下的传统服饰纹样-2019年文档

中国古代“礼”制下的传统服饰纹样作为礼仪之邦的古代中国,素以“衣冠之国”著称,在中华五千年的文明史中,服饰承载着厚重的传统文化信息和内涵。在儒家思想的影响下,封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。中国传统服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色,它与礼制相结合,通过颁布律令,规范和管理不同阶层的穿衣戴帽。中国历史上,历朝历代均有“舆服制”,对上至皇帝,下至平民的服饰纹样作了严格等级规定,从服装的质料、服色、图案纹样等等作出区分,以服装来区分君臣士庶的身份、地位。在历朝统治者眼中,服饰还是政治与社会秩序的组成部分,是“礼制”的表征,完成了服饰制度,其政治和社会秩序也就完成了很大一部分。可以说,古代服饰纹样是中国“礼”制下的产物。随着历史的发展,新的时尚和文化观念将成为传统服饰纹样艺术的精神意蕴。一服饰纹饰以一种特有的“标识”形式显现封建的礼制早在《虞书?益稷》篇就有这样的记载:“予预观古人之象,以日,月,星辰……以五彩彰施与五色,作服汝明。”这说的是仲雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣,各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物上,即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。这就是“天子衮服十二章”的来源。日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻的十二章纹饰,说明当时的服饰已经具有了阶级等级和其鲜明的象征意义。殷商时代,

社会已出现了等级,但服饰形制还没形成。到了周朝时期,才逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确立,上至天子,下至庶民,无论贵贱尊卑,都穿着相应的服饰,以“礼” 的精神规范自己的生活,“兴正礼乐,度制于是政,而民和睦,颂声兴”。周朝设礼官掌管天下礼仪,并把这项制度推向了较为完备的阶段。服饰作为一种文化现象,在汉代儒家传统地位确立之前,就被“礼”所约束。随后汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动,项目繁缛,对于服饰有着全面严格的规定,是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映,它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如,西汉建立以后,新的统治者吸取了秦朝的教训,在服饰礼制方面规定得十分用心,不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定,甚至对民间服饰也做出了限定。在当时,百姓只能穿着本色的麻布衣,而不得使用其他色彩的服饰。此外,还对生活用品进行详细完备的规定,诸如相关的生活基本需求,如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等都做了具体规定。在汉朝,不论花色、品种、质料,还是色彩,都有严格的等级划分。此后,历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑,历代统治者都把此作为行为准则,用法制、礼教等统治人们的思想,使人们循礼蹈规,安份守己,达到社会的稳定。服饰纹饰以一种“标识”所特有的形式,显示着封建礼制的

泰国传统服饰介绍

泰国传统服饰介绍泰国传统服饰，总的来说比较朴素，在乡村多以民族服装为主。泰族男子的传统民族服装叫“绊尾幔”纱笼和“帕农”纱笼。帕农是一种用布缠裹腰和双腿的服装。绊尾幔是用一块长约3米的布包缠双腿，再把布的两端卷在一起，穿过两腿之间，塞到腰背处，穿上以后，很像我国的灯笼裤。由于纱笼下摆较宽，穿著舒适凉爽，因此它是泰国平民中流传最长久的传统服装之一。泰国传统服饰女筒裙泰国女子下装，曼谷王朝拉玛六世时期（1910-1925）开始流行。筒裙同纱笼一样，布的两端宽边缝合成圆筒状，穿时先把身子套进布筒里，然后用右手把布拉向右侧，左手按住腰右侧的布，右手再把布拉回，折回左边，在左腰处相叠，随手塞进左腰处。穿时也可以用左手以同样动作向相反方向完成。随着社会的发展和外来的影响，当代泰国人的着装也发生了很大变化。农村青年人中穿西裤和衬衣的已相当普遍。城市里的男子惯于穿制服、西装，大多数场合可穿长裤、衬衣，领带系不系均可。女子则喜

欢穿西服裙，大概受女子传统服装筒裙的影响，西服裙一般裁剪得十分合体，紧紧围于臀部。裙子随年龄的差异长短有所不同，但上衣的式样就千变万化了。泰国人喜爱红、黄色，禁忌褐色，所以人们的服饰都使用鲜艳的颜色。当今泰国女子服装式样繁多，一般较讲究的女子天天换装，多穿套装，穿连衣裙的很少，不少人爱穿筒裙。男式服装较为简单，穿短袖上衣、T恤衫和猎装，下身穿长裤。在很多场合，不少泰国人喜欢穿传统的泰式服装。这些男女民族服装多选用棉、麻或丝绸材料在本国手工缝制，占泰国服装总体消费的大约40%。泰丝: 近几十年来，因为独到的手工制作工艺、独特的外表质地，泰丝已成为别具一格的产品，在世界各地广受欢迎。泰丝被用来制作高贵的服饰、手帕、领带、围巾等各种高级用品。泰丝以手工织制驰名世界，是泰国最著名且最名贵的商品。品质出众，质地轻柔色彩艳丽，富有特殊光泽，图案设计也富于变化，极具东方特色，是来自世界各地的旅客最喜欢购买的手工艺品之一。

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究

农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。也正因为这些事物和人类生存密切相关。所以在中国原始彩陶文化中。日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。 “十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。直到中国最早的冠服制度的建立。才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢？稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。如《易经?系辞》称：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。意思是：尊卑等级、衣冠服饰各有分别，古代帝王只耍拱手而立，天下就能太平。这种说法被历代统治者用了几千年。《家语》、《说文》也称，自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。所以说，自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制，并且把“十二章”纹样应用在服饰上。这种说法符合逻辑和历史资料的体现。当

异域风情,各国服饰盛宴!

异域风情，各国服饰盛宴！服装可以传递一个民族多元素的文化，很多服装设计师的灵感也来自各国的异域风情，像GULI的首席设计师（Gulnara Karimova）用精致的剪裁和拼接技术，重新诠释传统的乌兹别克斯坦风情。向当代消费者传递一种永恒的民族风。 Jason，把中国的旗袍元素运用在时装上，更显女性妩媚气质。旗袍不仅代表了中国传统服饰文化的精髓，难得的是拿到服饰文化发展前卫的今天，依旧美轮美奂。

服装的精髓来源于它的设计理念和文化涵养，一个有故事的设计才能称得上是品牌，通过8090模特网模特对各国服装的展示，来解说各国服饰蕴含的文化，特点。

8090模特网：freida 身高：169 来自：兰州在印度，不管是上层社会的贵妇人，还是终日忙碌的农家妇女，都穿着童扬式样的纱丽，，不同的只是质地，印度纱丽的端庄含蓄，儒雅大方，也收到国际服装设计大师的青睐，设计出新颖别致的纱丽，向全国人民展示印度传统服饰的无穷魅力。

8090模特网：任玉雪身高：174 来自：珠海中国旗袍在最灿烂的事情，奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。旗袍不能脱离人体而孤立存在，女性的头，颈，肩，臂，胸，腰，臀，腿以及手足，构成总舵曲线巧妙结合的整体，形成了旗袍文化，京派与海派旗袍代表着艺术，文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺伟特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚，京派风格则带有官派作风，显得凝练。

8090模特网：许雅青身高：175 来自：北京过去的旗袍是不开衩的，旗袍在缩短袖子时，也稍然在左边开了低衩，后来越来越高，渐渐高及膝部，高到大腿，由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。慢慢的袍腰日积月累的收缩，直至女性身材的曲线完全显露出来，高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来成了无领旗袍。

国外传统服饰.

丹麦传统服饰丹麦人，主要居住在丹麦国内，占该国人口的96.8％，其余的分布在瑞典、挪威、德国、美国和加拿大。丹麦境内早年居住着盎格鲁－撒克逊人，后经迁徙、融合，于公元10～11世纪形成统一的丹麦民族。丹麦的传统服饰上大都有优雅的刺绣，特别讲究的是在白色或本色的亚麻布外施以网绣。女衬衣、无檐女帽、头巾、披肩上一律有网绣。妇女们平时穿耐脏的深色女裙，裙外腰间再罩围裙。喜庆节日的盛装是带有折裥的精致女裙。如果不是连衣裙，那么年轻姑娘们上身喜欢穿粉红色衬衣，而老年妇女则喜欢穿绿色衬衣。有的还在袖口上饰以缎带结。丹麦男子传统服饰与北欧其他民族相近。西方各民族传统服饰，在完善过程中，都传承着本民族的民俗文化，因此特色鲜明，反映本民族风土人情，至今仍受到各民族的喜爱。丹麦皇宫的卫兵瑞典传统服饰瑞典王国(The Kingdom of Sweden)位于北欧斯堪的纳维亚半岛东部。约15％的土地在北极圈内，但受大西洋暖流影响，冬季并不太寒冷，大部分地区属温带针叶林气候，最南部属温带阔叶林气候。住在瑞典境内的瑞典人（日耳曼族后裔）约占该国人口的90％，其余的分布在芬兰、丹麦、美国和加拿大，多信基督教路德派。北部萨米族是唯一的少数民族，约1万人。官方语言为瑞典语。瑞典人文化素质较高、热情好客、纯朴诚实、谈吐文明、行为规矩、重诺守时，瑞典人十分重视环境保护，爱花、爱鸟和其他野生物，热爱大自然。人们喜欢利用闲暇时间

到野外活动，到森林和田野远足，采摘野果和蘑菇，到海湖去游泳、泛舟、垂钓；在昼长夜短的夏季，大家纷纷到国内外去旅游。仲夏节人们身穿传统服饰载歌载舞瑞典男子的传统服饰是上身穿短上衣和背心，下身穿紧身齐膝或长到踝部的裤子，头上戴高筒礼帽或平顶帽子。女子则穿饰有各种花色的长裙，有的腰间拴有荷包或小袋，上身常是坎肩和衬衣。已婚女子大多戴风格各异的帽子，少女一般不戴帽子。瑞典人爱将各种花边、编结、刺绣、抽纱等工艺应用在服装上。连手套的背部也要刺绣，并镶上皮毛以缘边。婚礼上，新郎、新娘的衣服都要绣上各种花纹，如果女裙是素色的，也要饰以五彩的花边，新娘还要戴上王冠式女帽。为了绣制婚服，妇女要从少女时就在母亲督促下花费几年时间完成。此外，瑞典人爱穿穿木头鞋。或许瑞典国内森林遍布，取材便利，因而以木制履形成其民族传统服饰特色韩国传统服饰－韩服全解析韩服是韩国传统服饰, 优雅且有品位。近代被洋服替代。只有在节日和有特殊意义的日子里穿。

传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变

学院：材料科学与工程学院专业：材料成型及控制工程班级：14110202 学号：2011041102068 姓名：马也 2014年4月18日

传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变摘要：中国的悠久文化长河中，传统服饰纹样随着时代也一起变迁。在诸多传统服饰纹样中，龙纹，祥云纹具有代表性，它们具有美好象征含义，符合中华民族的审美意蕴，时至今日，龙纹，祥云纹依然在现代服饰中扮演着重要的角色，不断被设计师运用，成为表现中国风情的元素之一。龙纹，是中华民族吉祥图纹文化中最有影响的图案，是一种历史悠久、寓意深奥，造型完美并广泛流传深受人们敬仰的艺术形象，堪称中国传统图案之冠。云纹是中国传统吉祥图案图案中的重要装饰形象,具有强大的生命力和代表性,在现代设计中融入云纹这一极具代表性的精神元素,会使设计出的作品更加具有文化性与审美性。本文就这两种具有代表性的服饰图案阐述传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变关键词：龙纹祥云纹起源发展服饰特点运用演变龙纹的起源起源期——原始社会时期从原始社会时期彩陶中的龙、蛇纹样，在结合我国古代文学记载可以看到这一时期的龙纹艺术已初步形成，它被表现为各种单纯而又神秘的动物形象具备了原始时代龙纹的特征。仰韶文化半坡出土的

人面鱼纹盘，陕西宝鸡北首岭出土的龙凤纹细颈壶以及甘肃武山县西坪出土的人面龙蛇纹瓶，武山县傅家门出土的人面龙身纹瓶等其造型虽然较幼稚朴素，却已明显地具备后代龙纹的特点。原始社会时期龙的内容和形式已经形成并渐趋统一，这一时期龙的造型都是长躯卷曲，头部带有象征性饰物的动物形象. 演变期——新石器晚期至商周晚期从公元前二十一世纪夏朝的建立，我国开始从原始社会进入第一个阶级社会——奴隶社会。商周时期出土的玉佩、玉壁、玉珑等龙纹大多作蟠曲状。早商时期的玉决继承原始社会时期素决的造型，龙身作环形蟠曲，首尾相接。头部除巨眼和简单的嘴纹以外，全身素洁、单纯、朴拙。随着生产的发展，商代龙的造型逐渐起了变化。龙的形象作为巨头、张口、大眼、粗角，腹部有的还多了一对短足，身上刻满鳞纹或几何形纹。西周以后，铜器纹饰通常施以一层平雕，并饰以围绕器身的二方连续纹样，代替了商代的以棱脊分区装饰和三层重叠装饰方法。龙纹样多是互相交错、连结、或用对称，调换的组织方法，风格简朴紧凑而富于起伏流动之感。另一种纹饰方法是从器物的整体效果出发，主纹互相穿插，龙纹自由生动地满布全器，艺术效果活泼多变。西周铜器装饰夔龙纹仍占主要地位。兽形的龙也开始出现. 发展期——春秋战国至隋唐随着奴隶制度的崩溃，各诸侯国经济上的迅速发展，春秋战国时期的龙纹装饰纹样，从商周严谨雄浑的规范变为活跃清新的风格。纹饰上

传统服饰中“鱼”纹样的吉祥内涵

传统服饰中“鱼”纹样的吉祥内涵 1鱼纹样的发展以及鱼纹样的展现形式（1）鱼纹样的发展。鱼纹样的出现极早，在新石器时代早起的河姆渡文化陶器上就发现了鱼纹样的痕迹，当时的纹饰较为粗糙，形象拙朴。随着历史的前进，在仰韶文化出土的彩陶鱼纹盆等文物上，再次找到了鱼纹的身影，彩陶鱼纹盆等文物上的鱼纹形象已经相当生动，构思巧妙。鱼纹饰的成形发展，要得益于中国古代重要艺术成就――青铜器。青铜器堪称商周时代文化的象征，在青铜器装饰的艺术史上，鱼纹饰有着不可替代的地位。就是在这个时代，鱼纹饰得以大量普及、使用。纵览各地出土文物，在江西新干大洋洲出土的青铜器和个别陶器，总共39 件青铜器文物上刻画有线状几何形鱼纹样，吴城遗址出土的一件陶器上也见到了鱼形几何纹样。商周时期的器物上就出现了鱼纹样，此绝非偶然，在商周中期，鱼纹样纹饰已出现萌芽。汉代时期陶盆器皿上的鱼纹，开始多以彩绘或者刻画的单体鱼纹形式出现，在宋代以后，鱼纹样广泛运用到瓷器上。明代，鱼纹样则更多的运用到服饰上。（2）鱼纹样展现形式。鱼纹样的展现形式多种多样，“阴阳鱼”、“鸡头鱼”、“八卦鱼”、“凤头鱼尾”、“虎头鱼尾”、“鱼咬莲”、“鱼戏莲”、“莲生贵子”等等，都是中国传统的鱼纹样展现形式。在少数名族中，苗族的刺绣和银饰里出现许多鱼纹样纹饰，苗人把鱼纹饰演绎得丰富多彩、形态万千。服饰上的鱼纹饰众多，

如：人头鱼身纹饰，龙头鱼身纹饰还有长翅膀的鱼纹饰，它是太极图式中鱼纹鸟纹的结合。苗人的银饰里，以鱼纹为创作题材的作品就更多了。 2鱼纹样崇拜的精神内涵自然崇拜。古代文明起源之地，大都在江河等水资源丰富的区域，鱼以水为伴，有水就有鱼，这样一来，鱼就成为了古文明时期人类的主要食物来源之一，江河里的鱼提供给人类生存必须的食物，因此，人类对鱼这种生物产生自然性质的崇拜。关于自然崇拜，在中国古代传统纹样中造诣最深的当属元代的服饰纹样，元代服饰纹样承袭两宋装饰艺术，并在其基础上得到进一步的发展。纹样以凤、兔、鹤、鹿、鹭鹜等为主，还加入一些水中生物的纹饰：龟、鲤。后期又有群龙戏珠、双凤牡丹、祥云八宝、穿枝宝仙等。当然，鱼纹样也普遍出现在当时的服饰纹样中。到明代，服饰中出现的动物图案又有所不同，多是实质性的动物，如：鲢鱼、鲤鱼、鳜鱼等。另有一些想象中的动物：龙、凤凰、飞鱼等。这些动物纹饰在当时服饰纹饰中得到广泛运用和发展，鲢鱼系飘带也成为了八吉祥纹之一。 “十二章”纹样题材是在遥远的原始社会里，人类在和大自然斗争的漫长岁月中，通过对日、月、星辰的变化来预示天气和气象的变化，在观察日、月、星辰的同时得到启示，逐渐创造而成的。水是人类生存不可缺少的资源，鱼成了早期人类的主要食