织物结构

织物结构和设计

服装的物态三大构成要素为：设计、材料和制作。其中材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。服装材料又分为服装面料和服装辅料，其中面料是服装最表层的材料，决定了服装质地的外观效果，因此服装面料是服装设计中最起码的物质基础。之前我们已经了解过了纤维和纱线的一些基础知识，从这一节开始，我们着重了解服装面料的结构以及特点。

织物（Fabric）是由纱线或纤维经过加工制成片状物体而成，按不同的加工分类可以分为：机织物（weaving fabric）、针织物（knitted fabric）、非织造布（non-woven fabric）.另外还有一种比较重要的分法，按构成织物原料是否染色分：白坯织物（white fabric）和色织物（yarn-dyed fabric）.另外随着技术的发展，还出现了越来越多的新颖织物，如粘合布、植绒布、泡沫塑料层压织物、涂层织物等。

一、机织物：

由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定规律交织而成的织物，纵向纱线称做经纱，横向纱线称做纬纱，它们之间互相沉浮的一定规律叫做织物组织（WEAVES）。（PS：近年来，为了改善普通机织物斜向强力差的缺点，出现了由两根相交60度的经纱和一根纬纱织造的机织物，用于军事和航空航天领域，比如降落伞）

1、织物组织：

在织物中，经纱浮于纬纱上面或经纱沉于纬纱下面之处均称为组织点或交织点，经纱浮于纬纱之上则称此交织点为经组织点，反之则为纬组织点。经组织点和纬组织点在每隔一定数目的经纱和纬纱之后，排列次序在纵横两个方向上发生重复，发生重复最基本单元称为一个组织循环，又称为一个完全组织，我们用组织图来表示，最常见的是方格纸表示法。

1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和锻纹组织，其他无数组织结构都是由这三种组织为基础变化组合而来，故又称作三原组织。

平纹组织：在一个完全组织中共有两根经纱和纬纱，此种织物正反面无明显差异，故把此类组织又称为同面组织，因为平纹组织织物是所有组织中交织点最多的，所以平纹组织织物的断裂强度较大。

府绸：就是一种平纹组织织物，因为经纱密度是纬纱的两倍，所以在织物表面呈现出由经纱形成的清晰的菱形颗粒。平纹的毛织物主要有凡立丁和派力司，都作为夏令衣料，质地薄爽，它们之间主要区别是派力司纱线是色纱，而凡立丁是单色的，因此在派力司呢面上散布均匀的轻微有色细条纹，这就是派力司的风格。

凡立丁：采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。

斜纹组织：斜纹组织至少要三根经纬纱才能构成一个组织循环，它的特征是在织物表面呈现出经纱或纬纱浮点组成的斜纹线，斜纹线的倾斜方向有左右之分，称为左斜纹或又斜纹。由于斜纹织物具有较长的浮线，在服用时易被磨损，所以在同样纱支密度的情况下，耐磨性比平纹织物差，但是织物紧密厚实而硬挺，有较好的光泽，因此广泛的应用在棉、毛、丝织物中，其中毛织物应用最多。

棉布中卡其布应用非常广泛，它就是斜纹的一种（3上1下），在现代流行服装中，水洗卡其布的夹克、休闲裤等广受年轻人的追捧。华达呢又称为“轧别丁”，采用棉或毛作为原料，表面光洁平整，纹路清晰挺直，采用2上1下、2上2下或3上1下斜纹组织。麦尔登原是英国西部地区生产的具有代表性的毛织物，采用2上1下或2上2下斜纹组织，典型的麦尔登经过重缩绒起毛处理，作为粗纺呢绒高档的服装面料，织物表面平整细洁，质地紧密，呢面丰满，不露底纹，耐磨性好，不起球，手感挺实而富有弹性。

麦尔登：一种品质较高的粗纺毛织物，因首先在英国麦尔登（Melton Mowbray）地方生产而得名。麦尔登表面细洁平整、身骨挺实、富有弹性。有细密的绒毛覆盖织物底纹，耐磨性好，不起球，保暖性好，并有抗水防风的特点。是粗纺呢绒中的高档产品之一。麦尔登一般采用细支散毛混入部分短毛为原料纺成62.5-83.3tex毛纱，多用二上二下或二上一下斜纹组织，呢坯经过重缩绒整理或两次缩绒而成。

使用原料有全毛（有时为增加织品强力和耐磨性混入不超过10%的锦纶短纤，仍称为全毛织品）、毛粘或毛锦粘混纺。纯毛产品原料配比常采用品质支数60-64支羊毛或一级改良毛80%以上、精梳短毛20%以下。混纺产品则用品质支数60-64支或一级毛50%-70%、精梳短毛20%以下、粘胶纤维及合成纤维20%-30%混纺。纺制纱线线密度范围为62.5-100tex（10-16公支）。

按成品的单位质量分为薄地麦尔登（205-342g/m2）与厚地麦尔登（343-518g/m2）两种。目前国内大量生产的麦尔登品其单位质量多为450-490g/m2。

按织纹组织的不同，分为平纹麦尔登、斜纹麦尔登、变化组织麦尔登等三种。目前大量生产的多为斜纹组织麦尔登。

麦尔登以匹染素色为主，色泽有上青、元色、黑色以及红、绿解等，适宜做冬令套装、上装、裤子、长短大衣及鞋帽面料。

华达呢：用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。又称轧别丁，是英文的音译。适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。常有斜纹组织，织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约63°，属右斜纹，重270～320克／米2。质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重250～290克／米2。质地厚重的用缎背组织，称缎背华达呢，厚实细洁，重330～380克／米2。华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔和，多为素色，也有闪色和夹花的。经纱密度是纬纱密度的2倍，经向强力较高，坚牢耐穿。但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。坯布须经丝光、染色等整理加工。此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。

哔叽：用精梳毛纱织制的一种素色斜纹毛织物。呢面光洁平整，纹路清晰，质地较厚而软,紧密适中，悬垂性好，以藏青色和黑色为多。适用作学生服、军服和男女套装服料。名称来源于英文词beige，意思是“天然羊毛的颜色”。哔叽可用各种品质羊毛为原料，纱支范围较广，一般为双股30～60公支，以2/2斜纹组织织制，经密稍大于纬密，斜纹角度右斜约45度。织物重为：薄哔叽约190～210克/米2，中厚哔叽约240～290克/米2，厚哔叽约310～390克/米2。哔叽通常采用匹染。棉哔叽以棉或棉混纺纱线为原料，组织结构与毛哔叽相似。有线哔叽与纱哔叽之分。线哔叽正面为右斜纹，经染色加工可做男女服装。纱哔叽正面为左斜纹，经印花加工，主要用作女装和童装服料或被面。

啥味呢：由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后，纺成混色毛纱织制。织品组织也是二上二下的斜纹组织，纹路倾角约45°。所用原料以细羊毛为主，也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。

啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。

啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋呢。

缎纹组织：是原组织中最复杂的一种组织，织物表面呈现经或纬浮长，当纱线密度较大时，单独的纬组织点被经组织点所覆盖，或单独的经组织点被纬组织点所覆盖，似若无组织点，质地平滑，富有光泽，无明显的斜纹线，正反面有明显区别，反面暗淡粗糙无光，横贡和直贡均为缎纹组织，毛织物中的立绒大衣呢采用了缎纹组织，并通过拉毛反复起绒，形成织物表面绒毛密立平齐，手感柔软富有弹性，质地丰厚，保暖性强。

法兰绒（Flano，Flannel）一词系外来语，用粗梳毛纱织制的一种柔软而有绒面的毛织物。于18世纪创制于英国的威尔士。国内一般是指混色粗梳毛纱织制的具有夹花风格的粗纺毛织物，其呢面有一层丰满细洁的绒毛覆盖，不露织纹，手感柔软平整，身骨比麦尔登呢稍薄。

法兰绒适用于制做西裤、上衣、童装等，薄型的也可用作衬衫和裙子的面料。原料采用64支的细羊毛，经纬用12公支以上粗梳毛纱，织物组织有平纹、斜纹等，经缩绒、起毛整理，手感丰满，绒面细腻。织物重约260～320克／米2，薄型的约220克／米2 。多采用散纤维染色，主要是黑白混色配成不同深浅的灰色或奶白、浅咖啡等色。也有匹染素色和条子、格子等花式。法兰绒也有用精梳毛纱或棉纱作经、粗梳毛纱作纬的，粗梳毛纱有时还掺用少量棉花或粘胶纺成。]

法兰绒的生产是先将部分羊毛染色，后掺人一部分原色羊毛，经混匀纺成混色毛纱，织成织品经缩绒、拉毛整理而成。大多采用斜纹组织，也有用平纹组织的。所用原料除全毛外，一般为毛粘混纺，有的为提高耐磨性混入少量锦纶纤维。

法兰绒色泽素净大方，有浅灰、中灰、深灰之分，适宜制作春秋男女上装和西裤。

构成缎纹组织的条件是：

R>=5(6除外) R表示经纬纱根数

1

R与S必须互为质数。

2）织物的紧度

指经纱和纬纱投影面积之和占织物总面积的百分数。

E(j)=d(j)*p(j)%

E(j)表示织物经向紧度，d(j)表示织物经向密度(根/10cm)，p(j)表示经纱直径mm。

E(w)=d(w)*p(w)%

E(w)表示织物纬向紧度，d(w)表示织物纬向密度(根/10cm)，p(w)表示纬纱直径mm。

E=E（j）+E(w)-E(j)E(w)/100 %

3）变化组织

平纹变化组织：包括经重平组织、纬重平组织、分区重平组织和方平组织。

其中方平组织极为常见，织物外观平整，表面呈现明显均匀的颗粒状花纹，以棉做材料的方平织物有细帆布和牛津布，以毛为材料的方平组织有板司呢。

斜纹变化组织：包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、曲线斜纹、山型斜纹、破斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹、螺旋斜纹、飞斜纹和夹花斜纹。其中以加强斜纹、山型斜纹和破斜纹最为常见，广泛用于毛、棉织物。

缎纹变化组织：包括变则缎纹，加强缎纹和扩充缎纹。

4）联合组织

将两种或两种以上的组织，运用各种不同的方法配置组合而成具有独特风格的新组织，以下介绍几种常用的组织。

条格组织：外观呈现条格效应的组织。

绉组织：此组织使织物表面呈现均匀分布的细小颗粒状，好似在平坦地面上的泥沙而略呈起伏，微起凹凸起绉效应，故也称泥地组织。织物手感柔软、厚实，略带弹性，光泽柔和，服用舒适。

浮组织：主要在平纹组织的基础上配置经或纬浮长线而成，在平纹组织处，由于结构紧密，使该处织物凹下，在经纬浮线处，交织稀疏，使其凸起。

蜂巢组织：此组织能使织物表面具有规则的四方形凹凸花纹，形如蜂巢，织物手感松软、丰厚，缩水率较大。

透孔组织：此种组织能使织物外观呈现均匀的小孔，与纱罗织物相类似，故有称为假纱罗组织。

灯芯凸条组织：此种组织使织物外观呈现纵向、横向或斜向的灯芯条，而反面呈纬或经浮线的效应，是由重平组织和平纹或斜纹组织组合而来的。

5）复杂组织

前面所述的原组织、变化组织和联合组织虽然变化繁多，花纹各异，但织造方法还是相对简单，为了满足生活和工业的需要，由两个或两个以上系统的经纱与两个或两个以上系统纬纱交织而成的复杂组织就出现了。这里我们介绍几个常见的复杂组织。

双层组织：它由两个系统的经纬纱各自交织成两层织物，全幅两层织物通过多种连接方法紧密均匀地连接构成一个整体，称为接结双层织物，可以增加织物的厚度和重量。根据花纹的需要，将表、里双层沿着花纹轮廓相互交换形成表里交换双层织物。

起毛组织：在织物表面覆盖一层绒毛的，底布作为毛绒固着的基础，称为起毛织物，与它相应的组织叫起毛组织，可以分为经起毛组织和纬起毛组织。

灯心绒和平绒是我们最常见的纬起毛组织，这里我们不详细解释起毛组织的构成和割绒

工艺，但绒纬固结方式值得注意，基本可以分为V型固结和W型固结。由于V型固结方式压绒经交织点少，使纬纱容易被打紧，能提高纬密增加绒毛密集性，但绒毛固结不牢，容易受外力作用而掉毛，适用于纬密较大的中细条灯心绒。而W型固结绒毛稀疏，但固结牢，适用于细条灯心绒。

6）大提花组织

在织物组织中经纱的不同运动规律超过16-32种以上，用提花开口机构提升单根经纱的组织称作大提花组织，制织成的织物称为纹织物。