(汽车行业)汽车维护保养
维修保养
打腊、封釉及漆面镀膜
看到这篇文章，感觉对保养爱车很有裨益，转载与大家共赏之：车漆不定期保养的话，肯定会氧化,一般车身漆面氧化的话，都是前盖首先氧化，而且程度要深,因为温度要远远高于其他部位，而且是平躺面，风吹日晒雨淋比较直接，一些小虫子的尸体也会附着比较牢固。护理方法：
1．定期打蜡（从提车起就保持良好的习惯），一般1个月1~2次，打蜡要注意的是，浅色车（银、白、灰等）一般都是打去污蜡，效果比较好；如果是颜色车（红、蓝、黑、绿、黄。。。），则一般都用颜色蜡（针对相应车的颜色陪的增色蜡）和水晶蜡。颜色车轻易决不要打去污蜡，一旦大面积打了去污蜡，车身表面将非常难看；一般打蜡都是在60元左右，车主自己带蜡一般收费30元左右；水晶蜡贵一些，一般是80元左右；（有些小店会便宜些，此处是按市场总体行情来说明）
2、过黏土（打蜡）
这是针对不怎么定期保养漆面，但经常洗的车，车漆表面会附着一层不容易洗掉的杂质，然而因为经常洗车，所以一般不会很难去除。过黏土一般要40分钟左右，根据车漆氧化程度或有长短。过完黏土后，可以打一下蜡；然后定期打蜡就可以了。一般过黏土打蜡收费在120左右，如果是车主自己带蜡，则根据车漆处理难度收取60~90元
不等；
3、抛光（打蜡）
一般车漆极少护理，日积月累，造成漆面严重氧化，同时车身附着较多成分繁杂的物质，一般的洗车和过黏土已无法恢复车漆表面的光亮。这时就需要抛光打蜡了。
抛光是一种工序，一项技术，对于抛光的师傅和抛光用的工具、研磨剂、最后用的蜡、擦蜡用的毛巾。。。都有比较高的要求。这就是为什么同样是抛光打蜡，有的车子效果持续时间长，有的却坚持不了多久了。而且抛光和打蜡要相互配合，抛光就好比女孩子去美容，去除面部死皮一样。死皮去除了还不够，还需要在脸上使用护肤品来保持美容的效果一样。所以一般抛光后就会直接打蜡。根据手艺、工具、蜡等各项因素的不同差异，一般抛光的效果能保持1~3个月不等。抛光后，一般1个月至少要打一次蜡，这样才能尽量保持车漆的光滑度和亮度。随着蜡的逐渐丧失，对漆面的保护也是逐渐失效（因为随着洗车、风吹雨淋等作用，蜡是不规则、不均匀脱落的），所以隔段时间还要继续抛光，才能又一次达到车漆光亮的效果。如果靠打蜡来维持抛光的效果的话，一年至少要抛3~4次。
抛光打蜡行情：根据新旧及氧化程度，从280~780不等。大家不要觉得抛光看起来很简单，其实手艺差异还是比较大的，抛光本来就是卖的手艺钱（其实不光是抛光，美容行业基本上都是“产品+手艺”，而且手艺在其中起码不会低于一半的决定因素）
1、封釉（不推荐）
封釉其实跟抛光打蜡、镀膜的原理和工序上有些接近。但细看又有不同。从工序上看，都是经过抛光，然后使用护理产品保持抛光的效果，但是打蜡、镀膜是抛光后，通过人工把护理产品作用于车漆表面；而封釉最后是通过抛光机，把釉振荡到车漆内部，让釉分子和漆分子比较紧密的结合。这样造成的后果就是，一旦釉氧化了，会更加的加速漆面的氧化。而蜡的氧化，仅仅是在车漆表面的自身氧化，只是丧失了对漆面的保护能力而已。所以内行人一般都有吸毒来形容封釉，就是说只要封了，就要不停继续，否则车漆氧化将更厉害。
而封釉后车漆氧化体现出的症兆也跟打蜡不同：打蜡后，如果蜡脱落流失了，车漆将逐步回复发乌、不光亮的原始状态；而封釉后，釉在车漆内部氧化，开始时车漆还是比较光滑的，亮度也不会有太多减少，但是车漆表面开始产生许多小白点（很均匀，随着时间的推移白点由少至多），比芝麻还小，但是分布在车漆表面，那就是已经氧化的釉，手摸在车漆表面会有剌手的感觉。
一般商家会说，封釉后需要定期保养，其实就是说要不停去封，基本上一年至少要封2次以上。
据说封釉还有一个原理上对车漆的影响，因为不是很确凿，在此不提。
釉行情：根据新旧及氧化程度，从380~980不等。刚出来的时候，1K多的也有。
2、漆面镀膜
镀膜的知识大家好象了解比较多，偶就不多说了。爱卡上也有关
于F&K的产品介绍。
有同学觉得镀膜贵的，可以选择抛光打蜡。从偶个人角度来说，是不建议封釉的。
在此再次要强调“手艺”这个环节，因为不同的操作者，不同的工具跟不同的研磨液，做出来的F&K效果差异很大，这就是为什么有些人做了镀膜说效果好，有些人做了说不好的原因。而且既然产品都是一样的，为什么做出来效果不同，这点就很明显差距在什么地方了。而且很多人不会关注这个差异，只是归罪于产品不好，一般就是会说“做镀膜没有用。。。。”。其实是因为选择的店家不恰当。打蜡和封釉也是如此。
6、关于漆面护理值不值的问题
这是个仁者见仁智者见智的问题，主要的出发点还是在于自己的喜好。很多车主认为花钱护理漆面没有意思，多花那么多大米，尤其镀膜刚出现的时候，很多人认为花2000大米，都好重新喷漆了。暂且不讨论2000大米到底能否喷漆，能喷什么质量的漆。但是有一点，如果漆面不定期护理，起码看着不舒服。而且是一直不舒服，一直到重新喷漆那天。
汽车在国内现在目前还是属于奢侈品（或者说高档消费品），美容、护理本来就是消费的东西，花钱在上面就是让自己用了舒服，让别人看了感觉车子一直光亮如新。而且最主要是自己花这么多米，把车子搞到这个效果，自己觉得值不值。就象很多人买了车子后，说现在掉价了，自己吃亏了等等；其实偶不这么认为，车子早买早用，如
果你当时不买车子，那么这段时间你还是在挤公交、抢出租、2条腿走路呢。这个东西是不好比的。什么事物都是2面性的。同样还有的车主本来就觉得车子就是代步工具，是伺候人的，而不是需要车主来伺候它的。这种说法偶同样非常赞同的。因为这类车主绝对是不会很在意车漆是否光亮等等。偶认为只要车主心里舒服就可以。而不是车漆的状态。
汽车越冬前的检查和保养
汽车在冬季经常会遇到启动困难、水箱冻坏等问题，严重的还会把缸体冻裂。因此很有必要在冬季来临之前做个检查和保养。冬天气温低，夏季用机油黏度变稠，曲轴循环阻力变大，机油流动性差,造成活塞和缸套磨损加大。因此，要改用标号低流动性好的冬季机油。
检查水箱中的防冻液是否低于标准刻线，添加时要使用同一型号的防冻液，不可混用。当防冻液出现变浑浊、变质、发泡等情况时要及时更换，要选择低于车使用地区最低温度10度左右并具备冬季防冻、夏季防沸、防腐、防水垢的长效型的防冻液。
电瓶的检查同样不可忽视。看是否要添加蒸馏水，同时察看清洁电瓶的极柱，并检测电瓶液的比重。对启动无力、使用时间超过两年的电瓶最好换掉。
冬季雨雪天较多地面比较湿滑，所以要检查刹车和轮胎；查看刹车油壶液面的高低；检验刹车会不会跑偏；制动效果是否良好；要检查轮胎气压是不是符合标准；轮胎胎花的磨损是否到了极限。
有可能的话，在清洁玻璃的喷水壶里加入酒精来降低冰点，保证水壶里的水不会结冰，随时可以清洁挡风玻璃，保持良好的视线。另外，冬天橡胶会发硬收缩，所以风扇皮带、空调皮带张力不要太紧，否则对发电机的轴承有损伤，还会拉断皮带。
汽车保养
我们通常把空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器，合称为三虑，既然它们起的是过滤作用，脏了就换是理所应当的。很多车都是每7500公里做一次保养，每次保养时，维修人员都会建议我们换三滤。我们爱车心切的同时，又切实感受到人家真是为我们好的诚恳态度，所以就每次都换了。
实际上，三滤每15000－20000公里换一次，就是说，保养时隔一次换一次就足够了。像空滤这样的，时常清理一下寿命会更长。当然，换得勤了对车是没有坏处的，还帮着修理厂多做了生意呢。但可恨的是，我们做了好事却并不一定买得来好，他们总会偷工减料地最多只给换两个，空滤给省了是经常的事，有时汽滤也被省略。这简直是占便宜没够啊，本人就上过这样的当！
保养之三洗
冬天天冷的时候，时常会有不容易着车的情况，这很有可能只是节气门脏了，但他们建议你的是做个“三洗”。
工作开始了，先是清洗进气道。现在最流行的就是用“专业免拆清洗液”清洗，俗称“打吊瓶”，这东西既热闹又好看，还让人心里踏实。我们自己平时有了小伤病小痛痒，到了医院不就给打吊瓶吗？
经验告诉我们，打吊瓶就是比打针吃药效果好、见效快。生活水平提高了，汽车也有这种待遇了，贵是贵了点儿，但谁让它好呢？
然后是清洗节气门，化油器清洗剂喷上去，油黑的泥垢擦下来，看得见摸得着，功夫没白费，工时费掏一百。可这比起清洗喷油嘴的300元来说，并不算什么，虽然喷油嘴30000－50000公里清洗一次就完全可以。
三洗过后，毛病果然消失了，但据内部消息介绍，只要洗了节气门，问题就已经可以解决了。那“吊瓶”虽然不敢说是完全没有作用，但绝对疗效欠佳。真正有效果的清洗进气道是全拆下来，像清洗抽油烟机一样的洗才行，而我们大可不必担心，10万公里以上再洗也不迟，而且这样彻底洗的价钱比打吊瓶还便宜，只是麻烦了维修工兄弟。
保养之换火花塞
换火花塞也是经常的事。一般的修理厂会建议你两、三万公里就换，但实际用到五、六万公里也是没问题的，有些日系车的火花塞甚至可以坚持到10万公里。或者你觉得油耗增大了、不好着车了，再考虑换个火花塞吧。这里介绍一个可以省钱的办法：自己去买一个火花塞，几十元钱而已，贵的也不过上百元，再找一个中型店铺，花一、二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处，就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。
保养之换机油
修理厂也有省钱的办法，换机油就是一个机会。一般捷达车大约需要机油4.5升，富康至少需要3.2升，奥拓则需要3升左右。标准
是将机油加注到油尺弯区上限。
但即使你亲眼看见维修工将机油加到了这个位置，也并不一定眼见为实。因为就像变魔术一样，他让你看到的、让你相信的一定是已经有备在先的。他的准备工作是在放掉旧机油的时候。比如捷达，他们通常只放掉4升，这样在注入新机油的时候，就可以省下半升了，谁让我们没有将剩下的机油带走的习惯呢。
对于汽车的其它毛病，修理厂的诊断就更虚实难辨了。除非我们活到老学到老，不然没法对付得了。
一般维修之四轮定位
这好像是每个修理厂招牌菜。四轮定位所要调整的是前后轮的前束角、外倾角和主销后倾角、主销内倾角等等。数学好的人一下就能算出来了，四轮定位是至少要调6项内容。但修理工的算术都一般，因为有90％的维修店都只给我们调--前轮的前束角，其它的一概省去。有演技不错的，还会在你仔细盯着看的时候，在后轮附近表演有如卓别林在大机器前面只比划扳子却不拧螺丝的片断。于是所谓的四轮定位10分钟就搞掂。你一定会觉得他们干活麻利收钱少。结果呢？八成是我们赔了本，又替人家赚了吆喝。
现在我们明白了，为什么大小修车行都做四轮定位，但价钱却有从三、五十到三百多的差距。简单的监督办法不是看师傅的扳子怎么拧，而是那个电脑屏幕。如果那上面众多的专业名词和数据我们不懂，“OK”字样我们总看得明白的。当一个车轮角度调好的时候，那个数据会变成绿色的“OK”的。
一般维修之刹车系统
刹车问题也比较急人。一般来讲，刹车片和刹车盘的更换频率以2：1为宜，就是说，每更换两次刹车片换一次刹车盘。若修理厂执意每次都要为你换刹车盘，那他纯粹是想多卖一副1000多元的刹车盘。
遇到汽车的ABS系统的报警器报警，我们就会比较紧张。其实这时，ABS本身可能并没有故障，只是周边出现小问题，比如线头开焊、虚焊、电路问题或是部件脏了，这些问题都是很容易检查并排除的。有时是传感器坏了，100多元换个传感器也就可以了。千万别动不动就换个ABS总成，那可就得花上千元了。
一般维修之底盘
在底盘上，减震器是个易损件。如果减震器有异响，修理厂就希望你换个减震器。事实上，首先要检查的是压力轴承的上座，上座橡胶变形的可能性很大。只要减震器不漏油，90％以上的情况是不用更换的。
现在很流行做底盘封塑。封塑确实可以很好地保护底盘，达到防腐、防锈、防撞的目的。但像奔驰、宝马这样的高档车和目前一汽大众、上海大众的很多款汽车，在出厂时本身就有很完善的底盘防护措施。再有人建议你给这些车做封塑，就不对头了。国产车和日系、韩系车是可以做封塑的。封塑使用的材料应当是橡胶树脂材料，有下手狠的小店会使用沥青之类的材料蒙骗车主，那你做的就是“毁车措施”了。目前封塑的市场价在1500－1800元之间，太便宜的或是太贵的，
都请三思。
一般维修之发动机
发动机是汽车的心脏，不懂车的人对于车的"心脏病"是很害怕的，要是汽车呼呼地冒蓝烟，可是一件了不得的事情。送到修理厂，人家说发动机得大修，我们就得乖乖地把车交给他们。但他们做的，也许只是处理一下气门油封老化，活塞环磨损、卡死等小毛病就可以解决了。如果在城市中正常行驶，发动机大修要等到10万－15万公里以后，感到车走起来没劲儿、提不起速度来时再说吧。
另有高招
修理厂还有既挣钱又掩人耳目的一招，就是在价格上做游戏。我们要修车，不免货比三家，这一比就发现，价钱相差甚多。除了刚才提到的，价格便宜修理上也打折扣的情况外，还有其它的原因。
比如，要换一个水泵，有的地方标价220元，有的地方只标180元。你在标180元的店修完之后，他却向你要280元。他的解释是换水泵要拆下正时皮带，拆皮带工费100元。你一看报价单，还真有这一项，也就哑口无言了。实际上，这拆皮带的工费是应该包含在换水泵的工费里面的，他分开来报价，就是用低价吸引不注意或是不懂行又贪便宜的人的。结果我们反倒多花了银子不说，被欺骗的感觉也要独自消化几天。
对抗JS小锦囊
1.到了修理厂，不要自作主张自以为是。不要主动说"给我换一个××吧"。
2.就像上早市买菜自己带个弹簧秤一样，去给轮胎打气时，自己带个轮胎气压表--他们的气压表很少有准的。少吃两口刚好减肥，轮胎气压异常，生命都将难保。
3.维修时如果换过零件，请将旧件索回，扔到自家的垃圾桶，也比留在维修厂强。被维修厂换下的零件，至少有50％都还好用，你换下的给别人用上或是别人的给你用上也未可知。
4.加油站、维修点外有人推销兜售的各种添加剂最好小心。质量良莠不齐不说，质量好的也不一定是真有作用的。
正常保养话"三滤"
车保养的范围很广，其中最基本的就是换三滤、换机油。与发达国家相比，国人对汽车保养还没有足够的重视。实际上，爱车应该"三分修，七分养"，平时保养得好，就可以提高汽车的使用率，延长汽车使用寿命，让车主能省时、省钱，并始终保持开新车的感觉。北京驰耐普汽车技术开发有限公司直营店的刘师傅为您介绍"三滤"的功能及如何进行更换。所谓"三滤"，即空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。空气中悬浮着很多尘土，这些悬浮小颗粒的主要成份是二氧化硅(Sio2)，一种比金属更硬的物质。安装空气滤清器能够有效阻止这些悬浮小颗粒进入，减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。轿车如不安装空气滤清器，气缸磨损将增加7倍，活塞磨损增加3倍，活塞环磨损增加8倍。因此，现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)前部装有空气滤清器。目前大多数汽车发动机使用一种质量小、成本低、更换方便、滤清效率高的纸质滤芯干式空气滤
清器，一般每行驶5000公里清洁一次。清洁时，应取出滤芯轻轻拍打端面，用压缩空气由里向外吹，以清除滤芯上的尘土，切勿用汽油或水洗刷。每行驶15000公里必须更换纸质滤芯。在内燃机使用过程中，灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中，同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用，也会使机油逐渐产生胶质，机械杂质与胶质混合还会形成油泥，这不仅会加速运动零件的磨损，而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁，发动机在润滑系中装有机油滤清器。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器。这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，否则会影响润滑油的质量。汽油在储运及加注过程中，难免会混入一些机械杂质和水分。这些杂质随着燃油带进入供油系统中和发动机气缸内，气缸就会加速磨损。滤清器堵塞后，将使供油管的阻力增加，化油器供油不足，造成混合气过稀，发动机功率下降。因此，在汽油进入汽油泵之前，必须进行滤清，以保证汽油供给系统正常工作。目前大多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为1万公里。滤清器有进出油口箭头标记，更换时千万不要装反。
机油正确使用方式
为了保护爱车引擎，消费者最关心的，莫过于是要选择什幺品牌与种类的机油？但由于机油包装瓶罐上的标示、充斥着各种难解的专有名词，使得消费者更是难以适从。
1.定期更换机油，至于适当的更换间隔每一款车均不同，请参考
车辆的车主手册。如果经常行驶于走走停停、或是高度污染多灰尘的环境，则适当的提高更换机油频率。即使不是自行更换机油，也应督促技师在更换时确实做到全程洁净。
2.抽出机油尺检查油量时，绝对不可沾染秽物；同时在放回之前，油尺孔和油尺本身均需擦拭干净。
3.绝对避免水份进入汽缸，否则水份与机油混合后形成的胶块沉积物，将会造成严重的损坏。
4.空气滤清器亦必须同时定期更换，以确保导入的空气是干净且清洁的。
5.机油盖平时应保持清洁并盖紧，以避免溢渗出的机油被灰尘所沾染黏附。
6.更换机油所使用的盛接漏斗须保持干净，机油滤清器与引擎接触部分也须擦拭干净。
7.涡轮增压车需要更频繁的更换机油频率：涡轮增压器的轴心，也是依靠引擎机油润滑，而涡轮增压器轴心的转速有时可达到1万转以上，所以对机油的润滑效果有更为严格的考验。
8.由于不同厂牌机油有不同的化学配方，因此更换机油时最好能沿用同一厂牌的机油，而且更换时必须先彻底泄光旧机油，以避免两种引擎机油、或新旧机油混合后，因成分不同而发生不良化学变化，进而减低新机油的功效及寿命。
老车该用黏度高的机油吗？
行程少车况不一定好
从最根本上探讨，应该要先定义一下"老车子"。一般人对车子新旧的判定，有两个最简单的指标，一是使用年龄，另一个则是行驶里程。然而，对一具引擎的好、坏状况的判别，却不是这样简单，里程行驶少的，不见得是比较好的引擎，同样，行驶里程数较高的，也不见得就是状况较差的引擎，因为车主如何开车？操驾环境如何？保养功夫怎样？都会对引擎产生极大的影响！
继续选择原用机油
状况良好的老车子，其机油使用根本无需多花脑筋，继续使用原本用得很顺的品牌、API级数和SAE黏度就可以了。相对地，如果说感觉车子老了，引擎没力了，那换用黏度更高的机油，不是反而增加机械运转的阻力、让原本就没力的引擎更没力了吗？从这个观点来探讨的话，老车子改用黏度更高的机油是没什第道理的。
油膜强不代表油膜厚
之所以会有这种说法，乃是有人认为较高黏度的机油可以提供较为强韧的油膜，已经行驶有年的活动零件，因为长年磨耗而会有较大的间隙，因此需要高黏度的油膜来填补，以提升气密性，这种说法也似是而非。油膜的强韧不完全代表油膜厚，更何况机件的抗磨损保护，乃是得利于机油抗磨损添加剂的化学功效多、得利于油膜的厚薄适中，因此，"老车用高黏度机油比较好＂这种说法恐怕站不住脚！
机油的功能
何谓润滑油？只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可减少二对象因接触而产生之摩擦与磨损之功能者，即为润滑油，而机油则
是众多润滑油中的一种，它的功能可不少：
1.润滑性：减少磨损。
2.冷却性：运转中的引擎高温部位产生过多的热量藉由润滑油循环带走热量。
3.清洁性：润滑油中之清洁剂能将引擎在高温下所产生的沉积物分散于油中而不致集聚结块阻塞油道。润滑油最后流经机油滤清器时，将沉淀物滞留在滤清器内。
4.保护性：润滑油能使金属表面免和空气、水份及酸性物质接触，防止金属生锈及腐蚀。润滑油中之添加剂，可中和因燃烧作用而产生之酸性物，来达到保护引擎的作用。
5.密封性：在引擎工作的各行程中，润滑油提供活塞和汽缸壁之间之气密效果，防止压缩空气及燃烧气体穿越，提升引擎效率。
汽车机油的标号与选用
无论何种机油，其油桶上都有许多字母代号和数字，新手往往看得一头雾水，老手也不见得能抓住要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。其中SAE30、SAE40为单级油，而SAE10W-30、SAE15W-40则为多级油。在这里，"W"前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；"W"后面的数字则是机油耐高温性的指标。以Shell Helix Super Motor Oil为例，最典型的数据为SAE10W-40。 API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的
分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类："S"系列代表汽油发动机用油；"C"系列代表柴油发动机用油；当"S"和"C"两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如"S"在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从"SA"一直到"SJ"，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，通常，机油级别多是SF级别以上的。例如，Shell Helix Plus 是APISJ级，而Shell Helix Red Motor Oil则是APISG级，这说明前者的质量等级要高于后者。
解读润滑系统及对汽车引擎寿命的影响
引擎寿命除设计因素外，润滑系统对汽车发动机的正常工作起着举足轻重的作用。
润滑系统主要由油池、机油泵、机油滤清器、阀门装置及铸于发动机体的油道组成。润滑系统具有润滑清洁、散热和密封四大功用。当然，机油系统必须有了机油才能发挥四大作用，因此，机油是润滑系统中的主角。
汽车引擎的正常工作需要机油在运动机件之间产生油膜，减少磨擦阻力和动力消耗，并减小机件磨损；循环流动的机油将磨擦脱落的金属细屑带走，使之不能加剧磨损，同时，流动的机油将摩擦产生的热量带走，使运动机件不因温度过高而烧损；粘性的机油还能在活塞环与汽缸壁之间构成油膜，起到密封作用，增强汽缸压力。
引擎不断创新，机油也不断升级换代适应更高要求。选择高品质的机油将使润滑更高效、清洁更彻底、散热更快速、密封更着实、进而节省燃油，延长更换机油里程，让润滑系统对引擎的保护更富成效，引擎因此更加长寿。
汽油标号高低的背后
一、几个基本概念
1、压缩比
汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比，也是当代汽车的核心节能指标。引擎的运行是由汽缸的"吸气-压缩-燃烧-排气-吸气"这样周而复始的运动所组成，活塞在行程的最远点和最近点时的汽缸体积之比就是压缩比。降低油耗的成本最低效果最好的方法就是提高发动机的压缩比。提高压缩比只是改变活塞行程，混合油气压缩得越厉害，它燃烧的反作用也越大，燃烧越充分。但压缩比不是轻易能动的，因为得有另一个指标配合，即汽油的抗爆性指标，亦称辛烷值，即汽油标号。
2、爆震与抗爆性
一般认为，活塞在行程的上止点后10度左右，燃烧产生最大压力时，推动活塞的力度最大（就象是荡秋千，在到达最高点后一点使劲秋千最快）。比如1000转的时候，燃烧过程相当于曲轴转角的20度，就是说提前10度点火，引擎最有力。而到了4000转，活塞运动得快了，燃烧过程就相当于曲轴转角的60度了，就需要提前50度点火，就这样随转速的提高，点火是越来越提前。最终会达到一个转速，
还没点火油气就烧起来了，这就是爆震。
汽油的标号决定了爆震点的早晚，其实也就是决定了引擎的功率大小。燃油的抗爆震性能随它的组成而异。燃油的抗爆震性越高，发动机的压缩比也可能高些，发动机的经济性和动力性都会得到提高。
确定燃油的抗爆震性是很困难的，因为燃油的抗爆震性不仅取决于燃油的性质，还随发动机的型式、空燃比、冷却水温、进气温度、点火提前角、气门定时等而变化。
3、辛烷值--标号
为评定燃油的抗爆震性能，一般采用两种方法：马达法和研究法。评定工作一般在一台专门设计的可变压缩比的单缸发动机上进行。
马达法规定试验工况为：进气温度149℃，冷却水温度100℃，发动机转速900 r/min，点火提前角为上止点前14°-26°。试验时，先用被测定燃油工作，逐渐改变压缩比，直到爆震仪上指出标准爆震强度为止。然后，保持压缩比等条件不变，换用标准燃油工作。标准燃油是由抗爆性很高的异辛烷C8H18（定其辛烷值为100）和易爆燃的正庚烷（定其辛烷值为0）的混合液。逐渐改变异辛烷和正庚烷的比例，直到标准燃油所产生的爆燃强度与上述被测燃油相同时为止。这时标准燃油中所含异辛烷的体积百分数就是被测燃油的辛烷值。辛烷值高，燃油的抗爆震性就好，反之抗暴性就差。
例如：某燃油辛烷值为80，这就是说该燃油与含异辛烷80%和正庚烷20%的混合液的抗爆性相同。这就是对燃油抗爆性的评价标准。
研究法与马达法的试验方法相同，只是规定的试验条件不同而已。
研究法规定的工况为：进气温度为51.7℃，冷却水温度为100℃，发动机转速600 r/min，点火提前角为13°。
由于马达法规定的条件比研究法苛刻，因此所测出的辛烷值比较低。同一种燃油用马达法测出的辛烷值为85时，相当于研究法辛烷值为92；马达法为90时，研究法为97。
一般来说，工厂提高汽油辛烷值的途径有三个：一是选择良好的原料和改进加工工艺，例如采用催化裂化、重整等二次加工工艺。二是向产品中调入抗爆性优良的高辛烷值成分，例如异辛烷、异丙苯、烷基苯等添加剂。三是加入抗爆剂。
机油与汽油详介
10W-40、20W-50的意义
由于汽车引擎之工作温度高达100℃-120℃，引擎内之机油会因高温非常容易产生氧化物。这时机油内的清洁剂能够来维持这些氧化物之可溶性，使油泥及胶漆无法产生。
机油的黏稠性
未使用过的机油，其黏稠性以黏度来定义。而黏度系度量润滑油在定温时之流动阻力，亦即流动性。低黏度油通常称为轻油，能快速流动；高黏度油或称重油，流动较慢。低温地区适用低黏度油，高温地区则适用高黏度油。因温度下降润滑油之黏度会提高而变得较"稠"，而温度升高时，黏度会降低而变得较"稀薄"。
SAE 黏度规范
SAE即为美国车辆工程协会之黏度规范，此系统被国际间广泛使
用。其规范中低黏度部份以W( Winter、冬天 )来表示，如0W、5W、10W、15W、20W；而在高黏度部份则直接以SAE20、30、40、50、60来表示。
机油黏度对引擎性能的影响
1.对引擎在冷车发动时的瞬间保护性及容易激活性：如黏度太高，在低温下之发动性一定会较黏度低的要差。
2.磨耗保护性，不同的黏度在相同条件下，会提供不同之保护性。
3.不同的黏度为造成失油率高低的原因之一。
复级机油
复级机油之黏度指数特性表现会超越单级黏度指数之机油。SAE 15W/50、SAE 15W、及SAE 50之油品规范作比较；SAE 15W/50油品之黏度符合SAE 15W及SAE50之油品规范，但SAE 15W/50之复级机油会比SEA 50单级机油之在冬天时具更佳之冷车激活性，同时比SAE15W之单级机油在高温时更能有良好之黏度表现。
二、降标用油与超标用油
高标号油比低标号油贵但能耗也小，从百公里耗油钱的花费上比，理论上是相等的。但考虑高标号油匹配的高压缩比发动机低标号油时会发生二次燃烧和不完全燃烧现象，将额外损失5-8%的功率，再考虑对车辆造成的维护费增加，车况下降，寿命减少等一系列后果，降标用油的费用就进去了。
汽油是极易挥发的液体，零下30摄氏度时仍有可燃成分挥发出来，当汽油标号过低时，压缩的混合油气将在点火前自燃，点火时，