家用纺织品基础知识――工艺解析.

纺织品基础知识——工艺名词解释

一.常见工艺名词解释

A:高支:纱支代表纱线的粗细,高支是指单根纱的精细程度大于或等于40。

B.高密:指单位平方英寸内经纱与纬纱之和大于或等于180。

C.精梳:指除去纱线内杂质的工艺过程(除去布料16mm以下的绒毛

D.丝光处理:又称碱处理,是在一定条件下、一定浓度的碱溶液中进行浸泡的过程。

它可以使布料保持永久光泽,并可以增加布料的垂感,防止起球。(棉织品一般情

况下耐碱不耐酸

E.轧光处理:是使织物经过物理变化,它可以使织物保持一次性光泽,当多次洗涤后

便不在使织物保持光泽。

F. 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒

布、装饰布等。

G. 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺

织布。

H. 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物。

G. 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为

针织物。

三.印染工艺

1.涂料印染:(物理方法工艺流程简单,但易掉色、手感硬。

(如清新海风、假日海滩

2.活性印染:(化学方法工艺流程复杂,是通过一定温度使分子扩散到所印染布料中,它受温度、时间限制,但色牢度高,稳定,不会褪色。

涂料印染印花活性印染印花适合的织物全棉、涤棉、涤纶等

所有织物

全棉、粘胶纤维等

固着方法通过粘合剂将染料固

着在织物表面

将布料放在染缸里使之发生化学反应而完成着色的过程

水洗牢度稍差好

手感校硬且拈平柔软

印透力差,布反面得公浅,

正反面明显

好、布反面颜色较深

工艺流程简单、颜色直观易控

制

复杂、颜色不易控制价格较便宜较贵

丝光处理(碱处理不一定全部经过丝光

处理

中深色纤维一定要经过此道处理

四.印花工艺:

圆网印花---高产能的印花设备,效率高

平网印花---平网印花劳动强度较大,生产率较低,成本较高。

五 .原料的鉴别和选择

面料的比较

1、棉纤维

1棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。

2棉纤维长度越长则纺出的纱线强度就越高;棉纤维细度越细则纺出的纱越均匀。所以越细越长的棉纤维品质就越好。长绒棉正是因为纤维细长程度高于其它棉花,而成为同类中的佼佼者。

3经常用到的概念有:

纱支:

表示纱线细度的重要指标。纱线越细,支数越高,面料越光滑。

经向:

织物的长度方向,即与布边平行的方向。

纬向:

织物的宽度方向,即与布边垂直的方向。

经纬密度:

织物在单位长度中所具有的经纱和纬纱的根数,我公司采用1英寸中纱线根数表示。

幅宽:

指织物门幅的宽窄,宽幅面料拼缝少,美观漂亮。

精梳棉纱:

通过精梳工艺纺的纱,纱条中纤维平行顺直,条干均匀、光洁、纱支高,品质好,是精梳棉织物的原料。

普通棉纱:

用一般的棉纺系列所纺的纱,或由梳棉加工所得的纱,称普梳纱,和粗纺纱棉。

4按织前纱线漂染加工可分为本白坯布和色织布,本白坯布是用未经漂白,染色的纱线织成的织物;色织布是用不同颜色的经纬纱

织成的织物。

5按机织物的组织结构不同分为:平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、提花织物。

平纹织物经纬纱每隔一根就交织一次,交织点排列稠密,正反面没有区别,所以平纹织物结构紧密,质地坚牢,但手感较硬。

斜纹织物是采用斜纹组织的织物,布面有明显斜向纹路。手感、光泽和弹性较好,通常采用增加经向密度的方法来提高斜纹织物强力。

缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的,互不连接的经组织点和纬组织点,布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖,表面似有斜线,但不像

斜纹那样有明显得斜线纹路,经纬纱交织的次数更少,具有平滑光亮的外观,质地较柔软。

提花面料

可以从提花的图型上区分:

一般提花面料可以分为大提花和小提花两种。大提花面料一般指所提出的花型以花朵和各种图案化的图形为主,而小提花只限于织造条子与格子之类的几何图型,此两种在织造的难度上有很大的差异,大提花的成本高于小提花。(爱的罗曼史

可以从色彩上区分:

提花还可以分为色织提花与素色提花两种。素色提花是指在提花之后再进行染色过程,此类面料的色彩单一,图案不明显。色织提花是指在织造之前就已经把纱线染成不同的色彩再进行提花。此类面料不仅提花效果显著而且色彩丰富柔和,是提花中的高档产品。

色织提花面料的色彩越多,价格越高。国内织造大多在二套色,而公司今年从意大利进口的提花面料就有三个色彩的和四个色彩的两种。

提花面料的织造是越细的纱线提出的面料光泽度及手感都要好,但有一点要注意的是:纱线细了以后,面料的织造密度需要同比例的提高,不然面料的牢度就会降低。从而影响到使用的年限.一般提花纱线与密度的配比如下图

纱线粗细织造密度:

40*40 133*88 133*107 133*72

60*40 173*124

60*60 173*156 80*80 183*200 常规的面料都是以纱来织造面料的，但是特别高档的面料也会有用线来织造的，因为纱都是单股的，而线是纱合股之后的产物，它的牢度及光泽度大于所有的纱，面料的牢度也同时加强，但是此类面料比常规的面料多了几产道繁杂的工序，所以成本也会增加很多。涤棉涤纶纤维又分为纤维材料,和新型的涤纶纤维两种,上可以用纤维的细度来,因为纤维的粗细也代表了纤维的好坏, 新型的超细纤维就是新的科技型纤维面料。我公司通常采用 50％涤和50％棉配比的涤棉面料。分为平纹和斜纹两种。平纹涤棉布面细薄，强度和耐磨性较好，缩水率极小，价格便宜，但舒适性不如纯棉。斜纹涤棉通常较平纹密度大，所以显得致密厚实，表面有光泽, 手感比平纹好。 3、三种织物的性能比较织物平纹斜纹光泽灰暗较亮好缎纹最亮光滑柔软较差最大手感较硬最厚实、弹性耐磨性、强性最坚韧次之常用密度最小次之

七.填充料的比较 1、涤纶（1）三维卷曲棉全称为螺旋三维卷曲中空涤纶纤维，涤纶是我国的产品名称，世界上各国叫法不一。（2）涤纶的抗皱保形性和耐热性均优于其它纤维，耐紫外线分解性和抗冲击性都比较好，但使用时有闷热感。（3）中空细管的产生，使涤纶的缺点－闷热感得以彻底改良。将涤纶长丝制成立体螺旋卷曲结构，形状看似一个细长的小弹簧，这一结构使涤纶纤维在上下、左右、前后三个方向上都拥有了良好的回弹性。（4）据该纤维横截面的孔数不同分为单孔、四孔和七孔等。三维卷曲棉比较（丹尼尔（D）；简称旦。指长度为 64 毫米，1000 米长的棉纤维在公定回潮率下的重量克数。） 2.羊毛 (1 片结构。（2）羊毛的吸湿性很强，能够吸收重量为本身重量 60％的水分。羊毛纤维是一种天然蛋白质纤维，内部无中空管，表面有粼 3）羊毛品质取决于剪取时间和产地，羊毛一般为春、秋两季剪取，有些地区还在夏季，其中以春天剪取的羊毛品质最佳，其毛长，质细，油脂高，品质好，吸湿性强。（4）从产地上比较，品质最佳的是澳洲羊毛，因为那里特定的气候为羊的生长提供了最适当地环境和

充沛的食物。（5）同时清洁的环境为羊毛剪取后的整理和清洗工作带来了便利，可

将羊毛在此类工序中对毛质的损伤降到最低 3、蚕丝（1）蚕丝属天然蛋白质纤维， 97％以上的动物蛋白和 18 种氨基酸，含有滋养肌肤的功效。（2）蚕丝表面光滑，内部有多个毛细孔，富有弹性，光泽好，吸湿性强。（3）由茧上抽出的茧丝，称为生丝，分长丝和短丝两种，长丝是指一粒蚕茧如无断丝，可抽取得到1500 米左右的长茧丝，短丝则是缫丝过程中，获得的断丝，经过人工处理，除去杂质后，长度在 1.5 米以上。长丝、短丝、机制丝、手工丝 4、羽绒（1）羽绒是鸟类身体表面的内层覆盖物，它手感柔软，重量轻。（2）我国所出产的羽绒品质优于其它国家，羽绒也是我国大量出口创汇的产品之一。（3）羽绒品质的高低取决于选材和加工。（4）白色的羽绒品质高于杂色的羽绒，而鹅类的羽绒由于绒毛较长，品质又高于鸭类的羽绒（5）由于羽绒的绒毛是着生在羽杆上的，现今生产工艺无法将羽绒分离

牛仔布面料基础知识

一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。二、牛仔布成份辨别

家纺的基础知识-染料分类

纺织基础知识染料分类染料分类染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度染料分类：（化学结构分类、应用分类）一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性

纺织品的基础知识

一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、纱线的重量单位纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明

家纺的基础知识-化纤纺丝基础知识

纺织基础知识化纤纺丝基础知识将纺丝流体，用纺丝泵（或称计量泵）连续、定量而均匀地从喷丝头或喷丝板的毛细孔中挤出而成液态细流，再在空气、水或凝固浴中固化成丝条的过程称为纺丝或纤维成形。刚纺成的丝条称为初生纤维。纺丝是化学纤维生产过程中的关键工序，改变纺丝的工艺条件，可在较大范围内调节纤维的结构，从而相应地改变所得纤维的物理机械性能。按成纤高聚物的性质不同，化学纤维的纺丝方法主要有熔体纺丝法和熔液纺丝法两大类，此外，还有特殊的或非常规的纺丝方法。其中，根据凝固方式的不同，熔液纺丝法又分为湿法纺丝和干法纺丝两种。在化学纤维的生产时，多数采用熔体纺丝法生产，其次为湿法纺丝生产，只有少量的采用了干法或其他非常规纺丝方法生产。一．熔体纺丝法熔体纺丝法是将纺丝熔体经螺杆挤压机由纺丝泵定量压出喷丝孔，使其成细流状射入空气中，并在纺丝甬道中冷却成丝。目前，熔体纺丝法的纺丝速度一般为1000～2000m/min。采用调整纺丝时，可达4000～6000m/min。喷丝板孔数：长丝为1～150孔，短纤维少的为400～800孔，多的可达1000～2000孔。喷丝板的孔径一般在0.2～0.4mm。熔体纺丝法的主要特点是卷绕速度高，不需要溶剂和沉淀剂，设备简单，工艺流程短，是一种经济、方便和效率高的成形方法。但喷丝头孔数相对较少。近年来，我国在消化吸收引进技术的基础上，已发展了低速多孔和高速短程纺，以生产丙纶和涤纶。合成纤维中的涤纶、锦纶和丙纶都采用熔体纺丝法纺丝。二．溶液纺丝法1. 湿法纺丝湿法纺丝是将溶液法制得的纺丝熔液从喷丝头的细孔中压出呈细流状，然后在凝固液中固化成丝。由于丝条凝固慢，所以湿法纺丝的纺丝速度较低，一般为50～100m/min，而喷丝板的孔数较熔体纺丝多，一般达4000～2000孔。混法纺丝防得到纤维截面大多呈非圆形，且有较明显的皮芯结构，这主要是由凝固液的固化作用而造成的。湿法纺丝的特点是工艺流程复杂，投次大、纺丝速度低，生产成本较高。一般在短纤维生产时，可采用多孔喷丝头或级装喷丝孔来提高生产能力，从而弥补纺丝速度低的缺陷。通常，不能用熔体法纺丝的成纤高聚物，才用湿法纺丝和生产短纤维和长丝束。腈纶、维纶、氯纶和粘胶多采用湿法纺丝。 2. 干法纺丝干法纺丝是将溶液纺丝制备的纺丝溶液从喷丝孔中压出，呈细流状，然后在热空气中因溶剂声速挥发而固化成丝。目前，干法纺丝的速度一般为200～500m/min，当增加纺丝甬道长度或纺纺制较细的纤维时，纺丝速度可提高到700～1500m/min。干法纺丝的喷头孔数较少，为300～600孔。干法纺丝制得的纤维结构紧密，物理机械性能和染色性能较发，纤维质量高。但干法纺丝的投资比湿纺还要大，生产成本高，污染环境。目前用于干纺丝产生的合成纤维较少，仅醋酯纤维和维纶可用此法。另外，对于既能用于干法纺丝，又能用湿法纺丝的纤维，干法纺丝更适合于纺制长丝。三．其他纺丝法

梭织面料轧染和整理基本知识

轧染和整理基本知识第一章轧染的基本知识一、轧染的定义：轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比）二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度，进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺：流程：烧毛——退浆——练漂——丝光工艺条件：烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。决定烧毛效果的工艺参数有：车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN）火力，火力越大效果越好；面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。

退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有：练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。影响练漂效果的工艺参数：

家纺基础知识测试题(含答案)

家纺基础知识测试题姓名岗位一、列举题（25分） 1、请列举10个家纺著名品牌（山东品牌不得少于2个）。（5分）、、、、、、、、、 2、请说出五种以上家纺用面料。（5分）全棉斜纹、全棉平纹、贡缎提花、色织提花、仿丝绵（仿真丝）、天丝（莫代尔纤维）、真丝、麻棉、 3、请说出三种以上家纺用填充料。（5分）中空纤维、棉花、羽绒、羊（驼）毛、 4、请说明销售业务经理/销售业务员/督导/客服的岗位核心价值（根据各自岗位）。（2分）业务经理：扩大网点，销售目标达成，及时回款。/完成销售任务和拓展网点目标。销售业务员：协助业务主管开拓市场。督导：产品陈列、客户跟踪。客服：客户维护并完成销售任务。导购员：客户直营店日常维护并完成销售任务。 5、请列举家家纺产品系列。（8分）被类：中空被、羽绒被、蚕丝被、功能被套件类：大套件、印花四件套、印花+绣花四件套、贡缎提花四件套、贡缎绣花四件套、印花三件套芯类：商标被芯、普通被芯、中空枕、荞麦枕、护颈枕单件、小件类：印花床单、印花被套、印花信封枕套、海棉床垫、仿羊毛床垫、凉席、蚊帐二、填空题（24分） 1、根据面料经纬纱支数量的多少可分来区分密度：常用的有40*40/128*68是指经纬线都是40 英支，每英寸里密度是经线128 支纱，纬线是68 支。还有如40*40/133*7 2、40*60/175*85等。

2、家纺销售的模式一般有区域代理、加盟代理、直营自营等形式。 3、销售业务主管的考核指标是：回款额、拓展网点数。 4、销售业务人员的知识要求是：市场营销知识、法律法规知识、地理人文知识、产品知识。 5、销售客服人员的个人素质要求是：敬业、良好的沟通、协调能力、具有开拓精神。 6、床品品牌是床上用品企业及其产品所获得的社会认知和认同的总和，是反映床上用品从生产、销售到消费者使用全过程的状况。 7、开发和挖掘客户的主要方法是地毯式访问法、中心人物法和无限连锁法。三、判断题（21分） 1、优质的家用纺织品经过多次的洗涤和接受长时间的日光照射也会掉色。（×） 2、纺织品中染料有的会使人致癌，因此，贴身覆盖的被褥应该选用浅白色产品。（√） 3、督导的岗位核心工作是客户、公司展厅、门市、直营店的产品陈列和负责客户终端导购员的培训、学习指导。（√） 4、泄露公司机密是销售部门所有岗位行为所不允许的。（√） 5、家用纺织品可分为巾（毛巾、浴巾、沙滩巾、地巾）、被（床单、床罩、被套等）、毯（各类毛毯、绒毯、地毯、壁毯）、帕（手帕）、带（流苏、饰边等）、帘（各种窗帘、浴帘等）、袋（信袋、衣物袋、储藏袋）、厨（桌布、餐巾、围兜、清洁巾）布艺沙发和各类靠垫等八大类。（√） 6、近年来天然纤维也走进了家用纺织品的行列，其中苎麻、亚麻、竹纤维、大豆纤维、蚕丝、棉麻混纺等天然面料也逐渐被人们接受并喜爱。（√） 7、床上用品面料要求：面布的撕裂强度，耐磨性、吸湿性、手感都应较好，缩水率控制在1.5%以内，色牢度符合国家标准。（×）四、阐述题（30分） 1、请阐述品牌知名度、品牌美誉度和品牌忠诚度三者的关系。 1、知名度、美誉度、忠诚度阐述（6分） 2、递进关系，即后者建立在前者基础上（4分） 2、请举出自己虽在岗位的工作职责。（10分）销售分公司经理岗位职责：

家用纺织品基础知识――工艺解析.

纺织品基础知识——工艺名词解释一.常见工艺名词解释 A:高支:纱支代表纱线的粗细,高支是指单根纱的精细程度大于或等于40。 B.高密:指单位平方英寸内经纱与纬纱之和大于或等于180。 C.精梳:指除去纱线内杂质的工艺过程(除去布料16mm以下的绒毛 D.丝光处理:又称碱处理,是在一定条件下、一定浓度的碱溶液中进行浸泡的过程。它可以使布料保持永久光泽,并可以增加布料的垂感,防止起球。(棉织品一般情况下耐碱不耐酸 E.轧光处理:是使织物经过物理变化,它可以使织物保持一次性光泽,当多次洗涤后便不在使织物保持光泽。 F. 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、装饰布等。 G. 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。 H. 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物。 G. 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为

针织物。三.印染工艺 1.涂料印染:(物理方法工艺流程简单,但易掉色、手感硬。 (如清新海风、假日海滩 2.活性印染:(化学方法工艺流程复杂,是通过一定温度使分子扩散到所印染布料中,它受温度、时间限制,但色牢度高,稳定,不会褪色。涂料印染印花活性印染印花适合的织物全棉、涤棉、涤纶等所有织物全棉、粘胶纤维等固着方法通过粘合剂将染料固着在织物表面将布料放在染缸里使之发生化学反应而完成着色的过程水洗牢度稍差好手感校硬且拈平柔软印透力差,布反面得公浅, 正反面明显好、布反面颜色较深工艺流程简单、颜色直观易控制

复杂、颜色不易控制价格较便宜较贵丝光处理(碱处理不一定全部经过丝光处理中深色纤维一定要经过此道处理四.印花工艺: 圆网印花---高产能的印花设备,效率高平网印花---平网印花劳动强度较大,生产率较低,成本较高。五 .原料的鉴别和选择面料的比较 1、棉纤维 1棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。 2棉纤维长度越长则纺出的纱线强度就越高;棉纤维细度越细则纺出的纱越均匀。所以越细越长的棉纤维品质就越好。长绒棉正是因为纤维细长程度高于其它棉花,而成为同类中的佼佼者。 3经常用到的概念有: 纱支: 表示纱线细度的重要指标。纱线越细,支数越高,面料越光滑。经向:

纺织行业基本知识要点

纺织纤维基础知识一、纤维 1、棉纤维棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度好。 ②、棉纤维特征棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软棉纤维优点：

* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点：缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝：蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性

纺织面料基础知识

原料一、纺织原料的种类： 1、天然纤维（1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等（2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。（3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维：（1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。（2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。（3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。面料一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。

平纹组织斜纹组织缎纹组织纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。二、产品规格的表示方法丝织物的表示方法（1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。（2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。（3）重量的表示方法：丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。平方米克重＝织物重量÷面积姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）

牛仔基础知识

牛仔布基本知识牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的）就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim

家纺知识

一、基本名词 1）梭：计量单位例：31梭—1厘米里面有31支这样的纱 2)色织布: 用染色的纱线织成的织物。相对印染布来说它风格独特，但是价格偏贵。由于色织布的染纱、织造、后整理的总损耗比较大，台产也不及白坯布的产量高，所以成本加大。优点：A 色牢度要好，因为它是先染纱，颜色会渗透进纱里，而印染布一般剥开纱看会发现有的地方没有着色。 B 色准度要好 C起订量小。不论什么纱织、密度、纹路、颜色几十米几百米也可以做，但染色印花布没有坯布要专门定制很困难，而且染色印花工艺也会限制小批量生产。规格表述：色织布规格常用书写方法：如：36'' 32/2x16 64x54 （门幅、经纬支数、经纬密度）。第一个数表示幅宽36''，然后表示经向32支线（双纱捻线）和纬向16支单纱，再后表示经向纱的密度64和纬向纱的密度54。如果是双纱平行不捻成线时以：32+32x16来表示。把二根纱捻在一起称作线，以32/2表示，而二根纱不加捻，但同穿进一个棕扣称作并碰，以32+32表示。牛津布就是典型的并碰织法。 3) 色牢度：是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。 4) 纱支：指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。 5）密度：指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC

纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线

纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少柔软黑灰毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑

家纺知识

四件套 1常规规格国际标准床品四件套·多件套的规格 1.2 米规格的床：（适用规格）被套：150cmX200cm 床单：180cmX230cm 枕套：45cmX78cm 1.5 米规格的床：（适用规格）被套：180cmX200cm。床单：230cmX250cm。枕套：45cmX78cm 1.8 米规格的床：（适用规格）被套：200cmX230cm 床单：250cmX270cm 枕套：45cmX78cm 2.0 米规格的床：（适用规格）被套：220cmX240cm 床单：250cmX270cm 枕套：45cmX78cm 其他常用规格: 被套：200cmx230cm 床单：230cmx230cm 枕套：45cmx78cm 2分类按材质分纯棉类纯棉布按织法一般可分为：中纹布，斜纹布，平纹布，缎纹布和提花布。中纹布密度最高，斜纹布次之，平纹布最低。床上用品按搭配可分为：床笠四件套（1个床笠，1个被套，2个短枕套）；床单四件套（1个床单，1个被套，2个短枕套）；床罩四件套（1个床罩，1个被套，2个短枕套）；床罩五件套（比床罩四件套多1个长枕套）；床裙四件套（和床罩四件套一样，只是把床罩换成床裙，而五件套则多一个长枕套）。其余的六件套，七件套至十二件套则是多出几个靠枕啊，抱枕之类的。

真丝类真丝四件套所采用的面料规格一般以16MM，19MM（MM：姆米）为主，面料风格一般可以分为素色，印花，提花，手绘等。其他和棉类四件套基本一样。天丝类纯天然再生纤维。天丝有以下几个规格：细度：1.4dex、1.7dex、2.4dex、3.3dex 平均长度： 38mm 51mm（适合棉纺、中长型纺纱）60mm 80mm（适合毛纺系统）天丝有两种型号：一种为标准型（G100）为原纤化天丝，另一种为A100型，称非原纤化天丝。竹纤维类竹原纤维是一种全新的天然纤维，是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维，天然竹原纤维与竹浆纤维有着本质的区别，竹原纤维属于天然纤维，竹浆纤维属于化学纤维。竹原纤维的研制成功标志着又一天然纤维的诞生，其符合国家产业发展政策。天然竹原纤维具有吸湿、透气、抗菌抑菌、除臭、防紫外线等良好的性能。技术参数平均细度：6dtex 平均强度：3.49CN/dtex 平均长度：95mm 丝绵类丝绵是用蛹衬为原料，下茧和缫丝中途落绪后不能继续缫丝的厚皮茧、蛹衬等的茧层加工成的薄片绵张。按风格分欧式欧式风格按不同的地域文化可分为北欧、简欧和传统欧式。其中的田园风格于17世纪盛行欧洲，强调线形流动的变化，色彩华丽。它在形式上以浪漫主义为基础、多彩的织物、整个风格豪华、富丽，充满强烈的动感效果。另一种是洛可可风格，其爱用轻快纤细的曲线装饰，效果典雅、亲切，欧洲的皇宫贵族都偏爱这个风格。最典型的是世界上最老的家纺之一意大利艾诗曼家纺，ESMA(艾诗曼）源于意大利语中美丽恬静的月亮女神，绛着云朵把温情脉脉的微笑洒向大地，把深情爱意传送人间。。。。。。在她的庇护下让人们轻松自在的享受温馨舒适的居家生活。

纺织面料基础知识

-- 纺织面料基础知识纺织面料的组织结构：（1）平纹布（2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜（3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的（4）提花，多臂机小提花（5）重平组织，例如牛津布纺织面料的成分：常见的有：（1）涤纶（2）锦纶（尼龙）（3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉（4）粘胶纤维（5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡（7）麻（8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉（9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起（10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维纺织面料的后整理方法：（1）直接染料

（2）活性染料（3）分散染料（4）溢流染色（5）高温高压染色（6）轨染，常称大车、长车染色（7）磨毛、磨绒、开纤（8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶（9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起（10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料（11）压光、轨光、压花第一总部分面料分类面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料

机织（梭织）物：纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物

19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物第二部分分类解释一、按照织物成份分类

关于纺织行业知识产权的综述

纺织行业中的知识产权一、纺织行业的界定及发展概况在我国，纺织业是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国。纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。纺织业细分下来包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等。在2005年配额全面取消之后，我国纺织业迎来了短期的出口高速增长，但是好景不长，一些主要的原先设置配额的国家，又重新对我们进行配额设置，同时设置技术性壁垒等限制我国工业品出口，我国纺织行业面临巨大挑战。到了2008年，纺织行业又先后收到全球次贷危机、国际金融危机的影响，纺织品出口降到谷底，2009年全年出现了有史以来最长的一次出口负增长，达-9.6%。通过国家强大的刺激经济政策、纺织业自身的结构调整和产业升级，整个行业迅速复苏并取得较大发展。2010年，纺织工业规模以上工业总产值达28508亿元，占全国工业总产值的4.1%。纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2010年纺织品服装出口总额1995亿美元，占全国出口总额的12.65%，占国际纺织品服装贸易额的30%。产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。我国纺织工业形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。我国已经成为世界纺织服装生产大国。但是，我国纺织工业99.4%为中小企业，90%的大中型企业不同程度的从事着定牌加工业务，自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口。知识产权意识淡漠，普遍认为“服装无专利”。中国50%以上的服装企业没有专门的设计研发机构，他们生产的产品80%是从其他企业品牌或专门服装设计图书上抄袭来的。二、我国纺织行业知识产权政策的变迁按照《专利法》的规定，我国专利法所保护的对象是发明专利、实用新型专利、外观设计专利。因此，申请发明专利的纺织技术是指对产品、方法或者其改造所提出的新的技术方案。如“气流纺纱的方法和设备”，“纺织品经纱浆料”，“一种碳素纤维布及其制造方法”，“造纸用成形织物”等。申请实用新型专利的纺织技术则是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新技术方案，其创新水平较低，一般称为小发明，如“纺织加捻器”，“粗纱机龙筋升降装置”，“剑杆织机折人边装置”等。而纺织品中，如果对产品的形状、图案、色彩或者与其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计则可以申请外观设计专利。如纺织纤维制品、装饰布、印花布等。中国纺织工业协会2004年10月编制了《纺织工业科技进步发展纲要》，明确了纺织科

(完整版)纺织品的基础知识(培训用)

纺织品基础知识一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明

纺织面料基本知识

纺织面料基础知识时间：待定地点：小会议室或办公室对象：新进业务助理方式：讲义结合黑板及实物培训目的：掌握基本的纺织原料的英语单词及简写，以便在工作中遇到相关的字母能明白是什么品种；了解各种原料的基本特性；掌握纤维原料的分类，便于涉及报关时区分各种分类目录；了解纺织原料的基本单位；掌握织物的基本的三种组织，了解相关复杂的组织；掌握平时工作中对面料的各种描述的各种数据的意义。一、纺织品的用途：衣着、工业用布、航空航天、医用等，十分方泛。二、常用纤维分类：（掌握） 1、天然纤维：（1）植物纤维（天然纤维素纤维）A、种子纤维：棉COTTON 木棉KAPOK B、韧皮纤维：亚麻LINEN、FLAX 苎麻RAMIE 大麻HEMP 罗布麻KENDER 竹纤维BAMBOO （2）动物纤维（天然蛋白质纤维）A、动物毛：羊毛WOOL 山羊绒CASHMERE 马海毛MOHAIR 兔毛绒RABBIT-HAIR ANGENA 骆驼毛CAMEL-HAIR 牦牛毛YAK-HAIR 羊驼毛ALPACA 骆马毛VICUNA B、丝：桑蚕丝SILK、柞蚕丝、蓖麻丝、木薯蚕丝（3）矿物纤维如石绵。 2、化学纤维：（1）、人造纤维：A、粘胶纤维VISCOSE RAYON （再生纤维）B、富强纤维POL YNOSIC RAYON C、铜氨纤维CUPRA D、天丝TENCEL、莫代尔MODEL E、醋酸酯纤维ACETATE （2）、合成纤维：聚酯纤维：涤纶POL YESTER 聚酰胺纤维：锦纶POIYAMIDE、NYLON 聚丙烯腈纤维：腈纶ACRYLIC 聚丙烯纤维：丙纶POL YPROPYLENE 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶POL YURETHANE 聚乙烯醇纤维：维纶POL YVINYL、ALCOHOL 聚氯乙烯纤维：氯纶其他纤维：芳纶简介：棉纤维和毛有粗梳和精梳之分。化学纤维有长短纤之分。另，化学纤维还有一些其他的变化，如：光泽就有有光、半消光、全消光；如同样的75D的纤维，还有75D/36F、75D/48F、75D/73F等区别。后面的一组数字表示一根纱由多少根细纱组成。每一根细纱的横截面图形也不同，有“△”的“工”字形的、“Y”形的等。化学纤维还有POY（pre-oriented yarn）、FDY（full

会展实务练习题(一)

《会展实务》练习题（一）一、选择题： 1.2008年的大连服装节是 A.第10届 B.第15届 C.第20届 D.第19届 2.会展产业是 A.从事会展活动的人员集合 B.从事会展服务的企业集群 C.从事会展管理的政府部门 D.参与会展活动的所有企业 3.贸易展览交流的主体是 A.思想感情 B.对事物的看法 C.商业信息 D.愉快的体验 4.最早的展览会起源于 A.世界博览会 B.工业产品交易会 C.集市贸易 D.博物馆展示 5.目前世界展览综合实力最强的地区是 A.北美 B.欧洲 C.亚洲 D.大洋洲 6.世界上超过10万平方米的大型展馆中，欧洲要占

A.40% B.60% C.80% D.20% 7.目前亚洲展览规模最大的国家是 A.中国 B.日本 C.新加坡 D.泰国 8.2002年公布了会展业较详细统计数据的城市是 A.北京 B.上海 C.广州 D.大连 9.从发展趋势看，全国会展业潜力最大的城市是 A.北京 B.上海 C.广州 D.大连 10.现代商业展览的规模越来越大，这反映展会产品的 A.集聚性特征 B.前沿性特征 C.高效性特征 D.互动性特征二、思考题 1.会展是否仅指展览会？你认为会展活动包括哪些方面？

2.为什么会展产业会推动城市基础设施的大规模建设，从而提升城市竞争力？ 3. 搜集背景材料，分析本地（或某一特定城市）的会展资源，并写出调查报告。 4.展会产品具有很强的前沿性特征，请以某一实际展会为例，加以说明。 5.为什么说会展产业具有周期性和连续性特征？ 6.会展业对国际贸易的促进作用表现在哪几个方面？ 7.网络展览能代替实物展览吗？为什么？