法国地区红酒酒简介

勃艮第的地理位置

犁地

1、全球最独特无法再造模仿的黑皮诺与霞多丽-勃艮第Burgundy

勃艮第的名声，是像教堂钟声般响亮，还是像餐桌上的摇铃？让我们假设巴黎是法国的头，香槟是她的灵魂，那么勃艮第就是法国的胃了。这是一个美食天堂，生产着最好的食材：西边的Charolais牛肉、东边的Bresse鸡，还有口感超浓稠醇美的Chaource与Epoisses奶酪，如此丰富的物产都来自法国这个古老的公国。早在法国变成一个基督教国家之前，这里就以葡萄酒闻名于世。

勃艮第不是一个大型的葡萄园区，但这个行省却拥有数个不同的出色葡萄酒区。最丰富且最重要的酒区显然是位于心脏地带的金丘区（C魌ed’Or），这是由南边的伯恩丘区（C魌e de Beaune）与北边的夜丘区（C魌e de Nuits）所组成，是霞多丽与黑比诺葡萄的家乡。

其他还有夏布利区（Chablis）的霞多丽、夏隆内丘（C魌e Chalonnaise）的红酒和白酒，以及马孔内区（Maconnais）的白酒（这些都算在勃艮第内）也都绽放着光芒。紧邻马孔内区南边的是博若莱区（Beaujolais），在面积、风格、土壤以及葡萄品种等方面，都与勃艮第相去甚远。

虽然久享盛名，但勃艮第仍让人感觉到单纯而乡土。金丘区从头到尾根本找不到什么宏伟的房子，不像梅多克区（Médoc）到处可见到见证18与19世纪豪奢的高雅庄园。以往勃艮第的葡萄园多半属于教会的，这一传统直到拿破仑时代才被打破。

勃艮第至今仍是一个最分散的重要葡萄酒产区，平均每个葡萄农拥有的葡萄园面积或许比以前稍微大一些，但仍然只有6公顷。

勃艮第如此细碎的葡萄园正是其葡萄酒酿造最大的不利条件。从地理学家的观点来看，人为因素是难以被描绘的，而勃艮第比起绝大多数的产区，更需要一个明确的指引。即便是能正确指出葡萄酒是产自哪个年份哪个村庄的特定climat（一片葡萄园），但在许多情形下，一块小小的葡萄园可能同时分属于六七个酒农，并交由六七家不同的酒厂酿造。

Monopole是这里罕见的例外，亦即由一家酒庄单独所拥有的一整块葡萄园。即使是规模最小的酒农，也可能同时在两三块葡萄园里各占有一小部分，而规模较大的酒农或许拥有总数20——40公顷的葡萄园，但同样也分散于各个区块。光是武若庄园（Clos de Vougeot）50公顷的葡萄园，就分属于90多个酒农。

这也是高达65%的勃艮第会在还是桶子里的新酒阶段，就被酒商（或装瓶商）从酒农手上买走的原因，他们会再将同样产区的葡萄酒加以混合，应付市场对标准酒款的需求量。他们所要展现的不是某个酒农的产量仅有一两桶的特定酒款，而是将产自某一区（小至一块葡萄园大至一个村庄）那些特色相似的葡萄酒一起放在桶中培养熟成（élevé）。

大型酒商的名声好坏不一，但诸如Bouchard Pére et Latour（仅限白酒）这几家酒商是足以信赖的品牌。勃艮第的著名酒商Boisset集团已有大幅进步，也拥有许多自家的葡萄园。

20世纪末期出现了一批有企图心的年轻酒商，他们酿造出勃艮第最优质的酒款，例如Dominique Laurent的红酒以及Verget的白酒，都是当地领先的品牌。现今则有愈来愈多受到敬重的葡萄农，也经营起自家的葡萄酒生意。

勃艮第有近百个法定产区，大都跟地理区域有所关联，我们会在下文中进一步详述。建立这些地理性法定产区就是一种品质上的分级，精巧复杂的程度近似艺术作品。

然而，接下来要介绍的这几个法定产区的葡萄酒，所使用的酿酒葡萄可能来

自勃艮第任何一个角落，包括某些著名酒村内风土条件较差的葡萄园：

Bourgogne（以黑比诺或霞多丽葡萄酿成）、较罕见的Bourgogne Grand Ordinaire红酒或白酒（混合勃艮第的当地葡萄品种）以及勃艮第的家常红酒及白酒，分别是勃艮第巴斯红酒（BourgognePassetoutgrains，佳美葡萄混合至少三分之一的黑比诺）与勃艮第阿里高特（Bourgogne Aligoté，酸度较高的白酒，采用勃艮第另一种白酒品种酿成）。

此外，还有一些默默无闻的小产区（如Bourgogne Vézelay）会因传统美食或教会的关系而特别提及单一庄名。

波尔多的地理位置

美丽的波尔多

2、城堡酒庄的顶级美酒-波尔多Bordeaux

博若莱葡萄酒的魅力在其无可遮掩的“感性”，波尔多则较为“理性”；然而，最好的波尔多葡萄酒，仍然有难以言喻的细腻层次以及复杂度。波尔多的另一个特点是，对饮酒人来说这是相当大的挑战，因为在如此庞大的产区里包括了许多产酒区块以及卫星产区，当然称为Chateaux的酒庄更是难以胜计。

波尔多是全球最大的精致葡萄酒产区，可以说整个吉隆特省（Gironde，以该省第一大河命名）都投入了葡萄酒的生产，所生产的酒基本上都称做波尔多酒，2005年的全区产量为6亿升，在全法国产量仅次于朗格多克—鲁西荣（Languedoc-Roussillon）产区。波尔多红酒的产量是白酒产量的8倍。

位于波尔多市北边的梅多克（Médoc）是红酒的极佳产区，南边则有格拉夫（Graves）最好的精华产区佩萨克—雷奥良（Pessac-Léognan），就在加伦河（Garonne）的西岸；以上都被称为“左岸”葡萄酒。

至于所谓的右岸则包括了圣艾米利永（St-Emilion）以及波美侯（Pomerol）产区，两者都位于多尔多涅河（Dordogne）的北岸。

介于这两条河流之间的产区则称为两海之间（Entre-Deux-Mers），两海之间的名称只会出现在该区产制的不甜白酒的酒标上，不过此产区也生产一般波尔多等级以及优级波尔多（BordeauxSupérieur）等级的红酒，占此等级红酒产量的四分之三。两海之间的左边（在地图的南端），则是波尔多甜白酒的酿制中心。

地图上的某些边缘产区已超出波尔多产区之外，而且并不多见。不过，有些位于右岸北方的产区倒是生产了一些品质不差的酒款，像是C魌es de Bourg（有些不错的白酒）以及C魌es deBlaye都逐渐受到重视。

如果产区名称只写Blaye，往往是指称一些特别具企图心的红酒。波尔多丘（C魌es de Bordeaux）是个包罗万象的大众化产区，有一些比较不具知名度的酒庄。

波尔多酒的最大荣耀在于以下三者：第一个是最优质的红酒，全世界喜欢以赤霞珠及梅鹿辄品种作混调的酒庄都以波尔多红酒为仿效典范；第二是产量极小、酒液金黄色的苏特恩（Sauternes）甜白酒，久藏潜力更佳；最后一个是格拉夫地区风格独特的不甜白酒。

但是并非所有的波尔多酒都值得炫耀，因为这个产区实在太大，更何况在20世纪末期，此产区还扩增过度。然而，最得天独厚的几个产区，不但可以生产出全世界最佳的葡萄酒，酒价同样让人不可小觑；其中原因我们会进一步说明。不过，在一些光芒较逊的产区里，却有太多酒农或因缺乏野心及动力，或单纯是当地风土条件较差，而无法酿出有趣的酒款。

就气候来说，波尔多已是当地品种的种植北限，因此有些年份的基本波尔多等级的红酒，相较于在新世界稳定天气下所酿制的赤霞珠红酒，总显得微不足道。

一般波尔多等级的葡萄酒，年产量相当于整个南非红酒或德国葡萄酒的年产量，而且很少有让波尔多葡萄酒颜面有光的出色表现。多方讨论出来的解决之道，包括拔除一些品质不好的产区葡萄树，以及由当局在2006年设立另一个法定产区，命名为Vin de Pays de l’Atlan tique，这个法定产区的命名可适用红酒、白酒以及甜酒。

相较于博若莱，波尔多的“法定产区分级制度”就简单多了，地图已经涵盖了所有产区。剩下的，就是酒庄本身必须为自己的形象与品质负责了（所谓的Chateaux，有些是大型酒庄，有些就只有几间连接着酒窖的简单房舍而已）。

此外，博若莱的葡萄园品质分级制度在波尔多看不到，取而代之的则是多元的地区性酒庄品质分级，但并非根据同样一套标准去执行。

到目前为止，最著名的是梅多克地区的酒庄分级，以及格拉夫地区的Chateau Haut-Brion，这是根据1855年波尔多酒商所估计的价值为标准，一共分为一级、二级、三级、四级及五级，这是最具企图心的品质分级制度，是其他农产品品项里前所未见的创举。

这个制度成功确认出最具潜力的地块（下文会再详细说明），如果现行标准悖离了此分级，通常会有所解释（例如1855年时的业主勤奋努力，而现在的业主却懒散得过且过，诸如此类的原因）。更何况，许多葡萄园都往外扩增园区或

换人经营了，与原先建立分级时的初貌已经大为不同。

一家酒庄所拥有的葡萄园，很少是一整块地围绕着酒庄，通常是分散在几处，或是与其他邻近酒庄的葡萄园混杂在一处。这些酒庄每年平均可生产约10个到1 000个橡木桶的葡萄酒，每个木桶可以分装成约300瓶或约25箱的葡萄酒。最好的葡萄园，每公顷最多可生产5 000升的葡萄酒，而比较差的葡萄园产量则更多。

以超级奢华的一级酒庄来说，每年可轻易酿出约20万瓶的一军正牌酒或主标酒（grandvin）；品质略次的葡萄酒，则调制为二军酒。传统上，这些一级酒庄的正牌酒，售价常常是二级酒的两倍；然而，读者必须注意的是，有些五级酒庄的酒，若是品质够好，售价也可超越二级酒庄推出的酒款。在下面几张地图上，我们只标出列级酒庄以及周遭的葡萄园。

在20世纪末有项值得注意的发展：波尔多（尤其是右岸）出现了平均产量极小的精品酒庄，均由“车库酿酒师”（garagiste）所酿造（如此称呼是因为他们每年只酿制几百桶的葡萄酒，在车库里即可酿成）。然而，除了少数的开宗祖师，像是波美侯的Chateau Le Pin以及圣艾米利永的Chateau Valandraud 能够长久经营之外，这些“车库酒庄”少有能建立长期的声誉与永续的市场，但这个事实似乎无法吓阻有人去尝试。

对波尔多地区来说，比较长期且广泛的影响主要是葡萄种植技术的长足改善，这现象起于20世纪90年代中期。大部分的酒庄，现在都能采收到完全成熟的葡萄，这不只是全球气候暖化的影响，主要是勤奋的酿酒人每年采行严格的剪枝、架棚以及更戒慎恐惧的使用化学药剂或化肥的成果。

梅多克的地理位置

梅多克的葡萄园

3、全球无出其右软熟而细腻-梅多克北部Northern Médoc

梅多克地形平坦，隔着宽阔的棕色吉隆特河口与阿基坦（Aquitaine）分离开来，活似一条长舌。一般而言，“梅多克”一名代表着生产众多优质好酒之地且全球无出其右，例如玛尔戈（Margaux）、圣于连（S t - J u l i e n ）、波美侯（Pauillac）、圣埃斯泰夫（St-Estéphe）以及环绕周遭的小村子，在地理和酒款形态上都呈现出“梅多克”的特色。

然而，真正以“梅多克”为法定产区名的地区，范围比较小也比较没那么出色。因此，比较清楚的定义是，这个产区指的是以前惯称的“下梅多克区”（Bas-Médoc）；而“下”（Bas）之所以被省略，或许是因为听来刺耳？

眼见为凭，“下梅多克区”就位于这舌形地区的“舌尖”部分，而这个区内的偏远之地，不论是地理位置或是美食的吸引力，都比南边的“上梅多克”（Haut-Médoc）地区差了一截。

在圣埃斯泰夫以北，原本排水良好的砾石小圆丘逐渐被低平、土质更黏重、土色较深的黏土质土壤所取代；“上梅多克”区的最后一个村落是St-Seurin，位于一个略高的圆丘之上，周围有许多沼泽。这个村子的北边和西边是开垦已久的沃土，繁忙的市集小镇Lesparre是此地的首府，早在600年前英国人就已经在此屯垦。

直到近来，葡萄园逐渐取代原来的牧场、果园以及林地；在抢种葡萄树的狂潮之后，我们可以见到几乎所有地势较高、黏土较少的砾石地区都有葡萄园分布，并以S t - Y z a n s 、S t - C h r i s t o l y 、Couquéques、By、Valeyrac 等村庄为中心，沿着吉隆特河口两岸蔓延开来。

此外，在St-Germaind’Esteuil、Ordonnac、Blaignan（Caussac）以及（最大的）Bégadan等村落也都可以见到葡萄园由内而外渐次扩展。在这些村庄周遭还可见到许多在20世纪90年代末期，因为看好葡萄酒的销售潜力而大量投资所建立的酒庄；后来才发现，整个市场的兴趣总是集中在南边知名度更高的大酒庄。

这里没有列级酒庄，却有许多价值等同于中级酒庄（Crus Bourgeois）的佳酿，甚至还有一家“精选中级酒庄”（Crus Bourgeois Exceptionnels，波尔多只有9家入选）以及13家“特级中级酒庄”（CrusBourgeois Supérieurs）在此。中级酒庄的分级制度在2003年重新检视排名，却因争议4起而取消。

中级酒庄Chateau Potensac在2003年晋升为最高级的“精选中级酒庄”之一，这家酒庄与圣于连产区的Chateau Léoville-Las-Cases酒庄一样，都有一位极为优秀的庄主，并与La Cardonne酒庄及运作良好的Tour Haut-Caussan 酒庄同样都位于一处狭长的台地上。

以下是几个暂时被官方列为“特级中级酒庄”的名单：圣日耳曼（St-Germain）村的Chateaux Castéra、St-Yzans-de-Médoc村附近的Loudenne 酒庄（可俯瞰吉隆特河）、酒款到处可见的Greysac酒庄、品质可靠但略为清淡的Patache d’Aux酒庄、品质日渐改善的Rolland deBy酒庄、饮来顺口的La Tour de By酒庄、野心勃勃的Vieux Robin of Bégadan酒庄，还有位于Civrac-en-Médoc 村的Bouranc酒庄及d’Escurac酒庄、Couquéques村的Les Ormes Sorbet酒庄以及St-Christoly-Médo村的Les Grands Chênes酒庄。

然而，这里还有许多值得注意的酒款，例如Chateaux Preuillac、Haut-Condissas、LaulanDucos以及Goulée。Goulée是由圣埃斯泰夫地区的名庄Chateau Cos d’Estournel的同一酿酒团队所酿制，风格现代。这些酒款都是相当物超所值的波尔多葡萄酒。

要理清“上梅多克区”及“下梅多克区”之间的差别，最好的方式是以右页

地图的“下梅多克区”某家中级酒庄，与后面几页的“上梅多克区”同等级酒庄作比较。当酒质尚年轻时，两者之间的差别比较不明显，都相当有活力（比如下梅多克区种植在沃土上的葡萄树）、单宁明显、干而不甜，总之，就是非常之“波尔多”。

陈年5年后，“上梅多克区”的酒款开始显现出明显的特色，风味清透引人，还有成熟发展的空间。至于“下梅多克区”的酒则会开始柔化易饮，但依旧结实粗犷、酒色深，饮来令人满足但不如前者令人惊喜。若等至10年，风格会更软熟，但结构渐失；而“上梅多克区”的酒款在陈年10年后，酒质会转趋细腻。

4、多元而复杂的法国葡萄花园-卢瓦尔河谷地与密斯卡岱

卢瓦尔河的众多酒区虽然多元而复杂，却值得绘制一张完整地图，因为这里有各种不同的气候形态、土壤类型及酿酒传统，以及四五个重要的葡萄品种，这里的产酒都有着相近之处：清淡、活泼，而且有明显的酸度。迷人是形容它最经典的形容词；比较奇怪的是，除了在法国北部之外，似乎在别的地方没有得到广泛喜爱。

卢瓦尔河葡萄酒有半数以上是白酒，并明显地分为东部（桑塞尔和普依）与西部（密斯卡岱）的不甜型，以及中部Touraine与安茹（Anjou）的甜润型（采用卢瓦尔河特有品种、深受低估的白诗南酿成）。然而，Touraine与安茹最好的红酒，则是以芳香又迷人的品丽珠葡萄酿成。

不管是红酒或白酒，都比以往更常使用新的橡木桶来培养；硫化物的使用则明显较少。下文中将会陆续介绍卢瓦尔河最出名的几款酒。

南特地方（Pays Nantais）是布列塔尼的酒乡，有人说这里是海神尼普顿（Neptune）的葡萄园，这里也是密斯卡岱的故乡。密斯卡岱是卢瓦尔河区第一个在近代发迹的例子，在20世纪中叶这还是一款没没无闻的乡村酒，但到了20世纪70年代却摇身一变成为法国北方华丽海鲜料理公认的最佳良伴，而且葡萄园面积还扩增了一倍以上。

现今，密斯卡岱的葡萄园面积已缩减，只留下最理想的葡萄园。密斯卡岱售价不高，然而却具有以下特色：非常不甜、带有些许咸味、酒质坚硬而非尖酸，事实上在炎热的年份可能会酸度不足；搭配虾子、生蚝或贻贝等料理，是最传统且标准的选酒。

密斯卡岱是酒名，既非产区也不是品种名（密斯卡岱所使用的品种是霞多丽葡萄的近亲Melon de Bourgogne）。Sévre-et-Maine产区拥有85%的密斯卡岱葡萄园，密集种植在低矮的各种山坡地，尤其以片麻岩及花岗岩地形最为出色。

产区中心在Vertou、Vallet、St-Fiacre与La Chapelle-Heulin等村庄周围，这个地带所生产的酒成熟度最高、最活泼也最多香。

产自内陆页岩或花岗岩陡坡上的酒款Muscadet Coteaux de la Loire往往比较纤瘦，而产自多沙、多石土层的Muscadet C魌es de Grandlieu就比较柔顺而圆滑。

传统上密斯卡岱是以泡渣法（sur lie）酿制，让死掉的酵母与酒一起在酒槽中浸泡，然后直接从发酵槽取出装瓶，不经换桶处理，这种方法会增加密斯卡岱的风味及结构（就像香槟区一样，只是做法不同）。

可喜的是，有些最好的酒庄急欲摆脱密斯卡岱过于简单的名声，小心呵护他们的葡萄树以便生产出更健康成熟的葡萄，并区隔各种不同的土层，且将最有果味的葡萄酒采用橡木桶培养，近似勃艮第作风。

超出地图之外的Jasniéres产区，主要生产一些优良、具挑战性的不甜型白诗南，以及本地Pineau d’Aunis葡萄所酿造的清淡型红酒与粉红酒，却有令人容易搞混的产区名Coteaux du Loir。

Cheverny生产多种形态的葡萄酒，其中表现最佳的可能是香味浓郁的长相思；尖锐多酸的干白酒以Romorantin葡萄酿成，并以Cour-Cheverny名义销售。品质不稳定一直是困扰着这个极北地区酒农的问题。

尽管全球暖化带来了显著影响，但卢瓦尔河区许多葡萄园每年的成熟度仍有极大差异，以致酿酒品质难以一致。温和的秋季有效催熟葡萄到几乎变成葡萄干，但若遇上天气潮湿的话，酸度将会非常高。因此，这里就发展出了重要的气泡酒产业。

阿尔萨斯的地理位置

阿尔萨斯的葡萄园

5、法德交界的“高贵混合”-阿尔萨斯Alsace

阿尔萨斯葡萄酒反映出一个边境省份的矛盾情况。法国和德国之间有两个明显的实体分界：莱茵河和西边平行了25千米的孚日（V osges）山脉。莱茵河是历史上长久以来的政治边界，不过山脉往往才是气候、民情甚至语言上的最大界线。除了军事占领时期之外，阿尔萨斯区从来不曾隶属过德国。

虽然语言和市场未必完全是法国风情的，但这里却是全然的法国灵魂。阿尔萨斯用法国的方法酿造日耳曼风味的葡萄酒。葡萄酒的风格变化取决于气候、土壤以及葡萄品种，这些都可与德国的葡萄酒产区相提并论，事实上德国的巴登（Baden）产区就在过了莱茵河的那一头。

传统上，阿尔萨斯人酿酒追求的是极不甜、坚实、强劲的酒款，将漫长干燥夏日所累积的每一分糖都发酵转化成酒精，甚至还在发酵过程中加糖（chaptalizing）以酿造更强劲的葡

萄酒；这与传统德式残留一点天然糖分的轻盈形态形成对比。

不过，近来这个刻板印象似乎有对调的趋势，阿尔萨斯葡萄酒的残余含糖量提高了，而德国葡萄酒则变得更不甜且强劲。莱茵河两岸最好的酿酒者都认为这是降低产量让每串葡萄得以更浓缩的结果，并以此自豪。

不过，消费者开始抱怨阿尔萨斯葡萄酒愈来愈难搭配食物，而且认为酒标透露的线索太少，以致无法判断一瓶酒到底喝起来会有多甜。

对法国而言，阿尔萨斯的酒标最不寻常的地方在于品种名称的标示。赋予阿尔萨斯葡萄酒优质特色的品种是莱茵河的雷司令（这也是德国最好的品种），其他还有西万尼（Sylvaner）、麝香葡萄、白比诺（Pinots Blanc）、灰比诺、黑比诺以及有着特殊香味的琼瑶浆等葡萄品种，而琼瑶浆葡萄则是该区的最佳代言人。

你无法想象一支如此纯净而不甜的酒，果香竟然会那么浓郁。Würze的德文意思是香辛料，不过用玫瑰花瓣、葡萄柚，或时而出现的荔枝香等形容可能会更贴切些。

琼瑶浆在阿尔萨斯浓郁的鹅肉或猪肉料理中占有一席之地，不过许多阿尔萨斯人认为雷司令才是他们的真正好酒。它那不易捉摸的特质、坚实与柔和的平衡、花香和强劲，都让人感到愉悦而不甜腻。还有酒体饱满的灰比诺（旧称Tokayd’Alsace），不过香味算是本区里较弱的，它跟勃艮第白酒一样都是餐桌上的重要角色。

阿尔萨斯麝香葡萄通常是Muscat Ottonel与白麝香葡萄两个品种混酿而成，酿得最好的可以保有所有麝香葡萄富含葡萄香气的特色，酒质不甜却纯净清透，是一款轻松的餐前酒。

工业城巴尔（Barr）北边的海利根斯特恩（Heiligenstein）村附近地区还有一个特有品种Klevener de Heiligenstein，这处以石灰岩为主的地区向北延伸至市。这里生产的葡萄酒带着轻微的辛香味，有时奥特罗特（Ottrott）还会稍带点奶油香，酒精度相当低，在好的年份可以陈年。

白比诺就重要多了，这个名称除了指同名的葡萄品种之外（为阿尔萨斯日常的地区白酒带来烟熏特色），还可用来指称比较柔和的Auxerrois（两者经常混酿）；令人容易搞混的是Auxerrois有时会以Klevner或甚至Clevner的名称标示在酒标上。这也是以传统法酿造的Crémant d’Alsace气泡酒最常使用的基酒，品质最好的还可媲美勃艮第或卢瓦尔河区的气泡酒。

等级最普通的地区级酒是以西万尼葡萄酿成，阿尔萨斯西万尼是偶尔会出现迷人酸度的清淡酒款，若是少了酸度，可能就会稍嫌迟钝而风味粗糙。这款酒通常是享用阿尔萨斯美食第一支上桌的葡萄酒，随后才会端上主要的葡萄酒雷司令。

夏思拉和Knipperlé是两种少见的葡萄品种，不常在酒标上看到，在贫瘠的花岗岩土层上表现不俗。在好年份（特别是在夏天），是游客不该错过的好酒。通常Edelzwicker（意思是高贵的混合）一词是用来指称混合不同品种的葡萄酒，不过真正名副其实的并不多。

所有这些品种中，只有雷司令、灰比诺、琼瑶浆和麝香葡萄等阿尔萨斯葡萄中的贵族，才是颇具争议性的阿尔萨斯特级葡萄园（A l s a c eGrand Cru）所允许栽种的几个葡萄品种，不过西万尼老藤的高品质，则成功地让小镇Mittelber-gheim北边的Zotzenberg葡萄园得以晋升特级。

一些目前被选定为特级的葡萄园没有收录在下页的详细地图中，另以数字标出，其中有许多聚集在斯特拉斯堡（Strasbourg）西边一块特别受欢迎的黏土石灰岩上，这些都是下莱茵省（Bas-Rhin）海拔最低的葡萄园。

特级葡萄园Steinklotz的灰比诺与黑比诺特别有名，Altenberg de Bergbieten则以雷司令出名。在地图左下角，离上莱茵省（Haut-Rhin）特级葡萄园密集地的20千米外，就是位于坦恩（Thann）村上方地势陡升且久享盛名的Rangen葡萄园。

Schoffit和Zind-Humbrecht这两家酒庄从这些温暖的火成岩土壤酿造出浓郁的酒款，特别是雷司令及灰比诺。一般来说，下莱茵省的葡萄园比较没有受到孚日山脉的屏障，因此生产的葡萄酒也较为清淡。

阿尔萨斯之所以受到酿酒师和行家注意的原因，在于本区有如马赛克般的多种土壤类型，以及如何挑选合适品种的挑战。不过，本区最能和法国其他产地区隔的特色，则是超低的降雨量。

只要大致比对其他地区的气象资料，就会发现只有地中海岸的佩皮尼昂（Perpignan）市比本地的科尔马市干燥，连普罗旺斯区的土伦（Toulon）镇都比斯特拉斯堡还潮湿。虽然本区葡萄园有时会受到干旱影响，但葡萄要达到成熟通常没问题。

就像卢瓦尔河区及德国境内一些类似的产区，阿尔萨斯葡萄酒基本上也是以果香为主而非强调橡木桶味。就算有用到橡木桶，也只是老旧的椭圆形大桶，不会有橡木味进入酒中。埃普菲（Epfig）镇的André Ostertag是使用橡木桶的一个例外。

同样，许多阿尔萨斯的酿酒师会谨慎抑制白酒的二次乳酸发酵，但对于产量占6%左右的黑比诺红酒则会采用二次乳酸发酵来柔化酒质。本区葡萄酒不论是酒色或风格都非常多元，从传统的高酸度、暗粉红色到深红、经木桶陈年而充满橡木味的或低产量的浓郁型葡萄酒不一而足。

一如在德国，很少酒农会忽视仿佛装在圣杯里的完美黑比诺红酒，不过在本区这种自然条件下想要酿制成功更为困难。

本区酒农的另一个挑战，就是尽量让葡萄能够在条件最好的秋天小心成熟，以便用来酿造迟摘型（Vendange Tardive）葡萄酒，或者更甜、更稀少、通常会感染贵腐霉菌且分多次采收的选粒贵腐型葡萄酒（Sélection de Grains Nobles）。本区的迟摘型琼瑶浆或许是全世界香味最奇特的葡萄酒，同时还能保有令人激赏的纯净与细致的风味。