单反相机使用(参数设置)指南简略版

开篇：光圈和快门是什么？

光圈英文名称为Aperture，它是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，光圈通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，通常我们用F值来表达光圈的大小。而快门是控制照相机曝光时间的机件，快门速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。

光圈特性（一）：控制进光量

光圈作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.2 f1.4，f1.8 f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。

光圈大小示意图

这里值得一提的是光圈 f 值越小，通光孔径越大（如上图所示），在同一单位时间内的进光量便越多，光圈 f 值越大，通光孔径越小，在同一单位时间内的进光量便越少，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级，F5.6的通光量是F8的两倍。同理，F2是F8通光量的16倍，从F8调整到F2，光圈开大了四级。对于消费型数码相机而言，光圈f 值常常介于f2.8～f11之间。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3 级的调整。

上面我们说了光圈的大小决定了相机的进光量。在拍摄照片中，进光量的大小直接决定了画面的明暗，在相同曝光时间里光圈大的进光量就多，光圈小的进光量也就少。下面我们先通过一组照片来说明他们的关系，在拍摄照片时我们使用的是相机手动档，ISO感光度为100，曝光时间1/200秒，白平衡自动，只改变其光圈大小。

总结：

光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面也就越明亮。光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面也就越灰暗。

·光圈特性（二）：控制景深

我们先来了解下什么是景深。我们在使用相机进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清楚成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清楚”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清楚的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到，超过这个范围就不能清楚的被拍摄。其次，前景深小于后后景深，也就是

说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清楚成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清楚的，二者距离比例约为1:2。

景深的深浅，与很多方面有关，但关系最大的就是光圈了。光圈越小（即F数值越大），景深就越大；光圈越大（即F数值越小）景深就越小。无图无真相，同样我们还是通过图片来说明，为了保证曝光正确，我们所有照片都是使用A档拍摄，逐级改变其光圈大小。

在拍摄风景的时候尽量使用F8、F11这样的小光圈拍摄，这样拍出来的风景照片远近都是清楚的；而在拍摄人像的时候可以选择F4、F2这样的大光圈拍摄，大光圈可以很好的虚化背景来突出主体人物。

总结：光圈的数值越小，光圈孔径越大，景深越浅，背景虚化越明显。

光圈的数值越大，光圈孔径越小，景深越深，背景虚化越不明显。

快门特性（一）：控制进光量

快门的速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级，1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。

和光圈一样快门也有控制进光量的作用。如果把进光量比作水管里的水，光圈就是通过调节水管粗细来控制水量，而快门就如同水管的开关一样，通过调节开关开启的时间长短来控制水量。在光线充足的情况下我们可以适当的提高快门速度来捕捉精彩的瞬间。在夜晚或者暗光环境下我们就要适当的延长快门速度，来保证相机足够的曝光。一般来说相机在显示快门速度时为了方便显示所以只显示分母，即1/250秒显示为250，1/50秒显示为50，然而5秒显示为5"。

一般来说人手持相机拍摄时快门速度不能低于1/30秒，不然很容易因为抖动而拍虚，如果必须要使用慢速快门，那最好给相机配备一个三脚架。

总结：快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗

快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮

快门特性（二）：不同的拍摄效果

快门的作用不仅是在控制通光量的多少上，还能使您的照片表现出不同的效果。高速快门一般用作于捕捉物体瞬间的美，比如在拍摄一些转瞬即逝的画面或者拍摄运动速度较快的物体时就需要我们用到高速快门。

高速快门能捕捉物体瞬间

较低的快门速度能让我们拍摄出过程美，当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。快门时间可以手动调节到很长，有的时候甚至可以达到几小时。

长时间曝光能得到独特的效果

总结:快门速度越快，越能抓拍瞬间，表现瞬间美

快门速度越慢，越能捕捉过程，表现过程美

总结：光圈与快门应合理搭配

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是唯一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

在相机模式拨盘上标有A和S档，它们分别是光圈优先档和快门优先档，A档也就是光圈优先档，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，相机会在保证曝光量的前提下自动为其配备合适的快门速度。A档的优势是使用者只要专心的根据自己所需的景深大小来设置光圈，不用将其他心思放在快门速度的配置上，由此来提高拍摄效率。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。A档和S档都是我们经常会用到的档位，所以我们都要熟练掌握。下面我们再来总结下光圈与快门的的特点。

·光圈快门大总结

光圈：

光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面就越明亮，景深越浅。

光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面就越灰暗，景深越深。

快门：

快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗，越能抓拍瞬间

快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮，越能表现过程

ISO和焦距是什么

要说什么是ISO还要从传统胶片相机说起，ISO称作为感光度，它是衡量传统相机所使用胶片感光速度的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速率）。而对于现在并不使用胶片的数码相机来说，其成像原理是通过感光器件CCD 或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱来进行成像的。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，这才引入了ISO感光度的概念。在数码相机中ISO同样也反应了相机感光元件的感光速度。

相信焦距这个词大家并不陌生，可是您能具体指出哪段距离是焦距吗？其实焦距是指从镜头的光学中心（主点）到成像面（焦点）的距离。此距离越长，则越能将远方的物体放大成像；此距离越短，则越能拍摄更宽广的范围。下图仅采用单枚透镜进行说明，但实际上镜头的光学中心面由多枚透镜结构决定。

焦距示意图

下面笔者就为大家详细的介绍下这两个参数都是什么，具体有什么作用。欲知详情请接着往下看。

ISO作用：改变传感器的感光速率

在传统的胶片相机时代，我们可以因拍摄环境亮度的不同来选购不同感光度(ISO)的底片，例如一般晴天环境可使用ISO100，阴天的环境可用ISO200，黑暗如舞台，演唱会等环境可用ISO400或更高感光度数值的底片。到了数码相机时代虽然我们用CMOS或CCD取代了传统的胶片，但是ISO这个概念还是被保留了下来。我们现在依然使用ISO来代表相机感光元件的的感光速率。

各种ISO数值的胶卷

感光度ISO在相机中一般分为这些档位：ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600，ISO3600等，有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。在数码相机中感光度ISO的大小代表着感光元件对光线强弱的敏感程度，当ISO设置的越高，感光元件就对光线就越敏感。这样给我们带来的好处就是我们可以在光线不足的情况下通过提高ISO来保证我们的快门速度。比如在体育摄影时，当环境光线不足，然而我们又必须要保证使用很高的快门速度来抓拍运动员的瞬间动作时，在这种情况下我们就可以通过提高相机ISO来实现曝光的准确。这样描述显得有些抽象，让我们先来通过一组在暗光环境里拍摄的照片来具体说明，拍摄照片时我们使用的是手动M档，光圈大小和快门速度保持不变，只是改变相机的ISO。

焦距:50mm 光圈:f/4.5 ISO感光度:100

通过照片我们可以发现，当环境光不足的时候我们可以通过提高ISO来使相机感光元件对光线的强弱变得更加敏感，从而来提高整个画面的亮度。也许有的朋友要问了：既然提高ISO有这么好的作用，为什么我们不一直使用较高感光度来拍照片呢？原因很简单，因为较高的感光度会给我们的拍摄带来“副作用”。

高ISO的副作用：噪点

提高感光度的大小确实能给我们的拍摄带来很大的好处，它让我们在暗光环境下也能拍出明亮的照片。可是在我们提高感光度的同时它也给我们带来了一个副作用——噪点的增加。我们先来说说什么是噪点，噪点（noise）主要是指感光元件CCD（CMOS）将光线作为信号接收并输出的过程中所产生的图像中粗糙的部分，也是指图像中不该出现的外来像素点。、上面图片的这些噪点就和相机使用了较高的感光度有关。我们对数码相机增加感光度实际上是对感光元件的采样信号进行人为放大，在放大图像信号的同时电路中所存在的暗电流也会随之增加，这些增加暗电流会对图像信号产生一定的干扰作用，其结果就是在画面上产生较多的杂色斑点，这就是我们所说的噪点。这些噪点看起来就像图像被弄脏了一样，画面质量也就随之下降。下面我们一起来看看相机在不同ISO下拍摄照片的噪点数量对比。需要注意的是，各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，下面的照片只是为了验证随着ISO的提高画面中噪点数量会随之增多，各相机具体的噪点增加程度以实际拍摄为准。

从上图我们可以看出在提高相机ISO的同时照片噪点数量也会随之增加。正是因为高ISO有着它的两面性，所以我们平时拍照时应当尽量选择合适的ISO数值，并不是ISO越高越好。一般来说在晴天光线充足的环境下我们应该尽可能的将相机ISO设置在最低档，因为相机在使用最低档ISO拍摄时所拍出的照片画面质量是最好的；当遇到阴天或者是在室内进行拍照时我们可以适当的提高相机ISO，来保证画面的明亮。如果实在把握不好那就选择自动ISO，将调节IOS的任务交给相机去完成。一般来说现在的卡片相机ISO设置在400以内所拍出的照片都不会有明显的噪点，一些优秀的单反相机在ISO达到3200时依然能保证不错的画面质量。值得一提的是随着这几年相机技术的飞速发展，相机的高感抗躁能力越来越好，相信在不久的未来我们能用很高的ISO拍出没有任何噪点的照片。

·总结：

ISO感光度越高，感光元件对光线越敏感，所拍照片就越明亮，噪点也就越多。

ISO感光度越低，感光元件对光线越不敏感，所拍照片就越暗，噪点也就越少。

焦距对比初体验

焦距是指镜头光学后主面到焦点的距离，是镜头的重要性能指标。镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小，视场角大小，景深大小和画面的透视强弱。当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时，镜头焦距越长所成的象越大，镜头焦距越短所成的象越小。根据用途的不同，照相机镜头的焦距相差非常大，有短到几毫米，十几毫米的，也有长达几米的。

对于我们现在常用的单反相机（以全画幅24×36mm为标准）来说，通常把焦距分为超广角、广角、标准、中焦、长焦和望远。一般来说，24mm以下可以称作超广角也就是俗称的“鱼眼镜头”，24至40mm为广角，40至55mm是标准镜头的范围，55至135mm是中焦，135至300mm是长焦，而300mm以上就被称为望远镜头了。那么不同大小的焦距在拍摄时都有什么不同的效果呢？下面我们就先通过一组图片来说明，所有图片在拍摄时相机位置都是固定的，只是改变镜头焦距。

·总结：

焦距数值越小，能拍摄越广的范围

焦距数值越大，能拍摄越远的物体

焦距原理深入解析

不同焦距示意图

如图所示，在感光元件面积相同的情况下，焦距的长短直接影响了所拍画面的范围。但如果感光元件面积不一样那又会有怎样的变化呢？现在的尼康入门级单反并没有采用全画幅的传感器，而是使用了APS-C画幅的传感器。这种传感器的面积比全画幅的要小，所以在使用相同焦距的镜头拍摄时，画面效果也不尽相同。

通过示意图和实拍图我们看出，在相同焦距下感光元件面积越小，拍出照片越有“远望”的感觉，也就是说越能“放大”焦距。事实上尼康APS-C的单反相机对焦距放大系数为1.5倍，也就是说同样在镜头焦距为70mm的情况下APS-C画幅相机实际所表现的焦距为

70*1.5=105mm。对于焦距范围是18mm-55mm的套机镜头来说，在APS-C画幅的相机上所表现出来的实际焦距约为27mm-82mm，所以APS-C画幅的相机在长焦摄影方面具有一定的优势。

·如何调节镜头焦距

当我们拿到一枚镜头时会看到镜头上有各种各样的参数以及镜头上的两条黑色调节环。如图所示，18-105mm表示镜头的变焦范围，长焦数值除以广角数值就是该镜头的变焦倍率了。比如这支焦距为18mm-105mm的镜头，将长焦数字÷广角数字即：105÷18≈5.8 ，所以该镜头的变焦倍率为5.8倍；镜头上3.5-5.6表示该镜头在广角端与长焦端的最大光圈。镜头上较粗的调节环是变焦环，通过旋转镜头的变焦环可以实现焦距的改变，这个必须手动完成，在变焦的同时，镜头可能会伸长或缩短。镜头上较细的是对焦环，就是让图像清晰使焦点落在感光元件上，这个可手动，也可自动完成，自动对焦简称AF。

·总结：感光元件面积越小，镜头焦距放大倍率越大，越能拍摄较远的物体同一镜头焦距越小，最大光圈越大；镜头焦距越大，最大光圈越小ISO和焦距总结：

ISO感光度越高，感光元件对光线越敏感，所拍照片就越明亮，噪点也就越多。

ISO感光度越低，感光元件对光线越不敏感，所拍照片就越暗，噪点也就越少。

焦距数值越小，镜头焦距越短，越能拍摄广阔的范围，景深越深。

焦距数值越大，镜头焦距越长，越能拍摄较远的物体，景深越浅。什么是曝光

曝光简单的来说就是感光元件CMOS或CCD接受从镜头进来的光而形成影像的这么个过程。在我们拍摄照片时如果将被摄物体拍的过亮，那么画面较亮的部分就会因为过亮而失去细节的表现，我们就说这样的照片过曝了；同理，当你把被摄物体拍的过暗时，画面暗处的细节也会有所缺失，这样的照片就欠曝了

过亮和过暗的照片都是不合格的

如今相机的测光系统非常强大，一般来说在使用P档、A档和S档拍摄时不会出现特别明显的过曝或者欠曝，但手动M档就不一样了，因为M档是纯手动档，所以初学者往往控制的不是很好，自然对M档也比会较惧怕。今天笔者就着重为大家讲述在手动M档时怎样让照片曝光准确。

·怎样的曝光才称得上准确

我们已经简单的了解了什么是曝光，那什么又是正确曝光呢？其实正确曝光是相对而言的，在相同光照情况下，所拍事物的浅色部分和深色部分反光度是不同的，我们想要在画面中表现出事物，所针对浅色和深色部分的曝光量也是不一致的。也就是说，在同一拍摄取景范围内，只要物体有明暗差别，那必然有部分区域曝光不足或曝光过度。既然是这样那我们当然首先要让被拍事物的主体部分曝光正确。一张照片中当事物主体部分曝光准确时我们就可以说这张照片的曝光是准确

·M档拍照利器—曝光提示

虽然我们在使用相机M档拍照时，相机的所有参数都是手动设置的，但是相机作为我们的“好哥们”会在旁边对我们进行善意的提醒，这个提醒就叫做曝光提示。这个曝光提示在哪呢？其实它在很多人都会忽略的地方，那就是——取景器里。

这个有点像坐标轴的东西就是曝光提示了，不要看它很不起眼，它却能实时的对您当前画面的曝光量进行提示。提醒您当前的曝光值是过曝了还是有所欠缺。这么神奇的东西是怎样工作的呢？请看下面的图解。

曝光提示偏向左边代表画面过亮

曝光提示越靠近中点曝光量越准确

曝光提示偏向右边代表画面过暗

曝光提示越靠近中点曝光量越合适

当曝光提示在中点时画面明暗正好

·相机的测光模式详解

数码相机的测光系统一般是通过测定被摄物反射回来的光线强弱来进行测光的，这样的测光方法称之为反射式测光。其原理非常简单，相机自动假设所测光区域的反光率为18%的灰色（这个数值是通过大量研究得到的），当所拍摄的画面反光率高于18%灰度时，相机就认为画面过曝了，需要调低曝光量（调小光圈，或调快快门），反之就是欠曝，需要增加曝光量。下面我们以尼康D3100

为例，来看看该机的测光模式。

先按i键进入菜单选择相机的测光模式

该机共有三种不同的测光模式

·点测光

点测光，顾名思义就是只对一个点进行测光，该点和对焦点在同一个位置（其实是一个非常小的区域而已，不是完全的点），这种测光方法的好处是可以根据摄影师的喜好，对某一个摄影师认为正确的点，或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰，换句话说相机只保证该点的曝光正确，别的地方曝光是否准确它不管。

适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写等。

点测光对准玩具

·中央重点测光

原理和点测光相同，只是它测的不是一个点，而是一个比较小的区域（一般是画面中心10%左右的区域）。它的优点是在自动拍摄时，更容易获得较为真实的、更接近现实的测光，不会因为测光点对准了错误的地方而造成的曝光错误。缺点是无法对一个非常小的参考点进行正确测光。在大多数情况下中央重点测光是一种非常实用的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不再画面中央的话，中央重点测光就不适用了。

适用拍摄用途：人像照片，特写照片等。

中央重点测光的范围比点测光大

·矩阵测光

矩阵测光和评价测光是一样的概念，它是将画面分成几个区域，每个区域单独测光，然后相机处理器汇总各区域测出的数值并通过权重计算得出一个最终值，从而对整个画面进行测光。这个测光模式的好处在于可以轻易获得明暗均衡的画面，不会出现局部的高光过曝或欠曝，整个画面明暗均衡。其缺点是无法满足多种情况，比如，阴影、逆光等等。

适用拍摄用途：集体照片，家庭合影，一般风景照片。

矩阵测光会照顾到整个画面亮度

有的时候相机的测光系统也并不是完全准确，比如在拍摄雪景的时候往往所拍画面总是灰蒙蒙的，雪也显得不是那么白。在这种情况下就要用到曝光另一利器—曝光补偿了。

·控制曝光另一利器—曝光补偿

我们接着刚才拍摄雪景的问题，在相机自动测光的情况下，之所以拍出来的雪会有灰蒙蒙的感觉是因为相机在测光时是以18%的灰色为标准的，也就是说即使你对着一张白纸拍照，拍出来的纸也是18%的“灰纸”。

为了解决这样的问题我们就要“改变”相机对曝光标准的认识，所以就出现了曝光补偿。曝光补偿就是有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗。这样拍摄者就可以根据自己的想法调节照片的明暗程度，创造出独特的视觉效果等。一般来说相机会变更光圈值或者快门速度来进行曝光值的调节。我们先看样片，所有样片是将相机设置为光圈优先自动曝光模式，并使用曝光补偿功能分级改变照片亮度进行拍摄的。

一般来说，在相机光圈优先的情况下，增加曝光补偿的数值实际上就是减慢相机的快门速度，当减小曝光补偿数值实际上就是加快相机快门速度。曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

·总结：增加曝光补偿，实际上减慢快门速度或者开大光圈，画面变的明亮。

减小曝光补偿，实际上加快快门速度或者减小光圈，画面变的灰暗。·编辑教你怎样用好曝光补偿

上文笔者向大家介绍了曝光补偿的作用，可是在什么样的情况下我们需要去调节曝光补偿呢？下面笔者就为您奉上曝光补偿使用技巧全攻略。如果您的相机使用的是非手动档，那么在下列情况下，就要考虑进行曝光补偿：

１、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

拍摄雪景时应适当增加曝光补偿

2、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

雾天应适当增加曝光补偿

3、拍摄主体本身反射率过高或过低。比如你在拍摄黑色物体，或拍摄高调背景中身披洁白婚纱的新娘，如果对相机自动测光所给的曝光量不加以调节，那么，漆黑的物体和洁白的礼服记录在胶片上的，就可能是同一种18%的灰色调。

拍黑色物体时要降低曝光补偿

4、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

曝光补偿的应用也不仅仅局限于此。在某些艺术摄影中，比如在拍摄高调的照片时，就可以增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，为了体现出事物的神秘感，需要我们刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出效果独特的照片。

总结：被摄物体较亮，要提高曝光补偿；被摄物体越暗，要降低曝光补偿。

环境光线过亮，要降低曝光补偿；环境光线不足，要提高曝光补偿。

亮加暗减原理~~！

所谓包围曝光（Bracketing）就是对同一拍摄对象拍摄三张等差曝光量的照片，如正常、不足、过度，适用于复杂光源，或相机不易正确测光的场合。其做法是先按测光值曝光一张，然后在其基础上增加和减少曝光量各曝光一张，若仍无把握，可多变化曝光量多拍几张，可按级差为0.3EV、0.7EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。

先在菜单中找到包围曝光顺序选项

选择我们需要的曝光顺序

按住机身侧面的BKT按键进行设置

3F代表拍摄3张照片，1.0为曝光级差

在设置完包围曝光参数后我们就可以进行拍摄了，笔者建议大家在使用包围曝光拍摄时将相机设置在连拍模式。下面就是在包围曝光模式下拍摄的样片。

包围曝光极大的帮助了我们这些刚进入摄影世界的初学者，它将我们更

多的精力放到了拍摄上而不是对曝光量的把握上。当然随着我们摄影技术的提高以及经验的积累。人人都能做到快速准确的曝光。

·总结

曝光实际上是在摄影中最简单也是最难的。说它最难是因为曝光的准确直接影响了你照片的质量，当观众第一眼看您摄影作品时，首先接收到的信息就是照片的明暗是否恰当，也就是我们所说的曝光是否准确。当照片曝光是正确的，观众才会注意到画面构图、细节等其它部分。说它简单是因为现今照相技术飞速发展，相机测光系统也日益强大，只要将相机调到自动挡它就会为你好做一切事情，大大的降低了摄影门槛，使初学者也能轻松拍出曝光准确的照片。当然如上文所说，相机自动曝光不一定都是准确的，所以我建议初学者不要过度依赖自动测光，多去尝试手动曝光，相信您能从中找到单反摄影的真正乐趣。

白平衡基础概念——色温

色温就是定量地用开尔文温度(K)来表示色彩。色温是表示光源中光谱成分含量多少的物理量，是衡量光源颜色的国际标准，并不算温度的概念。而是借用一个黑体(全辐射体)，从绝对零度(-273度)开始加温，当温度升高到800度左右的时，颜色开始由黑变红，随温度升高，颜色发生红—橙—黄—白—蓝系列变化。

色温现象在日常生活中也很普遍，打铁过程中，黑色的铁加热后之间变成红色，在温度进一步升高时融化变成橙黄色，更高的温度甚至变成耀眼的白色。

色温的国际单位为K(Kelvin)，色温值则用阿拉伯数字表示，如中午日光色温值为5500K，摄影专用钨丝灯色温值为3200K，日出日落时的色温约为2000K，烛光的色温为1000K 左右，不难发现色温越高，光色越偏蓝，色温越低越偏红。也就是说某一种色光比其它色光的色温高时，说明该色光比其它色光偏蓝，反之则偏红。

什么是白平衡？

白平衡(White Balance)顾名思义白色的平衡。当我们看到白色时，由于在有色光照射下，白色呈现出有色光的颜色，但我们仍认为它是白色的，那是因为人眼具有独特的适应性，通常情况下不能发现色温的变化。但是相机的传感器不具有这种适应性，如果相机的色彩调整同景物的照明色温不一致时就会发生色偏色。不言而喻，白平衡就是根据实际拍摄场景的色温条件下，通过调整相机内部的色彩电路，使拍摄出来的影像抵消偏色。

白平衡的作用是什么？

白平衡到底是用来干什么的？有了它能给我们的画面带来什么特别的效果？先来欣赏几张在不同拍摄环境中使用了白平衡的美图吧。

冷色调

冷色调给人寒冷的感觉，拍摄寒天雪地时应采取机内色温略低于现场光色温的做法，使冰雪呈现蓝色，加强寒冷的视觉印象，更有身临其境之感。

暖色调

家庭要给人以温馨舒适的感觉，拍摄室内环境时要根据室内光线的情况，选择机内色温略高于现场光色温的做法，使室内环境偏向暖色调。那么，如何能拍摄出达到理想色调要求的照片呢？

白平衡的应用——基础篇

想要拍出符合理想色调的照片，需要掌握如何正确的设置白平衡，如果在拍摄前就把白平衡设置到所需要的差值，就能使影像达到理想的色彩还原。传统摄影的色温调整是通过滤光镜完成的，而数码摄影白平衡的调控是在相机内部完成的，可以从2500K-10000K做连续的调整。设置方便，连续性好，不用携带，可以直接观察拍摄效果。

很多摄影爱好者把白平衡设置错误的理解为单纯的色温调节，认为色温越高影像越偏蓝，色温越低越偏红。然而影像结果是偏蓝还是偏红不仅仅取决于照相机内的色温，还取决于拍摄现场的色温，而拍摄效果是机内色温与现场色温的差值决定的。使用规律是：1、机内色温高于现场色温，画面色调偏红。2、机内色温低于现场色温，画面色调偏蓝。3、机内色温等于现场色温，画面色调正常。

需要注意的是，差值越大色调偏差越高，差值越小色调越接近现场的正常值。在使用数码相机时，如何设置白平衡呢？

在使用数码相机时，一定要读懂说明书的白平衡设置情况，因为白平衡有多种设置方法，在创作中想要营造出各种主题气氛，就要仔细研究如何设置白平衡，特别是不要过分依赖自动白平衡。

白平衡设置通常分为以下四种：1、自动白平衡(AWB)。2、图形设置白平衡。3、自定义设置白平衡。4、手动设置白平衡(K)。

利用色温的差值控制画面的色调，是数码相机拍摄的重要创作手段，熟练掌握了数码相机的白平衡调整方法，就能随心所欲的去烘托画面的氛围。摄影是一门艺术，除了需要一双善于发现美的眼睛，如果还能够熟练运用摄影技术，你的拍摄作品便能“活”起来。

人工光的色温

人工光是指各类由人工制造的照明灯具发射的光。按性能可分聚光灯、散光灯，按色温可分成高色温和低色温，按用途可分成日常照明和影视照明专用等等。由于用途、功能的不同，各类人工光的色温也千变万化。

自然光的色温

自然光是指大自然中固有的淘汰。日光和天空光是自然光最主要的淘汰。由于宇宙运动的规律发生着地球自转运动，这样使自然光每时每刻都在发生着变化，它要受到时间、季节、气候、地理等条件的影响。

无论是自然光还是人工光，只要认真观察反复练习就能掌握其中的规律：

自然光下的色温控制：如上图-左，阴天时北方寒冷的冬天，现场色温大概在6800 ~ 7500K，如果选择自动白平衡，机内色温略高于现场色温，可以观察到画面偏红。如果降低机内色温值(上图-右)，用手动色温调至4600K，机内色温远远低于现场色温，画面显示出冷峻的蓝色，效果更能表现出北京冬天雪后的寒冷和颐和园特有的历史感。

人工光源的色温控制是用人工照明灯具，这种光源的色温经过严格检验都是标准的。对它的色温调控，是根据创作内容的需要而进行的调整。如上图，左边用正常的色温拍摄，画面色彩虽然准确，但是缺少诱人的食品色彩。为了表现出食物的美味，将相机色温值适当调高，或将照明灯色温值调低，使画面呈现暖色，面条的视觉效果就更加诱人了。

如何把照片拍清楚拍出锐利照片的进阶技巧~!

我听到摄影师们提的最多的一个问题是，为什么他们拍的照片总是不如在网上看到的那些照片锐利。这是一个很大的问题，使我认真思考了自己获得锐利照片的方方面面。当然，有些显而易见的因素比如持稳相机，用快门线，夹紧胳膊等等。不过这些实际上只是对初学者而言的。

首先要说明，现在我也经常会拍出模糊的照片。每一个专业摄影师都会如此。区别只是我们不会把这些照片发到网上！不过，我打赌自己拍的模糊照片要比其他摄影师的少得多，而且这是有原因的。拍摄锐利的照片，涉及到一些不同的技巧，只有综合运用这些技巧，才能获得较高的成功率。

机背AF按键

可以说在我问过的摄影师中，几乎90%的人都不会使用这个大部分相机都有的功能。当我问他们如何对焦时，回答是半按快门，然后再按下快门拍摄。这样做的问题是，每次拍摄时，相机都会重新对焦。如果你要拍的对象比较远，又刚好有一群人从你面前走过，会怎么样？此时你无法拍摄，而必须等待没有障碍时重新对焦、拍摄。

几乎所有的相机，在机背上都有一个叫做“AF-On”的按键。通过菜单设置，可以把这个按键设置为对焦键。这样，在拍摄时进行一次对焦，然后就可以想拍多少就拍多少，对焦点会停在相同的位置，而快门则只是快门。

单点对焦

摄影师应该明白的真相之一，是“让相机决定怎么做”和“告诉相机怎么做”之间的差别。很多人会半按快门，然后由相机决定如何对焦。多数情况下，相机会找到正确的东西对焦。因为被摄体通常就是画面中最突出的东西，所以相机可以轻易地发现明显的反差并对焦。这个方法多数情况下有效，但是如果你开始使用定焦镜头，并且追求浅景深效果时，就有问题了。

如果你的模特在3.5米之外，而你用200mm f/2.8镜头拍摄，那么景深就只有38毫米！你想让相机来决定这38毫米该对在哪里吗？如果对在鼻尖上怎么办？模特的眼睛可就在焦外了。

相机上应该有一个按键（上图）显示相机的对焦点选择情况。默认设置是激活所有对焦点，由相机来决定使用哪一个。按下这个键，使用摇杆（或者方向键）可以手动选择激活对焦点。选定之后，在对焦时你就只会看到那一个对焦点工作，而不是一群对焦点亮起。如果现在你想对模特眼睛对焦，就把选定的对焦点对准眼睛，然后按下对焦键。现在焦点就已经固定了，你唯一需要担心的事是相机或者模特发生移动。

自动伺服对焦

名字很有趣，但设置很有用。如果你还没发现伺服对焦模式，让相机脱离“单次拍摄”对你的摄影水平来说是一次革命。这里举一个伺服对焦模式工作的例子：假如你正在拍摄一场婚礼，你站在通道的一头，一对新人向你走来。因为这里光线不佳所以你使用f/2.8光圈，景深只有15厘米。在单次对焦模式下，每按下一次对焦键，相机就对焦一次，然后你还得按快门。15厘米的景深和走动中的模特，能够拍到清晰照片的机会非常小。一种方法是手快点，尽快同时按下对焦键和快门，然后多试几次。另一种方法是提前对某个位置对焦，等模特走到位置上时拍一张照片，只有一次机会。你不会想在婚礼上这样做的！

把相机设置成伺服对焦，所有事都不一样了。自80年代起，出于体育摄影师拍摄运动物体的需要，伺服电机就成了相机的标准配置。使用伺服电机，相机可以自动追踪走向你的模特，时刻改变对焦点。无论模特走近还是走远，都是一样的。在菜单设置中，你甚至还可以调整伺服对焦的敏感度。