青州古城游全攻略

到青州城区旅游，如果你不了解青州古城多民族择地群居的现象，那就只能是走马观花，泛泛而游，即便游过之后，也不会有什么深刻的印象，脑海里残存的只是一些零零碎碎的片段，无法形成一个鲜活的整体。因此，唯有感受这里每个民族不同的风俗民情，才能全面的了解这座古城，这是这座古城最值得玩味的地方。青州古城和其它古城有着许多相似的地方，但它也和其它古城一样，都有着自己独特的风韵，青州古城的风韵，除了悠久的历史，最让人心动的地方，莫过于它丰富多彩的地域文化。

说到这座古城的地域文化，它的丰富多彩，不仅仅是因为自身历史的沉淀，更多的缘由，是多民族多文化的交融的结果。在这个城市里，每一个角落，都留下了太多的草原民族的文化元素，不管是在历史上，还是在今天，这里一直就是多民族多文化的交融中心，而现在青州城区的结构，实际上也是这种多民族构成的具体反映。纵观整个青州城区，你会发现一个有趣的现象，这座古城由北到南成条块状分布着北城、东阳城和南阳城三座兴衰连绵的古城，而满族、汉族和回族这三个青州最大的民族，也同样由北到南成条块状分布，从而构成了这座古城的风情民俗从北到南，风格回异，色彩纷呈的局面，这无疑是这座古城最靓丽的风景线，是最值得每一个游客体会感悟的焦点。

所以，到青州古城旅游的最佳线路也应该是从北到南，循序渐进，不要一下火车就急吼吼的往市中心跑，那么做你会错过很多弥足珍贵的细节，没有了细节，所谓的游，就变成了漫无目的的溜达。游古城最重要的是什么？无外乎古迹、文化、风俗，这是古城细节的主要元素，离开了这些，一切都是空谈。特别是对于多民族，多风俗，多文化的古城，细细的品味不同民族、不同风俗、不同文化，就成为古城旅游的首要任务。当然，要细细的品味这些，需要有充裕的时间，好在青州古城并不大，如果不计算来回旅途中消耗的时间，有一天的时间就足矣，这就是为什么笔者不希望游客一到青州就急着南下的道理。

游客到青州后，可先西行至北城大街，游览有旗城美誉的北城，北城是老百姓根据这座古城的方位约定成俗的名称，它的正式的名称应该是叫青州旗兵驻防城。此城兴建于清.雍正八年（公元1730年），雍正九年(1公元731年)告竣。城设有四门，由雍正钦定命名：“东曰海晏，南曰齐宁，西曰泰安，北曰拱辰，四城门名，均为名书法家书写石刻匾额镶嵌在城门上。”4城门外护城河上各有石桥一座，沟通进出。全城总面积746640平方米，共有官衙57座，用房668间。宫殿一座，用房22间，庙宇21座，厅房2座。连同旗兵住房共4899间。根据传说，原计划修建的青州驻防满洲旗城，是一座规模宏大的城池。然而，因领工督建官员田敬山贪吞了大批建筑经费，没有按原计划修建。

青州驻防旗兵城是全国并不多见的独立城防，其它地区的驻防旗兵大多以驻防地的老城为基础，唯独青州驻防旗兵城独立老城之外，择地另建新城，这种状况在全国及其罕见。因此青州旗兵驻防城具有极高的文物价值和史料价值，是不可多得的孤本珍品。现在，旗城的城墙、衙门、庙宇等古建筑虽已不见踪影，但城内的基本布局依然未变，年纪稍长的村民都能叫出自己居所的八旗方位。因为后来的建筑对原先的八旗布局几乎没有破坏，即使近几年新崛起的数十幢别墅式的村民住房亦然，整个旗城内的建筑仍旧像棋盘里的棋子一样整齐划一。

北城之游，虽然无法唤回它昔日的辉煌，但却可以感叹历史的沧桑。尤其是当你看到仅存的一座官房的时候，便更是如此。也许当你面对满姓完颜氏的时候，你无法确定他们是否是金国皇帝完颜阿骨打的后裔，但这并妨碍你在这里感受来自白山黑土的满族风情。你大可

以坐在茶馆里和他们攀谈，从他们字正腔圆的语调中，你会发现有很多似曾相识的东西。就像你在老舍《茶馆》里所感受的一样，这个民族固有的东西，并未随着民族交融的深入逐渐消失，依然在承传有序的民俗和节庆中被顽强的保留下来。在这里，只要你细细的品味，就会感觉到他们和汉族之间的不同，这种不同不仅体现在风俗中，从更深层次的文化层面上，两者也存在一定的差异。

由北城南行，只需片刻，就能到达十里古街。十里古街北起北关街，南至偶园街，连绵5公里，左右又有棋盘街、卫街、昭德街相互连接沟通，是青州最具代表性的明清古民居群落。虽然游古街路程不算近，但沿途一定要步行，因为只有当你的脚步踏在青石板上的时候，你才能听得见历史的脉搏，在历史脉搏中观赏着两旁的明清古建筑，那种历史的厚重感就会油然而生。仿佛你走过的不是一块块石板，而是一段段悠久的历史。小巷不断地延伸，历史也在不断地延伸，直到小巷的尽头，你会忽然发现古城的历史并没有结束，一座建于宋明时期古桥——万年桥，又把古城的历史连接起来。

北门街起于万年桥以北，跨过万千桥，与偶园街相连，全长500米。在古代，北门街和偶园街一样，是贯通青州古城南北的交通的要道，在明清时期，北门街是青州古城北部的主要的贸易区，整条古街由至万年桥是一路下坡，跨过万千桥后，古巷的地势又由北向南渐次升高，是青州现存的古街中，最富于起伏变化的一条古街。北门街在六十年代还保留着古街遗风，那时候，古街的石板路还在，古街两旁的商铺，虽历经风雨，饱经沧桑，但古老的韵味依然不减。笔者记忆最深的就是商铺的门板，这种东西现在几乎在电视中才能见到，古街两旁，一排一排的门板黑色里透着灰白，伴随着青青的石板，在不断的蜿蜒中，消失在目光的尽头。

如今，北门街传统商铺的门板已经不见了，取而代之的是一些经营文物、字画的店铺，虽然这里还在刻意保留古街的风貌，可能是缺钱的原因吧，这条古街也像其它得古街一样，并没有得到很好的保护。更为糟糕是，这条古街的周围已经是水泥森林的天下，这条古街的生存空间正在不断的被压缩，长此以往，北门街就如同风雨飘摇一叶孤舟，说不定哪一天，就不复存在。

站在万年桥上，眺望南阳河两岸，飞檐斗角，杨柳依依，清清的南阳河水摇动起一层层涟漪，抚摸着的倒影在水中的白云，据说以前的南阳河向东汇入弥河的，再汇同弥河一起向北流经寿光入海。遗憾的是现在的南阳河只是条人工河，没有了河滩的鹅卵，虽然河水又恢复了清澈，却没有了往日流淌的欢快。遗憾总会是有的，就像绝大多数游客不会在晚上浏览万年桥一样，即便是偶尔来了，也不一定是明月当空，两城偃月的美景是可遇不可求的。

万年桥位于南阳城北门外，俗称北大桥，始建于宋仁宗明道年间，原是一座构木虹桥。所谓构木虹桥，就是整座桥梁全凭木梁穿插连接的桥梁，中间不见任何支柱，不见任何卯榫结构，桥身凌空飞架，桥体横卧如虹，其建造技法令人匪夷所思，建造技艺令人叹为观止。然而，同样令人匪夷所思的是，如此高超的建造技法，它的发明者竟然不是名家巨匠，而是青州府监狱中一名普普通通的囚徒，但就是这名普普通通的囚徒，却开启了中国构木虹桥之先河。

青州虹桥的建筑成功，在当时引起了极大的轰动。著名文学家曾巩之弟曾肇撰修桥记，宋代四大书法家之一米芾书丹刻石立碑。可惜这座堪称“双绝”的碑碣在明弘治七年（1494

年）被洪水冲没了.现在的这座万年桥始于明万历二十二年（1594年）。这次把它改建成为石质联拱结构的七孔桥，“石崖天设”，“铁柱钉连”，改称“万年桥”。该桥于清康熙二十五年（1686年）又被冲毁，继而重修，至康熙三十五年（1696年），万年桥才逐步完善。

从万年桥向西沿洋溪湖就进入范公亭，据当地网友估计，这条线路范公亭管理处无法全面设防，只要熟悉环境，可以轻松逃票。不过范公亭公园的门票并不贵，面值只有区区10元，逃票大可不必。之所以选择从这条线路进入范公亭公园，是因为阳河两岸的风光优美，逃票并不是目的。在这里笔者到是建议公园管理处在洋溪湖上设置一个收费口，这样既可以避免老驴们逃票，也能满足老驴们欣赏美景的心愿，何乐而不为呢。

范公亭公园是外地游客到青州旅游的必到之处，是古城青州名人文化的标志性景点，整个景区犹如一个小型的盆地，南阳河水流经其间，虽与古城只有一墙之隔，却犹如深山，清泉鸣琴，古木茂密，是难得的清静之地。放眼望去，曲径之中，竹林青瓦，波光之上，拱桥如黛。以至于每有游人至此，都有误入江南水乡的感觉。

李清照的故居就坐落在洋溪湖畔，整个建筑群由内外两层院落组成。内院，北有“归来堂”，东有“纪念堂”，四合院落，游廊连接。廊内四周墙壁，碑嵌词刻，使整个内院极尽婉约、文雅之风。外院，“顺河楼”临水而筑，院内曲径通幽，亭阁掩映。窗前，波光云影，清风徐徐。那份清幽，在杨柳轻扬中，如潺潺溪水娓娓道来，那份静谧，在水烟萦绕里，如泣如诉，似梦似幻。

顺河楼据说是当年易安居士和丈夫赵明诚填词作对的地方，阳河水从它面前轻轻的流过，河水流淌几千年，这对恩爱夫妻宛如烟雨的词句，也把这诗情画意融入夕阳，在洋溪晚钓的剪影中，留下了许多“绿肥红瘦”的千古传奇。

从李清照故居出来，远远就能看见范公台，可惜范公早已逝去，今人无缘一睹老夫子：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”的风采，不过院内的唐楸宋柏虽已千载有余，却依然愈老弥坚，翠阴如盖，一派生机勃勃的景象，就如同在昭示范老夫子的清官美誉一样，百世流芳。

范公亭始建于北宋皇祐三年(1051年)，后来几经修缮，形成现在的两重院落。范公亭的前院供奉祭奠范仲淹的地方，范公亭就位于前院的中央，亭子呈六角型飞檐样式，绿色琉璃瓦顶，青石亭柱。旁边是一片“千竿扫云来”的翠竹，亭内有一口古井，亭顶的露天圆孔与亭内的古井相互对应，每月农历十五，一轮满月就透过亭顶的圆孔映入井中，低头望去，水中月影婆娑，熠熠生辉，其景象妙不可言。在这里笔者不得不佩服古人的聪明智慧，想不到这样一个看似寻常的亭子，竟暗藏了“小孔成像”的玄机。

相传在范老夫却子主政青州时期，城外洋溪附近忽有清泉喷涌，泉水甘洌，可制良药。当年，范老夫子就是用此泉水制药救过不少黎民百姓，著名的“青州白丸子”盖发源于此，百姓立亭而表其丰功，也源于此泉水。如今，亭虽在，古井却被盖上了盖子，要想一探“上下天光，相互激射。”的奇景难矣。而流传千年的“青州白药丸子”也在文革中不复存在，至今也尚未恢复，每每感念于此，着实令人扼腕。

范公亭的后院是三贤祠，三贤祠依坡就势的建在一处高台上，使范公亭的前后两院形成

了高低错落，远近分明的层次结构。三贤祠原建在瀑水涧，后来可能是为了方便百姓供奉祭奠，主政的官员把三贤祠迁至范公亭，让他们和范老夫子一起享受青州百姓的香火。

相对于范公亭的热闹，三贤祠显得更加清幽，通过一个圆形月门，青砖铺就的小路上布满了绿草，在郁郁葱葱的林影中，三间不大的灰砖青瓦庙堂，显得古拙而又朴素，不时传来的鸟啼声，更让这里有一种空明的境界。别看这里的庙不大，但里面被供奉的圣贤却绝对够得上大腕，欧阳修、富弼、范成大，他们无论哪一位都是中国历史上鼎鼎大名的风云人物，从中不难看出，宋代的青州是一个风云际会的大都市，绝非现代的“县级”可比。

从范公亭去往偶园街、昭德街的线路大致有两条，一条线路是先向西出范公亭西边的小门，沿南阳湖（原七一水库）转向东行，经驼山南路南行至青州一中校园后，再由校园南边的小巷进入偶园街和昭德街。另一条线路则是向东出范公亭公园正门，游览完博物馆后，再转入驼山南路。其实两条线路大同小异，主要差异在于景点的选择上，如果说第一条线路向西是侧重于选择南阳湖的湖光水色，那么，第二条线路向东就是侧重于选择博物馆的历史文化，两者其余的线路基本相同。具体选择那一条线路，全在于游客个人的偏爱，不过，就笔者而言，笔者更倾向于第二条线路。

笔者在前文说过，到古城来旅游主要游什么，还不是为了来了解它的历史，品味它的文化，感悟它的民俗风情。而博物馆的作用自然毋需笔者多言，每一个游客都明白，它必然是这座古城历史、文化和风俗风情的最全面、最完整的浓缩。所以到古城来旅游，如果不去它的博物馆，是无论如何也说不过去的。故而笔者把博物馆作为古城游线路选择的重点，这是笔者倾向于第二条线路的主因。况且在这条线路上，每一个景点无不蕴含着深厚的历史和灿烂的文化，它就像一幅历史的画卷，在人们的眼前，通过一个个景点逐次展开。

青州博物馆坐落在范公亭公园的东边，一出范公亭公园正门，就能看到它高高的台阶和蓝底黑字的匾额。它是一组宫殿式仿古建筑，院内飞檐毗邻，楼廊环绕。金色的琉璃瓦顶在阳光下显的格外醒目。青州博物馆向来就有小大博物馆之称，丰富的馆藏，精美的文物，绝不会输于任何一家省级博物馆，是国内唯一的一家县市国家二级博物馆，被誉为中国县市级博物馆之冠。青州博物馆始建于1959年月10月，到现在已有30多年的历史，馆藏40000多件文物，共设有八个展厅，面积超过10000平方米。到青州博物馆，有三个展厅是必游的，那就是通史馆、石刻馆和书画馆。

通史馆自然是全面了解这古城历史、文化和民俗的最好去处，只要你一踏进这里，北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化就会连绵不绝的进入你的脑海，秦汉、唐宋、明清就会你的眼中接踵而去，汉族、鲜卑、回族、满族就会在你的面前纷沓而来......。所有这一切，必将让青州这个具有太多历史、文化内涵的名词，伴随着7000年的历史，融化进你的血液里。那份古老，那份沧桑，也必然引发你拿破仑式的感叹。

石刻馆馆藏了东汉至明清时期的石刻文物，最值得品味的石刻文物，当属龙兴寺佛像，这些佛像是偶然一个机会被发现的，出土的时候大多都已经残缺，但就是这样，也丝毫也不影响它们的美丽，它们的精美程度，早已经超越了语言的表达范畴，就是使用想象力最丰富的诗歌语言也不行。正因为如此，日本人远渡重洋，对它们顶礼膜拜，法国人把它们邀请到卢浮宫，对它崇拜的无以附加，德国人和美国人干脆就用震惊世界，来表达他们心中的震撼。

到书画馆不为别的，就是为了观赏明朝状元赵秉忠的状元卷，这是青州博物馆为数

不多的几件镇馆宝物之一，其珍贵程度自不必多言。从科举制度施行以来，历朝历代都有不少状元，但作为殿试状元的试卷能够保留今天的，却只有赵秉忠殿试状元卷这一张，它是全国仅存的孤品，能有机会来此一睹真容，岂能轻易放过。除此之外，书画馆馆藏的苏东坡宋词书法真迹，也是难得一见的宝物，在这里，能够瞻仰苏大学士的文笔风流，对于每个游客来说，都是不虚此行，荣幸之至。

当然其它馆的精美文物还有很多，其中不乏镇馆之宝，例如玉器馆的宜子孙玉佩，青铜器馆的亚丑青铜器群......等等，但限于篇幅问题，这里就不一一介绍了。

青州的状元就是多，刚刚才在博物馆里欣赏完赵秉忠的状元卷，在驼山南路路边的青州一中院内，我们又见到了宋代的状元，一代名相王曾。说到王曾可能许多人并不熟悉，但要说他就是《秦香莲》和《铡美案》两出传统戏剧中的王老丞相时，相信绝大多数游客都不会陌生。

青州一中的前身是宋代的松林书院，这里是王曾少年读书的地方，书院建于北宋仁宗年间，因院内对植古松二株，干矮枝阔，故名“矮松园。”明成化五年（1469），青州知府李昂，在院内建十三贤祠，祠前建思齐、仰止两斋，左建藏修轩，右建息游轩，正式称为松林书院。松林书院的古代建筑保存相当完整。二进院落。主要建筑以大门、十三贤祠（前讲堂）、四照亭、后讲堂集为中轴线，斋舍分列两侧，周围院墙环护。院内古柏成林，花草茂盛，碑石、读书台隐藏其中，庭院幽静而宽敞，规整肃穆中透着性灵。

在这样一个清静优雅的环境中读书，伴随着群鸟的欢叫啼鸣，书声朗朗，沐浴着花草的香气缭绕，文思流畅，想不学好都难。难怪这里人才辈出，有连中三元的状元郎为伍，站在他当年读书的读书台，如今的学子们，又有几个不想金榜题名，又有几个不想当状元。看来百年名校也是要有传统的，没有深厚绵长的文脉，要想做到人才辈出，承传百年，那是不可能的。

离开青州一中，通过校园南边的东西小巷，就进入了偶园街。偶园街虽是青州十里古街的一部分，但路边的明清已经民居所剩无几，大部分明清建筑，在上世纪八十年代初，被主政者在美其名曰的旧城改造中，通通当做“危房”无情的拆除了。取而代之的两层的沿街商业网点房，现在的偶园街，已经完全没有古街的痕迹。

具有讽刺意味是，同样是在上世纪八十年代初，曾经有一位日本客人居然想对偶园街进行旅游开发。因为在他的记忆中，偶园街应该还是灰砖青瓦，石巷悠长的样子。况且这条古街上还有偶园、天主教堂和基督教堂等众多旅游景点，所以开发前景无疑是光明的。可等他跟随陪人员一起来到偶园街的时候，看到眼前的景象，他无奈的摇了摇头，回到日本后，就再也没回来。

以前偶园街是什么样，笔者因为当时年龄还小，确实已经记不清了。不过从一张发黄老照片中，笔者见终于见到了偶园街古街的风采，在这张老照片中，除了两边的明清建筑，给笔者印象最深的，是古街上从北到南的牌坊。从牌坊数量来看，当时的偶园街非常繁华，古街的两边是一派店铺林立的景象。可惜这种景象也只能在历史的记忆中去寻找，成为无数青州人永远无法释怀的伤痛，远道而来的客人，也只能面对这条曾经的古街扼腕悲叹，其伤感的程度绝不亚于青州的本土居民。

说实话，偶园街就街而言，已经没有多大的旅游价值，倒是犹如孤岛的几个旅游景点，零零星星的点缀在偶园街上，为偶园街的旅游留下了最后的根基。相对于偶园街而言，这几个旅游景点的保护相对比较完好，可能是由于它们是文物，当地的政府官员并不敢把它们拆除，故而它们在旧城改造中被幸运的保留下来。但是这些政府官员也许并不知道，他们拆除的同样也是文物，他们更不懂得离开了他们拆除的文物，被保留的文物也会失去应有的光彩。

偶园街曾经是衡王府的地盘，明朝灭亡以后，衡王府富丽堂皇的宫殿也随之覆灭。多少年后，在衡王的废墟上，又陆陆续续兴起了偶园、天主教堂、基督教堂一些建筑，硕果仅存的衡王府石坊，如今孤零零的耸立着，算是这座王府留给人们唯一的纪念。

偶园位于偶园街中段，是清朝康熙年间文华殿大学士兼刊部尚书冯溥的一座大型私人花园，当地俗称为“冯家花园”。关于偶园，有一种说法是取“无独有偶”之意，这种说法在当地颇为流行，但却找不到文字依据，到底是如何来历，恐怕也只能暂且存疑了。说实话笔者对这位“冯大学士”并无好感，这家伙明明是大朝明的官员，危难时刻不思救主也就罢了，万不该反过来卖身求荣，出卖主子。末代衡王的死，在很大程度上，就跟这位“冯大学士”有关，而衡王府的覆灭，他更是罪魁祸首。也难怪有“北海世家”美誉的冯氏一族，不让这位“冯大学士”入祖坟，有如此不孝的子孙相伴，岂不让祖上蒙羞。

偶园的诞生，既可以说顺治帝对降臣的赏赐，也可以说是这位“冯大学士”卖身求荣的战掠品，不管怎么样，反正他是把衡王府的御花园抢到手了，并在此基础上，扩建成自己的私家花园。现在，偶园中赫赫有名的福、寿、康、宁四大名石，就是当年各界社会名流为衡王祝寿的遗物，原在衡王府中绽放的迎春花，也在这场动乱中，被迫更换了主人。据传，姽婳将军林四娘的墓地，就葬在衡王府的御花园中，只是不知道这位“冯大学士”在把御花园改建成私家花园的时候，把林四娘的墓地移往何处。也许，在这之前，林四娘的墓地，就被衡王的后裔迁往别处，也许，她的墓地，早就被这位被这位“冯大学士”挫骨扬灰，也许，它的墓地，仍然埋在偶园地下，在某一个不为人知角落里，发出幽幽的叹息。

客观的说，这座花园主人的人品并不好，不过它的私家花园倒也还算的上是名家之作，从中是不难看出这位“冯大学士”在文学艺术领域，还是有很高造诣的，至少在这一方面，它还是继承了“北海世家”优良传统。偶园的原貌，据冯溥的曾孙冯时基所著的《偶园记略》介绍，它应该是宅邸、宗祠和园林三结合的建筑群，现在的偶园，只是这个建筑群体的一部分。乍看上去，它的花园并不大，但这座花园的奥妙就在于它采用了，外园和内园的双重结构，外园和内园不同的造园手法，在增加花园在纵深和层次的同时，也使整个花园更加富于变化。这样做的好处，不但避免了园林布局的单调，而且也使得游人在漫步其间的时候，心情可以随着景物转换，时不时的有一种“柳暗花明，别有洞天”的感觉。

到偶园旅游，有两大看点，第一个看点当然是王府遗留的四大青州怪石，这几块令人称奇古老奇石，绉、丑、漏、透、瘦皆备，“疏可达马，密不通风”，婀娜多姿，挺拔秀丽，蕴含着书法篆刻的神韵。游人按最佳位置去观赏，与我国繁体字的“福”、“寿”、“康”、“宁”相对照，既形似又神似，百观不厌，实为极品，当时就有“一两石头一两银”的传说，现今不用说，更是无价之宝。第二个看点毫无疑问，就是偶园中的假山，它属于典型的康熙风格，能够不失原貌的保存到今天，也足见弥足珍贵。园中的假山是由明末清初著名的叠石家张南

垣设计督砌的，规模浩大，造型奇特，用了四年多时间建造而成。这座假山浓缩了九州山川秀水，石峰参差，亭台错落，溪流蜿蜒，瀑高潭深。山下有横石桥、瀑水桥、大石桥，使得园内山奇水秀，成为偶园的点睛之笔。

另外，如果时间充裕的话，可以去偶园中的奇石馆去看看，那里的奇石虽然比不上明代四大奇石，但也是各具风采，别有神韵。如果再能到园中的八喜茶艺馆去品品茶，听听音乐，那就是一种更完美的享受了。

去昭德街最好的线路是走东门街和东关街，理由主要有两个，一是因为交通非常便利，从偶园街北行不远便是，沿东门街、东关街一路直行就能到达昭德街，在线路上简便快捷，一气呵成。二是从东门街、东关街到昭德街有一个一个民族风俗的过渡，东门街和东关街虽然首尾相接的，但两者在民俗风情上还是有一定区别的。东门街可以说是青州城区汉族聚集区和回族聚集区的过渡地带，从这里越往东走，回族风情也就越浓郁，当你走到东关街的时候，你会发现这里几乎已经完全是回族的天下了。

东门街、东关街和昭德街虽然是三条不同的街道，但它们都同属于青州回族聚集区，所以，从广义的角度讲，昭德街古街的旅游，不但应该包括东关街，还应该包括东门街。只有把这三条街道作为一个整体，才能更全面的了解青古城回族的历史文化和民俗风情。昭德街相对于东门街和东关街虽然名气更大，但它不是孤立的，它和东门街、东关街有着共同的民俗风情，有着一脉相承的文化底蕴，它们之间完全是一种相互依存，共同命运的关系，这三条街更大的范围内，组成了一个昭德街古街文化旅游区。所以，游昭德街如果不走东门街、东关街那是绝对不可以的，这是唯一正确的线路。

东门街是一条东西走向的街，古时因青州卫署在此，所以又称为卫街。它西起偶园街东至云门山南路,与东关街隔路相望。三十年前，东门街的街道还是用长条的青石板铺成的，而现在东门街的主干道几乎都变成了破旧的水泥路面，只是在南营街、北营街等少数路段，还依旧保留着青石路面的古老风貌。东门街两边房屋远看则青砖灰瓦，古色古香，但却不能近看，一旦近看，不但感觉这些房舍破败的有些凄凉，而且在修缮方面也缺乏统一的规划，而居民自发的翻修改建，又不可避免的会使整条古街的风貌受到了的影响。

在东门街的十字口，原有一个叫石桥子的地方，因桥下有一龙王庙,俗称庙上桥，令人遗憾的是这些建筑早已毁坏，现在已经找不到任何的踪迹。十字口往北今称北营街,明清时期，这条街在明清时期曾有许多铁匠作坊，铁匠作坊最多时，多达二十几家，是当时青州有名的铁匠一条街。在众多的作坊中，其中又以“大三”剪子最为有名，故这条街又俗称“剪子巷”。在历史上北营街青州府衙和益都县衙进出东门的必经之路，青州商会及老字号“森盛”、“庆源隆”、“纸坊”等大店铺都在这条街上，大街两旁，店铺林立，商贾云集，生意兴隆，是当时青州府较繁华的几条主要街道之一。而如今的北营街也像偶园街一样，已然被有了古街的影子，路两边的明清建筑也早已经不复存在，唯一可以籍慰的，就是路面上的古老的石板还被或多或少的被保留着。

东门街十字口往南是南营街,这里曾建有明代是高唐郡王的郡王府,随着衡王府的覆灭，作为郡王的府邸也淹没在历史的尘烟里，至今这里仍有一条高唐王小巷。在明代，南营街上还曾建有望春楼,每年正月十五,衡王携眷属在此观看花灯赏月，欢度元宵节。如今斯人

已逝，石径依旧，昔日繁华，早已成为过往云烟，富贵如浮云，这大概就是最真实的写照了吧。到了清代，南营街因为在出了个武状元,又曾一度改称状元街，可以想象，皇帝、王爷的江山尚且不能永固，更何况是一个状元，在历史的长河中，他也只是天上的流星，荣耀过后，状元街的名字自然也就渐渐的被人淡忘了。

历史不管如何变幻，这条石头古街似乎依然延续着自己固有的轨迹，徜徉在古城中，身边所发生一切，只不过是它沧桑岁月中，一个个悲欢离合的片段，而它自己在年复一年的重复轮回里，用这些人世间的悲欢离合，把古街上的青石石板打磨的更加明亮。走在这条当年的古道上，只要你低下头，当年的繁华和荣耀就能从光亮如镜的青石板上映照出来，一幕幕流动的情景，仿佛是来自古街深处古老传说，在淡淡青光中，向每一个走过人，不停地倾诉。

东门街和东关街的分界线，以前是以东门为基点划分的，东门以内是东门街，出东门，过海岱桥，则是东关街。现在东门已经没有了，贯通南北的云门山路自然就成了两条街道的分界线。东关以前是古青州城东面的关口,高大雄伟的东门(海晏门)，就曾位于东门街的最东端，城门上建有海岱阁，城门前有宽阔的护城河，是扼守青州古城的险关要冲。东门的城门洞六十年代还在，南北两边是残存的城墙，至于城墙的城砖早在三四十年代，就被附近的居民趁乱拆除了，在裸露着黄土的墙体上，稀稀落落的生长着荆棘和蒿草，风雨飘摇中，已是满目苍夷。

小时候，笔者经常跟随大人去东门玩耍，高高的城门洞，几乎是儿时记忆里最宏伟的建筑。那时候还不懂得历史和文物是什么东西，只是觉得这个城门洞非常凉爽，在炎热的夏天里，这里就成了城里孩子们的乐园。东门的最后被毁是在七十年代发生事，它被毁的直接诱因，表面上是因为青云桥和云门山路的修建，实际上是哪个年代文化革命的恶果。

跨过云门山路，就是东关街的起点，东关街总体上和东门街一样，也是东西走向的一条古街,它西起云门山路,东至昭德街，与昭德街相交形成丁字路口,在其中段又向北分支，再拐弯向东与昭德街北端接,老百姓形象地俗称“辘轳把街”，现统称东关街。

从历史上看，东关街是攻打青州城的必经之路，解放战争时期，我人民解放军三次解放青州城,均是先攻东门。从青州城的防御全局来看，东关的海晏门尽管也非常高大，但城外相对于平缓的开阔地带却极不利于防守，更有利于进攻兵力的展开，因而相对于其它几座城门城外的地貌，东门无疑是青州城防御体系中最薄弱的环节，屡次被攻也是顺理成章的事，不足为怪。

东关街的街东是彩官巷，现已并入东关街，彩官巷内原有齐家锥子铺，这是一家可以和大三剪子铺齐名的铁匠作坊，在当地有：“齐家锥子任家刀，大三剪子不用挑。”的美誉。街北为辘轳把街,加上昭德街的一段组成方框,似棋盘称为棋盘街。笔者在第一次听说这两个街名的时候，就感到既形象，又新奇。如此生动绝妙的名字，不知哪位怪才想出来的，倘若漫步畅游于此，定会会生出许多无穷的乐趣。棋盘街北端,即东关十字口,向北今称北阁街,原叫兴隆街,这里在明代是通往临朐的交通要道,南来北往的客商穿梭于此，渐渐地这条街道就发展成一个颇具规模的商品集散地，沿街的银号、商店、旅馆也随之建立起来，生意日渐兴隆。或许明代状元赵秉忠看上了这块风水宝地,才在北阁街西侧建起了状元别墅―――软绿园,给这条商业气氛浓郁的街道，注入了许多文化气息。至今由赵这位状元命名的青龙、

月白二巷，在仍旧这里保留着，虽然不如流传下来的那张状元卷来的珍贵，谁又能说这两条小巷，不是承载着他平凡的生活和历史的轨迹。

东关十字口以东是粮市街,路南有董家巷,巷内有明代万历进士、兵部尚书董可威的住宅。董宅东邻是积儿巷,巷口曾有一石碑,是清乾隆五十四年(1789年)知府张玉树立,碑文是“宋宰相王文正公故宅”。对这位董尚书，笔者很陌生，不过笔者对这位王文正可是太熟悉了。王文正即王曾,他是宋代咸平年间的状元,是青州引以为豪的六状元之一，他不但官做的大，高居宰相位，在科举考试的时候也是绝不含糊，以一个连中三元的完美，赢得皇帝的青睐。要知道在历代的科举考试中，连中三元的状元是非常罕见的，王曾就是这罕见中的其中一个。积儿巷曾经有王曾的宰相府，宰相府的后门是白果庄巷,相传这条小巷的名字还是因王曾兄弟二人栽了两株白果树而来的。粮市街东段原称春牛街,向南有双井街,有清代乾隆年间进士李文藻的故居。李文藻在仕途上并不得志，只做过知县、同知之类的小官，但他在金石学和文学方面的成就还是很高的，他是乾隆朝山东知名的藏书家、金石学家及文学家。据野史记载，李文藻幼时曾仿《赤壁赋》作记一篇，见者无不惊为神童。

从东门街和东关街走，一路行来，感触最深的，不是古街两旁的青砖灰瓦，不是古街残存的青石小巷，而是这两条古街多的枚不胜举名人轶事。在这里旅游，每一条小巷都充满神秘，每一条小巷都充满了诱惑，只要走进去，说不准在什么地方，就会忽然冒出几人名人来，让你唏嘘感叹一番。这就是底蕴，这就是文化，它的魅力远远的超越了古街的自身，当一个又一个名人从古街深处向你走来，当一层又一层的文化沉积对你打开，你又怎能拒绝，这一条条古街对你的邀请。

走到东关街和昭德街相交的十字路口，就进入了昭德街的怀抱。昭德街是昭德街古街旅游文化区的核心区域，它是昭德古街旅游区内，唯一的一条南北走向的主干道，它北起青州公安局的西南端，南接南环路，东西与由东门街、东关街、粮食街构成的主干道相互交叉，在南北两端，青龙街，夏钦园街、柳行街和昭德街纵横交汇，共同组成了昭德古街旅游的一个交通网络。

从东关街进入昭德古街的线路主要有两条，第一条线路是从东关街的支脉轱辘把街进入昭德街的北端，然后从昭德街的北端向东走青龙街，到达青龙街和青龙桥街的十字交叉路口后，再沿青龙桥街向南进入粮食街，最后在从粮食街向东经轱辘把街重新转入昭德街的中段，由此向南的线路就一帆风顺了。这条线路的优点是南北兼顾，东西互补，景点全面，注重细节。缺点就线路是太过繁琐，绕来绕去，容易使人发晕。相对于第一条线路的繁琐，第二条线路可就简单多了，从东关街直接进入昭德街中段就行，进入后沿昭德街一路南行即可。这条线路的优点是简练、方便、快捷，不用忽东忽西的绕来绕去，缺点是线路只能侧重，不能全面，缺乏足够的细节，有走马观花的嫌疑。两条线路优缺点同样鲜明，各具特色，笔者在这里只做推荐，如何选择，就看游客自己的了。

关于昭德街，网上的资料很多，在这里笔者就不用再画蛇添足，多作介绍了。