中国旗袍的演变历史(二)
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
中国旗袍的演变历史(二)
第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。衩下露裤和衩下露腿意味着新旧两种人文观念的交替。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的，腰身又裁得窄，行走起来双腿隐隐可见，给人以活泼轻捷之惑，可见当时对女性的行为约束已经大大放松，身心发育的文化环境得到改善。
第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻
薄，多印花，装饰简约。对装饰细节的过分追求，反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以花边多缀在易损部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等处，后来渐成为一种装饰品，久而久之，蔚然成风。清代，花边的装饰功能运运替代了其实用功能。旗女的袍俗以多镶为美，到了咸丰、同治年间达到顶峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不见原来的衣料。清末，外国面料已经开始流入中国市场，民国时声势已相当浩大，30、40年比，国外的纺织印染机械已被大量引人，锦绫一类提花织物逐渐失去市场，而印花棉布、丝绸、苎麻织物得到广泛使用。面料在纹样表现上更多地吸取了欧洲的写生技法和光影处理方法，色彩统一?和谐。条格织物、几何纹
织物也很受国人青睐。民国旗袍去繁就简，衣领矮了、袍身短了、袖子剪
专注下一代成长，为了孩子
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
中国旗袍历史
中国旗袍历史 旗袍起源于中国上海。 旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。 旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。 经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。 旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟塌，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。 旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。 旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守、封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。 凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里，那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。 人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 旗袍的起
中国本土服装奢侈品品牌的机遇与挑战
本土高端服装品牌的发展路径分析及竞争优势 ——以海澜服装有限公司为例 摘要：随着改革开放的不断深入，经济的快速发展，人民生活水平的提高，中国成为世界上高端品消费增长速度最快的国家。本国的服装高端品品牌也在改革正成长和壮大，但面对国外服装高端品品牌的冲击我国本土的服装品品牌的实力不足，在市场竞争中处于劣势地位。因此如何创建中国本土的服装高端品品牌的著名度和市场竞争力成为服装行业的关注的焦点。本文以海澜服装有限公司为例，从服装高端品品牌的概念入手，阐述了中国本土服装高端品品牌的发展现状，面临着哪些挑战和具有哪些优势机遇以及提出了未来中国服装行业发展的一些建议。 关键词：本土服装；高端品牌；机遇与挑战；海澜服装公司 The path analysis of the development and the competitive advantage of local high-end clothing brand ——in Hailan Garment Co. Ltd as an example Abstract:with the deepening of reform and opening-up, the rapid development of economy, the improvement of people's living standard, China has become one of the most high-end consumer goods grew faster in the world. Domestic high-end brand clothing also expands in the reform is growing and, but in the face of foreign clothing high-end brand impact of China's domestic clothing brand strength is insufficient, in the inferior position in the market competition. Therefore, how to create Chinese clothing high-end brand reputation and market competitiveness has become the focus of attention of the garment industry. In Hailan Garment Co. Ltd as an example, starting from the concept of brand clothing for high-end products, expounds the development situation of Chinese fashion high-end brands, what are the challenges and opportunities which have advantage and puts forward some suggestions for development of future of Chinese garment industry. Keywords: local clothing; high-end brand; opportunities and challenges; Heilan c lothing company
中国近代服饰文化的变迁及影响
中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系
旗袍发展史
旗袍的源头 旗袍，原为满族人穿的长袍。1644年，旗袍随着满族的统治者进入北京，因满族人素有“旗人”之称，所以他们所穿的袍服就被称为“旗袍”。旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。袍”上下连属，圆领，前后襟宽大，衣衩较长，袖子紧窄，男女都可穿着——只是妇女穿的“旗袍”在领子、前襟和袖口的地方都有绣花装饰。关外寒冷异常的天气，游牧民族骑马射箭的生活方式都是催生出这种保暖适体的服装的重要因素。他们一年四季就这一个样式，仅有布料不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。清王朝统一全国后，于顺治二年（1 645年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但是，由于汉文化的影响，也由于满人骑射生活方式的改变，旗袍的款式和用料也逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显著，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至8寸至1尺；领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹，甚至旗袍满身都绣有当时流行的花卉和吉祥图案，做工越来越细，旗袍也越来越俏丽。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称
为新旗袍或新式旗袍.旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异. 旗袍的发展 顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国.随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说.至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装中.庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分.从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴 满族人住中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮袍为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或
凡香云旗袍品牌故事
凡香云旗袍品牌故事 凡香云原名华夏，08年dong来到深圳，在深圳一个美丽的镇上创建了中国风改良时尚华夏旗袍。09年邂逅自己生命中的另一半zhengzi时，dong的命运有了改变，生意蒸蒸日上，生活甜甜蜜蜜。 那天，他正忙得焦头烂额，一股刺鼻的味道在空气中弥漫，他精神为之一振，原来是zhengzi给他端来了一份刚刚剥好的榴莲。他不经意拿起一块放进口中，入口很苦，可是慢慢地一丝甜蜜却缭绕舌尖，味道真好！这个不太喜欢这种味道的男人突然有一丝触动，原来平凡生活中更有醇香之美，旗袍的的内在美不也是这样的吗？！“凡香云”正是这种内在美啊， 2010年，华夏亦从此更名为凡香云。 品牌主张：婉约而柔美，复古而不失时尚 品牌理念：坚持原创精良做工时尚改良贤淑高雅 用时尚传承经典，让品牌激励人生。 品牌表现：把婉约柔美的古典气息融入到现代时尚性感的潮流中 品牌释义：每件旗袍都有一个故事，等待有缘人的聆听与倾诉， 穿旗袍穿的是一种感觉，一种怀念与娴静 一种如水如花、如诗如梦 但愿，在你最美的华年，穿一身美丽旗袍 给你最爱的那个人看见 让他心动、爱怜、勿忘、惜缘 旗袍是近代兴起的中国女性的传统时装，它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。它以最能诠释女人的身材魅力而著称，能展现出优雅而俏丽的风姿和娇柔动人的风采。 利落的线条搭配，创意的色彩组合，更营造出虚幻迷离的意境。妩媚、高贵、典雅、庄重、隽永……一向是旗袍体现出来的成熟韵味。旗袍既能穿出身材，也散发着由内而外的韵味。历久弥新，无论春夏秋冬，旗袍始终独领着她的韵味静静地穿越、走过……一个又一个时代。 旗袍，对中国女子而言，代表了一种镌刻在骨子里的美丽。这种传统服装即含蓄又带有一丝挑逗的美感，能被表现得很唯美。欣赏穿旗袍的女人就如同品茗，它的内敛、它的幽香慢慢地让你回味着、思量着、沉醉着.....旗袍之于女人，已然成为一个永远的心结。 旗袍,完美的华服,千年华夏民族服饰文化融合的最终结晶。
从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解
从百年服饰变化看中国历史变迁
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性
中国旗袍发展史
中 国 旗 袍 发 展 史 漯河职业技术学院 轻工系 09服装设计一班 吴亚丽 2009120204029 导师：卢自飞
提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。 旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于
大美榆阳·旗袍美人
大美榆阳·旗袍有约 —旗袍美人文化旅游系列活动 策划方案 策划单位 榆林市传统文化交流协会
目录 一、活动背景 (02) 二、活动意义 (03) 三、活动机构 (05) 四、活动内容 (05) 五、安全保障 (07) 六、活动配合 (08) 七、活动宣传 (08) 八、活动预算 (09)
一、活动背景 十八大报告把文化建设作为中国特色社会主义的重要组成部分，并专门用一章进行阐述，明确提出建设社会主义文化强国的宏伟目标，指出新形势下推进社会主义文化大发展大繁荣的指导思想、重要方针和战略举措。 榆阳区委、区政府认真贯彻落实中省市精神，提出到2018年在榆林市率先全面建成小康社会的奋斗目标。 文化旅游产业，是经济社会发展中的一项综合性产业。特别是在当前经济普遍下行、投资增长乏力、新消费热点不多，稳增长难度大的情况下，许多行业出现下滑或者增长缓慢，唯有文化旅游产业保持高速增长态势。 榆阳区把发展乡村文化旅游作为连接城乡、统筹发展的纽带，依托丰富生态资源和特色风貌、古村落古民居，提出“合理的功能布局、完善的基础设施、丰富的文化内涵、浓郁的地域特色、扎实的产业支撑、深厚的时代内涵”六大原则。将文化元素融入美丽乡村建设，打造“美丽榆阳”升级版，为文化旅游产业发展注入新活力。 “中国美丽田园”这张名片，让榆阳区发展文化旅游产业有了新抓手，让镇村干部有了成就感，让企业和群众有了获得感，榆阳区全区上下发展旅游产业的文化自信明显增强，建设“中国美丽田园”已成为榆阳建设区域文化品牌的主要目标。 为了积极配合榆阳区委、区政府的“中国美丽田园”的建设，让更多的本地以及外地游客了解美丽榆阳，我们榆林市传统文化交流协
中国传统服饰之美
中国传统服饰之美 二十世纪三四十年代的上海，是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。文化风格旗袍不能脱离人体而孤立存在。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体，形成旗袍文化。京派与海派旗袍，代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。 旗袍的起源 辛亥革命废除帝制，创立民国。民国之初，剪辫发，易服色，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为倒大袖与新样式旗袍的延生创造了条件。二十年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。 黄金时代
二十世纪二十年代到四十年代，是中国旗袍最灿烂的时期。尤其是三十年代，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表，基本完成旗袍文化走向经典的过程，四十年代是其黄金时代在时间上的延续。经过二十世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。 风姿再现 二十世纪五十年代，旗袍曾有过灿烂的一瞬。在人民当家作主的时代，服装流行的主导已转向平民。从一九六六至一九七六年，中华传统文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。二十世纪八十年代开放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化显得有些落伍。近十几年来，木棉道品牌时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约尤胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼 仪场合。 旗袍配饰 旗袍作为中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，加之可欣赏度高，因而极富
旗袍的发展历程
课题名称：旗袍的发展历程 研究时间：2012年3月至2012年7月 学校：库尔勒市第四中学 班级：高一（3）班 指导老师：刘勤 组长：崔柳 第一执笔人：崔柳 组员：杨丰宁、张慧颖、郑凌旭、万配易、陈美佳、张铧倩 摘要：清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。 研究方法：调查法文献研究法 调查原因：1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。调查旗袍是否依旧在影响人们的穿着和生活。
实验目的：希望同学们能够通过这次的调查能够更多的了解道旗袍的发展历程，旗袍是怎样在我国开始流传开始发展直到被人们喜爱，望同学们能够了解更多有关服饰的变化。 研究过程： 第一步：制定计划 第二步：开展研究性活动。 首先，就我们自身所学的知识和了解，在有关服饰商城进行旗袍的调查，查看近几年来旗袍销量以及人们喜爱的程度。其次，通过查阅书籍、上网所搜、进行访问和采访等方式来了解更多的有关旗袍的发展历程 实验过程： 步骤一：在城市中心的商城对于服饰商店的调查，询问近几年来旗袍的改版和发展 步骤二：对于附近的市年进行采访 步骤三：分别记录他们的数据进行比较 第三步：整理以及分析资料，撰写总结报告 调查研究过程中发现的现象： 服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 （1）旗袍之源：
旗袍文化产业化策划书
旗袍文化产业化基本雏形策划书 前言: 随着经济的迅猛发展，社会文化也在迅速地推进，消费者对衣着美的追求也越来越有品位。 现在来说旗袍已然不是单纯的旗袍了。旗袍总能让人想起一些隽永的东西：高挽的云髻、纤手上沁凉温润的玉镯、耳畔点睛的珠坠、还有那隔着古木箱子散发出来丝丝缕缕的千年幽香…旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。 从忆江南、格格、梦至超旗袍的发展状况来看，在规模上的发展是迅速的，它代表着未来旗袍市场的发展方向，前景异常开阔。但就目前的情况而言，尤其针对一个市场来说，如何充分发挥团体以及规模优势，最大限度的开拓市场，是至关重要的问题。 另外，从宏观方面来看，加速发展连锁经营已是势在必行。首先，中国加入WTO，入市后的中国零售市场，必将会受到外资零售巨头的冲击，所以，在这种形势下，加快发展步伐，树立品牌形象，在外资巨头大规模“入侵”以及在其他国内著名旗袍企业“苏醒”之前尽快占领市场已是大势所趋。 因此，稳住旗袍文化的本土地位是势在必行的，也借此能向世界展示中国的传统之美，让中国的传统美在世界市场占有一份独特的份额。 主旨： 1）弘扬中国特有衣着文化，让世界更了解中国。 2）建立中国旗袍文化品牌的核心竞争力，保证中国的旗袍文化在世界服饰界得核心地位。 3）加大宣传力度，开拓和建立信的宣传和销售渠道，扩大消费群体，增加销售量。 4）降低销售成本，节约不必要，浪费的传统销售模式所需的销售费用。 5)提高售后服务水平。 市场分析： 旗袍在解放前是中国人的大众服装，在解放后，依然很流行。虽然当时提倡
中国著名服装设计
中国著名服装设计师―郭培个人档案职业：设计师毕业院校：北京二轻工业学校服装设计专业单位：北京玫瑰坊时装有限责任公司职位：设计总监1986年毕业于北京二轻工业学校服装设计专业。1986-1987年任北京市童装三厂设计师。1989-1995年任北京天马服装公司首席设计师。1996-1997年任北京米兰诺时装有限公司首席设计师。1997年创办北京玫瑰坊时装有限责任公司，任总经理、总设计师。1997年荣获中国十佳时装设计师称号。2006年11月在中国大饭店的会议大厅举行GUOPEI2007高级时装发布会。社会职务：中国服装设计师协会理事、时装艺术委员会委员设计风格中式设计，是中国设计师的心结。太多人做，却太少人明白精髓。中式设计的语言有如老式旗袍领口，要的就是精气神。一味拷贝外国不如学会用自己的语言设计。刺绣是郭培的顶级手艺，大气的凤凰涅盘和袖珍雕花都精致已极。比较女性化，很细腻，追求工艺化的完美成长历程梦想之翼开始起航郭培自小就表现出了非凡的艺术天赋，从孩童时自己动手设计制作第一件衣服开始，她就与服装结下了不解之缘。上世纪80年代，郭培成为中国第一批服装设计专业的学生。她在中央美院学素描，在技校学裁剪，在生活中寻找灵感，在摸索中不断成长。毕业后，郭培曾在京城多家著名服装公司担任首席设计师，更为北京天马服装公司创造了39亿元的营销佳绩，使天马晋升为中国十大服装品牌。“赔本买卖”让郭培走上高级定制之路 “高级订制”在今天的服装界仍然象征着身份与地位，它是为客人的特殊需求单独设计、裁剪、纯手工制作的时装精品，体现了专业设计师非凡的创造力，是唯一可以不计成本彻底追求完美的领域。1997年创办北京玫瑰坊时装有限责任公司，任总经理、总设计师。玫瑰坊―郭培的高级定制梦工厂玫瑰――旺盛、热烈、美丽，天生雍容高贵，凝聚着4000万年复杂并难以追求的血流基因。刺绣是玫瑰坊在传统工艺的继承与发展中的一大亮点。玫瑰坊的刺绣作品更强调色彩的辨色、配色、拼色、过渡、分割与合成，既服从表现形体的内在要求，也要考虑外部的客观因素，运用不同的色彩材料、通过不同的针法，形成不同的色差和凹凸感，使绣品散发出勃勃生机。五万个小时的作品，无价的“高级定制”多年来，郭培设计了数不清的作品，每一件作品都倾注了她的智慧和心血。中国晚会定制装第一人 作为中国最早定制礼服设计师之一的郭培，她的作品代表了女性梦想，也因此成为国内一线女星最早接触的高级定制服装设计师，她曾连续十年为央视《春节联欢晚会》主持人和重要演员制衣。2008年北京奥运会颁奖礼服、章子怡设计圣火采集仪式上的服装、2009年春节联欢晚会上宋祖英的瞬间换装术……这些让人过目不忘的设计，都出自郭培之手。高级
建国以来服饰的发展与演变
新中国以来中国服饰的变化 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期 的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女 穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤， 妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长 裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多 是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时 的中国处处都充满着革命的气氛，服 饰本身特有的审美属性被其衍生的政 治属性所压倒。西装和旗袍被看作是 资产阶级情调，于是便在人们的生活 中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山 装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝 色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎， 成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男 性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一
种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、 斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣 服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型 服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装 本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着， 这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布 拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人， 这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合 社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体 现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很 快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大 花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性 服饰色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服饰的发展，为了尽可能地节约，人们购买服饰的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律，一如人们艰苦而单调的生活。 文化大革命爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服饰除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽
中国古代民族服饰文化的发展概况
中国古代民族服饰文化的发展概况 中国的服饰伴随文化发展历经五千年之久，其中蕴含的民族气息与精神都孕育其中并且流传下来，至今被后世人们享用，今天我们就一起重温一下中国古代民族服饰文化的发展史吧。 服饰文化 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。美国人类学家英菲有论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。 新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国服饰文化简史 我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。如战国人所撰吕览和世本记述，黄帝时“胡曹作衣”;或说：“伯余、黄帝制衣裳。”这个时代，从考古
从良友看民国时期上海服饰的时尚特征
从《良友》看民国时期上海服饰的时尚特征 《装饰》2005年第11期 内容摘要：本文依据民国时期《良友》画报所刊载的有关服饰的内容，总结归纳出其对现代上海服饰发展的影响和作用，并从中概括出当时上海兼容并蓄、趋新善变、崇尚洋派的时尚特征。 关键词：《良友》民国时期上海服饰西风东渐 《良友》画报由伍联德先生于1925年8月在上海创办，至1945年10月停刊，是一本民国时期百科全书式的画报。其大量涉及近现代中国军政学工商各界人物肖像、社会风貌和歌舞电影等内容，紧扣时尚生活，间接传播了服饰时尚的理念；又另辟专栏不定期刊登时装发布会的消息、发表画家兼设计师们的作品，某种程度上具有“准时装杂志”的意义。 一、《良友》对当时上海服饰的推动作用 1. 专业性报道的时尚指导作用 首先，《良友》画报不定期地刊登国际流行时装发布会的消息。其主要通过摄影图片和文字来报道巴黎、伦敦和纽约等各大时装中心的时尚动态。如《良友》总第60期发表的193 1年“欧美流行夏季时装”，以两幅版面介绍当季的连衣裙、套装等，并配有说明：“领缘皮袖口与黑色反映成趣，额前罩以半截面网，为巴黎流行新装。”再如总第36期在“欧美时装”栏目中，介绍了“巴黎、纽约春夏时装展览会中几种简单而美观之服”，也有说明：“出门旅行郊外散步此装束甚见精神”、“简便美观春夏咸宜中年妇女喜用之”。这对当时半推半就地认识、接受洋派文化的中国读者起到推波助澜的作用。 其次，《良友》画报经常刊登上海本埠“新装会”的消息。在总第103期发表的“夏装新案”，由当时的演艺明星梁赛珍、梁赛珠姊妹担任模特展示应季新装，其中有旗袍，更有西式套装与连衣裙。值得玩味的是，总第106期发表的“夏季新装”是由永安公司“为提倡国产丝绸起见，最近特举行一时装表演会”，但其款式也多为西式，即使旗袍也被披上西式披肩，佐以高跟皮鞋。 再次，《良友》总第13期发表“美国女子体育服装由繁而简之变迁”，介绍了美国女子体育服装的演变过程，并总结出由繁而简的规律。现在看来，这不能简单归结为一般的时尚报道，而应奉为具有教科书般指导意义的设计启蒙。 2. 设计作品的审美启蒙作用 《良友》画报还经常发表兼任“服装设计师”的画家们的作品，这些作品大都通过时装画的形式来体现。画家们把他们对外国时尚信息的把握，对当时的消费观念的感受，转化成具体的服装样式和穿着理念。当时引领服饰潮流的画家叶浅予、方雪鸪、万氏兄弟、张令涛、胡亚光等人都常常以《良友》为园地发表新作。将叶浅予1927年的“实用的装束美”与192
海派旗袍历史
海派旗袍历史 20世纪30年代和40年代是旗袍的黄金时代，和现代中国女性最辉煌的时期。本相一致的旗袍造型纤细，流行的欧洲妇女的轮廓。旗袍已经完全的旗女长袍的局限性，完全新的服务是“西方”的风格。首先，“不要削减学校”的说法。旗袍的地方西化的衣领，袖子，如荷叶领，西式翻领，荷兰的袖子，等等，或左右开襟双排扣的西式加工之外。这些改革中的应用，虽然不丰富，但说，这是人们思想上的自由，旗袍原计划已不再是一个必须遵循。旗袍和西式夹克“不要削减学校”是一个特点，这使得与各种现代服装组合的大家庭成为国际服装旗袍的话，现在，它具有国际和现代化。 20世纪30年代后期，出现了“改良旗袍，旗袍的剪裁方法和结构更加西化，半身镖和腰部镖使用的旗袍更加合身肩缝和装袖，肩和腋下也适合，有些人还软垫肩，“美人肩这表明，妇女开始抛弃旧形角范小建特点的理想。这些切割和结构的变化是在上海完成。上海鸿翔公司的金先生太君这个疑问的后裔。我还没有经历这个过程，但他在鸿翔20世纪40年代的工作，而且在很多关于此新闻的老师傅。旗袍已经敲定，这个时候的旗袍已经成熟，不再是能够在未来跳舞的基本形式，在20世纪30年代的旗袍，不仅使长度，大理石和装饰中的一些变化。世界各地的爱旗袍的女性，是典型的20世纪30年代，旗袍。20世纪30年代，上海的旗袍，旗袍的模型。在上海，亚洲的时尚中心，社会名媛的天堂。 更广泛的事实，基本形状是更明确的定义。在20世纪30年代和40年代的变化，旗袍面料更多的选择和装饰，以及长度和开衩的变化。裙子的位置是一个重要功能的时尚女装，摆线是最重要的风格线。在欧洲，在20世纪30年代的摆线妇女一直很低，而更高的腰部。这件衣服是20世纪30年代的一个特点，是区分的妇女在20世纪20年代的象征。20世纪30年代，旗袍也很长。1931年和1932年，由于20世纪20年代的影响是没有除了下摆很高的位置。从1932年到1938年，旗袍已经很长。尤其是在1934年，在上海，地面旗袍下摆几乎是非常受欢迎。这表明，上海风格的旗袍和国际妇女的流行几乎同步。中国味道（或面料或细节或装饰在显示屏上）一个的礼服（以适应更多），可以被称为旗袍。因此，我们可以带或不带襟，领或不开衩的旗袍 文章来自：https://www.360docs.net/doc/4e18391066.html,/
旗袍发展的原因
旗袍发展的原因 一、政治历史原因 1911年，辛亥革命推翻了清朝200多年的统治，“它结束了中国长达两千多年的封建君主制度，建立了资产阶级共和制度，民主共和观念深入人心。” 它“对于推动中国社会进步，促进中国人民思想解放所起的作用是不可估量的。”辛亥革命废除帝制后，剪辫发，除陋习，易服饰，这一切为新式旗袍的诞生创造了条件。这个时期，大拉翅、花盆底等旗女造型统统不见了踪影，旗人的旗袍也暂时沉寂，一方面是满族服饰不够实用，另一方面，“旗人迫于政治原因多有改汉姓以避风头的，旗女则纷纷改作汉族上衣下裙或上衣下裤的打扮，这在军政要地以及工商文化事业发达的大都会如北京、上海、南京、广州等地尤为明显。”1民国政府颁布的法令中规定“政府官员不论职位高低，都穿同样的制服”，并且规定女子礼服的样式。但在当时妇女日常生活中便服的改革势不可挡，仍然穿袄裙，袍服等，只是袖、襟等处得缘边以及镶饰逐渐减少，衣身缩短，衣领却逐渐加长。 这一时期的服饰变化体现了人们思想意识的改变，展示了人们的精神和生活态度。旗袍的改变也与这一时期的两场思想变革有着密切的关系。其一就是发生在1919年5月4日的五四爱国运动。五四运动是一场彻底的反帝反封建的革命运动，标志着新民主主义革命的开端，它同时引发了各种新思潮进入中国。同时，“五四运动对近代女服发展的影响是潜在的，这变现在，它为人们服饰观念的改变、发展创造了良好的政治及社会环境。从而形成了中国近代服饰在二三十年代的繁荣景象，而这一繁荣景象在中国服装史上具有划时代的意义，最主要的一点就在于从根本上摆脱了封建的固步自封的服装格局，它为中国服装发展扫除了障碍，开辟了道路。”2另一场伟大的思想变革则是“新文化运动”，它的开展对思想意识形态领域的影响更为深远。 经过“新文化运动”的洗礼，中国妇女很快接受了新的思想观念，开始逐步改变千百年来的着装习惯，呈现出崭新的时代风貌。首先民国初年禁止缠足使妇女从封建桎梏中解放出来，并为女装变革扫清了障碍。紧接着女子们便从那包裹的严严实实的直线含蓄的装束中过渡到了大胆显示出自己曼妙身姿的服饰。旗袍形象的改变就是这一部变迁史的缩影。 一、西方文化的影响 民国旗袍受西方人本思想的影响很大。受国际服装大潮的间接影响，使旗袍在形式上有所简化，随着西方人文主义思想的传入，中国人开始注重强调人的体型，利用做褶、打裥，完美地体现人体。因此，这时的旗袍趋向合体。连袖削肩，收腰突胸，高领开衩，整件裁剪，用料多样，单色花料兼顾，高低档面料共存，一般边饰替代繁杂饰物等等。欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。这一时期欧美女服的主要特征有三点：强调直线造型； 常穿的裙子长度至膝；衣身和裙子的分界线降低至臀围以下。西方流行女装的这些特征，在同一时期的旗袍上也有所映射。此时的旗袍呈平直造型，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节线较低。1926年后，旗袍的下摆一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代 1包铭新：《中国旗袍》，上海文化出版社，1994年版 2冯泽民、齐志家：《服装发展史教程》，中国纺织出版社1998年版，112页