第五章 成衣的立体裁剪

教案

第五章成衣的立体裁剪

本章通过对各式服装的款式实例，进一步把立体裁剪的原理与实践有效的结合起来，使人体结构与形式美得到有效统一。

第一节女西装的立体裁剪

介绍女西装的立体裁剪，重点把握四面体衣身结构的制作技法。

一、布料准备

1. 衣身用布：前面长度为56cm，宽度为24cm；前侧面长度为38cm，宽度为15cm；后衣身长度为56cm，宽度为26cm。衣袖用布：袖长为15cm，袖宽为24cm。衣领用布：长度为25cm，宽度为11cm。整理好布纹，标记基准线。

二、立体操作方法

1. 制作衣身

（1）披布：将准备好的前身布料披于模型上，对好

前中线和胸、腰、臀三条横线，固定。

（2）确定轮廓：抚平各部位布料，整理好领口、小

肩、袖窿，将胸部多余布料别出省缝使之合体。然后

标记侧缝、袖窿、分割线的位置，留出缝份，余料剪

掉。

（3）披前侧布：为避免手臂不利于操作，可以把它

固定在颈部。然后在侧面布的胸、腰、臀的中心处别出

0.5cm的松量后披于模型上。侧面布要使三条横线分别

对准（或平行），固定。

（4）整理侧面：抚平侧面布料，确定袖窿深的位置

并作标记。确定侧缝与刀背缝，余料剪掉，在胸、腰

的位置前面与前侧面同时标出对位标记。

2. 制作后身

（5）披布：先将纵横线条合对好，做出后领口，固定。然后使前后小肩对合，侧缝线按标记线对合，剪掉余料。

（6）处理腰部余量：显然在后腰部有许多余量，而使之不平服。可以采用将后中心的布料向外弹出的方法。

（7）整理后身：腰部留出一定的松量后固定，重新标记后中心线。

3. 制作衣领

（8）驳领的制作方法同前述，注意领型的整体效果。

4. 制作板型

（9）样衣展开：将布料从模型上卸下，展开成平面。圆顺各曲线，合对衣领与领口及刀背线。按袖窿尺寸作袖山，并绘制二片袖。

（10）假缝试穿：把样衣按轮廓扣烫并组合，穿于模型上。按袖窿弧长制作二片袖，再用藏针法装上衣袖，调整前面、侧面及后面不合适的地方，直至完成。

（11）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章第三节。

第二节女短上衣的立体裁剪

本款变化的部位较多，如衣身的分割与下摆变化，立领领口的加宽与加深变化，衣袖的起肩变化等。

一、布料准备

前衣身用布：需要两块布料，长度分别为60与48cm；宽度分别为16与15cm；衣领用布长度为33cm，宽度为8cm。袖子用布长度26cm，宽度为45cm；整理好纵横布纹，标记好纵横基准线。

二、操作方法

1. 制作衣身

（1）披前面布：把前面布料披到人体模型上，使

布料的基准线对准模型的基准线，抚平布料。然后

用带子确定分割线，留出缝份，剪掉余料。

（2）披前侧布：侧面布要与前面布的胸围线、腰

围线分别对准（或平行），然后固定。

（3）整理形状：按模型的侧缝线与袖窿及前片的

分割线确定侧面布的形状，注意使各部位的布料平服，

留出缝份，余料剪掉。

（4）标记轮廓：领口加宽到离肩点3厘米左右的位置，领深略向下深开，设计出领口线与下摆的形状，再标记其轮廓，然后剪掉余料。

2. 制作后衣片从略。

3. 制作衣领

（1）披领型布：先将前后衣片的领口线确定好，再把领型布沿领下口固定。为了让衣领达到直立效果，分别把多余的部分别起来，可试别几次。

（2）标记衣领轮廓：按领口线标记好衣领下口线，再根据立领的宽度标记衣领上口。

4.. 确定板型

（1）样衣展开：把衣身从模型上卸下来，展开成平面。连接各点及圆顺各曲线，标记吻合点，得到其衣片的样板型，并测量出袖窿弧长，按袖窿弧长作原型袖。采用剪开放出法将袖山加高、加长。

（2）假缝试穿：将前后衣片、袖片、衣领按制成线扣烫，并用大头针假缝后穿于模型上，观察整体效果，不合适之处可再次修正。

（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。

第三节连衣裙立体裁剪

一、连肩袖褶饰衣裙

本款是偏襟、连肩袖、围巾领与褶饰裙组合，整体造型

呈H形。

（一）布料准备

前后上身用布：长度为45cm，宽度为28cm。前裙

用布：长度为98cm，宽度为55cm。围巾用布；

长度为110cm，宽度为25cm。整理好布纹，标记基准线。

（二）操作方法

1. 制作前身

（1）披布：将布料披于模型上，对好纵横线条，固定。

（2）作省：将腰部的布料向腋下抚推，处理好与腰部

之间的空隙，多余的部分作为腰省的大小。领口粗裁。

（3）处理肩袖：把肩部的布料抚平，按肩线确定袖中

线，再考虑其长度与袖窿的关系，这一步关键，要仔细

斟酌。用带子设计好形状，并作好标记。

2. 制作后身

（1）确定轮廓：将后身布料披于模型上，袖缝、侧缝分别与前面对合。

（2）作腰省：把后面腰部的余料作为省缝的量，并别好。

（3）设计偏襟线：根据款式图设计偏襟线，作好标记。

3. 制作裙子

（1）披裙布：将裙布披于模型上，固定。按款式图设计褶位。

（2）作褶：一般先试探作，感觉一下，要左右互相照应并使之平衡。虽然左右均有褶纹，但重点是左侧的褶纹设计，会影响裙子的整体造型。注意褶纹是通过褶裥自然形成的，不能人工强制才是。

（3）确定侧缝：褶纹制作好后，确定裙子的侧缝，用带子标记侧缝，预留缝份，余料剪掉。

（4）确定摆缝：设计这条线对整体效果非常重要。用带子设计，再由远处观察，修正满意为止，并剪掉余料。

4. 制作板型

（1）样衣展开：将样衣从模型上卸下，展开成平面，修正好图形，则得到标准的样板型。

（2）假缝试穿：对样板型假缝后穿于模型上，并配上围巾，观察其效果，无修改之处便告完成。

（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。