解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化(上)

解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化（上）

2013-09-26

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世界都市iTalk《甄嬛传》中各位小主的服饰、头饰都别具一格，今天小编就跟大家一起来欣赏一下剧中各位小主的宫廷服饰。…秀女甄嬛：荷塘春色寓少女情怀此时甄嬛待字闺中，对爱情对未来心怀憧憬。清代满汉妇女服饰分制，从这张定妆照看，汉军旗出身的甄嬛，虽是旗籍，但在家时穿的服装却与汉族女子类似：上身舒袖小袄，下着马面裙。与今天的女性常服相比，这种款式将女性的身体曲线弱化了很多，女性身体凸显性感的部分，也都被遮蔽住。这种服装审美与今天有着很大的差异。袄子的渐变色印花，似是荷塘春色的图案。少女情怀以一种含蓄清雅的方式表现出来，也暗喻了甄嬛官家小姐的身份。而马面裙上的如意纹路，与葡萄硕果累累的图案，则可能有祝福的意思在里边。也暗示了甄嬛今后多子多福的好命。入宫后避宠于碎玉轩的甄嬛：橘粉色素服情窦初开甄嬛穿得鲜艳活泼，可是脸上似有几分落寞：原来是她等待的那个人失约。无论是头上垂下一排碧玺珠子的粉色碧玺玫瑰花簪子，还是同色系的杏花天影印花旗装，都暗示了她此时已经不再是那个与世无争的小嫔妃，而是一个情窦初开的怀春女子。值得一提的是她脖子上的那

条白绢。这种装饰我们经常在清装戏中看到，这条白绢当然不叫“围巾”，有一个气度高华的名字：“龙华”。清代传统服饰没有领子，或者衣领分开。因此在着装时，尤其是冬季，都需要这样一条龙华围在脖子上，一头夹在大腋下，一头垂在胸前。既保暖，也美观。后期随着领子的出现，这种龙华也就退出历史舞台。获得盛宠的甄嬛：精致点翠低调华丽

获得皇上宠爱的甄嬛，果然春风满面。上图中的甄嬛和避宠时期相比，发型基本一致，除了发饰更为复杂以外，还多出一道流苏来。发饰的变化，表明她身份与地位的提高。不过甄嬛很懂得掩盖锋芒，首饰不太招摇，主打镶红宝石，攒珍珠粒的银簪，两把头两侧，则攒满银质、碧玺、绢质的栀子花装饰物，皇上见了这样华丽而不流俗的打扮，也会眼前一亮。下图中值得赞叹的是甄嬛所梳两把头上装饰的点翠。点翠是中国传统首饰工艺，是一项国粹：将翠鸟羽毛粘贴在金银制成的底托上，形成富贵吉祥的图案，常见的就有甄嬛头上的各色花朵、还有福禄寿喜字样、蝴蝶、蜻蜓、蝙蝠等。点翠工艺广泛应用于簪子、结子、钿子、耳坠、耳环等首饰中。现如今，一方面是传统手工艺的式微，一方面是环保生活理念的兴起，点翠工艺已经逐渐从现代女性的首饰盒中消失。复宠时期的甄嬛：碧玺宝石钿子显露地位甄娘娘头上这满载珠玉的“簸箕”精致非凡。这个学名当然不叫“簸箕”，叫钿子。钿子指的就是甄嬛头上这一组令人眼花缭乱

的装饰，及固定它们的类似于帽子的容器。一般宫廷女性内梳两把头来集中头发，并且固定这种钿子。甄嬛佩戴的这个钿子有一种不规则的美，左侧比右侧多出一截，而右侧则用珍珠流苏来平衡。复宠后的甄嬛，即便在宫中权势熏天，也不会打扮得像华妃那样高调。她的发饰种类更多样，有点翠，有碧玺，有红宝石，还有金银和翡翠，样样综合起来，形成一种平和的美，一如甄嬛的处事风格：善于制衡各方力量，平心静气的处理各种矛盾。甄嬛两身吉服：大红色龙腾刺绣尽显“荣极”甄嬛身穿的两套吉服，前一身是出宫之前，后一身是在回宫以后。她身穿这套绿服，第一次见到了她的真正所爱之人十七爷。这个剧情出现的时候，不少人都觉得美中不足，因为这样的颜色不符合甄嬛的年龄，也彰显不出她活泼可爱的一面。当然问题不在于此：在元明清三代，青、碧、绿等色彩为“贱”色，不是甄嬛这样的宫廷贵妇应该穿的色彩，出现在吉服中，更是一个较大的错误。下图是甄嬛回宫后的穿的吉服，从大红色龙腾刺绣以及精致繁复的黄色镶领来看，此刻甄嬛在后宫中已经达到了“荣极”的地位。而大拉翅上装饰的赤金流苏以及灿黄色纯金镂空雕花尽显

甄嬛的雍容华贵之态。太后时期的甄嬛：明黄吉服不怒自威按照清代后妃服制规定，太后，皇后和皇贵妃，可穿明黄。这三位，是整个王朝地位最高的女性。此刻的甄嬛登上太后之位，身着明黄吉服，头戴镶嵌凤凰步摇的钿子，不怒自威。

可是，正如正像张爱玲所言：生命是华丽的袍子，爬满了虱子。青春岁月，与纯洁的小女儿情态，再也找不回来了。

浅谈清朝玉器

摘要：清代是中国玉器制作的又—鼎盛时期,它集历代之大成,总结发扬数千年的雕刻技艺,生产出各种各样的玉器,用途之广,雕塑之精,设计之妙,创新品种,达到了高峰。关键字：玉器的发展玉器的制作玉器的纹饰玉器的文化含义清代是中国封建社会的最后一个王朝。清代经济与文化高度发达，各种工艺美术空前繁荣，其中玉器艺术更为突出。清代是我国古代玉器最为发达的时期，在品种数量和制造工艺上都较以往有超越性的突破。此时，制玉作坊遍布各地，由宫廷直接控制的作坊便有十处。南方以苏州、扬州为中心的“南作玉”和北方以北京为中心的“北作玉”，是此时最具代表的两大流派。清代初期的玉器制造主要在民间，宫廷制玉较少。乾隆时期由于乾隆皇帝的喜好，原料的丰富以及工艺的进步，宫廷制玉发展较快，不仅出现了大批礼器，还制成一批体积庞大、雕琢复杂的玉山，一些乾隆御书的题记、诗文，还被琢刻于玉册之上，置于精巧别致的紫檀匣中收藏。乾隆之后宫廷制玉有所衰退，但晚清民间市场仍十分活跃，不断推动清代制玉的发展。清代玉器无论在品种数量和制造工艺上都形成了玉器史上的一个发展高峰期。形成了不同风格和技术特色的“南玉”“北玉”制玉中心。清代重白玉，尤尚羊脂白玉，黄玉极少，也受到爱重。清朝最负盛名的碾玉中心仍是苏州专诸巷，内廷玉匠也多来自该地。扬州玉工艺后来居上，善于碾琢几千斤甚至上万斤重的特大件玉器，《大禹治水图玉山》即其代表作。清代玉工善于借鉴绘画、雕刻、工艺美术的成就，集阴线、阳线、平凸、隐起、镂空、俏色等多种传统做工及历代的艺术风格之大成，又吸收了外来艺术影响并加以揉合变通，创造与发展了工艺性、装饰性极强的玉器工艺，有着鲜明的时代特点和较高的艺术造诣。清代玉器无论在品种数量和制造工艺上都形成了玉器史上的一个发展高峰期。由于乾隆皇帝爱玉，所以清代玉产地主要有除了苏州、扬州还有宫廷，呈三足鼎立趋势，各具特色。清代玉器品种和数量繁多，以陈设品和玉佩饰最为发达。陈设品有按青铜器为祖型的仿古形式器皿及各种仁兽，瑞禽的造型，新增的品种有山水、花鸟玉山，浮雕图画式的玉屏等。玉佩的品种更为丰富，成为各阶层民俗事项和服饰广泛佩戴使用的装饰品和吉祥物。此外兼有实用功能的各种玉器皿，文房用品数量和品种也较历代多有增加。清代玉器在制作上以乾隆时代为分界线，前期治玉重视选料，由于开采条件改善，采集到的优质白玉、羊脂玉数量之多，超过历史上任何时期。材质的精美，为这一时期能产生许多珍宝性艺术品，提供了物质基础。在工艺加工方面，琢工精巧，光工细腻。乾隆时代的玉器皿的轮廓线都极规则，横平竖直外缘及子口转折严整挺拔。棱角多呈劲挺锋锐状。起凸的浮雕图案边缘，也处理成锋利边线，观之剔透，触之扎手。在抛光工艺上也很讲究，一般细光处看不见琢镞的痕迹，细光能达到玻璃光亮度。清代中期以后，玉器生产渐入衰落，不但规模减退，工艺制作上取巧偷工造成规格越益粗糙。如所琢树木花草枝梗，不再精到的琢出圆润的，符合生态的形象，仅以两面削琢的角形凸起代替。花卉图案也不再细致地琢出枝叶穿插、花叶翻卷的形态，太多取平面的浅浮雕

浅谈中国传统服饰文化

浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。

茶文化发展历程

茶文化发展历程三国以前的茶文化启蒙很多书籍把茶的发现时间定为公元前2737一2697年，其历史可推到三皇五帝。东汉华佗《食经》中："苦茶久食，益意思"。记录了茶的医学价值。西汉已将茶的产地县命名为"茶陵"，即湖南的茶陵。到三国魏代《广雅》中已最早记载了饼茶的制法和饮用：荆巴间采叶作饼，叶老者饼成，以米膏出之。茶以物质形式出现而渗透至其他人文科学而形成茶文化。晋代、南北朝茶文化的萌芽随着文人饮茶之兴起，有关茶的诗词歌赋日渐问世，茶已经脱离作为一般形态的饮食走人文化圈，起着一定的精神、社会作用。唐宋代茶文化的形成 780年陆羽著《茶经》，是唐代茶文化形成的标志。其概括了茶的自然和人文科学双重内容，探讨了饮茶艺术，把儒、道、佛三教融人饮茶中，首创中国茶道精神。以后又出现大量茶书、茶诗，有《茶述》、《煎茶水记》、《采茶记》、《十六汤品》等。唐代茶文化的形成与禅教的兴起有关，因茶有提神益思，生津止渴功能，故寺庙崇尚饮茶，在寺院周围植茶树，制定茶礼、设茶堂、选茶头，专呈茶事活动。在唐代形成的中国茶道分宫廷茶道、寺院茶礼、文人茶道。宋代茶文化的兴盛宋代茶业已有很大发展，推动了茶叶文化的发展，在文人中出现了专业品茶社团有官员组成的"汤社"、佛教徒的" 干人社"等。宋太祖赵匡胤是位嗜茶之士，在宫廷中设立茶事机关，宫廷用茶已分等级。茶仪已成礼制，赐茶已成皇帝笼络大臣、眷怀亲族的重要手段，还赐绘国外使节。至于下层社会，茶文化更是生机活泼，有人迁徒，邻里要"献茶"、有客来，要敬"元宝茶"，定婚

时要："下茶"结婚时要"定茶"，同房时要"合茶"。民间斗茶风起，带来了采制烹点的一系列变化。现代茶文化的发展新中国成立后，我国茶叶从1949年产的7500四吨发展到1998 年的60余万吨。茶物质财富的大量增加为我国茶文化的发展提供了坚实的基础，1982年，在杭州成立了第一个以弘扬茶文化为宗旨的社会团体——"茶人之家"，1983年湖北成立"陆羽茶文化研究会"，1990年"中华人联谊会"在北京成立，1993年"中国国际茶文化研究会"在抗州成立，1991年中国茶叶博物馆在杭西湖乡正式开放。 1998年中国国际和平茶文化交流馆建成。随着茶文化的兴起，各地茶艺馆越办越多。国际茶文化研讨会已开到第五届，吸引了日、韩、美、斯及港台地区纷纷参加。各省各市及主产茶县纷纷举办"茶叶节"，如福建武夷山的岩茶节、云南的普洱茶节，浙江新昌，泰顺、湖北英山、河南信阳的茶叶节不胜枚举。都以茶为载体，促进全面的经济贸易发展。 “饮茶’与“饮早茶” “喝茶”在粤语方言里称作“饮茶”，毛泽东有“饮茶粤海未能忘”诗句。广州人爱“饮茶”，茶文化既是民俗文化，又是饮食文化。在广州，民间以茶相待已成为一种礼节，如有客到，第一件事便是奉上一杯“靓茶”，第一句话是“请饮茶”，以此表示主人的热情、友好和礼貌。由于岭南自古具有“重商”的价值取向，“饮茶”也从家庭走向市场，使广州的茶文化具有较浓的商品经济的特色。广州较早出现人们聚集饮茶的居所，如茶室、茶馆、茶寮、茶居、茶楼等，名目繁多，形式各异。至清代，广州的茶市渐趋兴旺，出现一批颇具特色的茶楼。民国时期，广州茶市的兴旺势头有增无减，经久不衰。 “饮早茶”是广州茶文化最具特色的重要内容。早茶习惯，遍于各阶层，上至达官贵人，下至车夫“苦力”;饮茶去处遍布城市乡镇，广州茶楼之多可为全国之最。

清代宫廷服装图案的艺术性探究

清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关

的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高的艺术价值。本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是

宫廷仕女图屏赏析

粉黛流芳宫廷仕女图屏赏析户外湖石玲珑，彩蝶起舞，萱草含芳。室内仕女手持葫芦倚案静思。此画描绘的虽然是仕女夏日休闲的情景，表达的却是乞生贵子的吉祥意愿。萱草，又名忘忧、鹿葱。《草木记》谓“妇女怀孕，佩其花必生男”，因此，它以有助于孕妇生子，又有“宜男萱”之美誉。葫芦，属于生命力旺盛的多籽植物，常被用以喻“百子”之意。画家巧妙地将萱草与葫芦绘于石侧、掌中，既增加了画面的观赏性，又蕴涵了求子的深意。

发式中国古代女性发型样式丰富多采，仅唐代段成式《髻鬟品》中记录的即有百余种，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、髾、鬓、髲等变化而来。其表现形式可概括地分为结鬟、拧旋、盘叠、结椎、反绾、双挂等六类。此图中女子的发式属于盘叠式梳编法，即将头发分股系结拢起，再相互交错搭叠在头顶，最后以簪子固定。这种发型简捷大方并富有装饰性，是明清宫廷女子最流行的发式之一。

发簪妇女头饰的一种。贵族妇女，特别是清代后妃们所用的发簪有两方面的作用，一是因发簪上饰有珠翠宝石，可起装饰作用；另一方面，头发挽成髻后，用发簪上细长的金针插入头发内，可起连贯固定之作用。萱草萱草，又名忘忧、鹿葱。《草木记》谓“妇女怀孕，佩其花必生男”，因此，

它以有助于孕妇生子，又有“宜男萱”之美誉。葫芦葫芦，属于生命力旺盛的多籽植物，常被用以喻“百子”之意。画家巧妙地将萱草与葫芦绘于石侧、掌中，既增加了画面的观赏性，又蕴涵了求子的深意。桐荫品茶

仕女手持薄纱纨扇，坐于茂密的梧桐树下静心品茶。茶饮原是一种日常饮食行为，由于品茶论道的盛行，而成为历朝文人士大夫中的风雅之事，逐渐提高了茶的境界。图中月亮门内有一黑漆描金书架，满函的书籍不仅为画面增添了儒雅的书香气息，而且与仕女手中的茶具相互映衬，表现出宫中女子的文化修养。发式此图中之女子发式亦名“回心髻”。与《烛下缝衣》中的“回心髻”不同的是，

中国茶文化的传承历史

中国茶文化的传承历史 (一)茶叶的起源水是万物不可缺少的。远古高智商人类开始对人体补充能量需水解渴，水质提高生活质量同时不断在调口味，在水中补充各种添加物，喝之口感更有味，达到心旷神怡之感觉。古先民生活区周边各种灌木叶成为添加物对象，茶叶应是这样诞生的。 (二)古陶器皿中寻茶文化考古新石器时期，陶制品使用的杯、壶、豆等饮用水器具中，可以汲取到古代先民已有饮茶水或用“酒”信息。早在7000年河姆渡时，马家浜文化、良渚文化、龙山文化及陶器皿中都可以发现。用作蒸、煮功能陶器皿，可煮“茶”煮“米饭”与唐代煮茶器三足釜相似。他们已在水中添加各种植物类“叶、草药水”或经过粮食发酵煮成酒水。从八千年跨湖桥文化陶罐中曾有煎烧草药残留实物依据，可理解为’’茶”水中添加物之一。先民在喝水过程中试用不同的树、草叶作调口味，从数千年饮食生话实践中积累起到健身、解百毒作用，对人体有益补充。多树叶品种被逐步淘汰掉，逐步细化分离出，如茶水、药水、酒水等;当今名茶是古人数千年来大浪淘沙中被人们认同细化后的精华。 (三)茶的记载最早期记载可能由战争、天灾损坏遗失无从考证。文的记载依据是较滞缓，至汉代时发现才有饮茶的记载，盛唐时古越瓷、绸、茶是已大量出口、古越先民创造海上“瓷绸之路”同时也是传播茶文化的传人。宋代文人墨客斗茶成为时尚，各式饮茶用名盏风菲一时。 (四)茶的传人在现代的二十一世纪台湾九份地区还保持早期茶文化。营模式到烧煮工艺方式，各种茶叶制作品种丰富多彩、包括茶盏器皿用具等是中华民族“茶文化”历史见证。

(五)从新石器时期至唐宋时使用(茶)、(酒)、(水)各种类饮具文化，丰富多彩，其中可汲取她的起源和兴衰。 ⑴茶入朝鲜半岛朝鲜半岛在四世纪至七世纪中叶，是高句丽、百济和新罗三国鼎立时代，据传六世纪中叶，已有植茶，其茶种是由华严宗智异禅师在朝鲜建华严寺时传入至7世纪初饮茶之风已扁及全朝鲜。后来，新罗在唐朝的帮助下，逐渐统一了全国。在南北朝和隋唐时期，中国与济、新罗的往来比较频繁，经济和文化的交流关系也比较密切。特别是新罗，在唐朝有通使往来一百二十次以上，是与唐通使来往最多的邻国之一。新罗人在唐朝主要学习佛典、佛法，研究唐代的典章，有的人还在唐朝做官。因而，唐代的饮茶习俗对他来说应是很亲近的。新罗的使节大廉，在唐文宗太和后期，将茶籽带回国内，种于智异山下的华岩寺周围，朝鲜的种茶历史由此开始。朝鲜《三国本纪》卷十，《新罗本纪》兴德王三年云:"入唐回使大廉,持茶种子来，王使植地理山。茶自善德王时有之，至于此盛焉"。至宋代时，新罗人也学习宋代的烹茶技艺。新罗在参考吸取中国茶文化的同时，还建立了自己的一套茶礼。这套茶礼包括一、吉礼时敬茶; 二、齿礼时敬茶; 三、宾礼时敬茶; 四、嘉时敬茶。其中宾礼时敬茶最为典型。高丽时代迎接使臣的宾礼仪式共有五种。迎接宋、辽、金、元的使臣，其地点在乾德殿阁里举行，国王在东朝南，使臣在西朝东接茶，或国王在东朝西，使臣在西朝东接茶，有时，由国王亲自敬茶。高丽时代，新罗茶礼的程度和内容，与宋代的宫廷茶宴茶礼有不少相通之处。

翡翠各种的器形

翡翠各种的器形翠子母狮翠子母狮，清，高7.3厘米，长11厘米，宽6厘米。作品翠质以青绿色为主，兼有青白色斑，透光度较低。雕大、小双狮。大狮方头，阔嘴，回首状，狮尾多歧而卷曲，四肢卧于腹下，前肢抱球。小狮趴于大狮背上。作品配紫檀木座，近似椭圆形，饰有山石纹。在唐代玉器中狮的形象已出现，元、明以后开始增多。有学者认为，部分工艺品中狮的形象受到了狮子狗形状的影响，体肥而头小。这件作品狮之造型无凶猛状，四肢短小，可用作镇纸，也可用于陈设。翠花鸟花插翠花鸟花插，清，高25厘米，口径5.9×8厘米。翠呈青绿色，局部有深绿及黄褐色。花插较高，呈树桩形，主杆粗大，内可插物。花插的外壁镂雕牡丹花枝，枝上立着禽鸟。下配以镂空雕花红木座。花插属陈设用品，内可插物。明代玉器中已有花插，多呈筒状。清代的玉花插样式较多，其中树桩形花插较为典型。这件花插所用翠料有较高的透明度，局部绿色深重，属高档材料，是清代宫廷的重要陈设器。翠玉白菜式花插翠玉白菜式花插，清，高24.3厘米，口径12.8厘米。翠色青绿，透光性较弱。花部叶梗直立，间有空隙。此类翠玉白菜，清代宫廷制有多件，可见其深受皇家喜爱。这件翠白菜之色近于自然，是这类作品中的珍品翠福禄寿长方插屏心翠福禄寿长方插屏心，清，长17.5厘米，宽13.4厘米，厚1.5厘米。翠质青绿色。插屏心为长方形，片状。作品雕山林之景，山石现于作品边部，中间松树成林，松高叶茂，三老人散立于树下。作品中三老人为“福禄寿三星”，即所谓的福星、寿星、禄星。此种图案在清代极为流行，宫廷器物中也多见，寓意福、禄、寿。在征集的同时，可以帮您专业的分析您藏品的市场特性和价值，对于藏友中有陶瓷类的藏品，可以进行热释光检测，热释光检测年法的优点是：测试准确度比较高。

中国古代服饰文化

中国古代服饰文化篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆

中国茶文化(经典)

中国茶文化 ?《红楼梦》全书一百二十回，其中谈及茶事的有近300处。此外，曹雪《红楼梦》中还写到茶的沏泡、品饮技艺，以及茶诗、茶赋与茶联等。可谓是“一部《红楼梦》，满纸茶叶香。” ?卢仝（tóng ）《七碗茶歌》 ?一碗喉吻润，二碗破孤闷。 ?三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。 ?四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。 ?五碗肌骨清，六碗通仙灵。 ?七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。 ?在大唐群星璀璨的茶文化名人中，卢仝是仅次于茶圣陆被后世尊为茶馆祖师的人。 ?据舒顺义先生在2005年第四期《农业考古·中华茶文化》上介绍，在1941年前后，凶残的日寇在敌后根据地大扫荡，一次扫荡到了卢仝故里，乡亲们眼看就要大祸临头。但令他们惊讶的是，当日寇在村口一块石碑前驻足观看片刻后，便调头返回了。事后，乡亲们才知道，是卢仝的遗德使他们免遭一劫。原来这块石碑正面刻着“卢仝故里”，背面刻着《七碗茶歌》。据说卢仝在日本被奉为煎茶道祖师爷，在祖师爷故里，这些双手沾满中国人民鲜血的刽子手，还算有点良心发现，动了恻隐之心，使卢仝的乡亲侥幸逃过一劫。从此，故乡人民对这位“亚圣”更加崇敬。

?“茶”字的起源 ?中国是茶的故乡，茶文化源远流长。据《神农百草经》记载：“神农尝百草日遇七十二毒，得荼而解之。”荼（茶的古字）就是茶。?陆羽在《茶经》中记载：其名，一曰茶，二曰槚，三曰蔎，四曰茗，五曰荈。 ?茶文化的概念 ?广义——是指人类在整个茶叶发展历程中有关茶物质和精神财富的总和。 ?狭义——是专指其“精神财富”部分,是研究茶在被应用过程中所产生的文化和社会现象。开门七件事：柴米油盐酱醋茶，可见茶在中国百姓生活中的重要地位。那么茶是怎么被古人所发现的呢？茶又是怎样从最初的药用到蔬食到今天的羹饮的呢？ ?茶的起源发现与利用 ?饮茶的起源，众说不一，药用在先，还是食用为源? 多数学者认可的是：人类在寻找食物的过程中发现了茶，并逐渐认识到茶叶保健，特别是解毒、提神的作用，从而演变成今天的茶饮。 ?充饥：在原始社会，人类在山野狩猎动物和寻找植物作为食物。采摘各种可食用的花、果、叶用以充饥，而茶也是其中的一种。?药用：在人类进入农耕生产之后，便开始寻求防病和治病的方法。 “神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之”是这一事实确凿的记载。茶的作用从充饥发展到药用。 ?茶菜：茶叶当菜吃，少则不下3000年以上的历史。据《晏子春秋》

翡翠的知识笔记

成品翡翠的分类知识一翡翠的种外行看色、内行看种，的确是标准。在瑞丽的学习中，再怎么偏好色的，也都是把种放在了前面的。没有种的，色再多也是会贬值，甚至会因为密度、硬度太差而出现缺陷。种的定义：翡翠内部晶体的细密程度种的分类：简单说为“糯”“糯化”“糯冰”“冰”“高冰”“玻璃” 在每一种之间，有一些过渡的种地。如：糯种到糯化种之间，可能会出现“局部是糯种、局部是糯化种”的情况，一般看哪一种占据主导地位，就将其归入哪一种中。不过，的确有“糯种局部糯化”的说法，或者是“糯化种局部变种为糯种”的。糯种—— 1.基本分辨方法：就是指那些在正常光线下无通透感的成品。 2.评价：往往糯种占据翡翠成品的中低端，绝大部分商场货色都是以糯种为主，属于大众货、旅游庄的大宗。市面上所谓的“细糯”“粗糯”是区分成品的肉质底子的，不能作为种的分类，只是区分晶体大小而已。 3.解释：往往市场上有“豆种”的说法，说“翡翠的肉质像青豆的大小、一粒一粒分明”。这样的说法不是很恰当。首先，所谓“豆种”也是无通透感的，应当归于“糯种”。其次，“豆种”里面的豆如果是讲的晶体大小，那么多大算是大豆、多小算是黄豆、绿豆？再次，“豆种”里面的豆如果讲得是“豆色”，那么将“种”和“色”混在一起，是不是更将翡翠搞得混乱了。当然，部分人会引用欧阳秋眉女士的说法，或者引用别家的认识，我这里

知识为了更好地区分、更好地介绍翡翠。我不说我这里的人只是对与错，只是将自己知道的写出来而已。最后说一句，卖家总是希望能将翡翠搞得神秘些，其实要是真那么神秘，翡翠就不是翡翠了。卖家应该正确引导市场，将翡翠的分类正确传播。说句难听的，卖家进货时候要是将什么“豆种” “芙蓉种”“马牙种”讲出来，哪个批发的不想卖你这样的门外汉子？ 4.经验：买家买货的时候，要注意，往往看货的时候要千万小心。货拿来拿去，千万要等货主将货放在垫布上再拿起，否则用手接货往往出现接不住手的情况，毁货赔钱。手拿挂件的时候，下面要用手托着，或者有垫布铺底，以免出现看货坠地、毁货赔钱的情况。特别不要拿着卖家套着挂件的标签绳，绳子系不好，往往会脱手的。如果外行看货，卖家会一眼看出来，开价也会比较高的。糯化种—— 1.基本分辨方法：就是指那些翡翠晶体存在缝隙、部分通透的成品，往往如同粘稠的粥状，出现“粥中米水分离”的情况。 2.评价：往往糯化种占据翡翠成品的中档，大部分商场货色都是以糯化种为主，种比较明显的看出。市面上所谓的“化地”“化种”是一般就是糯化种。 3.解释：往往市场上有“化地”的说法，说“翡翠的肉质像化开的冰”，属于高档货色。这样的说法不是很全面。首先，在赌石原石阶段，所谓“化地”是原石未变成成品的阶段，归于“糯化种”没什么疑问。其次，“化地”的原料如果切得极薄，通透感肯定大幅增加，虽然原料阶段称为“糯化种”，但是在成品阶段很多商家还是愿意称为“糯冰种”“冰种”的。再次，“化地”如果只是

浅谈中国传统服饰文化说课材料

浅谈中国传统服饰文化

简评明清中国茶文化

2016年第2期时至今日，有关茶文化的定义可说是众说纷纭，有关茶文化研究的专著也可谓是数不胜数，本刊主编施由明先生的新著《明清中国茶文化》（北京：中国社会科学出版社2015年版），既可以将之看作是一部明清茶文化著作，也可以称之为一项从茶文化窥探明清社会历史的研究，在茶文化研究领域可说是独辟蹊径之作，有值得介绍的必要。一《明清中国茶文化》全书35万字，除绪论和结语外，共分八章。“绪论”中，作者指出，中国茶文化从一开始就包含了中国传统文化中的儒释道因素，与中国传统文化的其他各分支文化交织、渗透在一起，从而成为中国传统文化的重要组成部分。在讨论“明清中国茶文化在中国茶文化史中的地位”的问题时，作者主要分析了明人留下的大量有关茶史文献，以及清人在汇编茶书方面的成绩，实际也就指出了对明清中国茶文化进行研究探索的必要性。从文章内容和结构来看，八个章节实际上可以分成两个部分，第一部分包括前四章的内容，每章分别就明代文人、清代文人、明代皇室贵族以及清代皇室贵族的相关茶事活动作出论述，实际上就是将两组类似人物两两对举，恰恰也是明清两朝茶文化的对比。其中第一章“明代文人：创造中国茶文化史上的精彩篇章”，作者首先分析了明前期朝廷所实行的高压政策对文人生活的影响，那就是多数循规蹈矩，表现在茶事方面就是少群体性，真正对茶文化产生影响的恰恰是出身皇室的贵族文人朱权。接下来作者则用较为丰富的篇幅着重对明代中后期文人的适情适性以及他们对茶文化创造、在茶文化中的贡献进行了论述。作者从政治高压的松懈、科举仕途的狭窄以及经济发展和物质享受趋使刺激对明代中后期文人适情适性性格的形成中的作用，而文人适情适性的性格恰恰有利于他们对茶文化进行自我塑造，品茶也就往往与艺术鉴赏、游山玩水、闲情适性相和。作者还指出，明人在以茶为媒的适情适性的生活态度中所形成的茶文化，使得明代在中国茶学史上、明代文人茶艺在中国茶文化史上有重要贡献，明代的茶文学艺术在中国文学艺术史上有一定贡献，第二章是“清代文人：整理历代茶文化文献”。清代是异族统治中原，作者指出，不论是亡国之痛，清朝文字狱还是功名利诱，其实都在压抑文人性情，这种情况下，考据学虽然兴盛，但实际却是文人性格内敛的表现。因之，文人品茶只是在其中寻找一些性灵的舒放，其在茶文化上的贡献也主要是以总结前人成就为主。第三章是“明代皇室与贵族：饮茶是生活的习惯”。作者首先简单回顾了历朝皇室饮茶的历史，指出起初饮茶风气的形成和推广本就离不开上层社会。到了明代，饮茶不仅仅是皇室贵族的生活习惯，以茶待客也成了他们的重要礼仪，茶也是接待外宾时必不可少之物。宫廷之中还专门设有“御茶房”。最后作者还特别提到明太祖朱元璋在叶茶冲泡这一现在流行的饮茶方法中所起到的作用。“‘开千古茗饮之宗’，改变了中国人的饮茶方式，也就奠定了从社会历史看茶文化与从茶文化看社会历史 —— —简评施由明《明清中国茶文化》陈青松陈青松，男，博士，江西省社会科学院助理研究员。 269

清代后宫妃嫔服饰颜色

清代后宫妃嫔服饰颜色皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。不一定都是明黄色。 1．朝褂：（1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。（3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。（4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。（5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍：（1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。（2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

浅谈中国古代服饰中的

浅谈中国古代服饰中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政

紫砂与茶文化的历史

紫砂与茶文化的历史茶文化的兴起，也造成了茶具的不同，茶的历史也是值得我们所追溯的。茶，从野生到人工栽培经历了药用、食用、饮用等几个重要阶段，已有数千年的历史。《神农本草注》一书中说：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”可以看出早在原始社会，人们就开始把茶叶作为草药使用，但这属于原始医药学的范畴。直到西周时期，茶叶不再是单纯的药用而且成为贡品，为上层奴隶主所欣赏食用，人们开始栽培茶树。人工栽培茶树的记载始于西汉晚期，据《四川通志》记载：“名山县治之西十五里有蒙山……汉时甘露祖师姓吴名理真者，手植‘仙茶’，至今：不长不灭，共八小株……”甘露是指汉宣帝甘：露年号(前53～前50)，至今已有2000多年一的历史。自此茶叶的饮用和种植同步发置：巴蜀一带有了许多具有一定规模的茶园。茶叶已由药用、食用、贡品进而发展成为祭品和随葬品。湖南长沙马王堆汉墓1号墓、3号墓出土的随葬品清单中就有整箱的茶叶随葬，可见当时制茶业已十分发达，茶叶的饮用也十分普遍。三国两晋时期，茶树的种植和饮用茶叶的习惯开始由巴蜀逐渐东移至江南的江、浙等东部地区，“坐席竟下饮”、“客来敬茶”，茶的饮用十分普及。随着文人饮茶的兴起，有关茶的诗词歌赋日渐增多，茶走人了文人圈子，在高雅的文化氛围中滋生出本身的精神文化体系。 780年陆羽著的《茶经》，是唐代茶文化形成的标志。其涵盖了茶的自然和人文科学双重内容，探讨了饮茶艺术，把儒、道、佛三教融入饮茶中，首创中国茶道精神。以后又出现大量茶书、茶诗，有《茶述》、《煎茶水记》、《采茶记》、《十六汤品》等。唐代茶文化的形成与禅宗的兴起有关。因茶有提神益，生津止渴功能，故寺庙崇尚饮茶，在寺院周围植茶树，制定茶礼，设茶堂，选茶头，

浅谈古代服饰文化与发展

浅谈中国古代服饰的变化与发展摘要：服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。中国历史悠久，幅员辽阔，民族众多，服饰发展变化多样，各个时期，各个地区，各个阶层的服饰都有着各自的特色。关键词：中国古代服饰服饰与社会服饰等级差别服饰发展变化郭沫若同志说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”①这把服饰与文化的关系说得十分透彻。事实证明，世界各名族在各个历史时期的衣着打扮，是这个民族社会物质文明和精神文明的标尺，也是这个民族经济和文化发展水平的标志，以及民族历史意识和民族世代意识的体现。因此，服饰问题具有突出的民族特征和时代特征。中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。上古时代上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征②。夏商时代夏商时期，是中国奴隶制社会的确立与发展时期。阶级对立、等级制度在

翡翠及其文化鉴赏

翡翠及其文化鉴赏政法学院吴新泽 09060233 （二）班翡翠本为鸟名。《说文》释翡为“赤羽雀也”；翠为“青羽雀也”。均出郁林。《异物志》释：“翠鸟形如燕，赤而雄曰翡，青而雌曰翠。”其实翡翠鸟类并非仅产于越南，江举证之地亦出之。其羽毛中的红、绿二色极为艳丽，远古即用其作饰物，王室、进行取于江南、越南等地。民间亦用其作饰物，渐趋发展成专业化行业，用翠毛粘在片状物上以作饰品的工艺谓之“点翠”，大致唐宋已有记述。此后，还以翡翠比喻绿色或红色的石头，因美若翡翠，故以翡翠为石名，几经流传遂成了产于今缅甸的辉石玉的专名。时至今日，只要一说翡翠，大家都公认是缅甸绿玉。这种认同是经历了几百年甚至上千年的时间。（一）文化内涵最早记载翡翠这一名称的文献是宋欧阳修《归田录》1.明末《徐霞客游记》称作“翠生石”2.清人称云南翡翠玉3、翠石、翡翠石4.清宫《养心殿造办处各作成做活计清档》、《杂录档》中可见“永昌碧玉”5、“云南玉”6及“洁具玉”7等名称。永昌即今保山，古博南道要冲，至此分为南北两路，南路经龙陵、畹町；北路过腾冲、古永、盈江等地通向缅甸密支那，进入可到达巴基斯坦的咀义始罗（今拉瓦尔品弟附近）和阿富汗的喀布尔，进而至前苏联的木鹿（今塔什干）与西域的丝绸之中汇合。缅甸所产翡翠可直接经腾冲、过保山至大理。永昌府为缅甸翡翠办理往大理、昆明以及北京、苏沪等大城市的必要之路。所谓碧玉原为淡青色玉，其色青如蓝靛者为贵8，清内廷称碧玉为绿色玉石，产于和田与玛纳期，与翡翠相近，属阳起石玉，不是翡翠。查保山及其所辖地区不产翡翠、玉石，以盛产红白而闻名于世，故永昌碧玉理应为缅甸翡翠。云南玉，洁具玉均为清代云南玉名，今云南人仍称翡翠为玉，故其应为翡翠，实非云南所产之玉材。而东部大都市和北京等大多称云南翡翠为翡翠，也有的仍称去玉或绿玉。这种称谓中大统一、小灵活的局面在文字、口头上都维持了很长的时间，恐迄今也未达到完全一致。至此，翡翠系鸟与玉的同名已被完全公认，而且不再因同名而产生误释。有关翡翠流传、其自身之文化沉党政以及对其观察经验之积累，均不能与对玉之记载相比。从古文献上已查到的零星记载可知，前人对其褒贬不一，且贬多于褒，与现代有关翡翠的著述是截然不同的，这表明现代人对翡翠的认识已经改变并有所提高，其理解既深入而又有所升华。关于翡翠的矿物学含义，首先在欧洲地质矿物界通过初步检验确定并公布于世，之后，经我国矿物学界传入国内。1860年第二次鸦片战争中，英法联军攻入圆明园，抢劫了大量珍宝运至欧洲，其中有不少翡翠雕件，1863年交给法国地质矿物学家德特派尔（Alexis Damour）

清代龙袍的十二章纹饰

服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图) 清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍

图二金龙纹—正龙这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。图三“洪福”纹