(服装企业管理)服装打版基础知识
服装打版基础知识
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服装制版基础知识
第一讲:
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
刀功，车功，手功，熨烫功。
.17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制：
款式确定：
设计师手稿
B 刊物图化
实物
2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。造型方法确定：
（1）平面造型: A成衣比例直接法-
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅组线：0.3-0.4
轮廓线0.7-0.96
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米8
弧线处做缝0.8厘米9
折边3.5-4.5厘米
扎白坯（划片）!
A布料处理：热缩浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A：缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。)
B:止口，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置。" z9
袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm。
穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨。
正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合。
背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹。
侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状。
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm。
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%
臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。
立档深的确定
瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。
体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。 25+1.8=26.8cm。所以，这个人的立档深最好在26.8左右。
矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。 2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
立档深，翘可以小。
2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
礼仪类，翘可以小
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
某某服装培训中心服装打版基本常识
服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 () E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为4-4.5CM(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(?＂-?＂)。 G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。 H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。 I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM 2：西装领： A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小0.3CM,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底0.2CM左右,以防缝位露面。 衬衫门筒： 1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指轮廓线，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？ 时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装材料学服装基础知识(DOC32)(1)
服装材料学--服装基础知识 引言 不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。 第一节服装材料的物理机械性能 一、定义 织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。 二、强度性能 1．织物的拉伸强度与断裂伸长率 织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。 ⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有 3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。 因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。 ⑵纱线结构：一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于单纱织物。 ⑶织物的组织结构：在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。 ⑷后染整加工：织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具备情况而定，有利有弊。 织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。 2．织物的撕裂强度 在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而
服装打版基础理论测试题及答案
衬衫、 1：当衬衫的前中长和后中长不一样时，前后幅的侧缝脚位点是不是在同一个水平位？ 答：前后幅的侧缝位是在同一个水平位。不管前后中的长度是否一样长，但前后幅侧缝始终都是长度相等的。 2：扁装领和企装领包装的衬衫，其领窝造型在打版中分别有什么不同？ 答：扁装领的领深小于领宽，领窝弧线也比较直，因为扁装领包装时成V字形紧贴衣身。企装领的领深要大于领宽，领窝弧线也比较弯，因为企装领包装时呈心形立起来包装。 3：一般男装衬衫颈点(折衫线颈点)至胸袋多少CM? 前中至胸袋多少CM？ 答：颈点至胸袋位约23-25CM,前中距袋约5.5-6CM- 4:衬衫那些裁片要粘朴（衬）？那些裁片要做实样？那些裁片要做点样？ 答：粘朴的裁片有:门筒/上级领/下级领/胸袋口/介英/袖叉/右前幅门边。要做实样的有：袋/筒/领子/介英/袖叉 要做点样的有：胸袋点样 5：男装有下级领的衬衫，第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM？ 答：男装领窝下第一粒钮扣约为5-6CM，其余的钮距约在8.5-9.5CM。 6：女装一片领衬衫第一粒钮扣是领窝下多少CM，其他的钮距是多少CM？最主要的一粒在什么位置？ 答：女装领窝下第一粒钮扣约为1.5-2CM，其余的钮距约在8-9CM。最主要的一粒在胸高点水平上下约2CM 位置。 7：立领和抱脖领（合体领）的领脚起翘有什么不同？为什么？ 答：立领的领脚起翘小于抱脖领。因为立领是稍离开脖子直立起来的，而合体领是环抱脖子，所领脚的起翘就会比立领的大。领脚起翘越大领口线就越短,也就是领口线越短领子就更紧贴脖子。 8：衬衬中那些是开直钮门，那些开横钮门的？一般没有明筒的衬衫钮门搭位是多少CM? 答：1：衬衫一般都是开直钮门的，特别是男装有门筒的衬衫。开横钮门的有：男装下级领钮位，胸袋口钮位，女装一些休闲没筒的衬衫。有门筒的钮门搭位是门筒的二分之一，一般没门筒的衬衫搭门为1.5-2CM。 9：衬衫左前幅前中门筒宽为3.5CM,右前幅前中要压多宽的明线?为什么? 答：右前中压线为2-2.5CM。因为不能让右前幅的压线露出于筒边。所以筒底的压线要比面筒位小1CM左右。 10:已知一件衬衫的下级领宽是3CM,那么上级领要做多宽才适合? 答：4.5CM,因为上级领反过来后要遮住下级领的领脚约1CM，遮住下级领口约0.5CM 。 11:已知一件衬衫的领围(领子)为40CM,在制图时,领窝弧线长是多少?为什么? 答：领窝弧线长应该在39CM，因为领窝是弧线在装领子时会自然拉长，所以适当的减短一点成衣后领子会更平伏。 12:正常衬衫的肩胛省位距袖笼线多少CM? 答：袖笼至肩胛省位大约是8-9CM。 13:已知一件衬衫的袖口围是28CM，袖叉宽是3CM，另外袖口有二个褶，每个褶是2.5CM。介英和袖口制图尺寸分别各是多少CM ? 答：介英=31CM(袖口+钮门搭位) 袖口=34CM(介英长+褶量+1CM缝份-袖叉宽) 14：衬衫后担干的布纹正常是和后幅不同的，在什么情况下，后担干要和后幅的布纹相同?为什么? 答：1：当面料经纬向缩水率相差在4%以上时，因为经纬向缩水相差过大，会成造成后幅担干位起皱。2：有人物、花鸟、建筑物及文字图形图案，因为这些图案不能颠倒,颠倒后会影响视觉效果。 时尚女装
服装基础知识大全
服装基础知识汇总 内衣文胸的款式分类 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 袜子生产工艺流程 服装洗水后出现的问题及基本原因 牛仔布的分类 牛仔裤用量的计算方法 服装色差的识别成因与预防 “服装”的英语名词解释 衬衫简介与应用常识 西装简介与应用常识 Levi"s牛仔裤相关知识 衬衫的分类 服装包装颜色中英文对照 服装包装产品中英文对照 服装术语 服装基础知识之产品行业术语 服装基础知识之穿着分类术语 牛仔裤上吊牌的英语含义 泳衣的分类
服装辅料的种类特点与检验 帽子常用词汇中英文对照 服装专业（车缝）词汇中英文对照 服装材料的选择和鉴别小常识 羊毛衫的分类 胸罩罩杯尺寸说明表 服装分类大全（一） 服装分类大全（二） 服装分类大全（三） 内衣文胸的款式分类 无肩带文胸或可卸式文胸-----适合于较宽的领口或袒领的外衣。 背心式文胸-----舒适无束缚感，适合少女穿着。 环带型文胸-----配合环带型领的外衣。 衬垫型文胸-----是为胸部不丰满的女性设计的，在罩杯中加用衬垫以提高乳房的丰满度。 低开口文胸-----开口很低，以配合V型领或低开领的外衣。 透明文胸-----以透明织物制成，十分性感，已逐渐成为时尚。 连身型无肩带文胸-----可以同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平的女性。
连身型有肩带文胸-----同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平且下垂的女性；黑色透明纱设计，兼有神秘感和现代感。配以深色礼服，更显女性魅力。 无缝型文胸-----采用高弹力织物，罩杯不用缝合。前扣型文胸-----便于穿脱，同时增加胸部的丰满感。 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 成长记录 ２００２年１０月１日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一个东西吸引住了，一条长２８．９米，腰围１９米，重２４７公斤，挂起来有８层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？竟然可以如此巨大，但它的确是一条裤子，虽然如此巨大，但它跟普通的牛仔裤没什么两样，只不过是放大了１０倍……这就是世界著名的牛仔裤制造商李维（Ｌｅｖｉ’ｓ公司的作品，这条牛仔裤已经被英国吉尼斯总部确定为“世界第一”。当然，还有一个第一是李维·施特劳斯创造的，因为他是世界上第一个发明牛仔裤的人。 不安分的淘金者 １８２９年，李维·施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹太人，李维从小就很聪明，顺顺利利地上完中学、大学，就如他的父辈一样，他当上了一个文员。
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
服装打版基础理论综合测试 答案
A:裤/裙类： 1：裤子后中起翘是因为什么造成的?一般成年人西裤后中起翘是多少?西裤和牛仔裤二种裤子那种裤子后中起翘大? 答：裤子后中的起翘是因为腰与臀围差，收腰省后后中成V字角，为了使后中成品后平顺，所以要后中起翘修顺。一般西裤起翘在2.5-3.5CM左右。牛仔裤因为没褶和省，腰臀差比较西裤大，故后中起翘也比较西裤大，约3.5-5CM.。2：女装合体西裤和中低腰女装裤，腰侧缝分别各起翘是多少? 为什么女装裤腰侧缝要起翘? 答：女西裤外侧缝一般起翘1-1.5CM,低腰裤为2-6CM不等。因为前浪比较短，而裤子是外侧缝腰位点是比较固定的，所以随着前浪位的降低，外腰侧缝处也就自然形成了起翘的量。 3：一条女装低腰裤，坐围：92cm 比围：57cm 前浪长：19cm 后浪长32cm。请计算出前浪嘴宽、后中起翘及腰侧起翘各是多少？ 答：前浪嘴宽约= 3CM 后中起翘约= 8.5CM 腰侧缝起翘约=4.5CM 4：西裤的前中线(烫迹线)是怎么定位的?男装西裤的前中褶一般可偏过前中烫迹线多大?前中线褶量一般是多大? 答：1：前中线位置是前比围线的二分之一处。2：前中褶一般最多可以偏过前中线1CM。3：前中褶一般为3.5-4cm 5：女装西裤前幅和后幅的省尖长一般各是多少CM ?如果后幅要收二个省怎么定位?省量各是多少? 答：1：前省长约10CM,后省长约为11CM。2：后幅腰平分三份，二个省位各占中间一份，省量一般在1.5-2CM. 6：男装西裤前幅斜插袋正常袋宽和长各是多少CM ?后幅省尖长是多少CM ?后幅双唇袋开袋中线位离省尖多少CM ? 答：1:前插袋长一般为17CM,宽为3.5-4.5CM。2：后幅省尖长一般在6-6.5CM。3：双唇袋袋唇中在省尖的位置上。7：牛仔裤后贴袋，袋口侧位压1/2英寸双线，袋角侧位压1/4英寸双线，缝分应该怎样加？ 答：压1/2英寸双线的加3/4缝位，压1/4英寸双线的加1/2缝位，也就是按压线的宽度再加大1/4英寸缝份。 8：牛仔裤要埋夹（光边包缝）的部位，面（压线的部位）和底（包缝的部位）的缝位各是多少CM？答：压线位裁片加1CM，底包缝位加2CM，或都采用平均加，即面底平均加1.5CM缝位。 9：当面料经纱（直）缩水为2%，纬纱（横）经纱（直）缩水为8%时，裤腰的布纹是怎么定? 答：裤腰的布纹线要跟回前后幅的布纹线，因为纬纱的缩水率比经纱相差得大多，会造成裤腰装好后起皱不平伏。10：当裤子的内长分别为78CM和25CM 时，它们的后浪嘴各要比前浪嘴降低多少?为什么后浪嘴要比前浪嘴低? 答：1：内长78CM的裤子后浪嘴要降低0.5CM，内长为25CM的裤子不用降低。2：后浪底要降低是因为后内侧缝的弧线比前内侧缝线弧度弯，为了使前后幅的内侧缝长度相等，所以后浪嘴要适当降低约0.5CM左右。11：一条女装宽脚裤，当比围=54,膝围=58,脚围=66时，比围外侧缝还需要偏进0.5CM吗?为什么? 答：侧缝比围位不用偏进，因为脚围已大于比围，此款已是喇叭裤，若比围位再偏进外侧缝线造型就不直顺了。12：外侧缝不破开的裤子，在打版时需要怎么处理? 答：侧缝不破开的款式，采用前后幅对折打开制图，即原侧缝线是直线无缝制图。 13：在打版中，低腰女装裤的腰头做法与男装休闲裤的腰头做法有什么不同? 为什么? 答：女装低腰裤的腰头是采用原身破缝弯腰头制图，因为低腰裤前腰是弧线造型，若不做原身分割弯腰头，穿起来后就会不贴身。而男装的裤子多为宽松裤，腰头都是直线造型，所以对折直腰头制图不会影响穿着的效果。 14：有一条裤子的贴袋高为16cm, 袋宽为14.5CM，那么它的袋盖宽应该要做多大? 为什么?
服装设计基础知识
服装设计基础知识 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。 一、服装设计的特性 （一）服装设计与人体的关系 服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是"人的第二层皮肤"。服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受到人体结构的限制，因此服装设计的起点应该是人，终点仍然是人，人是服装设计紧紧围绕的核心。 服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的型态特征，利用外型设计和内在结构的设计强调
人体优美造型，扬长避短，充分体现人体美，展示服装与人体完美结合的整体魅力。 纵然服装款式千变万化，然而最终还要受到人体的局限。不同地区、不同年龄、不同性别人的体态骨骼不尽相同，服装在人体运动状态和静止状态中的形态也有所区别，因此只有深切地观察、分析、了解人体的结构以及人体在运动中的特征，才能利用各种艺术和技术手段使服装艺术得到充分的发挥。 （二）服装设计与政治经济的关系 社会政治的变化与社会经济的发展程度直接影响到这个时期内人们的着装心理与方式，往往能够形成一个时代的着装特征。发达的经济和开放的政治使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。在我国古代漫漫的历史长河中，唐朝曾在政治与经济上一度达到鼎盛状态，那一时期女性的服饰材质考究，装饰繁多，造型开放，体现出雍容华贵的着装风格。 一方面经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力，使服装的需求市场日益扩大，从而促使了服装设计推陈出新，新鲜的设计层出不穷。另一方面服装市场的需求也促进了生产水平与科技水平的发展，工业利用艺术创造的成果成为传播文化的渠道，新型服装材料的开发以及制作工艺的发展，大大增强了服装
服装CAD打板系统培训手册
一、 打板界面九个区域 打板界面九个区域如（图一）所示： （图一） 注：小样区与工作区的关系：小样区的小方格是用于存储衣片小样的，称为“小样表”。“小样表”和工作区是互通的，用鼠标左键点击“小样表”中的片，则该方格变为黄色，衣片即显示在工作区中，再次点击“小样表”的该栏，则该栏变为白色，同时“工作区”中的衣片消失。 二、十八个功能按钮 打板界面中十八功能键如（图二）所示： 五、功能说明栏区：当光标指向功能 图标时，该栏提供帮助说明。
所有工具使用时，用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表的功能。点击另一按钮时，系统在打开另一功能的同时，关闭该功能。这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。下面分别加以介绍： 为了有步骤的学习好这些工具，我们先分清一个概念：什么是框架线；什么是样片线。 1、框架线：在比力软件中，框架线就是我们平常所说的辅助线，是为了提 取我们真正所要的样片所作的辅助线。在工作区中通常以灰色显示，如（图三）所示： 2、样片线：在框架图的帮助下，我们所提取的样片，在比力软件中这一提 取过程我们称之为“生成样片”。在工作区中通常在框架线的基础上以紫红色显示，如（图四）所示： 图三图四明白了什么是框架线，什么是样片线后，我们就可以将这十八个功能键加以分类。 1、可用于框架线上操作的工具有： 2、可用于样片线上操作的工具有 ：
3、从以上分类可以得出：有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作，如： 4、还有一个单独的工具，是用于我们在开始工作前为我们所做的款 式设置尺寸表用的。 为了我们能循序渐进的学习好这套软件，下面我们就按照手工制版的顺序来逐渐学习这些工具： 设尺寸表——打框架图——生成衣片——修改衣片——放码——加缝边——排料——打印输出 三、尺寸表 怎样设尺寸表和保存尺寸表： 1、基本尺寸表的建立：点“”功能键，进入设尺寸表，然后在左 边的“标准尺寸表”中挑选所需要的部位名称，挑选好之后点按钮，系统会自动进入“输入规格表”界面。用鼠标点击要修改的部位数据， 修改后打“回车”，全部修改好后，点“另存”按钮，在“文件名”一栏 输入要起的文件名，点“保存”，最后点“保存”即可。 2、多号型尺寸表的建立：如（图五）所示： (图五) 规格：点按钮进入“输入规格表”的界面即为显示实际尺寸界面，点“差量”可转到显示档差界面。 差量：能和“规格”互转，一般在输入其他码时都转换到“差量”界面。直接输
服装打板步骤
公式法制作新文化式原型 富怡服装工艺CAD提供两种样版设计方式:一种是自由设计,一种是公式法设计.其中公式法的最大的优势是:打版完成后可以根据尺寸表自动放好码.其操作特点和要注意的地方是:打版之前一定要编辑好号型尺寸.且打版过程中需要输入尺寸的地方都要采用尺寸表里的部位名称来编辑公式,而不能只是输入实际的数据(除了定寸的数据,即所有码的数据都不变的情况) 规格表单位：CM 部位胸围背长腰围 规格84 38 64 Step1：打开富怡设计放码系统，选择【公式法制图】。 Step2:在【号型】菜单栏选择【号型编辑】，如图进行号型尺寸编辑。 Step3：用智能笔工具绘出背长及身宽线。
Step4：用加点工具定出袖笼深尺寸。 Step5：用水平垂直线工具连接。 Step6：用智能笔工具定出前袖笼深尺寸及前领宽尺寸。 Step7：用皮尺工具量出前领宽尺寸并记录 Step8：用加点工具定出前领深尺寸并用水平垂直工具线连接。 Step9：同样方法定出后领宽。 Step10：用等份规工具三等份后领宽，并取一等份的量定出后领深。 Step11：再用等份规工具三等份前领深的对角线，在第一等份量处用定点工具定出0.5cm的量, 再用智能笔工具通过0.5cm的定位点连接前后领弧线。
Step12：用智能笔工具定出前胸宽尺寸。 Step13：用量角器工具定出前肩斜角度并画线至前胸宽线。先单击前领窝点再单击水平线另 一边端点,最后点击胸宽线上的任意位置,输入前肩斜角度22度 Step14：用智能笔工具延长肩斜线1.8cm Step15：用皮尺工具量出前小肩宽的尺寸并记录数据. Step16：同样用量角器工具制作后肩斜线. 后小肩宽尺寸为:前小肩宽 +B/32-0.8 肩斜角度为18 Step17：用智能笔工具在后中线下8cm处定出后背宽线.后背宽尺寸 为:B/8+7.4 Step18：用等份工具两等分后背宽,并用定点工具偏离中点0.5cm定出后肩
服装的基本知识和日常管理
服装的基本知识和日常管理 服装的大中小分类，大类：服装的分类：男装、女装、童装、中老年 装、内衣、特价、鞋类。 中类：鞋的分类：男鞋、女鞋、童鞋、 小类：休闲鞋、皮鞋、波鞋、布鞋、拖鞋、凉鞋。 服装的主要材质；棉、毛、麻、丝、皮、粘胶、涤纶 。 棉：保暖、吸湿性好、手感柔软、缺点是弹性教差、易折皱。 毛：手感温暖、丰满、富有弹性、易脱毛 麻：吸湿性好、放湿也快、不易产生静电、热传导大、迅速散热、穿 着凉爽、出汗后不贴身、耐水洗、耐热性好。 丝：织物手感丰满滑糯、有真丝光择、悬垂性好、挺突爽身、外观轻 盈飘逸。 皮：丰满顺滑、保暖性好， 粘胶：绸面光泽不柔和、色彩鲜艳、手感滑爽、有丝的柔软特点、但 不耐磨、经纬纱、沾水弄湿后、极易拉断。 涤纶：挺括、成衣变形小、易干快洗、免烫、保形、缩水率小。 服装的整理方法； 服装的陈列类型; 主题陈列2、季节陈列3、节日陈列4、促销陈列5、对比陈 列6、关联陈列 1、 分色分码 2、颜色由浅入深 3、整齐清洁 4、生动美观 2、 库存摆放要求：由大到小、由重到轻 1、
弯腰、不垫脚、伸手可得的标准。 统一性原则：陈列风格和基调要统一，可达到整齐划一、美观 价格醒目原则：标示清楚、醒目的价格牌，是增加购买动力之 一，让消费者买的明白，可对同类的产品进行价格的比较，方法 （可写特价、和折扣数字吸引消费者）。 最低储量原则：确保店内库存品种和规格不低于安全库存线, 服装的十三大原则 1、 显而易见：既抓住消费者的注意力，让商品醒目，力求生动美 2、 3、 4、 5、 6、 7、 观。 最大化陈列原则：陈列目标占据较多空间，与竞争品牌比较占 据较多空间。 满陈列原则：饱满度和可见度，又能防止陈列位置被竟品挤占。 垂直集中陈列原则：容易做出生动有效的陈列面，人的视觉先 上而下，后左右。符合人们的习惯视线，主次分明。 陈列动感原则：有意的拿掉外层陈列的商品，利于消费者拿取, 可显示良好的销售状况。即有整体形象生动、活泼、显而易见的 感觉、又有畅销的动感。 重点突出原则：陈列系列产品时、除全品项和最大化之外，突 出主打产品的位置，主次分明，一目了然。 伸手可取原则：将产品放在消费者最方便拿到的地方, 达到不 8、 9、 整洁性原则：保证陈列商品整齐、清洁。 10、 11、
服装打板必备基础知识知识
服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。 ②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
ET服装打版制版CAD教程(经典)
ET2009 服装CAD教程 河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用 一、作图类（先左键点选） 1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束） 2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。） 3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束） 4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键） 5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可） 二、修改曲线类（先右键点选） 1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束） 2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键） 3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键） 4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动） 5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）
6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点） 7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。）"指定点数已包含线上的两个端点" 三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选 1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。 2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。）注意：框选时不要超过线的中点。 3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束） 4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。） 5 删除（框选要删除的要素，按Delete键删除或按住ctrl键点右键删除） 6 省折线（框选需要做省折线的四条要素，右键指示倒向侧） 7 转省（框选需要转省的一部份线，左键依次点选闭合前、闭合后、新省线，右键结束） 8 平行线（框选参照要素，按住shift键点右键指示平行的方向。如果在长度输入数值，可做指定的平行距） 9 要素打断（框选要打断的要素，点选"通过廷伸方向将线打断的那条要素"，按住ctrl键点右键） 10 端移动（框选移动端，在框选未松开左键时按住ctrl键，先松开鼠标左键再放开ctrl键，右键点新端点） 11 要素合并（框选要合并的要素，按＋号
女士服装设计方案入门基础知识
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。 第二节服装与人体 服装与人体有着十分密切的关系，如：人体的长度和围度将决定服装规格的大小；人体体表的高低将制约收省的大小及工艺归拔的程度；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构知识，必须对人体与服装的关系有一个较清醒的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。