服装打版基本常识

服装打版基本常识

领子

1:衬衫领,

A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)

B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。

C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.

D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。

E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。

F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。

G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。

H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。

I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。

J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：

A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。

B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。

衬衫门筒：

1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，

2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。

3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。

搭门：搭门一般是指有钮扣的部位，需要重叠，所以要加一定的搭门量，

A：衬衫前中钮位搭门，如果有筒的款式按门筒的二分之一做搭门位，例如门筒宽为1?＂，搭门量就是3/4＂，下级领的搭门位跟前中搭门量相等；如果没有门筒的款式及介英搭门，钮扣直径小于1CM的款式，一般搭门位可按(5/8＂)制图，如钮扣是工字钮或者钮扣的直径超过1CM，搭门可按钮扣直径加大制图。

B:西装及中褛/长褛的前中搭门一般为,因为这一类的服装的钮扣均在；双排扣西装搭门为6-7CM。

C：前中裤腰底搭门，搭门等于拉链贴的宽度。

袋位：

1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进

2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来左右。

3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM左右。**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。

4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝左右。

5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约,袋长约17-18CM(腰底下量)。B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下。C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。

6：男女装裤子后袋位。A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。牛仔裤后贴袋在腰头底下,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。

7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。（腰头底下来约22-26CM左右）。

8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。

缝份（止口）

1：衬衫，全部（除了脚边）均加1CM缝份，如果脚边压1/4＂单线，缝份加1/2＂男装衬衫右前幅和女装衬衫的左前幅缝份按压线宽度再加1CM环口车，如果要做满止口工艺，则按压线宽度加二倍的缝份，例如压2CM 明线，缝份则加4CM，侧幅和袖笼如果要做光边（埋夹），前侧缝和前后夹圈压双线加3/8＂缝份，后侧缝和袖山位则要加3/4＂，因为要包进里面。

2：裤子，A：全部（除了脚边）均加1CM缝份，脚边缝份按脚边压线的宽度再加3/8＂（1CM），例如脚边压明线,那么脚边就要加的缝份,如果男装西装裤脚边不压明线要挑脚边,可以加3-4CM缝份,前口袋布底弧线位因为要做光边压边线,缝份加1/4＂就行了。男装西裤的后中腰位，可加5/8＂缝，这样做是为了解决当腰头小的

时候，可以适当的放松一些。

3::T恤及针织款式。凡用四线锁边车缝的部份均加1/4＂-5/16＂的缝份,,衫脚及短袖的袖口,按压明线宽度加缝份,因为衫脚和袖口压线都是用砍(译音)车车缝,所以不用另加环口车的缝份，

4：西装，西装的大身衫脚、袖口加缝份,其余的部位均加1CM.,里布后幅后中如要做风琴位,可加3CM缝份5：前中装拉链压1CM明线，但不露牙的款式，缝份要加，因为一般拉链一边的宽度是；如果拉链露牙1/4＂，加缝份3/8＂，拉链露牙1/8＂，加缝份1/2＂。

6:滚条包边。如领口包拉架滚条或者面料滚条的部无需加缝位，滚条都是直接包在边上的。

7:埋夹(光边)牛仔裤，侧缝及后机头需要埋夹的部位，埋夹压明线的部分加3/8＂缝份，一起车缝部位底的那一片加3/4＂缝份。例如：如侧缝，埋夹压线在后侧缝，那么后侧缝就加3/8＂缝份，前侧缝就要加3/4＂的缝份，机头及其他需要埋夹的部位也按这种方法加缝份。

8:来去缝。因为来去缝是底面一起先车缝1/4＂，然后再反过来底面包住缝位，面压1/4＂明线，等于是双重车，所以缝份按9/16＂（四分半）或者5/8＂（）

9:叠缝。叠缝是指重叠在一起车缝在面上压明线，上面的一片缝份是露在面上的，如果叠缝面压1/4＂明线，加缝位时，可按面压线的那一幅，加1/4＂，底的那一幅加3/81/4＂。

10：密扎（密边）。指是密缝锁边，如果用这种工艺的部位不需要加缝份。这一车缝工艺一般于用女装，不需要折边的部位，如荷叶边的外边，或者层裙的脚边，

11:五线锁边连拼缝。加1/2＂缝份。这种车缝工艺一般用于休闲裤子、裙的内外侧缝，锁边和车缝一次完成，由于锁边时会切掉一些缝份，锁边和车缝后的宽度是3/8＂，加上锁边时切掉约1/8＂，所以加1/2＂缝份。

12：须边缝。加1/2＂缝份。须边缝是指腰头或者脚边经过洗水砂磨后成一条条纱须状自然垂下，车缝时加1/2＂缝份，里面加3/8＂织带在1/2＂缝上压1/4＂明线固定以防洗水时须边洗成大小不一。

13：耳仔链缝，按耳仔做好的实际宽度加宽一倍再加1/8＂重叠位，例如：耳仔宽是3/8＂，那么耳仔的纸样加上缝份后应要做7/8＂宽。

打枣（套结）：一般打枣长度为1CM，打枣（套结）是为了为了加固服装的某一重要部位，如裤耳上下、袋口、内浪底（嘴）、袋盖二头、袋角、有撞钉的位置就不用打枣。

省位：省位车缝时是呈V字车固定，不能活动的，主要用于调整二个部位的差与及突出某一部位的作用。

上装常见省位如下：

A：前后腰省，女装腰省高度位置一般在肩点下36-39CM之间，男装39-42之间，宽度位置10CM左右，即从BP点（胸点）进去1CM左右，腰省高度位置视乎衣服的长短可适当调节一点高低。女装腰省省尖位置离BP点（胸点）4-5CM，BP点位置在肩点下23-24CM，前中进8-9CM

B：腋省，腋省位置一般在夹底下5-7CM，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右的地方。

C：肩省，肩省位置一般在小肩缝的中间，省量一般在,省量不要过大。

D：袖笼省，袖笼省位置一般在前袖笼深位置的一半下1CM左右，省尖长度一般在离BP点（胸点）4CM左右

的地方。

E：领省，领省位置一般在领窝弧线二分之一的地方。

下装常见的省位如下：

1：男女装西裤、裙子省位，前后腰省位置，一个省的位置在前幅腰或后幅腰围线二分之一的地方，二个省就按腰线三分平分，二个省位各占三分之一的地方。

褶位：

上装常见褶位如下：

1：男装衬衫袖笼肩胛褶位，从担干分割位袖笼进

2:后中工字褶, 位置在担干分割位后中对折线进，如果工字褶宽为3CM，从后中对折线进再画工字褶位,如果工字褶宽2. 5CM，位置则从后中进画工字褶位。

下装常见褶位如下：

1：男装裤子前中褶位，褶位在前中烫迹线偏前中1CM左右，褶量在3-4

贴袋大小与袋盖

贴袋一般比较大，一般贴袋的长宽比是，长比宽大1-2CM, 袋盖是袋高的三分之一+(也就是稍为大于三分之一。尖袋盖，如袋盖宽为5CM,袋盖二边则为左右，也就是二边短。

朴（衬）的打版：

朴的作用是将面料固定，使一些需要特殊处理的部位平服，一般常用的朴有：纸朴和布朴，纸朴一般用在上装的衫脚、袖口、袋口、袋唇、袋盖、前中、领子等，布朴一般用于女装套装和男西装的大身部位、夹圈、肩缝、领窝的固定。大部份服装厂粘朴（衬）都是用粘朴机（粘衬机），为了避免粘朴时因朴比面大而造成朴粘在粘朴机的传送带上，再由传送带把胶粒粘到面料的面上，所以在做朴的纸样时，朴要比面布的三边（不包括里面的一边）小(1/8＂)，如果使用布朴（比较硬的有纺朴）部位，如男装衬衫的上、下级领，介英这些部位的朴样就直接做实样大小就行了，车缝时就可以按朴位车缝。

罗纹：罗纹可分拉架松紧针织罗纹和毛针（线织）松紧罗纹，均为有收缩性的面料。一般罗纹的收缩比例最多可以达200%，但在打版时衣身一般按罗纹长度的150%-130%制图，即加长1/2或1/3衣身尺寸制图。

A：罗纹领：凡是使用罗纹面料做领子的款式，在领子制图时，领窝的全围减去5-8CM作为罗纹领制图的尺寸，另外罗纹领一定要双层对折制图。

B：罗纹袖口/罗纹脚边（上衣）/罗纹脚口（裤子）：这一类款式多为宽松型的服装，在制图时可按实际的罗纹尺寸加大三分之一（130%）或二分一（150%），如，脚口罗纹缩起尺寸为90CM，衣身制图时最大可以做135CM，但最大尺寸最好不要超过胸围。

扁机：扁机为四边织边有收缩性的毛织面料，但收缩性比罗纹要小，一般用于针织面料T恤的领子。一般T恤扁机领宽为7-8CM，长度则按实际领窝弧线总长减去4-6CM去织扁机领。有一些领子只是上级领用扁机领，制图时要注意，领子的外长线要水平、领口线要垂直制图，织扁机领时是按单层四边长方形织的，而且四边均已

织边，制图时如不用车缝的部位，如领子外长线和领口线均不用加缝份。

松紧带（丈根）：松紧带是服装服装辅料，主要是用于服装需要做松紧的部位，如裤腰、脚口、夹克下脚，需要车松紧带的部位，可按松紧带的实际尺寸加大200%（一倍）或150%（二分之一）制图，A：如裤腰松紧缩带起为60CM，制图时最多可以做120CM或90CM，但是，如果裤腰的最宽度不要超过坐围尺寸，上衣下脚宽度最大不要超过胸围。

B在打版时，凡需要加松紧带的衣身位置宽度要比松紧带大(1/8＂),因为衣身宽度与松紧带宽度相等时,没有松位,松紧带难于穿进去,另外,松紧带在车缝前最好先做缩水处理,缩水可用蒸气打气也可水泡后晾干,这样做是为了防止松紧带洗水后比原来小了许多,影响服装实际的尺寸。

打版的放松量：

打版的放松量是指，打版时在客户基码尺寸基础上，按面料的厚薄不同、工艺不同，适当加放的松量，一般的面料松量按服装可接受的工差加放，

1：不同部位的放松量，上装的胸围、腰围、脚围、衣长、袖长、下装的外长、内长、腰围、坐围、比围以上这些部位全围可加放松量（做大）1CM；上装的肩宽、领围、袖比、袖口、下装的膝围、脚口、以上这些部位全围可加放松量（做大）。上装的夹圈、袖山弧线、领窝与及下装的前浪、后浪，不用加放松量，因为这些部位均为弧线部位，弧线部位在车缝容易拉长，所以不用加放松量。

2：不同工艺放松量，如，棉褛、风衣、羽绒款的面布通常都有间棉，由于间棉后面料平面就会出现凹凸不平，成衣量度尺寸时尺子是直拉量，所以间棉的线越多、棉的厚度越厚，那样面料的缩短就会越大，打版时放松量也相对加大，一般棉褛胸围、腰围、脚围放松量全围可加2-6CM不等。衣长可加松量1-3CM不等。

面料缩水率的计算方法：

面料缩水率是指面料在加工制作或者洗水后的缩短量，为了确保成品完成后的尺寸能达到客户尺寸的要求，在打版时就要根据面料测试出来的的经纬纱向缩水率加进去打版，加缩水率时，凡是弧线的部位要少加，如夹圈、前浪、后浪，因为这些部位是弧线位，一般间线时会自然拉长一些。

A:：缩水率计算公式=部位尺寸÷缩水后100CM的实际尺寸，例如，50CM的面料缩水后为48CM(缩水率为4%),如果裤子的内长尺寸为75CM, 计算如下: 75CM÷= 打版时内长就按制图

B:缩水率计算公式=部位尺寸×缩水后的百分比例如，50CM的面料缩水后为48CM(缩水率为4%),如果裤子的内长尺寸为75CM, 计算如下: 75CM×4%= 78CM 打版时内长就按78CM制图

从以上二种计算方法可以看出是有差别的,一般均采用A的计算方法为标准，B的计算方法是因为加缩水后长出的部份没有计算缩水率，所以面料缩水越大，B的计算方法误差就会更大。