女性婚服演变简史
女性婚服演变简史
婚礼是我国传统礼仪中最重要的一部分，重视婚礼，是因其“将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也”。作为婚礼中最重要的一部分，吉服（婚服）很早就受到人们的重视。从秦以前，吉服就作为一种礼制传承演变，是中华传统民俗中最重要的组成部分。
通过多元、丰富的女性婚服演变，让我们略窥历朝女性婚服之形制、造型、色彩以及图案纹样。
周朝女性婚服
形制：袍式纯衣
色彩：玄黑色
用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦
周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制，男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以其婚礼是贵
族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的。
周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，与如今多在上午（中午）举行婚礼有异。此外，周朝的婚礼低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场，女性婚服选用端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着上天的最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。
汉朝女性婚服
形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙
色彩：黑中扬红
用料：绢、丝、纱
马王堆汉墓出土文物中，有保存完好的女子服饰12件，这为研究汉代女子服装提供了权威的实证。
汉代服饰对后世影响甚深，其服饰文化中的大气厚重、叠加飘扬，让女子看上去富丽堂皇，使女子更显优雅、沉着、宽厚和自信。经过秦的“不守旧制、不守周礼”，汉代服饰可谓一开新面，对后代各朝
的服饰演变产生深刻影响。从一体袍式到上衣下裳的分离，即是一种重大的变革——尽管汉初袍服还是主要的婚服，但曲裾深衣和襦裙的形成，则显然将女性婚服的演进史往前推了一大步。
由于汉代刺绣技术工艺的发展，汉代刺绣的几种代表性紋样，如信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸绣等也多在贵族女性的服装中使用。因此，在贵族阶级中，婚服的用料更倾向于奢华的绣品，其色彩也更丰富，这种奢华的风气，很有可能也影响到普通人家女子的嫁衣时尚，于是其婚服也不再仅仅局限于玄黑，而渐变扬赤或纁黄。
魏晋女子婚服
形制：交领或直领广袖衫、对襟广袖襦裙
色彩：白色
用料：纱、罗、练、绢
魏晋南北朝时期，大量诗文和绘画作品，为今天的我们管窥当时女子服饰时尚提供了丰富的资料。曹植《洛神赋》以及顾恺之《洛神赋图》分别从文字和画面上对当时女子服饰有较为清晰的刻画。从画
面中我们可以看出，洛水之神身着交领右衽衫，双鬟发髻，盈盈广袖，衣带飘飞，灵动飘逸，美轮美奂。
魏晋时期女子的常服和婚服在一段时间内崇尚白色，在今天看来，完全是对“红喜白丧”两仪礼的一种颠覆，究其原因，多因当时玄学“以无为本，返璞归真”的风气影响所致。南北朝时期成书的《东宫旧事》记：“太子纳妃，有白毂，白纱，白绢衫，并紫结缨。”这种全身白的婚服，和今天西方国家的白色婚纱，在色彩的讲究上，虽如出一辙，但文化源头则相去甚远。
唐朝女子婚服
形制：大袖襦裙式钗钿礼衣
色彩：绛红、青绿
用料：纱、罗等
如果要用一个词语来形容唐朝女子服饰的时尚，那么“雍容大气”一词是再合适不过的。大唐之所以为“大”，是它广纳四海、开放包
容的胸襟和气象所决定的。这一点，体现在女子婚服上，尤其明显。
和周、汉时期崇尚玄色，魏晋时期崇尚白色不同，唐代婚服崇尚绛红和青绿。“士假绛公服亲迎”，女服“花钗青质连裳，青衣革带韈履”——青色的深衣，饰以金银琉璃等钗饰，属于典型的红配绿，学界有人认为这是红色婚服的起源。这样大胆出挑的颜色搭配，支撑起了繁华绮丽的大唐气象，“红男绿女”这个成语也因此而传之后世。
宋朝女子婚服
形制：大袖衫、凤冠霞帔、盖头
色彩：青绿、红
用料：纱、罗等
宋朝偃武修文，重视文教，这对有时代特色的婚礼婚俗形成也有所影响。
和唐代婚服的繁丽相比，宋朝的婚服崇尚简约，女性婚服的基本形制在唐朝的基础上略有演化，成为钗钿大袖衫，简称大袖衫或大衫。不过，和唐朝大袖衫的宽大广袖相比，宋朝的大袖衫更收省，束腰塑型是大袖衫的一个主要功能。
作为宋朝的一种创新，这个时期的女性婚服系统中，出现了凤冠霞帔，而红盖头在这一历史时期也被确定下来并延续至今。
凤冠本是宋朝的命妇服（有封号的妇女的规定服饰），而后由于宋朝“皇帝宽简仁厚”，民间人家嫁女将其广泛应用于婚服，也不被视为僭越。只是普通女子戴的凤冠没有命妇凤冠那么繁复，金银装饰品也很少。凤冠由此成为宋朝女子喜欢的头饰并进而成为婚服中必不可少的部分。
明朝女子婚服
形制：彩绣龙凤对襟大红袖衫、长裙、云肩、凤冠霞帔、盖头色彩：大红
用料：粗绸、锦等
据《明史》记载，明朝沿袭唐宋服制，但在形制和色彩上开始有了大的突破。婚服尚大红，就是明朝形成并确定下来的一种婚俗，因此，明朝女性的婚服，被认为是后世中式婚服的重要代表。
明朝时期的大红袖衫形式为对襟，内穿红色长裙，多褶皱，下摆
大。其长裙一改上衣短下裳长的旧制，而变为上衣长而下裳短，衣领也变为圆领。另外，由于朱元璋的默许，明朝女子婚服也有“假服”之称，即普通平民女子在结婚时，也可假借九品命妇的凤冠霞帔。
清朝女子婚服
形制：袍服、马褂、裙子、坎肩、旗袍
色彩：大红
用料：棉、毛、皮、丝、绣等
和元朝短暂地沿袭宋代服制不一样，清朝相对长时间的统治，使满族旗人服饰对传统汉制服装形成了一种颠覆性的影响，除了凤冠得到保存外，其余明以前形成的传统服制几乎废除殆尽。清顺治九年，用以统一清王朝服制的《服色肩舆条例》正式颁布，浓厚的汉民族色彩的衣服被禁止，具有满族旗人特征、在长期骑射生活中形成的袍服、马褂、坎肩等服饰渐渐取代了传统汉服。长袍马褂，是满族女子的主要婚服。
但随着时间的推移，满汉融合的深入，清中叶时，传统汉服在民
间得到了局部的恢复，部分汉族人在婚嫁时着旗人特色的红青褂子也常常可见。作为满汉融合产物的褂裙受到各民族女性的喜爱。到清后期，女性婚服出现了旗袍，并对民国时期及其后的女性婚服产生深远影响。
20世纪初期，随着国门的打开，西式礼服也同西方的坚船利炮、文化观念等一并进入中华大地。少部分的时尚人群崇尚西式婚纱、西式套裙，而更多的女性继续穿着中式婚服，如红袖袄、绣裙以及凤冠霞帔，改良的旗袍在民国大行其道，从单纯的婚服演变成新的着装时尚。
女性婚服史，就是中国婚典礼仪的演进史。从先秦到晚清民国时期，风尚不一，但美雅如一，男性的婚服反成为女性婚服的配角。走近这段历史，宛然可见历代美嫁娘翩翩向我们走来。
昆虫口器的进化
昆虫口器在地质时期的演化 08生技微生物发酵施成瑞 200800140122 昆虫是地球上种类最多的生物类群，正式命名的种就多达100万个。对应这样一个多样性程度高的种群，其取食器官——口器也有着同样高的分化率。美国学者labandeira将昆虫口器分为34个现生和2个化石类型。在近4亿年的演化历程中，伴随着环境的变迁，昆虫不断获取新的生态位，不同的生活环境和食性促进了口器家族的繁盛。下面介绍在早泥盆纪，中石炭纪，早二叠纪，晚三叠纪—早侏罗纪，晚侏罗纪—早白垩纪这5个地质时期中，口器的进化历史。 1 早泥盆纪 最早的昆虫实体化石出现在泥盆纪。一直以来，苏格兰赖尼地区（3.97—4.07亿年）的弹尾虫Rhyniella被定为最古老的六足动物（图1）。但Engle等认为它的上颚较短，为三角形，这一特征与现在有翅昆虫极为相似，因此将其定位为有翅昆虫。弹尾目昆虫的口器为内口咀嚼式，内缩在头囊中，相似的口器见于原尾目、双尾目，这3个目又统称为内口纲归为广义的昆虫纲。原尾虫和弹尾虫中的少数种类发展出内口刺式口器，上唇向前延伸成喙，上颚也为细长的针状。在加拿大加斯佩地区早泥盆纪地层中发现一批破损的植物碎片，上有明显的以咀嚼和刺吸2种方式破坏的痕迹，并且还有植物应激产生的细胞团，很可能就是具有刺式口器的原尾虫或弹尾虫所为。同样产自加斯佩地区的石炳，（约3.9亿年）是真正的昆虫。它的口器为咀嚼式，特殊的是上颚仅有一个与头部垂直的后关节，只能磨碎食物，相对于其它
种类的双关节上颚，单关节为原始性状。 2 中石炭纪 这一时期涌现出大量的目一级昆虫，古网翅目群最引人注目。它们的飞翔能力一般，翅膀为原始的古翅，但成虫和幼虫具有的坚硬刺吸式口器却相当进化。这种口器内含5个由1对上、下颚和舌演化而来的联锁口针。喙的长度从0.6mm到32mm不等在坚硬程度、大小、形状上 也出现了分化。分化的主要原因是取食对象的不同。它们可以钩取并吸食植物的孢子，也可以吸取植物维管组织内部或外露的汁液。Labandeira等研究过一块具有3个口针遗迹的矿化辉木属植物化石 该化石产于美国伊利诺盆地的晚宾西法尼亚纪地层。通过对现代半翅目和古网翅目口针长度、宽度、刺入方式、取食部位以及植物应激反应组织的比较，判断植食者应属于古网翅目。二叠纪末期气候变冷，蕨类植物逐渐被裸子植物所代替。古网翅类群原始的翅、过大的体积、适宜取食植物的灭绝都使其走向灭亡。 同期的原蜻蜓目是古网翅目群的天敌，二者之间的竞争使得它们的体积都超乎寻常的大。原蜻蜓目和二叠纪出现的蜻蜓目均为捕食性种类，它们的口器是相应的捕食咀嚼式口器。 这种口器拥有发达的上颚，末端锯齿状的下颚须，有利于猎物的获得与进食。蜻蜓稚虫水生，口器很特殊，下唇分为两部分，可折叠，末端尖锐，平时罩在头部腹面，遇到猎物可依靠腹部的收缩突然伸出 抓捕猎物。在我国酒泉盆地发现的古箭蜓属稚虫有着结构清晰且伸出的下唇。蜉蝣稚虫的栉状咀嚼口器很明显，上颚发达，有捕食的功
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
假期荐文：中国财经媒体进化简史
假期荐文：中国财经媒体进化简史 本文作者是作者是智谷趋势（一家智库式的新锐信息分析机构）的首席研究员元淦恭，可能连他自己也没有料到，中国财经媒体的进化在2014年遇到了近乎结构性撕裂的波折与灾难，一个又一个的媒体先驱，都受强大的不可抗力牵引到了电视屏幕，被迫逐个忏悔罪行，亲自主演并构成了当下的这幕大戏。 鼻青脸肿的狗熊忙不迭的承认自己是兔子，竟也激起了先是恍然大悟、后是痛心疾首的回声：瞧丫以前道貌岸然的那副熊样，差点还真被骗了，还以为丫真不是兔子呢！这是一个让编剧下岗并倍感自惭形秽的荒诞时代。以下是正文内容（再次强调，本文的完成时间是去年）： 稍早前闭幕的财新峰会，最引人注目的消息是关于财新传媒自身。19日晚上，财新传媒总编辑胡舒立宣布华人文化产业投资基金（CMC）入股财新传媒，CMC董事长黎瑞刚将出任财新传媒有限公司董事长。 CMC取代浙报成为财新第一大股东，成为今年中国最引人关注的媒体转让事件。 如果说CMC这个名字让人感到陌生，她身后的发起者则都是鼎鼎大名。2009年成立的CMC是中国第一家专注于媒体及泛文化产业的大型股权投资基金，主要发起人包括上海东
方传媒(原名上海文广新闻传媒集团、简称SMG)集团控股的上海东方惠金、原文汇新民联合报业、国家开发银行等。简而言之，这是一家具有上海市官方背景的文化投资集团。 黎瑞刚何许人也？他不仅是CMC的董事长，更是中国传媒业界知名的“大佬”级人物。他是上海文化广播影视集团（SMEG）总裁，和人们通常所说的上海文广（SMG）相对，作为其母公司的SMEG被习称为“大文广”。这一集团旗下拥有东方卫视、上海广播电视台、第一财经传媒等众多媒体，在中国电视和财经新闻领域占有重要地位。 由于中国经济改革的持续推进，中国财经新闻的成长有目共睹。梳理中国财经媒体兴起、壮大并逐步分化的全过程，可以一窥中国改革的来路，或可预见中国媒体的未来。限于作者水平所限，难免有错漏之处，还请批评指正。 一 “文革”后第一份专业经济类报刊，出现于1978年。这份报纸的名字名为《财贸战线》。 《财贸战线》报是当时的国务院财贸小组的报纸，而参与创办这张报纸的编辑记者，多是原北京《大公报》的人员。当时，“文革”时“工业学大庆”、“农业学大寨”的口号还在使用。财贸系统也还在开全国性的“学大庆学大寨”会议。姚依林曾考虑新的报纸用“财贸学大庆学大寨”的名字，以配合大会召开，但因为名字太长不上口，而国务院财贸办“文
小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素
小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素衣食住行的风俗文化中,服饰历来是涉及面最广,最能迅速与直观的反映社会时尚的部分之一。女性服饰从一个侧面,生动具体的反映了女性生活的景象,折射出了时代的风云变幻。在中国服饰史上,中华民国时期的女性服饰有着重要地位,它以中西交融、满汉交融为特色,充分展示了这一时期女性服饰大跨度的历史变革,突显了人性化、个性化和近代化的时代特征。其中,旗袍“国服”地位的确立,演绎了女性服饰的华采乐章。民国时期的女性服饰,总体来说是朝着自然、简便、时尚、美观的趋向演变的,这种趋势的背后是社会的进步与女性主体意识的强化。 一演变过程 1、清末民初从等级着装向自由着装演变 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。历朝《大清会典》严格规定了上至皇后、太后,下至朝廷命妇的服制,包括朝服、吉服和一般礼服。其中女性官服中，其颜色、绣纹、质地、式样等方面,均按等级作出了具体规定。命妇的礼服,于凤冠、霞帔之外,在胸前背后的补子上以仙鹤、锦鸡、练雀等图案表示出不同的品级。清朝律例严禁着装方面的僭越行为。一般平民妇女在许可范围内,实行满汉分途,这与男性的全盘满化有所差别,是清初统治者默许在风俗习惯上“男从女不从”的结果。满族妇女的典型着装是上梳两把头,身着宽大旗袍,足登花盆底鞋;汉族妇女的典型着装则为,平头圆髻,上穿滚边袄衫,下着长裙,脚穿弓鞋。两种装束分别代表了中国历史上服装式样最基本的两种形制,即衣裳连属制(深衣制)和上衣下裳制。 作为一种民俗,一种文化,服饰既有其承传性,又有其变异性。在君主专制的严格限制下,服饰相对来说比较稳定,但其仍是缓慢流动的活水。20世纪最初的10年,是清王朝最后的10年。由于政治变革、经济发展及东西文化的进一步交流,女子服饰有了更多的变化,式样的翻新主要表现为服装肥瘦长短、领袖尺寸、纽带位置、衣裤鞋帽搭配的变化,以及色调的匹配等等。其中,有几个引人注目的特点。其一是西式服饰开始受到女性青睐。洋布、洋绉、洋帽、洋装成了时髦的东西。妇女中也有人着西式服装,但主要限于男式西装、男式大衣和礼帽。一种头梳东洋髻,身穿高领窄袖长袄素长裙、足登皮鞋的中西合璧式着装亦称时髦。其二是女尚男装风气流行一时。一批妇女解放的先行者,为扫去女性柔弱之气,纷纷着男装。其三是女学生装颇引人注目。一些新式学堂的女学生身着无任何镶饰的窄袖袄、长裤,脑后垂辫,还有人戴鸭舌帽或有檐的分瓣帽,给女性着装带来了一股清新空气。教会女学堂往往要求学生统一置办“操衣”,平时及参加集会统一着装,令人耳目一新。女性的传统服饰,在追新求异的潮流中,受到了冲击和挑战。 辛亥革命推翻了清王朝,结束了绵亘数千年的君主专制制度。服装变革方面最重要的成果,是取消了服饰上的等级制度,千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的作法被废弃。1912
《心灵导游手册》第一章 精神系统的进化简史 1 5
《心灵导游手册》第一章精神系统的进化简史 1 5 《心灵导游手册》第一章精神系统的 进化简史 1 5 第一章精神系统进化简史 1.新陈代谢 2.向性结构 3.活动肢 4.遗传基因 5.有性繁殖 6.神经组织 7.神经中枢 8.恒温 9.哺乳 10.目向前 11.手 12.精神系统 13.自我 14.意识 15.工具 16.思维 17.语言 18.文化 19.信仰
爱 20. 附:生命进化的原理 1.系统等级 2.是什么驱动着生命的进化? 精神活动是怎样起源的? 在心理的整个进化历程中，贯串始终的主线是什么? 本书不是讲生命进化的专著，在这里，只是从人类精神活动最本质的方面，对 生命进化作一个简略的梳理。 在这一章，将提出20个非常关键的进化事件，称为"终极适应器"。选取这20 个关键事件，有一个共同标准，这是一个很简单的思路。 所谓"进化"，一定是能提高生命活动效率的，那么，这种效率的本质是什么呢? 首先，生命活动的本质是生命体与环境的互动，是生命体因应环境变迁所做出 的反应。这些反应活动的效率，如果从特定个体的角度看，当然是指个体生存得更好，但是从生命整体的角度看，则归纳为"以最小的机体改变，承载更多的应对模式"。 20个终极适应器就是根据这个效率标准来选定的，同时，这个标准不仅能用来 考察生命的进化，还可以用来分析个体的心理发展。 下面，我们就循着这个进化主线，根据生命体承载应对模式的效率由低至高， 把精神系统的进化序列排出来。 1.新陈代谢 一切的生命故事从远古洪荒中某个分子团集开始，当它在所处环境中确立了相 对稳定的边界，并且跟环境建立起某种规律性的物质交换，这就是生命的最初起 源。
植物的进化和系统发育
第十四章植物的进化和系统发育 第一节植物进化的证据 一化石证据 二比较解剖学的证据 三个体发育中重演现象的证据 四生理生化的证据 五分子生物学的证据 第二节植物进化的趋势和进化方式 一、上升式进化 二、下降式进化 三、趋同进化 四、趋异进化 五、平行进化 六、特化或专化 七、渐变式进化与跳跃式进化 第三节生物进化的基本理论 一、达尔文的自然选择学说 二、现代遗传学对生物进化机制的一些解释 (一)遗传与变异的辩证统一是植物(生物)进化的根本动力 (二)自搔选择是植物进化的基本规律 (三)人工选择 (四)隔离在植物进化中的重要作用 三、单元起源和多元起源 (一)单元论 (二)多元论 四、植物的个体发育和系统发育 (一)植物的个体发育 (二)植物的系统发育 第四节植物界的起源和进化 一、地质年代与植物进化简史 二、植物界的起源和进化简史 (一)原核藻类的产生 (二)真核藻类的产生和发展 1 藻类细胞的演化
2 藻体形态的演化 在绿藻门、红藻门和褐藻门中有类似“茎叶”的组织体，而且在生殖方式、生 活史类型方面都发展到比较高级的水平，因此称为高等藻类，其它个门称为低等 藻类。 3 繁殖及生活史的演化 （1） 繁殖方式：营养繁殖 无性生殖 （2） 有性生殖：同配生殖 异配生殖 4 生活史： 合子减数分裂（具核相交替） 配子减数分裂（具核相交替） 孢子减数分裂（同型世代交替 配子体占优势的异型世代交替 孢子体占优势的异型世代交替） （三）裸蕨植物的产生和蕨类植物的起源和发展 裸蕨植物是最古老的陆生维管植物，存在于志留纪末期到泥盆纪晚期。无 叶、无真根，具假根，地上部分为二叉分枝，原生中柱，孢子囊单室枝顶，孢子同型。他的出现开辟了植物由水生到陆生的新时代，由裸蕨植物又演化出了其他蕨类植物和原裸子植物，使植物界的演化进入了一个新阶段。多数人认为裸蕨植物起源于绿藻，也有人认为起源于褐藻或苔藓植物。 古代和现存的蕨类植物的祖先都是裸蕨植物。裸蕨植物沿着石松类、木贼类 和真蕨类三条路线进行演化和发展。 1 刺石松和裸蕨中星木属相似，认为是裸蕨植物和石松类植物之间的过渡。 2 最古老的木贼类植物海尼属和古芦木属，其特征和裸蕨类相似。 3 真蕨中的小原始蕨和古蕨被认为是介于裸蕨和真蕨之间的类型。 （四）苔藓植物的产生 1 起源于绿藻 （1） 叶绿体结构和绿藻的载色体相似，都含有叶绿素和叶黄素，光合产物为淀粉。 单细胞 具鞭毛 单细胞具鞭毛的群体 单细胞具鞭毛的多细胞体 单细胞 无鞭毛 群体 多细胞 不分枝丝状体 分枝丝状体叶状体 异丝体 枝状体
中国汉族婚俗的演变之婚礼服饰
《民俗社会学》期末论文 中国汉族婚俗的演变之婚礼服饰 【摘要】：汉族是我国也是世界上人口最多的民族，有着源远流长的历史和辉煌灿烂的文化，还创造了无数绚烂多彩的服饰艺术。从古至今，婚礼都是人生中的大礼，婚礼服饰在婚礼中一直扮演着极为重要的角色。从古代的凤冠霞帔到今天的婚纱礼服，婚礼服饰经历了种种精彩万分的演变。但当我们探寻华夏婚礼和婚服的源头，并上溯至三千多年前的周代时，会发现最初婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，而人们所熟悉的大红婚服实际到了明代才有明确的定制。本文旨在追溯中国汉族婚礼服饰的源头，探寻其演变发展历程。 【关键词】：汉族，婚礼服饰，演变，凤冠霞帔，盖头，旗袍 相传中国最早的婚姻礼仪从伏羲氏制嫁娶、女娲立婚约，才开始有婚姻关系。唐代杜佑有言曰“人皇氏始有夫妇之道，伏羲氏制嫁娶，以俪皮为礼；五帝驭时，娶妻必告父母；夏时亲迎於庭；殷时亲迎於堂；周制，限男女三年，六礼之仪始备。” 华夏先民重人伦，婚礼很受重视，《礼记》中有详细规制，整套仪式合为“六礼”——纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎，六礼从此为华夏传统婚礼的模板流传至今。 而我们现今最熟悉的汉族婚服就是彩绣龙凤的大红吉服、凤冠霞帔、大红盖头。但其实，在三千多年前的周朝，作为华夏婚礼的源头，婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，并且这种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。发展到南北朝时还一度出现过白色的礼服，到了宋代，宫廷命妇们的六种礼服中，婚服是青色的。现在我们熟悉的大红婚服，其实出现的时间比较晚，到了明代才有明确的定制。 传统婚礼服在各个朝代、时期都有所差异。经过中国服饰几千年的变革，婚礼服也有其自身的变化。自周代礼服的出现，婚礼服也应运而生。经历秦汉发展，在唐宋达到一个高峰，在辛亥革命时期出现一大演变。现阶段呈现多元化发展趋势。纵观华夏历史，中古汉族婚礼服制主要有三种“爵弁玄端-纯衣纁繎”，“梁冠礼服-钗钿礼衣”以及我们熟知的“九品官服-凤冠霞帔”。 一、周制婚礼服饰——爵弁玄端，纯衣纁繎
古代新娘怎么穿戴｜风尚
古代新娘怎么穿戴｜风尚 看历史微信公众号：EYEONHISTORY文/云栖阁主转载请至后台询问，欢迎转发至朋友圈一部女性婚服史，就是中国婚典礼仪的演进史。从先秦到晚清民国时期，风尚不一，但美雅如一，男性的婚服反成为女性婚服的配角。回望这段历史，宛然可见历代美嫁娘翩翩走来。《礼记·昏义》说：“夫礼始于冠，本于昏，重于丧祭，尊于朝聘，和于射乡。此礼之大体也……故君子重之。”可见婚礼是我国传统礼仪中最重要的一部分，重视婚礼，是因其“将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也。”作为婚礼中最重要的一部分，吉服（婚服）很早就得到人们的重视。从秦以前，吉服就成为一种礼制传承演变而下，是中华传统民俗中最重要的一个组成部分。周朝女性婚服形制：袍式纯衣色彩：玄黑色用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制，男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以其婚礼是贵族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的，贵族和平民、奴隶之间的婚配被绝对禁止。周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，跟如今多在上午（中午）举行婚礼有异。此外，和如今举办婚礼喜欢大张旗鼓不同，周朝的婚礼更低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场。因此，女性婚服也并非今
天抢眼夺目的大红色，而是端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着上天的最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。女性和男性婚服在形制和色彩上差异不大。女性以黑色袍衣为主，束以腰带，饰以“次”；男性以黑色袍衣为主，束以腰带，戴冠。其中，女性的“次”，是将装饰性假发和针法混编，编成好看的堆髻，最后以簪钗固定，显得女子的头发乌黑丰美，是当时的女子发饰时尚。男女的黑色袍衣通常会饰以赤色边缘。此外，婚服中的蔽膝（遮盖大腿至膝部的部分）、鞋履及大带皆随袍衣主色为黑色。汉朝女性婚服形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙色彩：黑中扬红用料：绢、丝、纱，贵族衣锦长沙马王堆出土信期绣锦缘棉袍“鸡鸣外欲曙，新服起严妆。着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳着明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。”（《古诗为焦仲卿妻作》）从衣服、鞋子、发饰、腰带、耳环、口红，一个汉代新嫁娘的容貌服色如在眼前。过去有观点认为汉代没有襦裙这种服饰，但由这首诗可以看出襦裙在汉代的存在。汉代，至少汉代末期女性婚服的标准式样是夹裙（即襦裙），体现为上襦下裙的形制，上襦短，一般长不过膝；下裙长，长及地。汉代服饰对后世影响甚深，其服饰文化中的大气厚重、叠加飘扬，让女子看上去富丽堂皇、“艳如春华”，使女子更显优雅、沉着、宽厚和自信。经过秦的“不
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
建国以来服饰的发展与演变
新中国以来中国服饰的变化 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期 的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女 穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤， 妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长 裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多 是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时 的中国处处都充满着革命的气氛，服 饰本身特有的审美属性被其衍生的政 治属性所压倒。西装和旗袍被看作是 资产阶级情调，于是便在人们的生活 中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山 装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝 色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎， 成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男 性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一
种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、 斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣 服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型 服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装 本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着， 这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布 拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人， 这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合 社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体 现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很 快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大 花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性 服饰色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服饰的发展，为了尽可能地节约，人们购买服饰的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律，一如人们艰苦而单调的生活。 文化大革命爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服饰除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽
从汉族服饰演变看中国传统文化
从汉族服饰演变看中国传统文化 郭沫若先生说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”由此可以看出服饰与人类和社会的关系。服饰不仅能体现出一个人的文化修养和审美情趣，对于一个民族来说，传统服饰体现的则是一种社会文化。汉族文化博大精深，经过长时间的演变，汉族的传统服饰成为一种具有独特风格的一系列服饰的集合。 春秋战国时期，封建制取代奴隶制。与此同时，当时的诸子百家相互争论，形成了“百家争鸣”的局面。在“百家争鸣”中，也有对服饰制度的讨论。如儒家提倡“宪章文武”，维护西周社会的等级制度，主张一切衣著装束都必须“约之以礼”。墨家则提倡“节用”，主张衣冠服饰只求“尚用”，不必过于拘泥于繁缛的等级制度。 到了汉代，服饰更为注重等级制度。但作为汉族人的传统服饰，汉族越来越体现出鲜明的特色。与其他民族服装相比，汉族服装的最大特点就是宽大的衣袖。宽衣肥袖不仅看起来飘逸，也十分实用。汉服的另一个显著特点就是没有衣扣，而是用一根宽腰带把衣服束住。在当时，从一个人穿着的服饰就可以直接看出这个人的社会地位。直接从事体力劳动的普通百姓穿短衫，上身穿的叫“衣”，下身穿的才叫“裳”。而那些有钱有地位的人，或者不直接从事体力劳动的读书人，则穿长衫。那是一种上下身的衣服连在一起的袍服。 从汉代起，一直到后来的唐、宋、明等各朝代，朝廷官员的正式服装都是采用了这种典型的宽衣肥袖和没有衣扣的典型的汉服款式。虽然由于官员的等级不同，服饰的细节方面有着更为繁复的区分，但是大致的发展方向就是这种右衽、宽袖、深衣的服装制式，在这一点上，从西周到明代，都没有根本上的变化。 宽大的汉族服装，反映的其实是汉族人的生活观和价值观——追求闲适平淡的宁静生活。这种衣服不适合动作幅度较大的激烈运动，比如骑马或者打猎，但十分适合古代士子下棋赏花、吟诗作画的安逸生活。作为比较，我们可以看一下少数民族的传统服饰。中原周围的少数民族多穿窄袖紧身的衣服，因为这些少数民族喜欢骑射等动作幅度较大的活动。 到清朝的时候，汉族服饰则发生了很大的变化。这并不是由于汉族人的审美观念突然的改变，而是由于社会文化与大背景的转变。清兵入关之后，满族入主中原，统治者开始强制推行剃发易服运动，强制推行满族人的紧身长袍马褂，禁止汉族男性穿戴传统的宽大衣服。 从此之后，延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰彻底消失了，今天为人们所熟知的旗袍和马褂等都是在以满族服饰为主体的基础上发展演变而来的，而汉族传统的民族服饰已经很少见了。 这种强制性的由统治者站在政治的角度上进行的服饰转换，在历史上是十分少见的。 辛亥革命之后，汉族人又重新关注起自己的民族服饰来。人们需要不一样的具有民族特色的服饰来表现新的社会景象。满族人的长袍马褂已经不适合了，可是全民都穿西装又有些不伦不类。而清朝以前的汉族服饰已经没人知道了，没有办法恢复从前的服装式样。 于是，清末民初的时候，汉族的服饰纷纭变化。维新派在变法中把改变衣冠也作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容。虽然政治诉求不太相同，但是革命党人对于传统服饰弊端的认识与维新派是一致的。孙中山曾经提出服装制作四原则，在“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的基础上设计了中山装。 其实在当时，传统汉服在当时面临着一个十分难得的复兴机遇。在此之后，在复杂的社会历史变化过程和近代西方文化的冲击下，重新推行传统汉服已经不可能实现了。 需要强调的是，复兴汉服并不是一定要求每个人都身穿宽袍大袖的衣服，而是保留一种服装的形式，以此来象征着一个民族独有的服装特色。就好像人们一提起满族，就会联想到满族女子的旗袍和梳起的旗头。汉服是汉民族独有的标志，显示出区别于其他民族的不同的
大脑进化历程
大脑进化历程 ——从8.5亿年前到1万年前 文／朱斌 3万年前，位于今天法国南部的一个山洞中，一名男子借助闪着微光的油灯，在山洞的石壁上描绘牛头人身的画像。无独有偶，1933年，大画家毕加索也创作了一幅与之类似的画作———《牛头怪少女》。两位艺术家相隔整整3 万年，令人惊讶的是他们却有着如此相似的作品。其实这并不奇怪，因为我们的大脑结构在这3万年来并没有很大的变化，而这些画作正好证明古人和现代人的大脑功能没有显著的不同。 那么，人类为什么会在漫长的进化过程中拥有如此令人惊讶的大脑呢？这个问题实在难以回答，因为大脑不会形成化石。不过，借助当今最先进的技术，我们还是可以将人类大脑的进化历程描绘到一个难以想像的精确程度。 8.5 亿年前 生物开始感知世界 人类大脑的进化简史要追溯到古海洋时代，远在最早的动物出现之前。当时在大海中沉浮的单细胞生物还没有大脑，但是它们已经有了能够感知和适应外界环境变化的能力。近年来的一些研究发现，领鞭毛虫等一些单细胞生物会释放和接受化学信号或者传递电信号。这种大约在8.5 亿年前出现的领鞭毛虫被认为是动物的祖先。
随着多细胞动物慢慢进化成功，细胞之间开始有了相互的感知和应答，使得它们能够共同工作。例如，海绵会通过膨大和压缩体腔，使海水进入，滤食小生物，并排出消化残渣。科学家发现，这种进食活动总是伴随着神经化学递质在细胞间的传递。这些化学信号在我们的大脑中也扮演着类似的角色，它们是神经元之间传递信息的信使。 6 亿年前 最原始的大脑出现了 一些细胞逐渐演变成具有特殊传递信息功能的神经细胞，而且进一步演化出轴突，用以远距离传递各种电信号。它们也通过在细胞突触的位置释放化学物质向其他细胞快速传递信号。最终神经系统诞生了。 最早的神经元可能在无脊椎动物体内形成一个弥散的神经网络，现在的水母和海葵依然如此。大约6 亿年前类似于大脑的神经核团出现在蠕虫类动物中，它们是现在绝大多数动物，包括脊椎动物、软体动物和昆虫的祖先。神经核团是原始的中央神经系统能够处理各种信息而不仅仅是传递信息，这使得动物能够对更复杂的外界环境做出反应。 5 亿年前 大脑分化出不同的脑区 大约5亿年前，有些动物发生了基因突变，结果导致基因组被复制加倍。事实上，这样的突变至少有过2次。这些突变为衍
中国女性服装的变迁史
中国女性服装的变迁史 上世纪五六十年代 援华女专家成了时尚风向标 流行裙装：布拉吉 流行背景：当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外，还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。 款式特点：宽松的短袖，褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条布带。但由于布拉吉宽松肥大，布料颜色、花样比较单调(主要是碎花、格子和条纹)，质地粗糙，对女性风采的体现有限。 街头效果：是中青年女性的最爱，是文教界女性夏季的必备服装。在近期热播的各类同时代影视剧中，《金婚》里的小学教员文丽，便以一身布拉吉引领了厂区家属的着衣时尚。 流行插曲：当时，因为大量制作布拉吉连衣裙，小花布或大花布进入中国。为了完成销售任务，还发生过要求共青团员等青年中的先进分子带头穿的事儿。一时间，甚至街头的三轮车夫也穿起了花布衣服。 流行起因：与先进者保持一致 布拉吉本是前苏联女子的日常服装，上世纪50年代流传至中国。此阶段，在中国大众的视野中，多是苏联画报、期刊和电影，那里面人物的着装和专门开辟的时装专栏间接地影响着中国大众，身穿“布拉吉”的援华女专家则成了大众直接模仿的对象。后来，由于中苏两国关系恶化，布拉吉的名称不用了，但“连衣裙”即布拉吉的意译名一直沿用下来。 上世纪70年代 行政铸造不了流行 流行裙装：江青裙 流行背景：“文革”时期，中国与国际文化和经济组织不再发生联系，国家或民间的文化交往少之又少。在服装界，中国重新回到一个相对封闭、独立的旧的时代;一个与国际服饰时尚主流相脱离、相平行的自行发展的阶段中。 款式特点：小和尚领，领内有个白衬领，领子和前襟的边缘镶布边，腰间抽褶，并配上一条本色腰带，腰下是半长裙，裙子的下摆在小腿中部。 街头效果：女领导干部带头穿。无论体形什么样，都必须穿这种只适合瘦人穿的款式。 流行插曲：当各大商场开始出售“江青裙”时，有些单位就以穿不穿江青裙作为评定一个人政治态度的标准。 流行起因：行政命令式的推广，最终没有形成事实上的流行。 上世纪80年代 报道、电影均成流行诱因 流行裙装：红裙子、黄裙子
简史—植物的演化及与环境的关系
简史—植物的演化及与环境的关系 摘要：对于自然界动植物的生长、繁殖与进化，达尔文曾经精辟地将其规律概括为“物竞天择，适者生存”。在人类没有出现或者没有能力过多介入自然界的时候，植物就已经在不停地湮灭或者生长繁衍了，植物的进化历程是在不打破自然平衡的基础上进行的。万世沧桑，大约四亿年前，植物在这片贫瘠的大陆诞生了在那个遥远的、人类尚未出现的久远年代里，植物这个地球上最为庞大而神奇的生物种族究竟走过了一个怎样的进化历程。自然界中一切物种的进化都源于生命体，而生命的产生是一个复杂的过程，并非准备好所有条件，生命就能自然而然地产生出来，植物的诞生与进化亦是如此。植物的生命从海洋起始，经历了简单的藻类绿体阶段、陆地苔藓阶段、蕨类繁茂阶段、获得繁衍种子的裸子植物阶段，最后进化到了万千纷繁、千姿百态的被子时代。从植物进化的观点出发，目前的被子植物繁荣时代是植物进化史上的最高期，现在已知的植物在地球上已约50万余种。这些众多的植被遍布于世界各个角落，覆盖着地球绝大部分的陆地表面以及江河湖海。——《植物的进化历程》中国出版集团 关键词：生长繁衍进化藻类蕨类裸子被子 〈一〉植物进化的四个阶段 人们研究了过去居住在地球上那些动物和植物残余的化石，证明了生物一直在演变，在进化。地球上最早的生物和现在的生物完全不一样，年代越是离现在久远，那个时代的生物就越低级，越简单。恩格斯提出了关于生命起源的科学概念，他肯定了生命界和非生命界的统一性，他把生命看成是发展的产物。他给生命下了一个光辉的定义，他断定了蛋白质是物质的生命携带者。一九五二年，米勒通过了科学实验证实了由原始大气演变为生命物质的过程，给唯心主义以致命一击。生命起源的科学规律也越来越为更多的人们所认识和接受了。大约30亿年前，地球上已出现了植物．最初的植物，结构极为简单，种类也很贫乏，并且都生活在水域中；经过数亿年的漫长岁月，有些植物从水中转移到陆地上生活．陆地上的环境条件不同于水中，生活条件是多种多样的，而且变化很大比如说，植物在水中生活时，用身体的整个表面吸收养料，而在陆地上就需要专门的器官，一方面从土壤吸收水分和矿物质，另一方面从大气中吸收二氧化碳和氧气。 一、植物在进化的过程中，它不断地与外界环境条件作斗争。环境不断在发生变化，植物的形态结构和生理功能也必然会跟着发生变化。 二、由于某些地理的阻碍而发生的地理隔离，如海洋、大片陆地、高山和沙漠等，使许多生物不能自由地从一个地区向另一个地区迁移，这样，就使在海洋东岸的种群跟西岸的种群隔离了。隔离使得不同的种群有机会在不同条件下积累不同的变异，由此出现了形态差异、生理差异、生态差异或染色体畸变等现象，从而实现了生殖隔离。这样，新的种类就形成了。 三、在自然条件下，植物通过相互自然杂交或人类的长期培育，也使
中国历年服装演变
服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。 （下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）
此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益 加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。 （下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。 右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是
轮滑运动的进化简史
轮滑运动的进化简史 轮滑也叫“滚轴溜冰”、“溜旱冰”。是穿着带轮子的鞋在坚实、平坦的地板或水磨石地面上进行的活动。轮滑运动是从滑冰运动过渡而来的，据有关史料记载，在18世纪南不知名的荷兰人发明。他为了在不结冰的季节继续进行锻炼，尝试把木线轴按在皮鞋下，在平坦的地面上滑行。从此，轮滑运动在欧洲诞牛、兴起并得到了较快的发展。 现代轮滑是由美同詹姆斯·普利姆普顿于1863年发明的。他用金属轮子代替小制轮子，他的发明推动了各国轮滑运动的发展。1892年，国际轮滑联强在瑞士成立，这标志着轮滑运动进一步向正规化、国际化迈进。1936年，在德同的斯图加特举行了首埘世界轮滑球锦标赛。1937年，在意大利蒙扎举办了首届世界速度轮滑锦标赛。5年后，第l届世界花样轮滑和花样舞蹈锦标赛存美国华盛顿举行。1940年，在罗马举行的第43届国际奥林匹克运动委员会会议上正式承认了轮滑项目的国际联合会。这个决定使轮滑运动很快的从欧洲传到北美、南美，非洲、大洋洲等地，各州也相继开展轮滑锦标赛。在经过第二次世界大战停顿
后，于1947年又恢复了轮滑运动世界锦标赛，并由战前的三年一届改为每年一届。目前，美国、德园、意大利是世界轮滑的强国。 20世纪30年代初期。轮滑运动从欧美传入我国，当时限于沿海的个别城市，仅是一般的娱乐性体育活动或杂技表演节目，并不普及。新中国成市后，轮滑运动作为一种训练手段，运用到速滑专业队训练当中，解决了“陆地模仿”的问题。1980年9月国际轮滑联合会第36次会议上正式接纳中用轮滑协会为该联合会的会员围。2l世纪仞期，大众轮滑运动在我国得到了快速的发展，已经成为我国青少年最喜爱的运动项目之一。 本文源自溜溜轮滑网：https://www.360docs.net/doc/8616724756.html, 推荐阅读： 轮滑鞋什么牌子好 轮滑鞋十大品牌有哪些 轮滑运动的健心作用 速度轮滑装备的种类 青少年玩轮滑的六个小好处，不错哦 速度轮滑文化在高校中的魅力
女性婚服演变简史
女性婚服演变简史 婚礼是我国传统礼仪中最重要的一部分，重视婚礼，是因其“将合二姓之好，上以事宗庙而下以继后世也”。作为婚礼中最重要的一部分，吉服（婚服）很早就受到人们的重视。从秦以前，吉服就作为一种礼制传承演变，是中华传统民俗中最重要的组成部分。 通过多元、丰富的女性婚服演变，让我们略窥历朝女性婚服之形制、造型、色彩以及图案纹样。 周朝女性婚服 形制：袍式纯衣 色彩：玄黑色 用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦 周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制，男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以其婚礼是贵
族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的。 周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，与如今多在上午（中午）举行婚礼有异。此外，周朝的婚礼低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场，女性婚服选用端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着上天的最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。 汉朝女性婚服 形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙 色彩：黑中扬红 用料：绢、丝、纱 马王堆汉墓出土文物中，有保存完好的女子服饰12件，这为研究汉代女子服装提供了权威的实证。 汉代服饰对后世影响甚深，其服饰文化中的大气厚重、叠加飘扬，让女子看上去富丽堂皇，使女子更显优雅、沉着、宽厚和自信。经过秦的“不守旧制、不守周礼”，汉代服饰可谓一开新面，对后代各朝
的服饰演变产生深刻影响。从一体袍式到上衣下裳的分离，即是一种重大的变革——尽管汉初袍服还是主要的婚服，但曲裾深衣和襦裙的形成，则显然将女性婚服的演进史往前推了一大步。 由于汉代刺绣技术工艺的发展，汉代刺绣的几种代表性紋样，如信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸绣等也多在贵族女性的服装中使用。因此，在贵族阶级中，婚服的用料更倾向于奢华的绣品，其色彩也更丰富，这种奢华的风气，很有可能也影响到普通人家女子的嫁衣时尚，于是其婚服也不再仅仅局限于玄黑，而渐变扬赤或纁黄。 魏晋女子婚服 形制：交领或直领广袖衫、对襟广袖襦裙 色彩：白色 用料：纱、罗、练、绢 魏晋南北朝时期，大量诗文和绘画作品，为今天的我们管窥当时女子服饰时尚提供了丰富的资料。曹植《洛神赋》以及顾恺之《洛神赋图》分别从文字和画面上对当时女子服饰有较为清晰的刻画。从画
植物系统分类部分
植物系统分类部分 引言 一、教学目的 通过引言的教学，使学生了解植物分类学的历史、任务；掌握植物各大类群的概念；了解双名法及其意义。 二、教学时数：讲授2学时， 三、重点和难点 重点：植物分类的方法、植物的命名法、 难点：植物分类的基本单位和阶层系统 四、教学方法 以课堂理论教学为主，结合学生自学 五、主要内容 第一节生物多样性的含义和重要性 第二节植物的分类 1．植物分类的方法 2．植物分类的基本单位和阶层系统 第三节植物命名法 第四节植物界的基本类群 六、思考题
第一章藻类植物 一、教学目的 本章重点要求学生掌握藻类分门的依据，用以区分、识别各门藻类；掌握重要代表植物的形态特征，繁殖方式和生活史；通过归纳比较，从而了解藻类植物的演化趋势；使学生了解藻类植物在自然界中的作用及经济意义；由于藻类的多样性，关于他们的起源进化问题有各种不同的理论，课堂讲授应以一种系统为主，便于学生系统掌握所学知识；适当介绍我国在藻类学研究和应用方面的成就。 二、教学时数：讲授3学时，实验3学时 三、重点和难点 重点：真核藻类的基本特征 四、教学方法 采用课堂理论教学结合实验室观察 五、主要内容 第一节原核藻类 1．原核生物与原核藻类 2．蓝藻门 1）蓝藻门的主要特征 2）分类及经济价值 3．原绿生物 第二节真核藻类 1．真核藻类概述 2．真核藻类的主要门类及其分门的依据 3．绿藻门和轮藻门 4．硅藻门
5．褐藻门 6．红藻门 7．真核藻类的经济价值六、思考题
第二章苔藓植物 一、教学目的 本章要求重点掌握苔藓植物的特征及地钱和葫芦藓孢子体和配子体的形态构造、繁殖和生活史，了解苔纲藓纲的区别及苔藓植物的起源和演化的主要观点。 二、教学时数：讲授3学时，实验3学时 三、重点和难点 重点：苔藓植物的主要特征 难点：孢子体的结构，有性生殖器官和生殖过程 四、教学方法 采用课堂理论教学结合实验室观察 五、主要内容 第一节苔藓植物的主要特征 1．指物体的形态结构 2．有性生殖器官和生殖过程 3．生活史 4．分布与生境 第二节各纲的代表种类 1．分类概况 2．主要代表植物 1）葫芦藓 2）地钱 3）角苔属 3．苔藓植物的经济价值 六、思考题 第三章蕨类植物