填空-服装立体结构设计精品课
立体裁剪试题集
一、填空
1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。
2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。
3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。
4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同
5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。
6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。
7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。
8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。
9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。
10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。
11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。
12．整理布纹的主要目的是（）。
二、问答题
1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点
2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？
3. 人体模型有哪些种类？如何选择人
4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？
5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？
6. 怎样才能把布纹整理好？
7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？
8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针
9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。
10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。
11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？
12. 整理布纹的方向所遵循的原则？
一、填空
1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。
2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。
3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。
4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（）
5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。
6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。
7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
8. 用于立裁的基准线一般以清晰醒目为标准，常用的胶带宽度是（）cm为合适。
9. 横背宽线的位置是指（）。
10. 原型衣立体裁剪的制作步骤（）。
11. 理顺布料时要用手（）布料，不能把布料拉长或拉紧。
12．标记轮廓时要依据人体或模型上的（）和（）。
二、问答题
1. 粗裁布料时长度与宽度以什么尺寸为依据？
2. 布料铺不平出现牵吊现象时应采取什么方
3. 把平面布料制作出立体服装结构所依靠的是什么？
4. 前衣片做胸省什么位置最佳？
5. 在制作各种胸省时，如何处理面料的纱向？
6. 衣身一般在何部位加放松量？
7. 用皱褶的方式处理胸部时，怎样加大皱褶量？
8. 立体裁剪中怎样确定分割线的位置？
9. 原型衣中前后袖窿弧线的形状有何区别？
10. 用皱褶方式处理胸部时，怎样加大皱褶量？
11. 布料铺不平出现牵吊现象时应采取何方法解决？
12. 立体别省缝为什么大头针要立着别？
一、填空题
1. 衣领分类主要有( )、( )、( )。
2. 在制作翻驳领的时候，第一步要先确定( )。
3. 粗裁布料时一般留足( )的缝份。
4. 男衬衫领由立领和翻领两部分构成，立裁时先确定( )的形状。
5. 水兵领长度与宽度取料为（）。
6. 领角处造型采用（）帮助使效果最佳？
7. 领型布的长度一般以（）为依据，宽度要考虑（）需要
8. 用（）针法组装衣袖？
9. 袖原型臂根处的松量是（）cm，前袖肥加放松量是（）cm。
10. 组装衣袖时应注意袖窿与（）的吻合。
11. 袖山曲线是以（）的形状为依据的，再加适当放松量形成的。
12. 立裁确定袖口线是用带子绕（）一周，然后并保持与地面（）。
二、问答题
1. 无领款式的立体裁剪主要注意什么？
2. 在处理领口时，如果出现不平服现象怎么办？
3. 衣领和颈部之间的距离和什么有关？
4. 对于变化型领，一般步骤是什么？
5. 影响翻驳领的因素有哪些？
6. 通常衣领什么位置采用经纱？
7. 说明衣领立体裁剪的基本要点和方法。
8. 怎样调节翻领与人体颈部的空隙大小？
9. 为什么有领裁剪首先要确定领口线？
10．驳领裁剪时应注意哪些关键问题？
11．如何立体调整袖山与袖筒的形状？
12．简述插肩袖的结构特点？
13．假缝试穿衣袖时应注意哪些要点？
14．怎样别出袖山吃势？同时应注意什么问题？
15．怎样调整袖子的不平、起皱现象？
16．袖肘省产生的原因是什么？
一、填空题
1. 基本裙立裁，离纵向布边（）cm画前、后中心线；上端离横布边（）cm画臀围线。
2. 波浪裙的腰部（）省道，外形是上小下大，呈( )，裙身垂挂下来形成波浪裙摆。
3. 波浪褶立体裁剪的基本规律是（）。
4. 裙装结构中，设计的重点及关键部位是（）至（）部位。
5. 褶裥裙的立裁中，打褶裥前的布边长度应该是打褶裥之后的（）倍，这在准备布料时应该注意。
6. 在紧身裙的立体裁剪中，臀围线一般在腰围线下（）cm的水平线。
7. 裙摆与地面的距离（）。
二、问答题
1. 裙装的放松量一般在什么部位加放？
2. 裙装结构的关键部位在哪里？
3. 基本裙做腰省什么位置最佳？
4. 基本裙前后腰省有什么区别？
5. 波浪裙下摆款式变化有怎样的造型变化？
6. 基本裙立裁时，用大头针别合前后侧缝要注意什么？
7. 波浪裙立体裁剪如何粗裁面料？
8. 腰育克裙立裁的特点？
9. 灯笼裙立体裁剪的基本步骤？
10. 带有横向分割裙子立体裁剪的处理技巧？
11. 立体裁剪摆裙时，波浪下摆的操作技巧是什么？
12. 裙裤装的放松量一般在什么部位加放？
一、填空题
1. 样板制作采用牛皮纸宜选用（）克/平方米。
2. 质地疏松、易脱纱的面料，缝份应比一般面料（）加一些，一般曲线加放缝份要比直线加放的缝份（）一些。
3. 加放缩率后的样板长度= 净样板的长度+净样板的长度×（）。
4. 加放缩率后的样板围度= 净样板的围度+（）×缩水率。
5.裤口折边一般加放（）cm，裙摆折边（）cm，上衣折边衬衣（）cm。
6. 剪口深、宽为（）cm左右；钻眼孔径一般为（）cm左右。
7. 钻眼标明的部位有省宽与省（）及（）位置等。
8. 造型的最基本的构成形式是（），回旋对称又称（）。
9. 物质表面的纹理，通常称（）。
10. 厚挺面料包括棉麻织物、（）、（）、（）等。
11. （）织物有较好的悬垂性。（）面料的外观感觉上为同一种材质且没有颜色的变化。
12. 形式美的基本法则有：对称、（）、（）、（）、（）、（）、（）等。
13. 比例是指同类（）、（）之间的一种比较关系。
14 .（）法则与对称法则的平衡严肃相比，富有动感。（）法则是指同一事物的重复或交替出现。
15. 所谓肌理是指物质表面的（），可分为（）和（），（）和（）。
16. 视错分为（）和（）两种形式。
二、问答题
1. 形式美法则包含哪些重要内容？你理解其内在含义吗？
2. 怎样发挥设计语言在立体造型中的作用？
3. 你是如何理解面料肌理的？服装设计中面料肌理有何意义？
4. 分别用素色面料和花色面料做面料肌理造型，使面料肌理的效果既具有创新性又有原来面料的面貌特征。
5. 什么是裁剪样板？什么是工艺样板？他们之间有什么区别？
6. 怎样使平面裁剪与立体裁剪有机结合？
7. 制作样板时如何考虑加放缩率？
8. 怎样使平面裁剪与立体裁剪有机结合？
9. 样板制作加放缝份要考虑那些因素？
10. 为什么要文字标记？
11. 毛织物有哪些特性？
12. 面料的轻重、厚薄将会对服装结构设计产生怎样的不同效果？
13. 影响面料肌理的因素有哪几方面，面料肌理对造型的作用是什么？
一、填空题
1. 试样后衣服部位修改了别针记号应用( )表示。
2. 立体裁剪用布需处理布边，一般采用( )方法。
3. 从衣身整体造型看，衣身基本型可分为贴体型、普通型、( )。
4. 衣片上分割线按其结构设计的性质分为工艺型分割线和装饰型( )分割线。
5. 衣身前胸部位的中心线处抽褶，为达到充分合体的目的用抽褶代替( )。
6. 面料不足时可以拼接，但要注意（）相同。
7. （）纱面料形成的皱褶效果最佳。1. 一般放松量在（）位置最佳。分割线放在（）位置最佳。
8. 衣身制板时要注意（）、（）、（）部位吻合？
9. 理顺布料时要用手（）布料，不能把布料拉长或拉紧。
10. 标记轮廓时要依据人体或模型上的（）和（）。
二、问答题
1. 试述立体裁剪的操作方法与步骤。
2. 你掌握了立体裁剪的哪些手法与技巧？
3. 怎样确定后背曲线而使之合体？
4. 用何种方法确定裙摆线？
5. 丝带在立裁中起到何种作用？
6. 在立体裁剪中你感受到哪些面料的特性？
7. 作褶纹时你体会到面料中纱向间力的作用吗？
8. 用立体裁剪方法自行设计或仿照款式效果图裁剪一件成衣。
9. 立体裁剪与平面裁剪的省道转移的共性与特性是什么？
10. 试样修正的要领有哪些？
11. 用抽褶处理胸部时要注意什么？
12. 简述服装的分割造型的原则是什么？
13. 设计线在立裁中起到何种作用？
14. 加放放松有几种方法？
15. 采用刀背线的服装怎样确定布料的大小？
16. 制作衣身抚推布料时要注意正确的方位
17. 做褶要注意什么？
18. 皱褶形成与什么有关？
一、填空题
1．服装的立体造型艺术表现手法主要有( )、缝饰、编饰、( )等。
2．根据褶饰的表现特征，划分为叠褶、( ) 、抽褶、( )、堆褶等形式。
3．编饰是将不同宽度的条状或带状物通过( )或( )等手法组成不同快面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。
4．镂空具有不完整、无规律、( )的特征。
5．缝饰是以（）为主体，在其反面或正面（根据设计需要）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。
6．叠褶往往体现服装设计“（）”的效果，具有强烈的韵律感。
7．垂褶应在（）之间起褶，形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。
8．缠绕时依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。具有（）的风格。9．缠绕是依靠布料的（）及人体外形的优美曲线进行造型。
10．球型状小礼服用哪种造型表现最佳?
11．缠绕法分（）缠绕和（）缠绕两大类。
12．抽褶的表现一般适合在服装（）、（）、（）部位，不适合在（）部位。
13．斜裁垂褶式上衣的样布应是（）度角覆盖在人台上制作。
二、问答题
1．现代服装艺术表现手法有哪些种？其特点是什么？
2．各种褶纹的特点是什么？熟练其褶纹的制作方法。
3．用什么方法达到夸张的立体造型效果？
4．抽摺的基本摺纹制作步骤是怎样的？
5．通过学习立体裁剪，你有哪些收获和提高？掌握了哪些手法和技巧？6．礼服有哪些基本形态，分别具有哪些特征？
7．“打散”与“重构”的方法具有什么效果，并举例说明。
8．创造具有动感的礼服形态，需要掌握哪些要点？
9．比较缝饰和缀饰，说出它们的异同点。
10．如何用真丝绉缎来表现放射状褶纹?
《服装结构设计与制图》习题(精华).doc
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1： 1与1： 5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按 1： 5比例。 《服装纸样设计初步》 1、川展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利川纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1： 1或1： 5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1： 4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸I二。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结 构制图。要求按1; 5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1： 5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结构分析。根据实操评 定成绩 《口本女装原型制图原理，方法与步骤》 1、要求在原型版的基础上对立领连袖女衬衫制图。按1： 5或1： 1比例完成。 2、驳头女西装领原型制图及其驳头造型变化。按1： 5比例完成。
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
女装平面结构设计试题与答案
女装平面结构设计（二） 测试一参考答案 一、填空题（每题2分，共20分） 1. 服装放松量是指在净体尺寸基础上加放的尺寸，它是构成服装风格 的重要依据。 2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身 袖和弯身袖。分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的 3. 衣领的结构种类主要分无领、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜ 的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。 4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽小于后领宽，而前领宽+ 0.5 cm=前领深。 5.原型进行省道转移的方法有量取法、旋转法、剪开法。 6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，合体性越好，运 动性越差。 7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为__考虑到人体下臂自然向前弯，衣 袖对手腕的影响_________。 8.袖长的计算公式为______SL=0.3h+8~11cm+垫肩厚__________，袖肘位置的 计算公式为____EL=0.15h+9cm+垫肩厚_________。 9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是___减少领外轮廓 长___。 10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领 领身整体相连；第二类为前衣片与衣领通过领身自身做分割线全部相连；第三类为前衣片与衣领通过浮余量（省道）转移部分相连。 二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分） 1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。……（×） 2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。………………（×） 3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。……（√） 4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈 大。……………………………………………………………………（√）
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
09级高技服装结构设计试卷B卷 与答案
2010～2011学年度第三学期09级高技《服装结构设计》期末 考试试卷（B卷答案） 班级学号姓名总分 (考试形式：闭卷时间：90分钟) 题号一二三四总 分 得分 一、填空题（将正确的答案填在横线上）（每空2分，共30分） 1．古希腊的多立安上衣、古罗马的斯托拉上衣这些服装款型多是属于宽大的束腰款式。 2．服装制图的图纸中，部位的尺寸一般以厘米（cm）为单位。 3．裁剪剪刀是剪切纸样或服装衣料的工具，有9英寸、10英寸、11英寸、12英寸等数种规格。 4．我国的标准人体模型均采用国家号型标准进行制作，种类有男式模型、女式模型、儿童模型等。 5．一件服装性能的优劣，是要在人体上进行检验和评价的。 6．人体可以分为头、躯干、上肢、下肢四个部位，其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位。 7．人体由骨骼、关节、肌肉等构成，它们是决定人体体型的基本因素。 8．人体颈部形状基本为圆柱体，圆柱体的底面呈前低后高的斜面。9．男性与女性相比，体型有不少差异，而男女体型差别主要在躯干部。 10．服装结构制图时，一般是要先定长度再定宽度，后画弧线。11．女春秋衫进行服装制图时，后肩斜线设计有0.7 cm吃势。 12．女装原型结构中袖窿深的计算公式是B/6+6cm。 13．夹克衫是一种衣长较短，宽胸围紧袖口、紧下摆式样的上衣。14．服装结构设计即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。。
二、判断题（判断正误，并在括号内填“√”或“×”）（每题2分，共 20分） 1．原型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必 加入。 （ √ ） 2．女性腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈单曲面 状。 （ ×） 3．颈椎点位于颈后第三颈椎骨，是脊骨最明显的地方，它是测量背长 或后衣长的基准点。 （×） 4. 特殊体型是体型上的发展不均衡，超越正常体型范围的各种体 型。。 （ √ ） 时应该先画外轮廓线，后画内部结构线。 （ √ ） 6．衣摆是指覆盖在人体手臂上的服装部件。（ × ） 7．结构制图时，点划线的两端应是点而不是线段。（ × ） 8．结构制图时，同一张图纸中同类图线的粗细是不一致的。（ × ） 9．女裤设后袋，男裤一般不设后袋。（ ×） 目的是提高面料的利用率。（√ ） 三、单项选择题（在下列选项中选择一个正确答案，并将其序号填在括 号内）（每题2分，共30分） 1．某女生身高160CM，腰围64CM，一般体型，应选购什么号型的西裤。 （ C ） A、155/64 B、160/68·A C、160/64·A D、160/66 ·A 2．一条成品西裤的中裆大22CM，脚口大20CM，这条西裤的外形是 （ A ） A、锥形裤 B、喇叭裤 C、直筒裤 D、小脚裤 3．西裤后裆缝腰口处放缝是（ D ） A、2CM B、1CM C、1.5CM D、2.5CM 4．裁剪一条普通西裤，使用面料的门幅为144CM，则需要用料110CM。 如果这条西裤是连腰裤，已知连腰宽度是4CM，则需用的面料是 （ C ） A、110CM B、106CM C、114CM D、102CM 5．门幅144CM，西裤用料的计算方法是（ A ）
衣领结构设计
第七章衣领结构 教学目的： 本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以衣领结构种类，掌握衣领构成要素，能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完成女无领、立领、翻折领结构制图，款式由学生自行设计，教师参考，并指导学生认真完成实践课。学生能够达到熟练的进行衣领制图的目的。 教学内容： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.衣领结构设计 教学重点： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.各类衣领结构设计 教学难点： 1. 无领变化结构设计 2. 立领变化结构设计 3. 翻折领变化结构设计 第一节：衣领结构种类 一、基本结构分类 1. 无领 2.立领 3.翻折领 二、变化结构分类 在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。 第二节：衣领构成要素 一、衣领各部位名称和构成要素
二、基础领窝结构原理 （一）基础领窝的人体属性 人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。 （二）基础领窝的结构模型 衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。 基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件： 1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N； 2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。 第三节：衣领结构设计 一、无领结构设计 一）基本无领结构设计 无领开襟式领口 （1）理论分析 无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。无领开襟式领口如下图： （2）基型变化 和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。 二）变化无领结构设计
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
(完整版)服装结构设计(二)试题参考答案
服装结构设计（二）试题参考答案 一、填空题（每空1分，共20分） 1.对于中国女性，其前腰长=0.2h+9cm （写出公式），比后腰长 长1.5cm。 2.原型按照立体构成形态分类，可分为：箱型原型和梯形原型两大类。 3.根据前浮余量的消除方式不同，衣身结构平衡形式可分为：箱型 平衡、梯形平衡和箱一梯形平衡。 4.考虑到影响前、后浮余量的因素，实际前浮余量=（B*/40+2）-垫 肩厚-0.05 （B-96）（写出公式）,实际后浮余量=（B*/40-0.5） -0.7 垫肩厚-0.02 （B-96）写出公式）。 5.翻折领领下口线短于实际领窝的目的是获得较短的翻折线或缩短翻折 线对于翻折线为直线型的翻折领，其领下□线 =实际领窝线-0.5? 1cm、对于翻折线为圆弧型的翻折领，其领下□线=实际领窝线-1?2cm,对于翻折线为部分直线部分圆弧型的翻折领，其领下口线=实际领窝线-0.75?1.5cm。 6.袖山结构设计中的三个设计要素分别为袖山高、袖山斜线长和袖胆， 其中袖山高是第一设计要素。 7.对于弯身袖，前袖外轮廓在肘部凹量为W1cm袖口处向外三 0.5cm,通常总的弯身量为w 1.5cm。 二、判断题（正确的画，，错误的画X,每题1分，共10分）
1.人体测量基准点的选择可以根据测量项目自由确定，没有一定的要求。.................................................................................................... （X ） 2.在人体测量中，前腰长是从颈侧点（BNP）经过胸点（BP）至腰围 线（WL）的长度。.......................................................................... （V ） 3.原型是最简单的衣身结构，其立体构成关键要消除前后衣身的浮余量以及腰围线呈水平，对于加放松量的大小不做要求。…（X ） 4.在衣身结构平衡中，应考虑材料厚度对胸围的影响，因此应在侧缝处加入一定的补足量。............................................................................. （V ） 5.由于增加垫肩，在肩点总抬高量约为1.4倍垫肩厚，其中前片抬高 量W0.7垫肩厚，后片抬高量A 0.7垫肩厚。..................... （，）6.审视服装效果图时，主要注意腰节长与服装部位的比例关系，以便确定 衣长、袖窿深、翻折止点等部位的尺寸。................................... （，） 7.当翻折领领下口线〈实际领窝线时，在工艺上应采用拉伸拔开处 理，当不能完全通过工艺处理时，应在结构上采用分割领座的处理 方法，使领下口线长度=实际领窝线长度+0.3。......................... （ V ） 8.对于领座较小的平翻领结构，可以通过重叠肩部的方法减小领外轮廓长，从而稍微增加领座高。............................................................................ （ V ） 9.在袖窿弧长一定的前提下，袖山高越大，袖肥越小，反之袖山高越小， 袖肥越大。............................................................................................ （V ） 10.因为人体手臂主要是向前运动，所以吃势的分配应为后袖山的吃势稍 三、简答题（1题8分，2题12分，共20分）
《服装结构设计》1课程实验教学大纲
《服装结构设计》（1）课程实验教学大纲 课程名称(中文)：服装结构设计（1） 课程名称(英文)：Garment Structure Designing 1 课程类型：必修课 课程属性：专业基础课 教材及实验指导书名称：《服装纸样设计》 学时学分: 总学时 72 、总学分 3 、实验学时 36 、实验学分 1 分 开出时间：二年级第一学期 适用专业：服装与服饰设计（服装设计方向、服装表演与策划方向、纺织品设计方向） 先修课程：《成衣基础工艺》 一、课程简介及基本要求 《服装结构设计》是服装工程专业必修的专业基础课。通过本课程的教学，使学生能系统地掌握服装结构的内涵和各部相互关系，了解服装与人体的关系，掌握服装整体与局部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、平面与立体构成的规律和设计方法，为从事服装设计、策划、生产与研究具备一定的理论知识和技巧。课程要求学生： 1、熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系；性别、年龄、体型差异与服装结构的关系：服装尺寸规格的制定方法和表达形式；号型服装的制定和表达形式。 2、深入理解服装结构与人体曲面的关系，掌握服装适合人体曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容。 3、掌握基础纸样的平面裁剪制作方法和在服装局部件结构设计中的应用；掌握服装原型及省道的设计、采用转省、缝骨、抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法：掌握衣身、衣袖、裙身等的结构制图方法。 4、通过完成综合实验，培养学生独立解决问题的能力，提高学生的创新意识。 5、要求课前进行预习，弄懂实验目的，熟悉实验内容与步骤。 二、课程实验目的要求 《服装结构设计1》目的是通过本课程的学习，使学生能系统掌握服装尺寸规格的制定方法和表达形式；服装原型及省道的设计；采用转省、缝骨、抽褶，褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法；服装局部的结构制图方法，其深度在于制作符合体型及美化体型的服装纸样；广度为适合千变万化的成衣局部款式纸样设计。同时，进一步培养学生分析问
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
1月浙江自考服装结构设计试题及答案解析
浙江省2018年1月高等教育自学考试 服装结构设计试题 课程代码：00680 一、填空题(每空 1 分，共15分) 1. ______________________________________________________ 服装构成的基本模型是通过人体测量，得到不同类型人的____________________________________ ，加以平均取得不同类型 的标准尺寸，制造出规格齐全的人体模型(人台)，以此取代不同类型的人作试衣的标准和 立体裁剪。 2. ________________________ 构成纸样原理的基础是基本构造所形成的外部形状和运动特征。 3. ______________________________________________ 纸样中宽松度和运动量的设计，主要是依据人体______________________________________________ 的尺度。 4. _____________________________________________________________ 活褶是褶的一种，它是按一定间距设计的，故也叫间褶，一般分为___________________________ 、 _____ 、______ 5?测量臀围(hip):以______ 为测点，用软尺测量一周。 6. 女装160/84A 的规格，160 号表示适用于 ___________ 、84 适用于 _________ 。 7. 颈部关节的屈伸及左右侧倾角都是45 度，其转动的幅度为60 度，这是设计__________ 的必要 参考数据。 8. 腰椎共五块，第三块为______ 是胸部和臀部的交界点，因此常常作为服装结构的___________ 标准。 9. ____________________________________________________________________________ 在设计裙子的时候，裙摆幅度至少不能小于一般行走和登高的活动尺度，窄摆裙设计 ____________ 是基于这种功能设计的。 10. ____________________ 服装裁剪的方法有、两种。 、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题 1.5分，共15分) 1.5.4B 号型系列中B 表示( )。 A.24 ?19cm C.13 ?9cm 2. 后身长测量以肩胛点为基点向上至肩线 A. 腰围线 C.臀围 3. 肩胛骨是肩与背部的转折点，其形状为 A. 球型状 B.18 ?14cm D.8?4cm (约斜肩1/2)，向下延伸至( )。 B.股中线 D.腿中处 ( )。 B.半球型状 D.倒三角型
服装结构设计课程改革方案总结
《服装结构设计》课程 考核改革总结 一、基本情况 课程性质与任务： 服装结构设计是一门涉及到人体工效学、服装款式设计、服装工艺设计和服装面辅料知识的一门综合性学科，需要技术和艺术的完美结合。服装结构设计是服装设计专业核心课程，涵盖了服装制版、服装样板修正等岗位最常用的技术，在整个课程体系中具有举足轻重的作用，需要同学们花大量的时间和精力来学校掌握。学生通过课程内容的学习，掌握服装结构设计基本原理，同时具备良好的服装结构制图、服装纸样设计及服装样板制作的专业素质与能力。 开课学期：第一学期 人才培养方案规定总学时：108(理论学时36实践学时72) 各班应考人数：25 实考人数：25 考试时间:（120分钟） 考核方式:（操作） 成绩评定合成比例:平时成绩（20%）；实践操作成绩（60%） 二、成绩评定比例分析 围绕项目和任务设置考核内容，以技能考核、实际应用考核为主，考核项目以个人考核、理论考核、教学参与程度考核等多种形式相结合，注重过程考核，把考核贯穿于整个学习过程。目前的教材大多以结构设计原理、纸样变化规律为中心，辅以相关
的案例。这样的教学设计虽具有知识系统化的优点，但因各环节的案例设计主要是为了给理论提供支撑，案例之间缺乏相应的连贯性，学生虽然学习了结构设计原理，却不知如何应用到具体项目实践中，遇到问题常常茫然不知所措。为了填补教学中的不足，我们将基于任务项目教学应用到课程的整个教学过程中，将打好的版制作出服装，从而在实际操作中发现问题、解决问题，充分调动学生的主观能动性。 三、考试成绩分析 10服装含操作成绩最高分：96、最低分75、平均分82、及格率100% 四、考试试卷分析 本次考试试题范围符合教学大纲要求；考试内容结合本学科的及本专业的特点，依据服装的基本分类，教师挑选具有代表性的服装款式，学生自行设计，在设计原理的基础上进行自我创作。重点在于考察学生的实际操作能力及融汇变通的能力。 五、阅卷情况分析 对服装的设计感觉不足，趋于简单；对知识的掌握不够灵活，各知识点还是比较分散。 六、教学情况分析 在教学过程中，对服装的基本款式结合示范做了详细讲解，而且使学生做了随堂练习，学生对这部分内容掌握牢固；在自由设计、发挥的过程中，学生还是不够灵活，在考试中暴露了这一方面的掌握不足；学生在学习过程中，不愿意动手，少于实践以
女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究 作者：杨维波 来源：《科技创新导报》2011年第16期 摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。 关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量 中图分类号:TS941.2 文献标识码:A 文章编号:1674-198X(2011)06(a)-0255-02 1 衣领结构分析 衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。 1.1 人体的颈部结构 颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。 1.2 衣领的分类 (1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。 (2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。 1.3 衣领构成的四大要素 领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。 1.4 平领的结构设计方法 平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。 1.5 连翻领的结构设计方法 第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。 1.6 驳领的结构设计方法 (1)倾倒肩领底线的设计方法。 (2)肩领切展的设计方法。 2 平领领座高实验 2.1 平领结构分析 平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。 将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。重叠量越大,领座越高,反之领座越低。 2.2 实验因素确定 本实验采用肩线交叉法,肩线交叉法是将侧颈点相接,前、后衣片的肩端点重叠,即形成肩重叠量,产生领座高。平领的领座高与肩重叠量、领宽有关,与肩重叠量关系密切。采用领宽为 7cm的平领就肩重叠量与领座高之间的关系进行探讨。 2.3 实验方案 平领后领座高为0～1cm之间,在此范围内的肩端点重叠量的范围大约为0～3.5cm,把肩重叠量的实验范围定在0～6.5cm,每0.5cm为一款,总领宽为7cm,制出衣领结构图,以此获得10个平领纸样。 2.3.1 步骤 (1)人台相关数据采集:表1. (2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后确定与人台相符的衣身原型纸样。
《服装结构设计》课程教学大纲
《服装结构设计》课程教学大纲 课程编号：07120341 课程名称：服装结构设计/Garment Pattern Design 课程总学时/学分：60/ 4 （其中理论及其它60学时，实验0学时） 适用专业：艺术设计（服装设计专业方向） 一、课程简介 服装结构设计是服装设计专业的核心课程，它贯穿服装专业整个课程体系，是服装专业学生的基本技能，在服装生产中起着承上启下的作用，是实现设计的手段和缝制工艺的基础，也是产品由设计到生产的关键环节，是技术性很强的一项工作。服装结构设计是外观设计的深入，研究服装与人体之间的对应关系，服装自身各部件之间的配合关系及变化原理，以及人体运动变化对服装造型的影响。学习它对于培养学生的整体技能，促进学生由单纯的绘画型向生产技术型的转化，有着十分重要的意义。 二、教学目的和任务 本课程通过讲述服装结构设计的内涵、人体测量的方法、结构变化的原理、纸样制作的方法和变化技巧，使学生了解服装结构与人体的关系，掌握基本纸样的制图方法，能依据设计的内容灵活地运用相关技巧解决纸样变化中的问题，具有解析、创新服装结构的实际操作能力。 三、教学基本要求 1、深入理解服装结构与人体的关系，了解人体测量的方法，掌握纸样制作的制图符号； 2、重点掌握女上衣原型的结构设计方法和变化技巧，能运用省移的理论和方法进行各类上衣款式结构的变化； 3、了解衣袖与人体肩、臂部的关系，理解袖子的结构变化原理并能准确把握影响袖子造型及功能性的关键因素，掌握袖子各类造型的结构设计方法； 4、了解衣领与人体颈部的关系，理解领子的结构变化原理，掌握领子各类造型的结构设计方法； 5、了解裙子结构与人体的关系，理解裙子的结构变化原理，重点掌握各种基本裙型的纸样制作方法，能灵活运用裙子结构变化的技巧进行各类裙型的纸样变化与设计； 6、理解裤子的构成原理与人体结构的关系，重点掌握基本裤型的纸样制作方法，了解裤型的结构变化规律； 7、了解男装基本纸样与女装纸样的区别，重点掌握男装基本纸样的结构设计方法。 四、教学内容与学时分配 第一章绪论（2学时）
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计(女装部分)试卷A
服装结构设计（女装部分）试卷A (服装艺术设计专业) 一.填空题 (每小题(空)1分，共28分) 3.对大运动量西装裤类后片需加大 _____________________________________ 和 ____________。 4.西服类裁片后袖窿弧线较平是__________________________________________和 ________________________________。 5.一般中式裁剪方法 “胸围”包含 _________________，是用成品胸围尺寸绘图。一般旗袍胸围加放松度大约是_______________。 6.设一女性净胸围是83cm ，其腋宽尺寸可能是 ______________。 二.多项选择题 (从下列各题四个备选答案四个正确答案，并将其 代号写在题干前面的括号内。答案选错或未选全者，该题不得分。 每小题2分，共10分) （ ）8.公制、市制和英制换算A.1码＜1米, B.1码=0.915米, C. 1市尺＞1英尺, D.1英寸=2.54公分。 （ ）9.背宽一定，西服类裁片后肩端点一般较背宽宽出A.0.5cm 左右, B.1.5cm 左右, C.2.5cm 左右, D.3.5cm 左右。 （ ）10.配海军领（平领类）需将正身前、后肩端重叠。A. 正身前、后肩端重叠是要减小领子里口弧度和领子外口长度, B. 领子外口长度减短，成品领子出现领脚,
C. 领子外口弧度小于领口，成品领子出现领脚, D. 领子里口弧度较领口小，成品领子出现领脚。 （）11.顺毛是：A.绒毛向上倒, B.绒毛向下倒, C.绒毛向左、右分开, D.绒毛向一边倒。 （）12. M号（净胸围82cm）女无袖衫按[日]文化式原型制图，其窿深A.19cm, B.20.7cm, C.18.5cm, D.19.5cm较吻合臂根。 三.判断说明题（先判断命题正误，然后说明正确或错误的理由 理由，判断2分，说明2分；判断错误，全题不得分。每小题题4分，共16分）. 13.中式女上装裁剪有背宽算式1.5/10B+4cm和胸宽算式1.5/10B+3.5cm，可推得其窿宽算式是1.5/10B－7.5cm。 14.较厚、较松软毛呢材料上装后肩缝一般较前肩缝长出0.5cm左右，以适应肩胛骨隆起和肩脊线自然向前弯曲等形势。 15.领子外口后面盖不住绱领线，需将领子里口加长和正身后领口稍向上放出。 16.灯芯绒西服上装和裤子可按下图划裁： 得分评卷人