史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.`

第一节织片(Knitting)

针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).

1.织片类型:

织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:

A: 手机织片(Knitted panel)

手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.

手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构.

拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.

挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.

手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制.

B: 电机织片(Knitted fabric)

电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机.

普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),

打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.

电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个.织片製成品亦是一幅幅的.而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织淨色及间色织片.针由7至36针.

圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等, 但图案不能太大,针数由7到28针.

C .手机织物

手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.

2.织片过程:

现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什麽意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半; 坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水准,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:

12针用1/10---1/17(公製支), 9针用1/7----1/9,

7针用1/6-----1/8, 5针用1/3-----1/5,

3针用1/1.5----1/3,

如:用20/2 100%COTTON 织5针衫,用5条毛,［20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4］,以上

只是一般情况下的大概范围,如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的.

两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:

a: 嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.

b. 混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分佈.

c. 拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.

两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINAL CONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出,而下栏用21/2 100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:

1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],计算方法为:

将两毛料化成相同的单位(化为公製支数):

VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.

２．计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一):

2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270

３．计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:

VISCOSE 的支数为: 2/30 = 218/3270 ,相当于218股3270支的毛料.

LYCRA的支数为: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当于30股3270支的毛料.

两条毛总的支数为: 248/3270 ,相当于248股3270支的毛料

以上公製支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多, 毛料越粗, 如下计算便可得到用毛比

例vISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%

LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%

４．而LYCRA中包含有85%NYLON 15%ELASTANE ,故还要做如下计算: NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%

ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%

５．所以最终成分为 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分数不可带小数点)

第二节裁床(CUTTING).

裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.

大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.

只有圆筒机织成的淨色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。

第三节鈒骨（Sewing）

所有电机织片经过裁后，都必须经过鈒骨，用途是防止织片裁口散开，鈒车有三线鈒车及四线鈒车，通常四线鈒车用鈒膊头，鈒骨可分为两种方法：1．单层鈒骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。

2．双层鈒骨，就是两层布片一起鈒骨，而鈒骨后，不需要经缝盘缝合。

手机织片只需要鈒纱口，包括袖顶纱口鈒膊头纱口。

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摩梭女

小试牛刀

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发表于 2007-12-5 10:49 | 只看该作者

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

第四节缝盘(Linking)

1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋鈒其他配件）缝合。

缝盘的基本方法：

A．刮边----将死口的直行跟行缝合。

B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。

缝盘的种类分为下列三种：

A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人採用。

B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。

C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。

2 缝盘疵点

主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。

A. 漏眼（Dropped stitch）

----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。

----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）

B 笠错横行（Incorrect coures）

笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。

C 黐边（办）（Selvage not staight）

刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。

D 对位不符（Wrong position to link）

e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.

对位欠准确

衫片织错

衫片款式混错，缝盘工照样缝合

三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。

E．领口止口不平均（Uneven seam）

收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多馀的止口时欠淮;

裁鈒衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须

缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。

F．上嵌领扭纹(Twist collar)

笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，品质不符，但可视乎情况而修改。

G．骨位起蛇/起皱（Puckering）

针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或鈒骨线的障碍，更难回複至原来长度，而形成起蛇。

H．缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）

穿错线

缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。

I．过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露

J．过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿著困难，或容易爆线

缝盘机械故障引起的疵点

A．锄歪眼（Wrong position of needle and point）

缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。

B．锄高(Stitch on the higher position)

缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。

C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）

----穿错线

----机械故障

----衫片太浓或太结，而缝线太松。

起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。

D．跳线（Skip stitch）

----械件保养不良或故障

形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。

E．缝线散口（Run off ）

----机械故障之散口称“单纱”

----或缝线剪口太贴。

缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。

其它原因所形成的疵点

A．缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）

----缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。

----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。

B．崩边（Broken selvage）

----织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。

例︰崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。

严重者，即烂数条边，应退织衫片。

以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。

第五节挑撞（Hand stitching）

毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织鈒联合生口等等。

挑撞可分为三方面

A．拆纱，修口----

拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆乾淨，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。

B．挑 ----

挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。

例如:

1．挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线鈒联口的骨位不易察觉为主。

2．挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整鈒领嘴长度合为标准。

3．挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。

4．挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。

C．撞----

撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。

例如：

1．开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。

2．撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。

挑撞的一般疵点。

A．挑错针数（Incorrect hand stitch court）

B． V领不对支(Rib collar of V-point not match)

C．拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)

D．拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)

E．收漏线头 (Absence trimming)

第六节洗水（Washing）

洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因为毛衫的手感大部分控制于洗水工序。洗水的目的包括：

A．把毛衫上的污渍洗乾淨----利用洗剂或清洁液将污渍，油渍及鏽渍洗乾淨。洗剂包括硷油，硷粉，去污精，去鏽水等等。

B．把毛衫起毛达至要求的手感----控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。

C．控制毛衫软硬程度----主要利用软剂及硷粉的应用份量加以控制。

第七节熨衣（Ironing,PRESSING）

毛衫熨衣与其它製衣有很大分别，因为毛衫经过洗水后，毛衫会缩水，需要经过整熨把毛衫定型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特製的木板帮助。

熨衣的程式如下：

A．先准备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而製造的，但要预先预定毛衫熨后的缩度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而将木板加大。

B．先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后再把木板取出。

C．再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。

第八节车唛（Labelling）

把客人要求之唛头（主唛/Main label，洗水唛/Washing label/Care label，尺码唛Size label等）车在衫上。车主唛主要有两种方法。

A. 桥车(Stitch both sides)----把唛头两侧车在衫身上。

B. 飞唛或吊唛(Top stitching)----把唛头的顶部车在衫上。

第九节查衫（Inspecting）

现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分：

A．第一次照灯----毛衫未洗水之前，将毛衫笠在一个等製的灯上，然后查看有没有漏针，破烂，单毛，花针，跳线及其它问题。

B．第二次照灯----当衫洗完及熨好后，再照多一次，因为洗水后，可能有些问题会出现。如漏针，单毛等。

C．查衫----照完第二次灯后，再次查衫，清除衫上的污渍，油渍，毛头，线口，杂毛等，及查看有没有其它问题。

第十节补衣(Mending)

衫片编织有瑕疵时，如漏眼，烂孔，花针，或其它等。可用织针或手针

方法于事后的修补工作。甚或缝盘拆纱所形成的损坏，如漏眼，跳线，抽筋等，亦可在补衣作修补。

补衣可分为两个部分

A．补洗水----在第一次照灯而未洗水之前，先将所有问题的衫用手针补好，因为在洗水后，毛衫中之线圈会缩细鈒起毛，所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞（烂衫）洗水后洞会更大，更难补。

B．补包装----在第二次照灯鈒查衫后，如果再有发现烂衫，就需要再补。

补衣修补衫片时，基本原则如下：

1．爆孔：另外加上肉毛（即编织用毛）代替断毛，而其编织方法与原衫片完全一样。

2．漏针：另外加上肉毛代替漏针行，而原有线圈让其成为浮针。

3．花针：将含针位剪断，另外加上肉毛，照原来重新编织。

补衣的工作，必须对于织物的架构有充足的知识，才能作广泛的应用。普通最基本为单面组织，最容易修补，其次的是罗纹，令士等，基本的花款为扭绳，挑孔，搭针花款等，再其次为双面的织法，拨花的变化很大，必需对织物有足够认识才能作修补工作。

补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时，根本完全不需要的，但假如此疵点太多需要修补时，则会形成一个生产流程的“樽颈地带”而使生产失失去全盘的预算。

所以半成品或成品的品性是最重要的，,决不能过份依靠补衣修补。

补衣一般的疵点：

A. 用错原料(WRONG MATERIA)

B. 驳口不良(POOR DONE OF MENDING)

C. 补错图案(OBJECTIONAL MENDING)

D. 用错颜色纱(WRONG COLOUR TO MEND)

第十一节包装(PACKING)

包装可分为下列各部份：

A. 摺衫---------把毛衫摺好，然后每件放入胶袋(平袋)内，目的是防止衫上有太多摺痕

B. 包装---------根据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内

C. 装箱--------根据客人要求的颜色，件数装在纸箱内

第十二节其他工序

以上是毛衫的一般製作工序，但往往还需要进行一些其他的加工，如：染色(PIECE DYE )，印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，烧毛，,绣花(EMBROIDERY)，钉珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，车花(MACHINE EMB.)及车章等等工序，这些操作将穿插在以上合适的工序之间。

如染色又有以下几种方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIE DYE (扎染)。

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