世界名庄葡萄酒介绍_intewine

奔富酒庄 Penfolds

如果没有喝过奔富葡萄酒Penfolds，那么，你对澳大利亚葡萄酒的了解，就会永远都缺少那么一点。

奔富Penfolds是澳大利亚最著名，也是最大的葡萄酒庄，它被人们看作是澳洲红酒的象征，被称为澳洲葡萄酒业的贵族。在澳洲，这是一个无人不知，无人不晓的品牌。奔富酒庄的发展史充满传奇，有人说，它其实是欧洲殖民者在澳洲开拓，发展，定居繁衍演变史的一个缩影。

奔富酒庄的创办者克里斯·若桑·奔富，是一位年轻的英国医生，1844年，他从英国移民，来到澳洲这块大陆。克里斯·若桑·奔富早年求学于伦敦著名的圣.巴塞洛缪医院，在当时的环境下，他跟其他的医生一样，有着一个坚定的信念：研究葡萄酒的药用价值。因此，他特意将当时法国南部的部分葡萄树藤带到了南澳洲的阿德莱得（Adelaide）。1845年，他和他的妻子玛丽（Mary）在阿德莱得的市郊玛吉尔（Magill）种下了这些葡萄树苗，为了延续法国南部的葡萄种植的传统，他们也在葡萄树的中心地带建造了小石

屋，他们夫妇把这小石屋称为Grange，在英文中的意思

为农庄，这也是日后Penfolds最富盛名的葡萄酒

Grange系列的由来，这个系列的葡萄酒有澳洲酒王之

称，而且更是世界上十二支顶级红酒之一，由于产量有限，

在如今的市场中成为众多葡萄酒收藏家竞相收购的一个宠儿。

也就是在那个简陋的石屋内，克里斯·若森·奔富建立了他的医学实验中心，并且开始为他的病人制造加强型葡萄酒——波特（port）以及雪利酒（sherry）。随着葡萄酒需求的增加，若森·奔富也逐渐增加了葡萄的种植面积和产量。

1780年，若森·奔富不幸去世，妻子玛丽接管了酒庄。在玛丽.奔富的细心经营下，奔富酒庄的规模越来越大，从酒园建立后的35年时间内，存贮了近107,000加仑折合500,000升的葡萄酒，这个数量是当时整个南澳洲葡萄酒存储量的1/3。同时，奔富酒庄原有的葡萄种植面积也达到了120英亩，成为南澳洲第一大庄园，从此以后Penfolds就成为了澳洲家喻户晓的一个名字。

此后，在玛丽·奔富去逝之后，他们的子女继续经营奔富酒庄，一直到第二次世界大战。那个时期，奔富酒庄垄断了整个澳洲葡萄酒市场，使自己的产业达到了最高峰。根据当时的统计，平均每2瓶被销售的葡萄酒中，就有一瓶来自奔富酒庄。20世纪20年代，奔富酒庄正式用Penfolds作为自己的商标。

1950年，奔富酒庄迎来了酒庄历史上的第一个春天，当时的老板杰弗里根据消费者口味的改变和实际情况的需要，果断的将生产方

向从加强性葡萄酒转为餐酒，取得了巨大的成功。在随后的的50年间， Grange系列仍旧是澳洲葡萄酒的旗帜。Grange系列与波尔多的庄园酒概念截然不同，他所采用的葡萄并非来自同一个庄园，而是来自巴罗莎谷内各个合约葡萄供应商，这可谓是一个创举。他的成功不仅成奔富为澳洲葡萄酒学教科书中的一个经典的案例更让其高品质的澳洲葡萄酒形象闻名于世。随着Grange的名气日益增大，原来的某些颇具实力的葡萄供应商们也纷纷自立门户，像克拉斯Kalleske，现在也成为了澳洲著名的品牌，可以说Grange系列为整个澳洲葡萄酒业作出了重大贡献。

20世纪60年代，奔富酒庄不断开发各类供普通消费者享用的餐酒系列，在整个红葡萄酒市场上随处可见Penfolds的身影。其中包括Bin 707 Cabernet Sauvignon，

Bin 389 Cabernet Shiraz，

Bin 28 Kalimna ShirazBin 128 Coonawarra Shiraz，Bin 2 Shiraz-Mataro (Mourvèdre)和Koonunga Hill Shiraz Cabernet。除了常见的品种之外，奔富酒庄也开发了―一次性‖的限量顶级葡萄酒，而以BIN作为标志让酿酒师鉴定稀有的高品质葡萄酒，从而把其他的混合品种的葡萄酒分开出来，并且允许这些葡萄酒作为顶级酒来收藏。在市面上,这些品牌的酒成为葡萄酒收藏家的宠儿，例如Bin 60A, Bin 90A 和

Kalimna Block 42。

150年以来，奔富酒庄依然保留着其始终如一的优良品质和酿酒哲学，因此，直到今天，奔富酒庄仍旧是澳洲葡萄酒业的掌舵人之一。

20世纪90年代，Penfolds的白葡萄酒项目

（yielded Yattarna Chardonnay），开始预示着澳洲也有制造和红葡萄酒一样出名的世界级别的白葡萄酒的能力。而最新推出的新佳酿RWT SHIRAZ，更被酒评家将其定位为自―奔富酒王‖（GRANGE）以来的另一支超级佳酿。RWT是

RED WINEMAKING TRIAL的简称，喻意―酿制红酒的考验‖。它是奔富酒庄的一个新的风格，使用了法国橡木桶而放弃美国橡木桶，从而使得酿造出的葡萄酒更有让人难忘的丰满度，是一支体形丰满，强而有力，艳丽的红酒，酒庄的总酿酒师约翰杜威评她为一级佳酿。

金钟庄 Chateau Angelus

著名的红酒评论家Robert Parker 曾经说过:“金钟庄”大概是St. Emilion地区所生产的最佳三或四款酒之一。

金钟庄坐落于St. Emilion的钟塔地标不远处、

著名的pied de cote 斜坡旁。酒庄的历史可以追溯到

上世纪初，当时酒庄属于St. Emilion地区的传统家

族de Bouard de Laforest，这个家族也一直掌管金钟庄到现在，至今已经是第四代了。庄园的葡萄园从上世纪70年代就开

始种植，一开始只是一小块一小块面积的种植，后来家族将所有的这些小面积的葡萄地整合在一起，才成了现在的葡萄园。据说，金钟庄的名字是缘于当时一块七公顷大的葡萄地，因为在这块土地上，可以在同一时间听到来自Mazerat的小礼拜堂、St. Martin教堂以及St. Emilion教堂等三个教堂的祈祷钟的钟声，因此家族将酒庄命名为Chateau Angelus金钟庄。不过，据说在1990年之前，金钟庄的名字在Angelus之前还多了一个“L”，就是L`Angelus。现任的庄主Hubert de Bouard de Laforest觉得在当今计算机时代，这个名字会使得酒庄在价目表中的排列靠后，因此决定将酒庄更名为Chateau Angelus，这样，金钟庄的名字就会被排在最上方的A行了，这对于酒庄的宣传和推广都是一件好事。

金钟庄的几代管理者，都以饱满的热情经营着这片土地，并且不断地提高葡萄酒的质量和声誉。除了采用传统方法酿酒之外，金钟庄也不间断地改良其酿酒技术，以求每次收成及酿造时都能达到完美极致的境界。因此，近年来，金钟庄的葡萄酒在酒评家以及酒客之中享有极高评价。在1996年最新一次的列级酒庄评级里，金钟庄也从Grand Cru升至Premier Grand Cru，可谓表现

出色，并成为St. Emilion地区当之无愧

的明星酒庄。

金钟庄的目标是：期望能够酿出酒体

更丰厚，有着自然的平衡，口味极具魅力的葡萄酒。从这一点上说，金钟庄是成功的。金钟庄的葡萄酒，大多呈现深紫红色的色泽，结构深厚确实，圆润丰醇，十分集中。当酒置于玻璃杯中，隐约可感到石墨、湿石、烟熏、烧烤香料和橄榄的香味。品尝时带有黑莓果、甜酒以及波特酒的香气。充满层次的结构，高度的酒体，宽广厚实中却不失平衡稳重和纯净，具有相当悠长的尾韵。有人评价说，金钟酒的酒具有挑战波尔多八大庄的实力。

卓龙 Chateau Trotanoy

宝物隆区的卓龙酒庄由Giraud家族建立于十八世纪末期，很快它已成为该区最有名气的优质酒庄。当时能在宝物隆Pomerol与她叮当马头的就恐怕只有威登庄Chateau Certan了。卓龙的庄园面积原有25公顷之大，是宝物隆Pomerol最大的酒庄。在1898年庄园的部分土地被出售，1920年又出售部分土地，至1929年庄园面积只留下11公顷的精品园。目前年产大约2500箱酒。

第二次世界大战后Giraud家族将酒庄出售给Pecresse家族。1953年Pecresse又将卓龙售与JPM（酒王之王Petrus老板Moueix家族），而Moueix家族一直拥有该酒庄至今。

卓龙酒庄的土壤由表层的碎石土和下层的黏土组成，其土壤含铁矿质十分丰富。卓龙庄园离Petrus酒庄只有一公里左右的距离，所种植葡萄同Petrus一样占90%梅乐（Merlot）。卓龙酒的酿制是在JPM 之子Christian Moueix的领导下，由酿制Petrus的原班人马负责酿制，因此酿制的方式与Petrus相当接近。葡萄成熟后他们会用大约180人用2天时间以人手将葡萄全部采摘完毕，采摘时必须是午餐后阳光灿烂的日子，以确保葡萄果粒的温度和干度。发酵时采用小型水泥缸进行，然后以全新橡木桶陈酿2年再装瓶。卓龙酒庄的树龄较老，在1953年JPM收购该园时，它们的树龄已有25年，而期间只有20%的树被重新种植。因此卓龙的酒性浓厚和深沉，复杂又宽广，需要较长时间方可完全成熟。成熟后的卓龙仍然色泽深，香气浓厚诱人，入口丰厚而柔顺，带有奶油、松露、少许苦仁、朱古力、玉桂、成熟浆果香，味觉复杂，性格突出。

有不少朋友问：Trotanoy既不是英文

也不是法文也不是人名，它有什么意思

吗？这个难念的语音很可能是从法文

Tropennui（艰苦耕耘的意思）得来的，

这是因为该园的土地铁质丰富，泥土晒干后坚硬象石头，给每年的耕作带来很大难度，所以名字都成了“艰苦耕耘酒庄”。

卓龙庄在四十年代和五十年代初水准一般，因此被很多后起之秀所超越。但从六十年代起，由于树龄的成熟加上追求完美的酿造工艺的配合，水准已完全改变，而且风格很接近酒王之王Petrus。但懂得此酒的人确实不多，因此价格一般不会超过Petrus的20%，所以此酒基本上是行家的酒。

白马庄 Chateau Cheval Blanc

白马庄坐落于圣达美隆法定产区。圣达美隆列级名庄中排位第一级，A组的两个名庄中排名第一的酒庄。也是近年来世人常称的波尔

多八大名庄之一。也可以讲因为有了白马庄而使圣达美隆法定产区增色不少。

白马庄占地38公顷。圣达美隆以前最大的酒庄是飞卓庄（Chateau Figeac）。白马庄目前的园地以前也是飞卓庄的一部分。后来由于飞卓庄一块块出售土地才有了独立的白马庄。关于白马庄的命名，我在波尔多曾经听说过两个版本。一是：以前酒庄的园地有一间别致的客栈，有位国王亨利常骑白色的爱驹路过此地休息，因此客栈就取名“白马客栈”。后来改为酒庄后也顺称白马庄。二是：此地属飞卓庄时并未大面积种植葡萄，而是用作飞卓庄养马的地方，后出售并大面积种植葡萄成为酒庄，正式取名白马庄。无论如何，白马庄的出身与飞卓庄都有着同根的历史渊源。但现在从名气、价格和品质，白马庄的酒都超过飞卓庄。相信飞卓庄主的内心定有酸酸的感觉，当然也是一种激励。

白马庄是圣达美隆区同一家族拥有最长时间的酒庄。1852年Jean Laussac Fourcard与葡萄庄园大地主Ducasse家族的女儿Mlle Henriette结婚。白马庄就是Mlle Henriette的嫁妆。从此白马庄在Fourcard家族中世代相传至今天。白马庄是在1853年正式命名为白马庄。当时的白马庄并不很出名，Jean Laussac接管后的确花了不少心血。他把该园全部种上葡萄树，精心管理，终于在1862年伦敦大赛和1878巴黎大赛中获金。现在你看到在白马庄酒Label上位于左右的

圆图就是当年所获的奖牌（当然以今天白马庄的知名度和实力，再能多产三、五倍的酒，一样能卖光，就没必要去参加什么葡萄酒大赛了）。然而白马庄的出名是自十九世纪末1893、1899和1900几个非常引人注目的经典年份开始。1970年至1989年期间酒庄的董事长是家族的女婿Jacques Hebraud。Jacques的祖父曾是波尔多的大酒商，父亲曾是海军上将，他本人是农科教授和波尔多大学校长。他的家庭背景和崇高的学术及社会地位将白马庄的声势再推向高潮。

值得一提的是白马庄所处的位置紧挨宝物隆(Pomerol)法定产区。它的葡萄园和旁边属于宝物隆酒的风格却很不一样。很多新世界的酿酒人批评法国的很多法定产区条例多为迂腐的游戏规则。我觉得这样说未免太肤浅，因为法国正因有这些规则才能令其酒各地特色更明显。甚至同一小村庄的各庄园间都可差异极大。不能用简单的商业眼光去批评艺术嘛！

除专业的品赏外，最近曾三度喝白马庄。一次是在一个十多人的晚宴中，大家喝完多瓶美国和澳洲酒，喝得起了劲。在喝完了一瓶Napa Valley的Cuvaison后，还说要开一瓶法国极品过过瘾。打开94年白马庄即喝，结果不觉得怎样，但很是和顺平衡，颜色不太深，红酱果味鲜明。我觉得法国好酒是不能这样乱喝的，它应是用来慢慢欣赏的。当天是第一没有足够的开瓶呼吸时间，第二喝完了强烈的澳洲、美国酒。第三大家酒量已过八、九成，味觉嗅觉已麻木，头脑转动都成问

题。这个时候就算是对着再世西施也不会有太多高雅的联想吧。第二次是和两位酒友，开了95年的白马庄2小时后配以焖鳄鱼肉。酒色深红，气味宽广，口感丰富黑酱果味，柔顺圆滑与红焖鳄鱼相配完美自然，当晚感觉极佳。第三次在巴黎，酒友邀我到他家中晚餐。去前3小时他已吩咐太太打开一瓶75的年白马庄。饮前再将酒倒进醒酒器，饮用时配以美妙的法国芝士。倒进酒杯一闻，哗！入心入肺的幽香，复杂而柔美。二十年的酒，但颜色一样深浓发黑。口感刚柔有道，味觉丰富带甘甜，回味缠绵无限。此酒的整体感觉是有眼前，有回忆又有联想。其感觉随时想起还是记忆犹新。可能是时间、地点、人物、配食及饮用方式的极佳配搭，所以这次是我印象中最好的一瓶白马庄。许多酒评家都说：白马庄年轻时清雅、和顺、

自然，陈年后反而有力，浓郁且复杂。我挺

认同此观点。不信，你试试看。

柏菲庄 Chateau Pavie

柏菲庄可以算是圣达美隆地区最古老的葡萄庄园了，有多古老呢？早在公元四世纪，柏菲庄就率先在圣达美隆地区开始种植葡萄，算算到现在已有1600多年的历史了。不过，直到19世纪柏菲庄才

开始逐渐地发展起来。之后，柏菲庄经历了数人的收购、转让、分割、兼并……直到1885年，一位来自波尔多的红酒商人Ferdinand Bouffard买下了分散于其他人手上的柏菲庄，连同柏菲庄附近的一些小葡萄园，将整个葡萄园面积扩展到了五十公顷，并且正式命名为―柏菲‖（Pavie）。这其中还包括了另一个独立管理的葡萄园，就是后来我们所说的Pavie-Decesse。而Ferdinand Bouffard也是真正将柏菲庄带入圣达美隆地区名庄行列的人。

到了一次世界大战之后，柏菲庄由Albert Porte购得，并能维持稳定水准。1943年柏菲庄再次易主。这一次，它的主人是Alexandre Valette，一个巴黎的酒商，他为柏菲庄设计了一个60年的再植计划。从此以后，柏菲庄开始迅速发展起来，酒的质量也开始逐步提高，1954年，柏菲在圣达美隆地区葡萄酒官方评酒会上获得了―一级名庄‖的荣誉。这之后，柏菲庄一直由Valette家族的成员管理，直到1998年。

可以说，1998年是柏菲庄的一个新的开始，新老板Gérard Perse本来经营法国超市，出于对红酒的喜爱，他一口气买下了波尔多的五个名庄，并开始着手对柏菲进行了一系列全新的改革复建。他看到了柏菲庄具大的发展潜力，于是对原有的种植计划、酿酒方法、存放地窖等等一系列环节进行了全新的改建。这样的改建工

程浩大甚至是不计成本的，许多人对于老板的这种疯狂的举动暗生怀疑甚至嘲讽，但是Gérard Perse仍坚持己见，他希望可以酿造出一种具有法国酒的优雅、又有新世界酒的浓郁的艺术品。

最后，柏菲酒的巨大成功让人们对柏菲庄再次刮目相看，而Gérard Perse也成为柏菲庄发展历史上能与Ferdinand Bouffard齐名的人——两者已相隔了一个多世纪。

如今，人们谈起波尔多的名酒，会说―左岸有拉菲，右岸有柏菲‖。一般说来传统的法国名酒口感柔和、平衡而温雅，而新世界的酒则充满个性、充满力量与野性，但柏菲却是例外，它虽出身于法国，带有法国酒骨子里的优雅与平衡，但是同时又具有新世界酒的个性与力量。也正因为这种两者兼备的特点，柏菲也引发了许多品酒师之间的争议。

最近，在对于Pavie2003年份酒的质量和打分问题，世界葡萄酒评论界两大最著名人物，美国葡萄酒评论家Robert Parker和英国葡萄酒评论家罗宾逊女士（Jancis Robinson）就发生了一场笔墨大战。

罗宾逊在她的的个人网站上称这家酒庄的酒―荒唐而可笑‖，因为―它有令人倒胃口的过度成熟的芳香，砵酒似的甜味。她更让人想起晚收的仙粉黛（Zinfandel），而不是带着青绿的波尔多。‖罗宾逊最后给出的分是12/20。

而Robert Parker却对Pavie酒情有独钟，自酒庄现任老板Perse先生从1998年掌管酒庄以来，他对Pavie的打分一直很高，甚至出现过满分。这次面对罗宾逊的批评，Robert Parker不仅一反常态在正式酒评刊出前公开发表评论，而且还在自己的个人网站上指责罗宾逊之所以写出这样的评语，完全出于对酒庄老板的个人成见。双方你来我往，各不相让，而Pavie也正是在这些争议中日渐出名，成为波尔多最富盛名的新派红酒王之一。

现代的柏菲有点像当年的里鹏，由于大家对它的争论不断，反而另她受人注目。我最近也跟风品尝了几个新年份的柏菲。我觉得她非常棒，就算没有一百分，也绝不低于九十分。所以我挺偏向于Robert Parker的分数。罗宾逊打的12/20即六十分实在是太离谱了。

拉图 Chateau Latour

位于法国波尔多（Bordeaux）美度区（Medoc）菩依乐村（Pauillac）的拉图庄（Chateau Latour）是一个早在14世纪的文献中就已提到的古老庄园。但当时它还不是个酒庄，16世纪时才开垦成为葡萄园。在1855年已被评为法国波尔多一级名庄之一，倍受红酒爱好者们追捧。

这座古老的酒园在1670年被法国路易十四的私人秘书戴。夏凡尼（de Chavannes）买下，以后一直在法国贵族之间转手。但在1963年，当时掌握拉图庄的三大家族中的Beaumont和Cortivron因为不愿每年将红利分给68位股东竟把酒园79%的股份卖给了英国的波森与哈维（Pearson and Harveys of Bristol）两个集团！消息传来，举国震惊。不少法国人视其与卖国行为无异！1989年已成为哈维集团东主的里昂联合集团（Alliance Lyonnais）以近2亿美元的天价把在波森集团手中的股份购回。每公顷单价为1400万法郎。换算到每株葡萄树即值1800法郎，堪称全球最昂贵的酒园！1993年，法国百货业巨子春天百货公司（Printemps）的老板Francois Pinault以7亿2千万法郎购下拉图庄的主控权。

拉图庄种植的葡萄以嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）为主（80%）。每公顷植10000株，可算是密集型种植。但园中多为30-40

岁的老树，葡萄质量高而产量少，每公顷产量不超过5000公升，这就要比别的葡萄园少。葡萄在采收时就经过严格的筛选，而在葡萄汁发酵时也不是如一般酒厂在木桶里进行而是以不锈钢为酒槽，在美度区可谓开风气之先。葡萄汁在不锈钢槽发酵完后再泵回全新木桶醇化20至24个月不等。如果年份不好，酒庄会加强葡萄的筛选工作以保证即使在较差年份仍能保持酒的品质。当酒庄在英国人手中时，被交由酿酒大师Jean-Paul Gardere全权管理。他采用的一系列改革使这个古老酒庄脱胎换骨，风华更茂。而Jean-Paul Gardere的更新计划之一便是引进可控制温度、发酵进度、且容量达14000公升的不锈钢槽。当时也曾引起业界的一片质疑，不过结果却证明Gardere的做法是正确的。现代化的发酵方式比传统方式要减少一半的时间（7-10天），也改善了拉图的高度涩感与必须放置10年以上方可入口的问题。

拉图最好陈放10到15年才会完全成熟。成熟后的拉图有极丰富的层次感，酒体丰满而细腻。正如一位著名的品酒家所形容，拉图就犹如低沉雄厚的男低音，醇厚而不刺激，优美而富于内涵，是月光穿透层层夜幕洒落的一片银色……

武当王 Chateau Mouton Rothschild 武王酒庄位于波尔多菩依乐村西北。一座海拔27米的

小圆丘上，一整片面积达82.5公顷的葡萄园铺展在朝阳的

山坡上。深深的砾石层覆盖着底层的石灰土，极佳的土壤

结构加上气候的调节，构成葡萄生长的绝好环境。尽管从

波尔多酒庄的评级时间上看，武当王是波尔多五大一级庄

中的新晋，但却一直以来倍受众多评酒名家的青睐。美国著名酒评家Robert PARKER品尝2006年新酒后，在“五大”之中给予了武当王最高分数。

优秀的品质来源于酒庄辉煌的历史背景，1853年，声名显赫的Rothschild家族在英国的后代Baron Nathaniel de Rothschild买下当时

名为Brane Mouton的酒庄，并将其更名为Chateau Mouton Rothschild。1922年，Nathaniel男爵的孙子、年仅20岁的Baron Philippe Rothschild接管武当王庄，这令庄园进入了一个黄金发展时期。Philippe男爵掌管武当王朝长达65年之久，其人格魅力为酒庄打下不朽烙印，其革新精神则为酒庄发展注入了源源活力。Philippe男爵为武当王庄所作出的伟大贡献主要有三：

一、提出“酒庄装瓶”。今天，所有优质庄园酒的酒签上皆可见这一句字样，同时也成为了一个品质的保证，但在80多年前却堪称创举。1924年，Philippe男爵提出：为保证葡萄酒是原产自武当，酒庄从此将自行装瓶。此举对酒窖容量的要求大大提高。武当请来著名建筑师设计了一间纵深达100米的大型酒窖Grand Chai，80多年来吸引拜访者无数。

二、把艺术与酒标完美结合。武当王不仅是极品美酒的同义词，更凝聚了其它酒庄无可仿效的艺术气质。已经在包括中国在内的世界多国巡回的“Mouton Rothschild酒标艺术展”是这家波尔多一级酒庄为艺术家们特地保留的一方天地，它以一种独特的方式表达艺术家们向美酒的致敬。长长的名单中星光闪耀：米罗、夏加尔、布洛克、毕加索、沃霍尔、巴贡、巴尔蒂斯、塔皮埃斯……这一天下无双的风景同样始于Philippe男爵。1945年法国解放，男爵决定设计新酒标以示庆祝。由年轻的艺术家Philippe Juillian所绘的一个象征胜利的“V”字，为这一年份赋予了特别的纪念意义，同时也开启了武当王每年请一位艺术家为酒标作画的传统。目前，武当美酒艺术博物馆中的三件

古老的艺术珍宝更为酒庄增色不少，馆中藏品不断丰富，成为武当酒庄又一处游览胜地。

三、擢升一级名庄。武当王历史中最浓墨重彩的一页当属1973年迟来的破格晋级。1885年的波尔多葡萄酒分级制度官方色彩浓厚，等级评定过程中大小波折不断，且各级别之间的门槛颇高，酒质、售价、声望及酒庄历史等都是评级要素。因而，近百年间无视杯中浮沉，席位既定，“晋级”一说非寻常之难。虽然从各方面评判，武当王早具一级酒庄实力，名义上却长期忝列次席。经男爵多年努力，法国政府于1973年正式对分级制度进行了唯一一次改动，而破格晋级的酒庄只有一家，就是武当王。得到这一至高肯定之后，Philippe男爵抒怀明志：“今我第一，昔我居次，武当不变（Premier je suis, second je fus,

Mouton ne change）”。

除了全力发展武当王的事业，男

爵还相继收购了同在菩依乐村的两家

五级名庄Chateau d’Armailhacq

(1989年更名为Chateau d’Armailhac) 与Chateau Clerc Milon。收购Chateau d’Armailhacq时，酒庄还有一家附属的小酒商。随着男爵事业的蓬勃发展，这家小公司也不断壮大成为今天的Baron Philippe de Rothschild S.A.。从上世纪30年代起，公司已经开始品牌酒的经销，其中Mouton Cadet是今天全世界品牌酒中无可争议的明星。男爵不仅在本土收获连连，还在海外取得了显赫

的成功。他与美国酒业头号人物Robert Mondavi在加州纳帕谷合作开创的作品一号Opus One是目前加州的顶级名酒之一。

1987年，Philippe男爵去世。次年，男爵的女儿Philippine女男爵全面接掌家族事业，她用创新精神续写着武当历史。80年代末，Philippine女男爵决定在菩依乐村最精华地带种植4公顷的白葡萄品种。1991年，酒庄开始酿制白葡萄酒Aile d’Argent，赛美容葡萄占到一半左右的调配比例。1994年，武当开始生产副牌酒Le Petit Mouton。同先父一样，女男爵进军海外成绩非凡，在智利酿造的活灵魂Almaviva 如今是当地数一数二的顶尖名酒。

目前武当王酒庄种植有77%的嘉本纳沙威浓、12%的梅乐、9%的嘉本纳弗朗以及2%的小华帝，正是典型的美度区法定葡萄品种。葡萄树平均年龄46岁。园内的种植密度相当高，达到每公顷8540株。酒庄采用传统的栽培技术，葡萄受到极好呵护。

收获期间全部手工采摘，用小果筐装运以保持果实完整。去梗前逐粒筛选，只留下最好的果粒。年轻葡萄单独酿制，不用于生产正牌酒。每年酿造技术都与当年收成情况相适，由技术经理、酒窖主管和实验室分析人员三方共同确定各项工艺技术指标。酿成后，使用80%至90%的新橡木桶陈放，每三个月换一次桶，最后使用蛋青去除悬浮物。葡萄收成两年后装瓶。典型的武当王红酒骨架高大，口感强劲，单宁饱满而质地极佳，具充沛的醋栗与红色水果香，充满迷人的韵味。