《结构设计1》 第二章 女装上衣原型
第二章女装上衣原型
一、原型概述
所谓服装原型，是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。
上半身用的原型称为上衣原型；下半身用的原型称为裙原型或者裤原型；上肢用的原型称为袖原型。
我国多年来使用日本文化原型，一些服装院校也在此基础上开发了自己的原型。
现在原型有儿童原型、成年女子和男子原型。
二、原型制图
《结构设计1》中将学习女子日本文化原型。
成人女子原型利用胸围和背长的尺寸进行制图。其中B* ：84cm，背长：37.5cm，袖长52cm。
下面先学习衣身的原型，后面再学习袖原型。衣身原型具体制图方法如下。
1. 绘制基础线
①以○A点为后颈点，向下取背长长度作为后中心线。
②画WL水平线，并确定身宽(前后中心线之间的宽度)为B*/2+6cm。
③从○A点向下取B*/12+13．7cm确定胸围水平线BL，并在BL线上取身宽为B*/2+6cm。
④垂直于NL画前中心线。
⑤在BL线上，由后中心向前中心方向取背宽为B*/8+7．4cm，确定○C点。
⑥经○C点向上画背宽垂直线o
⑦经○A点画水平线，与背宽线相交o
⑧由○A点向下8cm处画一条水平线，与背宽交于○D点。
将后中心到○D点之间的线段两等分，并向背宽线方向取lcm确定○E点，作为肩省省尖点。
⑨将○C 点与○D 点之间的线段两等分，通过等分点向下量取0．5cm ，过此点画水平线○G 线。
○
10在前中心线上从BL 线向上取B*/5+8．3cm ，确定○B 点。 ○
11通过点⑧画一条水平线o ○
12在BL 线上，由前中心向后中心方向取胸宽为B* /8+6.2cm ，并由胸宽二等分点的位置向后中心方向取0.7cm 作为BP 点o
○
13画垂直的胸宽线，形成矩形。 ○
14在BL 线上，沿胸宽线向侧缝方向取B*/32作为○F 点，由○F 点向上作垂直线，与○G 线相交，得到○G 点。
○
15将○C 点与○F 点之间的线段二等分，过等分点向下作垂直的侧缝线。 第七版文化原型女衣身制图（P22）：1. 绘制基础辅助线（注意比例1：5的计算）
*
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2. 绘制轮廓线（注意线条的圆顺）
腰总省量=（B*/2+6 cm）--（W*/2+3 cm）=10 cm，其中W*=70cm（W*可以取66、68、70cm）。
三、原型涵义讨论
1、基础线、轮廓线以及部位的名称。熟悉名称，便于以后的学习和讨论。
* *
*
2、原型着装示意图
3、涵义讨论
①胸围放松量。“B*/2+6”中的“6”是放松量，是人体生理和基本活动的需要松量。
②胸、肩省。设计省道使得原来简单的曲面变成与人体体表相吻合的多曲面构成状态。
③肩线的斜度。影响结构肩斜度的人体因素主要有肩斜度、肩部向前的倾度和肩部厚
度等。结构设计中常因款式需要变动肩线的斜度。
④背宽、胸宽和袖窿宽。上肢活动原因，一般地，在上衣结构设计中背宽尺寸总是大
于胸宽尺寸。袖窿宽则与身体厚度相关。
⑤袖窿深线。一般地，在结构设计中又称胸围线，但BP点不一定在该线上。
4、原型各部位尺寸。有助于以后具体款
式的结构设计和检验。
5、原型的多样性。原型非唯一的，业内
常用有：文化式系列、登美丽式、伊东式、
东华式、美式、英式等原型。个人原型。
四. 袖原型制图
1、袖原型制图
2、袖型涵义讨论
○
1名称。基础线、轮廓线以及部位的名称。熟悉名称，便于以后的学习和讨论。
○
2袖山高与袖肥。袖山高越高则袖肥越小，反之亦然。
○
3前、后袖肥。前袖肥小于后袖肥。 ○
4前、后袖山弧线的弯度。前大于后。
后袖山斜线 前袖山斜线
女装结构设计 教案
女装结构设计 第一章女装原型 第一节文化式女上装原型的构成原理 一、原型的制图（上衣、裙子） 二、原型的分类和分析 三、原型的修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体 6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。 （此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范 围。 3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？ 第二章原型的基本原理应用（一） 第一节原型的三个基础原理及应用 一、对位法则及省移原理 1、省的概念及其作用
（1）什么是省 （2）省的作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系 3、对位方式与体型、服装造型的关系 4、省道转移与造型设计 （1）省道的形式 （2）省道转移 （3）省道变褶裥 （4）省道变分割线 第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥 裙子的工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份 1、省的类型有哪些？应如何应用？ 2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。 3、试析全省量的构成及应用方式。 4、试析柔和胸省的设计方法。 5、乳凸量设定的依据及其应用。 第三章领型的结构变化设计 第一节领子概念 一、领围的测定方法 1、测量要领 2、测量方法
二、领的分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领 三、领成型原理—一领的立体构成 四、配领松量的构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型 第二节立领的结构原理及变化设计 一、立领的起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领的起翘量设计 二、立领的舒适性 1、立领舒适性的掌握原则 三、立领的变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省的应用） 第三节各类领型的结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领 3、变形领 典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。 1、男女体型中，颈部有何特征区别？ 2、试述驳领的部位名称。 3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？
【女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整】 女装原型版
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。 国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。 1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足 新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。 俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。但是人体体表是柔软的曲面状态,测量时往往误差较大。在俄罗斯的国家服装号型标准里,各号型系列主要控制部位达 70 多个,而我国的国家号型标准中控制部位仅有十几个。在没有一套较为完整的各号型控制部位尺寸标准的情况下,该方法并不适合在我国进行推广。 2原型前浮余量的平衡鉴定和调整 1新引入的测量部位 以前腋点所在水平面(即胸宽测量线)和胸凸点所在水平面(即胸围测量线)作为参照平面,引入两个测量部位。 (1)从正面进行测量(图 1)。测量侧颈点到胸凸点连线(即乳点侧长)上胸宽线与胸围线之间的距离a。由于人体体表呈曲面状态,而现所需测量尺寸为乳点侧长上的局部参数,不易进行测量。建议测量时可先在人体体表贴置出水平参照平面的标识线。 (2)从侧面进行测量(图 2)。在人体背部撑一垂直硬板,分别测量人体上前体表至后测量垂面间,前腋点所在水平直线前后距离和胸凸点所在水平直线前后距离,计算二者之间的差值
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解
男装实用原型结构设计
袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰 如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。 其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。 服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。 例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。 在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式： （1）1.5/10B+ 8 （2）B/5 +3 （公式中常数项单位是cm，以下同） 事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。 但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。 比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下， （1）1.5B/10 +8 =23 （2）B/5 +3=23 结果是相同（或接近）的。 但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5
2016服装CAD电子教案：第三章CAD样板排料放码
2016服装CAD电子教案：第三章CAD样板排料放码服装CAD教案 第三章CAD样板排料放码（10学时）第一节样板输出（1学时） 教学目的: 了解富怡服装CAM输出功能、设备及方法。 教学重点：富怡服装CAM样板输出功能及方法 教学方法: 讲授法、观摩法 教学过程： 引入：当样板的绘制工作完成后，下个程序，一般是将样板输出。新课： 一、富怡服装CAM【打印和预览纸样】可以完成1:5的纸样输出；二、通过绘图仪进行纸样绘图。 步骤: 一、【打印和预览纸样】: 1）单击“打印图标”，弹出【打印和预览纸样】对话框，2）设置各项参数 后，单击【打印预览】，即显示预览界面3）若对预览图满意，则单击【打印】4）若不满意，不想打印，单击【取消】退出打印预览。（具体步骤在多媒体教室进行操作 示范） 二、纸样绘图: 功能:用该命令可绘制1:1 纸样。只有直接与计算机串行口或并行口相连的绘图仪，或在网 络上选择带有绘声绘色图仪的计算机才能绘制文件。小结: 样板的输出方式主要有两个途径:1:5 纸样和1:1 纸样，两者对硬件的输出设备要求
不同。 第二节CAD放码系统的使用方法（1学时） 教学目的: 了解服装样板推板的基本原理; 掌握富怡服装CAM推板功能及方法。 教学重点：富怡服装CAM推板功能及方法 教学方法: 讲授结合演示法、观摩法 教学过程： 引入：成衣工业生产的特点。 新课:富怡服装CAD放码系统可以完成纸样的推放 1 具体步骤是: 一、点放码。（以西裙样板推放为例） 1）单击【打开】对话框; 2）找到所需文件，双击文件名，打开纸样文件; 以下各步骤此处略,, （具体步骤在多媒 体教室进行操作示范） 二、绘制省道: （具体步骤在多媒体教室进行操作示范） ,, 三、用数化板读纸样 小结:样板的推放在服装CAD中完成比用手工推放具有高效、准确的意义。课堂练习: 基础推板实训基础推板 实训: 推板系统的应用 实训目的:
ET2009 服装纸样CAD教程
服装CAD教程 第一章打板系统 第一节打板、推板的快捷键及功能 点模式类 F4：要素点模式F5：任意模式/智能模式 显示： F6/V：全屏显示F7/B：单片全屏显示 F8：关闭所有皮尺显示F9：显示与关闭分类对话框 F10：恢复前一画面显示F11：显示隐蔽后的裁片 F12：关闭英寸白圈表示C：视图查询 Z：放大X：缩小 工具类 ～：智能笔工具Enter：切换到点纵横偏移工具 ALT+A：裁片平移ALT+C：移动点规则 ALT+D：曲线群点修改编辑ALT+S：刷新缝边 ALT+V：切换打、推板状态ALT+X：基础号显示 ALT+Z：放码后展开Back Space：曲线退点 辅助线类 ALT+1：添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2：添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线 测量工具类 CTRL+1：皮尺测量CTRL+2：要素长度测量 CTRL+3：两点测量CTRL+4：要素拼合测量 CTRL+5：要素上的两点测量CTRL+6：角度测量 其他类 F2/Ctrl+S：保存F3：打开 CTRL+Z ：撤消CTRL+X：恢复 Page up：切换到点输入框Page down：切换到数值输入框 空格：所有输入框数值清零 第二节桌面工具 一、画面工具 1、新建文件：用于新建一个空白的工做区，并将当前画面中的内容全部删除；如果当前画面上有图形，选此功能后会弹出如下提示对话框（如图2-1）： 图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”，鼠标左键点击是“是”，即创建了一个空白工做区，点击“否”则取消该操作。 2、打开文件（F2/Ctrl+S）：用于打开一个已有的文件，选此功能后，弹出如下对
上衣原型
第三章女式上衣原型 原型版的性质是提供一个简单的衣片、袖片、裙片的基本结构平面图，然后通过它们来进行各种款式的结构设计。原型版的目的就是要在平面上表现体型的一些特征，因为体型是三维的，为了更好地表现其外形与尺寸，原型版作了一些细节的处理，比如：省道、松份等，这样就能很好地表现人体结构的三维特征。如果设计人员能很好地设想出原型与款式之间的关系，掌握原型版的运用技巧，就能大大提高结构的设计速度及准确性，就如同直接在模特架上进行工作一样，减少许多细节的处理和数字的计算。 当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。 第一节女式上衣原型各部位名称及加放松度我们所讲述的文化式女装上衣原型，是结构最简单，且能包含人体最基本部位尺寸要求的原型之一。它适应多种变化形式，具有测量部位少、作图过程简单、适用度高和变化操作容易等特点。上衣原型包括正身原型和袖身原型。 一、女式上衣原型各部位名称 见图3——1——1。 （3——1——1）
二、女式上衣原型的加放松度 画上衣原型所需要的必要尺寸包括：背长、胸围、袖长。 背长是从第七颈椎沿体向下测量到腰围线上的长度。胸围是水平测量胸部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为１0cm，袖长是从肩骨末端点向下顺手势测量到腕骨处的长度。 第二节上衣正身原型的制作方法 我们根据160/84A的号型，设计上衣原型的规格尺为：背长=38 B°= 84 袖长= 54 一、上衣原型正身的具体制图方法如下： 1、按照公式画基础线。 2、找前后领子的宽和深。
服装原型的形成与特点
服装原型的形成与特点 （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。下面通过立体取样实验说明这一点。（P215-P217） （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直
观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围 原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。
服装工业样板设计理论讲解
第一章工业样板设计的概述 学时：1学时，讲课1学时 教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语； 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用； 掌握服装基准纸样的确定； 教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定 教学方法：理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容： 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定； 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定； 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作； 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具 体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴
服装纸样的放码原理
服装纸样放码原理 一、放码档差值的确定 放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。 放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。 不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。 当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择 纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小 高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。 假设英国女装两个号型之间的身高尺寸档差值为2.0cm，如图2-1，按人体8头身比例的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。 腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。 若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
文化式女装原型制图方法
原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。 获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：
2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：
4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围 线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后
垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：
《女装纸样》 课程标准
《女装纸样》课程标准 课程编号：16ZH064405 课程名称：女装纸样 英文名称：Femanual pattern making 授课周数：4 学分（时）：56 开设学期：第四学期 适用专业：服装与服饰设计专业 先修课程：服装结构原理；立体裁剪基础；服装设计基础；造型基础；服装工艺基础 一、概述 （一）课程性质 作为服装设计专业的核心课程之一，即是专业主干课程，它涵盖了服装专业岗位从业人员所必备的知识技术。在授课过程中，利用任务驱动和项目导向共同提升学生学习兴趣，并督促学生按照教学计划掌握对应知识点。 （二）课程基本理念 教学过程中注重基本理论知识和设计技能训练的结合。通过基础理论与技能训练的综合培养，结合实际的工程项目案例进行教学，让学生全方位的参与研究和探索，提高学生综合实践能力和创新能力。 （三）课程设计思路 将课程的重点放在对重要概念、重要原理和重要方法的理解和掌握上，使学生在能熟悉男装结构制版的同时，更深入的接触现代生产方式。在服装结构设计课程的实践教学活动中，注重艺术与技术相结合，理论和实践相结合。 二、课程目标 1．总目标 课程总目标是了解女装结构的相关理论知识；掌握女子人体结构特征，掌握服装结构制图符号和制图规格；掌握女装各种服装款式的制版方法与制版技巧。 2.具体目标 知识目标：了解女装结构的相关基础理论知识；熟悉女装结构设计原理；掌握各式女装的结构设计方法与技巧。
能力目标：掌握女装结构设计原理；掌握女式裤装、女衬衫、女西装、女大衣、旗袍、礼服的结构设计方法；能够根据款式进行各类女装的结构设计。
三、内容标准（课程内容与要求）
服装结构设计
服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。
服装打版教程[关于纸样师]
纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。（珍藏限量版） 纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。 规范化的纸样制作 纸样（Ｐａｔｔｅｒｎ）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。 纸样（也称样板）是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。 纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。 纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求（归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等）。装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。 人体是由１８０多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号；归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。
制图——原型教案
第一节服装原型的形成与特点 一、教学目的：通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何 从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。 二、重点难点：服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。 三、教学方法：启发式、讲授法、举例法、示范法。 四、教学过程： （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。 （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分
裙子的剪裁与纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
《结构设计1》 第二章 女装上衣原型
第二章女装上衣原型 一、原型概述 所谓服装原型，是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。 上半身用的原型称为上衣原型；下半身用的原型称为裙原型或者裤原型；上肢用的原型称为袖原型。 我国多年来使用日本文化原型，一些服装院校也在此基础上开发了自己的原型。 现在原型有儿童原型、成年女子和男子原型。 二、原型制图 《结构设计1》中将学习女子日本文化原型。 成人女子原型利用胸围和背长的尺寸进行制图。其中B* ：84cm，背长：37.5cm，袖长52cm。 下面先学习衣身的原型，后面再学习袖原型。衣身原型具体制图方法如下。 1. 绘制基础线 ①以○A点为后颈点，向下取背长长度作为后中心线。 ②画WL水平线，并确定身宽(前后中心线之间的宽度)为B*/2+6cm。 ③从○A点向下取B*/12+13．7cm确定胸围水平线BL，并在BL线上取身宽为B*/2+6cm。 ④垂直于NL画前中心线。 ⑤在BL线上，由后中心向前中心方向取背宽为B*/8+7．4cm，确定○C点。 ⑥经○C点向上画背宽垂直线o ⑦经○A点画水平线，与背宽线相交o ⑧由○A点向下8cm处画一条水平线，与背宽交于○D点。 将后中心到○D点之间的线段两等分，并向背宽线方向取lcm确定○E点，作为肩省省尖点。
⑨将○C 点与○D 点之间的线段两等分，通过等分点向下量取0．5cm ，过此点画水平线○G 线。 ○ 10在前中心线上从BL 线向上取B*/5+8．3cm ，确定○B 点。 ○ 11通过点⑧画一条水平线o ○ 12在BL 线上，由前中心向后中心方向取胸宽为B* /8+6.2cm ，并由胸宽二等分点的位置向后中心方向取0.7cm 作为BP 点o ○ 13画垂直的胸宽线，形成矩形。 ○ 14在BL 线上，沿胸宽线向侧缝方向取B*/32作为○F 点，由○F 点向上作垂直线，与○G 线相交，得到○G 点。 ○ 15将○C 点与○F 点之间的线段二等分，过等分点向下作垂直的侧缝线。 第七版文化原型女衣身制图（P22）：1. 绘制基础辅助线（注意比例1：5的计算） * * * * * *
裁剪放码-制衣入门
| 裁剪放码| 立体裁剪教案第一章 《绪论》
一立体裁剪的概念 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。 二立体裁剪的渊源 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。 三立体裁剪的应用范围 立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。 1 用于服装生产的立体裁剪 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。 2 用于服装展示的立体裁剪 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。 3 用于服装教学的立体裁剪 在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力
服装纸样
Styles and Details of Fashion 服装款式分类及其细部 1 Shirts/Blouses/男衬衫/女衬衫 1.1 Shirt Details/男衬衫细部 The shirt is inner wear or outer wear on the torso, was developed as a men’s item. 男衬衫作为男装单品的一种，可以穿在里面也可以穿在外面。 Point/领尖, shoulder yoke/肩部育克, sleeve, sleeve placket/袖衩, cuff/袖克夫, vent。开衩, collarband/底领, collar, collar bottom, armhole, chest pocket, placket/门襟, front panel。前片, guntletbutton/袖衩扣, cuff button/袖口扣. 1.2 Blouse details The blouse is a soft and loose garment for the upper body which is worn by women together with skirts or trousers. In today’s fashion, there is a large variety of shirt / blouse styles. The different features of individual designs,e.g.the neckline and collar,length,cut,details and decoration,together with the material produce a particular style. 女衬衫是一种柔软宽松的女上衣，可以配以短裙也可以配裤子。如今，男/女衬衫的款式有多种多样，特别的设计可以通过领口、领子、长度、裁剪、细部、装饰以及面料的变化创造出独特的款式。 Gather抽褶, cuff, front panel, slit/开衩, collar, armhole, placket, sleeve, cuff button. 1.3 Blouse design variation/女衬衫款式设计 Tie neck/打结式 The bands on the neckline are loosely knotted or tied into a bow. 领口带子松松打结或系成蝴蝶结。
针织女装原型解析
针织女装原型分析 1）、针织服装的胸围、腰围一般采用半围标示，计算公式为1/2围制，如果是全围标示，则采用1/4制公式计算。在制版的时候必须看清楚规格尺寸的标示。2）、女装标准原型设有肩省和胸省，而针织女装一般不设省缝，前腰线升高，前片的乳凸量采用与后片对位的方式分解掉，女性人体胸部结构的需要主要是依靠针织面料的弹性来满足。 3）、围度放松量比标准女装原型放松量适当减少，适合针织面料的应用。 4）、标准女装原型后片高出前片上平线，而针织女装原型前后片并齐，造型简洁。后片不设省缝。人体背肌的需求依靠针织面料的弹性来解决。 5）、标准女装原型袖笼呈椭圆形，袖山高偏深，袖山弧设有吃势，而针织女装原型袖笼趋向窄长，袖山高偏浅，袖山弧不设吃势,符合针织服装休闲的风格。6）、保留标准女装原型前后肩斜、前后袖片的造型，腰围收窄，为针织服装向时装化发展提供了依据。 针织上衣结构原理 1、围度放松量 紧身型：胸围不但不加放松量，而且小于实际围度，
可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般3—4cm的放松量，以此类推。 贴体型：胸围放松量为2—4cm. 合体型：胸围放松量为6—8cm. 略宽松型：胸围放松量为10—12cm. 宽松型：胸围放松量为14cm。 2、针织女装原型的应用 （1）、肩点不在同一高度 无论是紧身型或宽松型服装，在减少或增加围度放松量的同时，应缩小或扩大肩宽。需要缩小或扩大肩宽时，只要在原有肩斜上截短或延长便可。这样缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减弱，其肩点不是原来的高度。但当服装穿着后，肩线是呈倾斜状拉伸的，那么肩点就还原在原来的肩点高度上了，这是符合人体结构的需求。 （2）、腰线适当上升 针织服装紧身型有不少是短装式的，也不设腰省，多余的量都在侧缝处去掉，由于服装过短，腰围较窄，采用中腰线使底边侧缝线的长度显短，曲线的弧度就比较大，会影响底边的折缝。如适当将腰线在原基础上提升，可减缓底边侧缝曲线的弧度，同时也使人体
汽车产业集群发展(中国)深度解析2010
中国汽车产业集群发展态势解析 产业集群是指在特定领域中，一群在地理上集中，且有相互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商以及相关的机构（如大学、制定标准化的机构、产业协会等），由它们构成的群体。产业集群的机理是通过地域的邻近性来获得与促进分工效率，同时降低因频繁交易而产生过高的交易费用。国际上绝大多数国家汽车产业都是通过产业集群的方式予以发展，如美国的底特律、日本的丰田城等，都是著名的产业集群。我国汽车工业存在诸多问题的主要原因之一就是长期的内部配套所导致的，尤其是配套点过于分散，配套规模过小。 目前，我国汽车产业散乱局面仍未改观。不少地方政府都把汽车工业作为本地区支柱产业，在汽车工业赢利效应的示范下，新的汽车项目纷纷上马。由于整个汽车工业竞争不充分，汽车项目赢利过于容易，导致跨地区的兼并重组地区间封锁仍较为严重。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，在目前我国的汽车产业中，先进的整车、发动机厂和落后的配套厂同时并存，既严重影响了区域内的协作配套，也增加了主机厂的采购成本。汽车工业的产业关联度大了，不仅涉及了上游钢铁、有色金属、橡胶、塑料和玻璃，以及提供装备的机械、电子、电器等一系列部门，而且其产业链还要延伸到销售市场网络、汽车修理、汽车配件、道路交通以及金融、保险等诸多行业。只有从产业价值增值的角度，使各个环节有机联结，形成合力，才能造就主导产业的竞争力，从而带动整个区域经济的发展。罗百辉认为，加强企业间分工协作，实施产业集群化，可以实现汽车工业企业的规模经济效应，也可以为从根本上解决我国汽车工业产业结构不合理的问题提供一条可行途径。罗百辉指出，在未来几十年中，我国汽车产业一直都将面对着持续的、巨大的、但却是日益精致的市场需求，而我国汽车产业现状又如此问题重重，这一矛盾要求我国汽车产业必须尽快地采用基于产业集群的战略方式来提升竞争优势。他认为，根据我国汽车产量地理集中的现状，选择几个区域作为汽车发展方式予以发展，可以在较短的时间内迅速提升我国汽车产业的国际竞争优势。 一、汽车工业产业集群竞争优势 １、企业的低成本竞争优势 一是集群企业的低生产成本。 完善的汽车产业集群可以使一家零部件企业为几家主机企业配套，一家主机企业可以由几家企业供货，这样零部件企业和主机企业都可以实现规模生产和规模采购，双方都提高了规模经济性，从而有利于降低成本。同时，产业集群还可以使企业得到更多更好的人力资源供应，更加便利的原材料和零部件供应。集群使各企业经营业绩的可比性提高，可促使集群内企业间形成相互竞争，相互学习，你追我赶，力争上游的良好的“产业氛围”。所有这些都有利于集群内企业改善经营管理，降低生产成本，提高经营业绩。二是低交易成本优势。 汽车产业集群可使企业间共享技术、信息和人员，加强交流和合作，提高各企业的相互信任度和诚信水平，建立以互信和合作为基础的现代汽车产业协作关系，减少企业间的交易成本，包括搜寻合适的交易对象，买卖双方谈判签约，监督合约执行，交易一方违约给另一方造成损失等在市场交易过程中发生的交易成本。 三是低物流成本。 显然，产业内企业在一定地域内集聚将缩短物料和零部件的运输距离，压缩物流成本。 ２、产业的高效协作竞争优势 汽车工业产业集群会形成汽车产业链上企业在集群区内的更为紧密的关联，由此创造上下游企业间高效率的分工协作。建立汽车工业产业集群区，吸引各整车和零部件企业以及其它相关企业在集群区内从事